В Гималаи, в Непал.


Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией в центральной части Гималайских гор. (Хималаи на непальском означает «Обитель снегов»). Небольшая страна (с севера на юг двести, с востока на запад восемьсот километров) имеет на своей территории восемь из четырнадцати существующих на Земле восьмитысячников и самое глубокое в мире ущелье - Кали Гандаки. Почти половина высокогорного королевства располагается на высоте более 3000 метров! Ему принадлежит и «макушка» мира – Эверест (8848 метров).

Здесь же родина одного из величайших светочей человечества – Сиддхартхи Гуатамы – отца древнейшей религии мира – буддизма.
Принц Сиддхартха Гуатама (Будда) должен был стать двадцать восьмым правителем Непала в династии Кирати. Но он, видя множество людских страданий вокруг, посвятил свою жизнь поиску пути, освобождающего людей от страданий. Результатом этих поисков стало Просветление под сенью дерева Бодхи (Древа Мудрости), которое навсегда освободило его от страданий и помогло выработать «правила для мирян», «правила пожертвований» и «правила восьмеричного пути», включающие в себя культуру поведения, культуру медитации и культуру мудрости. Случилось это, когда Будде было 35 лет. Ушел он из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти послужила трапеза у кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная что кузнец собирается потчевать его друзей несвежим мясом, попросил отдать все мясо ему. Благодаря своему учению о путях освобождения человека от страданий, он стал в дальнейшем известен всему миру под именем Будда, а его учение буддизм стало одной из древнейших мировых религий.

Считается, что в этих краях затерялась таинственная и непостижимая Шамбала – заповедное место, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества. Толкований значения слова Непал несколько. Если опираться на древний санскрит, то Непал – «Земля у подножья гор».
На севере четко страны расположены ряды остроконечных пиков высочайшего в мире Главного Гималайского хребта, покрытые вечными снегами и многокилометровыми языками ледников. За ними простирается на тысячи километров древний Тибет. С юга, со стороны низменной Индии, на Гималаи волнами набегают более низкие хребты, покрытые зелеными кудряшками лесов.

Закрытый Непал «откупорил» для посещения иностранцами во второй половине 50-х годов ХХ века русский, одессит Лисаневич. Живя в те годы в Калькутте, он убедил, часто приезжавшего туда короля Непала Махендру в том, что туризм может послужить хорошим подспорьем для бюджета его королевства, и получил разрешение открыть в Катманду гостиницу и организовывать посещение страны иностранными туристами.

... Улочки в Катманду узкие, каменисто-ухабистые. То и дело произвольно меняют направление, при этом попутно раздваиваются, утраиваются, а порой завершаются просто тупиком или аркой-туннелем высотой в полтора метра. Тротуары напрочь отсутствуют! По улочкам движутся в едином потоке люди, автомобили, велорикши, животные, мотоциклы, аляписто разукрашенные грузовики. Все беспрестанно галдят, сигналят, покрикивают, позванивают безо всякого на то повода. Просто так – что б веселей было. Дороги настолько узкие, что каждый встречный автомобиль воспринимаешь как несущегося на тебя смертника, но за пару секунд до лобового удара, машины фантастическим образом вытягиваются, истончаясь до требуемого формата и, проносятся в нескольких сантиметрах друг от друга не сбавляя скорости. При этом ни один из водителей даже глазом не поведет. Потрясающее чувство габаритов!

