До начала традиционного рассадного сезона ещё очень далеко. Но некоторые растения нужно сеять вовсе не весной. Что, когда и как – читайте в нашем материале.

 

— На пакетиках семян или на страницах садового издания в описании какого-нибудь растения вам могут встретиться слова: «рекомендуется сеять под зиму», «требует стратификации», «охладить в течение 2–4 недель» и т. п. Но на самом деле речь может идти о двух разных процессах, которые садоводы часто путают: это подзимний посев однолетних культур и стратификация семян многолетников. И хотя они схожи, а в некоторых случаях даже требуют от нас одинаковых действий, разница всё же есть. Как только мы понимаем её, у нас появляется возможность удобно организовать посевы и получать лучшие результаты. Главные различия кроются в особенностях растений и условиях, которые требуются их семенам для прорастания.

СЕЯТЬ ПОД ЗИМУ

Под зиму сеют холодостойкие однолетники, которые не боятся весенних заморозков (астра, декоративная капуста, календула, львиный зев, маттиола, настурция, однолетний дельфиниум, эшшольция и др.) а также некоторые овощные культуры (укроп, петрушка, морковь, редис и т. д.). Но их семена прорастают и без всякой обработки холодом.

Зачем это нужно? Чтобы они взошли, выросли и зацвели или дали урожай как можно раньше, а также полностью использовали запасы весенней влаги в почве (последнее особенно важно, если ваш участок расположен в засушливом месте). Полученные растения часто бывают сильнее и мощнее посеянных весной в традиционные сроки.

Как это делается? Как правило, к посеву приступают в конце ноября, после наступления устойчивых морозов, хотя если снега на участке мало, это можно делать в течение всей зимы и даже в начале весны. Поскольку в последние годы в центральных регионах России погода в начале зимы часто бывает неустойчивой, имеет смысл подгадывать посевы к концу очередной (а желательно последней) оттепели в декабре – начале января. Семена сеют сухими по поверхности промёрзшей почвы (если грунт покрыт снегом, его надо смести) в заранее подготовленные (по возможности) бороздки или лунки. Чтобы семена не смыло талой водой, их присыпают тонким слоем торфа, песка, компоста или рыхлого грунта (его придётся привезти с собой или заранее запасти на даче, а потом оттаять). Норму высева по сравнению с весной увеличивают на 30–50%.

Проблемы и решения. Всхожесть семян при подзимних посевах, как правило, ниже, чем обычно. Если же зимой случится сильная оттепель и семена прорастут, а потом попадут под морозы, можно вообще остаться у разбитого корыта. Поэтому в случае, когда семян у вас мало и они ценные, этим методом всё же лучше не пользоваться. А вот с собранными самостоятельно или, напротив, просроченными поэкспериментировать очень даже полезно.

ОХЛАДИТЬ

Семенам некоторых многолетних растений для прорастания необходим период охлаждения во влажном состоянии, или стратификация. Из цветочных многолетников к таковым относятся: анемоны, акониты, василистники, горечавки, дицентры, ирисы, клематисы, купальницы, лилии, декоративные луки и др. Холодного периода требуют и подавляющее большинство семян декоративных деревьев и кустарников (барбарис, боярышник, клён, туя, шиповник, декоративная яблоня и др.)

Зачем это нужно? При обычном посеве в грунт весной они просто не взойдут или взойдут лишь на следующий год, после зимы. Именно так эти растения (хорошо приспособленные к жизни в наших краях, в отличие от тех, что мы выращиваем как однолетники) защищают своё потомство: ведь если всходы появятся осенью, то они, скорее всего, погибнут при наступлении морозов. У каждого растения этот необходимый срок охлаждения свой: от 1–2 недель до 4–6 месяцев. Узнать его можно в справочниках по проращиванию семян. На практике с большинством цветов проще всего ориентироваться на 1–2 месяца, а деревья и кустарники сразу сеять в грунт осенью. Помните, что всегда лучше передержать семена в холоде, чем недодержать.

Как это делается? Вариантов может быть несколько. Во‑первых, можно просто посеять семена на грядку осенью, пока почва ещё не замёрзла, либо даже летом, сразу после сбора (особенно в случае семян многолетников, быстро теряющих всхожесть при подсушивании, – например, морозников, печёночниц, хохлаток и др.). Во‑вторых, можно высеять их в уже замёрзший грунт точно так же, как в случае с однолетниками, но перед этим замочить семена в воде на 1–3 дня. В‑третьих (и это оптимально), можно подготовить горшочки или контейнеры с земельным субстратом, посеять семена туда, полить, дать им постоять 1–3 дня в тёплом помещении, а потом либо закопать в снег на даче, либо держать в холодильнике при температуре 0…+5 °C в течение всего рекомендованного срока. После этого выставить контейнеры в тёплое светлое место (или подождать, пока весной они оттают сами), и дождаться всходов.

Проблемы и решения. Семена некоторых растений (особенно этим «славятся» боярышник, клёны и пионы) часто всходят не на первый, а лишь на второй или даже на третий год. Среди луковичных (например, лилий) есть виды и с подземным прорастанием: в первый год из семечка появляются корешок и крохотная луковка, и лишь после второй зимы из земли показываются листочки. «Продвинутым сеятелям» иногда удаётся ускорить процесс, умело манипулируя температурными режимами и переставляя заветный горшочек из тепла в холод и обратно на строго определённое время. Но в общем случае надо просто набраться терпения и не выбрасывать контейнеры, в которых не появилось всходов. Оставьте их где-нибудь в тенистом месте сада, прикройте лоскутком тонкого нетканого материала или негерметичной прозрачной крышечкой (чтобы туда не попадали листья и семена сорняков), не давайте почве в них сильно пересыхать и периодически проверяйте на наличие всходов. Совет: не используйте для посева этих культур слишком маленькие ёмкости!