... Застройка города невероятно плотная – при численности несколько миллионов человек (точную цифру никто не знает) он весьма компактен по площади. Дома лепятся друг к другу вплотную, без зазора. При этом на них нет, по крайней мере, я не видел, ни номеров, ни названий улиц. Проехать, а тем более пройти пешком к какой-нибудь достопримечательности без местного сопровождающего проблематично. Лабиринт из поворотов и ответвлений, следующих один за другим ставит чужака в тупик через несколько минут, а горожане в этой неразберихе как-то умудряются ориентироваться. Небольшие, в основном двух-трех этажные дома раскрашены в немыслимые цвета, либо просто неряшливо затерты раствором. Общий архитектурный стиль прослеживается, но ни про одну постройку не скажешь «красивый дом» (храмы, дворцы - исключение). Все сооружено как-то наспех, имеет незавершенный вид. Не редкость полуразвалившиеся или в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, оконными проемами без рам или с рамами, но без стекол. В порядке вещей, когда к дому приличного вида лепится лачужка, сооруженная из полусгнивших досок, кусков ржавой жести, с обрывком грязной материи вместо двери. Горожане убеждены, что улица является продолжением их квартир – почти на проезжей части сушат чили, кукурузу, готовят пищу, стирают и выливают воду. Зато на всех окнах и балконах цветы; под карнизами трепещутся разноцветные флаги. Помимо пестрой, многоголосой толчеи бросается в глаза обилие лавок, магазинов, мастерских сверхминиатюрных размеров. Магазин площадью шесть квадратных метров – норма. Большие магазины на перечет, а супермаркетов я лично вообще не видел. Улицы освещены плохо. Фонари стоят редко и светят как-то совсем робко. Катманду сохранился практически таким, каким он был сто лет назад: узкие улочки, сотни храмов и ступ* на площадях, вечная смесь ароматов благовоний и запахов еды, пряностей, дыма сжигаемого мусора, выхлопов автомашин; со всех сторон ярусами черепичных звучит национальная музыка. Немало старинных домов с портиками, колоннами, деревянными ставнями, украшенными филигранной резьбой. Почти во всех дворах статуи Будды, домашние ступы. Множество золоченых пагод, храмов с крышами, поднимающимися в небо. На их стенах нарисованы глаза Будды. Его всевидящий взгляд сопровождает людей повсюду.

... Непальцы среднего роста, худощавые, смуглокожие и очень подвижные. В большинстве дружелюбны, улыбчивы. Их открытость и приветливость искренни, неподдельны. Мрачных, озабоченных лиц на улицах не видно. При общении с местным населением надо помнить, что непальцы, когда хотят сказать «нет», кивают, как и болгары, а когда говорят «да» качают головой из стороны в сторону. Еще я обратил внимание, что если с непальцем поздороваешься на его родном языке (намастэ), а тем паче поблагодаришь (даньябат), то он от счастья готов тебя чуть ли не на руках носить.

Население смешанное. Судя по тикам на лбах, в Катманду преобладают индуисты. Хотя и буддистов немало. Обе религии (общины) сосуществуют мирно: индуистские храмы и буддистские ступы повсюду рядом. Статуи Будды порой на индуистский манер посыпаны красной пудрой. Буддизм в основном исповедуют народности, живущие на севере, в высокогорных районах (всего в королевстве проживает более 60 народностей, это наверное меньше чем в России, но здесь все этнические группы сконцентрированы на территории в сотни раз меньшей). Среди них многочисленны тибетцы (по преимуществу образованные и предприимчивые люди), тхакали (отличаются гостеприимством и поэтому, нередко содержат отели), знаменитые горные шерпы (как никто адаптированы к жизни в высокогорье – про них говорят «люди с тремя легкими»). Последние вне конкуренции в качестве носильщиков, проводников, хотя немало среди них и тех, кто преуспел в ресторанном и гостиничном бизнесах. Индуизм преобладает в южных, граничащих с Индией, провинциях. В средней же части страны обе эти религии за многие века переплелись настолько плотно, что возник симбиоз: индуизм воспринял некоторые черты буддизма и наоборот. Буддисты при этом куда терпимее к иноверцам, чем индуисты – у тех масса запретов и ограничений.
Буддизм не является религией веры, он – религия опыта. Буддизм не говорит людям, ЧТО они должны думать, а учит их КАК думать. Для современного человека особенно важным является то, что принципы буддизма не требуют ухода от реалий социальной жизни и направлены на развитие радости, бесстрашия и сочувствия ко всему живому. Он не знает догм и открыт для любых вопросов. Его цель в полном развитии изначально присущего каждому потенциала и пробуждении высшей мудрости во благо всех существ.

Индуизм –одна из распространенных религий. В нынешнем виде сформировалась примерно в V веке нашей эры. В этом учении главным критерием добродетельной жизни является постижение внутреннего смысла и сути бытия. Во главе пантеона богов индуизма стоит троица богов брахманизма: Брахма-бог-творец, Вишну-бог-хранитель и Шива-бог-разрушитель и созидатель. Формой социальной организации индусов служит каста. От принадлежности к той или иной касте во многом зависят особенности религиозного поведения индусов. Общим для всех индусов является учение о перевоплощении душ. Благоприятность перевоплощения зависит от кармы –воздания за совершенные поступки.

Непал уже более десяти лет находится в состоянии вялотекущей, с периодическими обострениями гражданской войны. Хотя к чести обеих враждующих сторон (коммунистов-маоистов и сторонников короля) туристов они не трогают. Более того - прямо таки лелеют, как главный источник пополнения казны. Даже революционеры маоисты понимают, что без туристов Непал, не важно будет он монархическим или коммунистическим, просто не выживет. Правда время от времени эксцессы и с туристами случаются: то под обстрел попадут, то отнимут у них последнее "в помощь голодающим".

В середине 2007 года враждующие стороны договорились о перемирии, а 28.12.07 года Парламент Непала проголосовал за упразднение монархии. После многих веков королевского правления Непал поэтапно реформируется в республику. Что из этого выйдет и что это даст народу, покажет время. Кстати, военослужащий в Непале – одна из самых высокооплачиваемых и уважаемых профессий (не так давно и у нас так было). Желающим стать военным необходимы не только хорошие физические данные, но и высокая общая культура. Отвага непальских солдат и офицеров очень ценится в Англии: они нанимают их в свои батальоны специального назначения. В сражениях второй мировой войны на стороне Великобритании принимало участие аж 200 тысяч непальских наемников.

...Устоявшееся представление, что пагоды с нависающими друг над другом крышами, впервые начали возводиться в Китае и Японии неверно. Именно в Непале в ХII веке архитектором Арнике построена первая пагода и только после того как он возвел в этом королевстве еще несколько пагод, его пригласили в Китай. Оттуда эта новая архитектурная форма перекочевала в Японию.

... Непальская кухня не отличается большим разнообразием блюд. Самое популярное из них – «дааль бхаат». Это вареный рис с подливой из чечевицы, тушеных овощей и острыми приправами. Уникальная особенность непальских ресторанчиков заключается в том, что, заказав «дааль бхаат», вы можете бесплатно, сколько угодно раз, получать добавку. Вам будут подкладывать ее, даже если вы не просите ее, более того – отказываетесь. Поскольку сами порции изначально большие, одной –двух добавок хватает, чтобы не вспоминать о еде весь день. Другое популярное блюдо – уже упомянутое «момо». Что-то вроде наших вареников с начинкой из курицы с овощами илибаранины с луком, или просто овощами. Готовится «момо» на пару, как манты. Они хороши под местную водку ракши или местное пиво из риса –чанг - папод. Большинство блюд острые. Это один из основных, выработанных веками способов борьбы с кишечными заболеваниями.

Говядина в местной кухне отсутствует – корова здесь, как и в Индии, священное животное. В Непале за ее убийство полагается 20 лет тюремного заключения. На мой вопрос «Почему за убийство коровы наказание суровей, чем за убийство человека?», гид пояснил -«Людей много, коров мало».

...На городской площади Катманду воздвигнута самая крупная в Непале ступа - ступа Боудднатх –символ тибетского буддизма в Непале. Построена она в V веке на большой площади в окружении тибетских монастырей. Основанием ей служат три уплощенных квадрата, лежащих один на другом. Далее следует громадная полусфера, олицетворяющая небо, на ней куб – символ земли, на всех сторонах которого нарисованы выразительные глаза Будды. Венчает это сооружение золотой шпиль из 13 ступеней (по числу шагов к просветлению). На кончике шпиля шар – символ Солнца и Луны. В просторных нишах основания, сидят ламы, читают мантры, связанные с образом вечности: «Ом-намо-пара-яна» - «Я чту человека вне времени и пространства». Это основополагающая философская мысль буддизма с традицией нирваны. Вокруг горят тысячи свечей, дымят благовония. В ниши поменьше встроены группами молитвенные барабаны. Считается полезным три раза (как и в храмах) обойти ступу по часовой стрелке (сделать кору), одновременно вращая рукой барабаны.

Стоящие на площади вокруг ступы тибетские храмовые сооружения украшены сказочными драконами, снежными барсами, затейливой резьбой. Среди них есть даже бутанский храм. Его крыша увенчана тремя золотыми шпилями, из-за чего он напоминает плывущий кораблик, а у входа стоят золоченые олени, весит колесо дхармы. Между храмами втиснуто неимоверное количество лавок с дорогими, ручной работы сувенирами: латунное литье, картины-танки с мандалами, изображающими устройство Вселенной. В жилые дворы ведут арки-тоннели. В большинстве из них тоже стоят на квадратных постаментах белые ступы, только маленькие. Дхарма (буквально – закон) – правило жизни и поведения. Для каждой касты существует своя особая дхарма. В Катманду есть еще одна, не менее именитая, ступа –ступа Сваямбуднатх. Возле нее расположен храм и пещера Харати засемью дверями, украшенными древними фресками. За последней сидит в медитации некая сущность – Высшее Создание. Как пояснил Камал «не тело, а глаза». Первую дверь открывают каждое утро, вторую раз в год. Остальные никогда не открывают.

... Покхара –идиллический курортный город на западе королевства растянувшийся вдоль живописного озера Пхева Тал в окружении гор (тал означает озеро). Высоченных, белоснежных на севере и невысоких, зеленых на юге. Озеро, второе по величине в Непале, имеет в длину четыре километра. В его окрестностях живут гуркхи – отважные, стойкие воины, служащие наемниками во многих армиях мира. Здесь же родина знаменитого боевого ножа –кукри, постоянного атрибута солдат гуркхов. Его лезвие напоминает по форме крыло сокола с заточкой по вогнутой грани.

Покхара веками была важным перевалочным пунктом торговли Индии с Тибетом. Сейчас это туристический и курортный центр с множеством отелей. Из их окон открывается вид на великолепные горные ландшафты. Недаром Покхару еще называют «воротами» к крупнейшему горному массиву Гималаев –массиву Аннапурны. Этот город – рай для ничегонеделанья и безмятежного отдыха. Приезжая сюда, европейцы, завороженные окружившей их красотой, ровным, стабильно теплым климатом, приветливыми улыбками, впадают в состояние беспечного блаженства. Расслабляющее очарование этих мест ощущаещь сразу, как только выходишь из самолета.

... В истории Непала был период, когда страну разделили на три королевства, которыми правили три брата. У каждого была своя столица: Катманду, Патан, Бхактапур, расположенные по соседству. Королевства, соперничая, старались перещеголять друг друга в роскоши и красоте храмов и дворцов. Сейчас их больше всего сохранилось в Патане. Храмы там отличаются изяществом и богатством убранства. Недаром «Патан» переводится как «город прекрасного». Находится он в пяти километрах от Катманду, и уже практически слился с ним. Патан славен еще своими кузнецами, чеканщиками, мастерами по литью из бронзы.

Если Патан город буддистов, то Бхактапур («город верующих») – индуистский город. Он подальше от Катманду – до него тринадцать километров. Этот город отличается чистотой и отсутствием транспорта в центральной части. В нем множество художественных салонов, величественных храмов, мастерских по резьбе из дерева. В 1372 году основатель третьей династии царей Малла завоевал сначала Патан, а затем, десять лет спустя, –Бхактапур, и таким образом вновь объединил долину в одно государство, которое затем еще не единожды распадалось на отдельные королевства-княжества. В 1768 году правитель королевства Горкха (западная часть Непала) Притви Нараян Шах завоевал всю долину Катманду и перенес свою столицу в город Катманду. С этого момента было положено начало правления в Непале династии Шах, продолжающееся по прямой линии по сей день. Британия, пытаясь расширить свои колониальные владения в XVII-XIX веках, предпринимало неоднократные попытки включить Непал в состав своей империи, но труднодоступность королевства и мужество непальских воинов, представленных в основном гуркхами, не позволило осуществиться планам англичан. Солдаты-гуркхи настолько славятся своей отвагой, что их нанимают в армии других стран для службы в самых элитных подразделениях. Оплата за право найма вносит существенный вклад в бюджет королевства. Сами непальцы несказанно гордятся тем, что никогда не были, в отличие от соседей, чьей-либо колонией.

Столица встретила нас многозвучной какофонией улиц, заполненных людьми, мотоциклами, рикшами, автомобилями. В отеле получил оставленный багаж (за хранение денег действительно не взяли) и разместился в том же номере! Такое вот трогательное внимание и уважение к клиенту! После обеда выбрался на плоскую крышу. Город отсюда виден как на ладони.

... Порадовал высочайший профессиональный уровень местных художников. Их произведения столь хороши, что пришлось несколько раз пройтись по арт-галереям, что бы сделать окончательный выбор. Продолжая оттачивать умение торговаться с владельцами лавок, добивался равнодушным, почти безучастным отношением к интересующему меня предмету, обычно трех, а иногда даже и шестикратного снижения цены. Непальцы к этому процессу относятся как к очень важному делу и включаются в него с удовольствием. Для них это способ общения с элементами состязательности. И если покупатель не торгуется, они его в душе не уважают.

Как объяснил Камал: «Торговаться – это признак хорошего тона. Если не торгуешься – ты невежливый, глупый человек». Хотя иной сразу называют такую низкую цену, что и торговаться вроде бы неловко, но, спорт есть спорт, все равно торгуешься – из любопытства и азарта: кто кого одолеет в этом увлекательном состязании, развивающем в человеке актерские способности и требующем знания психологии. Здесь главное не переборщить и суметь поймать ценовое «дно», иначе останешься без покупки. Мне очень понравилась такая черта непальцев: купил ты или не купил, отношение продавца к покупателю всегда почтительное и милое.

Как я уже упоминал, здесь все всегда и везде улыбаются. Хотя большинство непальцев живет крайне бедно. Казалось бы, нужда должна озлобить, сделать их агрессивными по отношению к богатым, но нет. Они ощущают себя счастливыми и радуются каждому мигу жизни, потому что у них иное понимание счастья. Непальцы умеют быть счастливыми сейчас и здесь, с тем, что имеют в данный момент. Не присуще им и чувство зависти. Вот бы нам тоже научиться так жить. Непал все-таки особая страна. Страна с добрым сердцем и чистой душой. Возможно, в этом проявляется преображающее, облагораживающее влияние на людей высочайших в мире гор –Гималаев.


...Овальная, самая обширная в Непале долина Катманду довольно ровная, с небольшим уклоном к югу. В стародавние времена она была дном огромного озера. Но сто тысяч лет назад горную перемычку, то ли промыло водой, то ли разрушило землетрясением, и вода сошла в Ганг, смывая всё на своем пути. Вокруг города много полей, огородов. Долина окружена лесистыми горами, на склонах которых белеют виллы местной знати. На севере, просматриваются заснеженные пики Больших Гималаев.

...Если встать лицом к Гималаям, слева на западе за самым глубоким в мире ущельем Кали Гандаки виднеется вершина Дхаулагири (8167 м). А справа начинается обширный массив Аннапурны, увенчанный двенадцатью пиками, высота которых превышает семь тысяч метров. В южной части выделяется Аннапурна I (8091 м). Ближе к Покхаре центр панорамы, занимает гора Мачхапучаре (Рыбий хвост – 6997 м) с раздвоенной вершиной, из-за которой она и получила такое название. На мой взгляд – это одна из самых красивых горных вершин мира. Неслучайно она у непальцев имеет статус священной горы, и взбираться на нее запрещено. Справа на востоке, в некотором удалении широкий силуэт Аннапурны III (7556 м). Еще правее – отрог со скальной вершиной Аннапурны IV (7535 м). Рядом громоздится Аннапурна II (7937 м). Дальше, за горным массивом, на севере – древняя, таящая множество тайн, каменистая высокогорная пустыня – Тибетское плато, площадью в несколько миллионов километров(!) и средней высотой четыре-пять тысяч метров!

... Глядя на горы, ясно сознаешь сколь мелки и ничтожны наши житейские проблемы, в сравнении с этими грандиозными творениями Природы. Величие открывшейся взору панорамы, обострило способность воспринимать и чувствовать многое из того, что прежде не замечал. Мир стал шире и многозвучней. Исподволь крепло ощущение, что находишься в пограничном состоянии между Землей и Небесами: стоит лишь чуть-чуть напрячься, и станет доступным другое измерение. Зайдешь в Пространство вне времени и увидишь Вечность, и сам станешь ее частью…

...Горы очень разные по рельефу, структуре и цветовой окраске. Одни округлые, пологие. Другие сплошь из остроконечных скал, башен, зубцов. Их цвет меняется в еще более широком диапазоне: от желтого, оранжевого, бордового до серого, почти черного. Часть гор сложена из плотных, кристаллических пород, часть из рыхлых, осадочных. Последние особенно сильно изрезаны ущельями. Зрительно впечатление такое, что две земные тверди сошлись лоб в лоб и, вздыбившись гранитными монолитами на семь-восемь тысяч метров, вознесли заодно и покрывавшие их осадочные, мягкие конгломераты, спрессованные из гальки, песка, известняка. Поэтому в таких местах даже небольшой ручей может промыть ущелье-каньон глубиной более тысячи метров, склоны осадочных гор оживляют длинные языки осыпей, с конусами у подножья.

Среди коренных пород выделяется одна необычная по внутренней структуре. Её черно-серые глыбы легко колются топориком на длинные тяжелые поленья и непальцы наловчились складывать из них высокие каменные заборы, напоминающие деревенские поленицы дров.

... Взобравшись на очередное ребро отрога, мы увидели внизу, метрах в четырехстах озерцо. Из этого озерца вытекал ручей, бежавший … на перевальный изгиб. Я не верил своим глазам. Наш караван легко спускается к воде, а ручей так же легко бежит вверх на встречу к нам!!! «Невероятно, не может такого быть» – говорю я себе и, дойдя до озера, опять возвращаюсь назад к перевальному изгибу. Иду и чувствую явный подъем, но вода, опровергая все законы физики, своенравно и непринужденно продолжает бежать рядом со мной, а достигнув верха еще резвее устремляется вниз. Отойдя в сторону, я прикинул на глаз перепад высот между озером и седловиной – не меньше шестидесяти метров, то есть подъем где-то десять градусов.

- Чен, в трех километрах отсюда есть озеро, из которого вытекает ручей и течет он не вниз, как ему положено, а вверх. Так ли это и с чем это связано?
Судя по реакции, мой вопрос хозяина удивил:
- А как же ему течь? Ему же надо к речке, а речка за бугром .
- Но вода не может течь вверх.
- В этом месте вода всегда так течет - сначала вверх, а потом вниз. Что непонятного?
Ему, прожившему здесь почти пятьдесят лет, такое поведение ручья было так же естественно, как и то, что солнце встает на востоке, а заходит на западе.

... За ужином я почти ничего не ел – не хотелось. Спал напряженно, с чувством какой-то неясной тревоги. Голова кружилась, побаливала. К тому же слегка подташнивало. Налицо все признаки горной болезни. Утром по настоянию Камала съел две порции чесночного супа и выпил несколько стаканов чая –сразу полегчало.

Оказывается при горной болезни самое главное – пить побольше жидкости, так как организм на высоте быстро обезвоживается. И следить, чтобы в легких не появился звук, похожий на скрип снега под ногами в морозный день. Но если легкие заскрипели – немедленно вниз. Иначе смерть в течение суток гарантирована. Успокаивает то, что с этим явлением люди сталкиваются при подъеме свыше 6000 метров, хотя быть начеку следует и на меньших высотах.

... Что интересно, в Катманду, на высоте тысяча триста метров солнце просто слепит, а здесь, на четырех тысячах метров, оно, как будто жалея горцев, усмиряет свой блеск. Светит приветливо, нежно.

... С первыми лучами солнца начали восхождение по корытообразному проему между двух пиков, оставив монастырь слева. Дордже, учитывая мою неподготовленность, то и дело останавливался и поил чаем. Несмотря на довольно продолжительные передышки, голова постепенно заполнялась неприятной пустотой, и мощные, частые, как у отбойного молотка удары сердца, отдавались в ней как в пустой бочке: организм жадно требовал кислорода.

Появились первые снежники. Из боковых логов осторожно выглядывали языки ледников. На подтаявших на солнцепеке сверкающих «башенках», громоздились валуны. Из подо льда вырывались ручьи. Радостно погремев метров пятьдесят, они вновь исчезали в мешанине камней. Восхождение длилось почти семь часов. Многовато, расстояние то плевое – десять километров, но зато, поднявшись, я был еще в состоянии оценить потрясающую красоту этих мест. Седловина перевала Горунг довольно чистая, покатая. Поднявшись на нее я понял, что главное и самое приятное качество перевала не в том, что с него открывается обзор на 360 градусов, а то, что дороги с него ведут только вниз! Это оказывается так здорово, что больше ни куда не надо карабкаться – ты уже наверху! По мере восхождения холодало. Из Муктинатха выходили при температуре 0'С, а здесь уже - 8'С, да еще с ветром.

...Живописный хоровод гималайских пирамид завораживал, властно притягивал взор. Впоследствии, всякий раз, когда первобытный контур скалистых вершин всплывал из глубин памяти, в сердце пробуждалось щемящее желание вновь увидеться с этими исполинами. Ничто не пленяет так, как горы – самое выдающееся произведение Природы. Как точно подметил Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы…».

Гималаи! Безжизненный, бесстрастный, но вместе с тем потрясающе красивый мир, хаотично заставленный остроконечными пирамидами. Лед, снег, разряженный воздух, вечный холод, промороженные за миллионы лет насквозь гранитные пики. Между ними плывут облака, легкие и зыбкие, как миражи средневековых парусников. Это не Земля. Это иная планета! Никогда я не видел такого множества ослепительно сверкающих вершин «на расстоянии вытянутой руки». Похоже, что Горунг обладает колоссальной энергетикой. Несмотря на нехватку кислорода и подъем за полдня почти на 1500 метров, я чувствовал себя сносно.

... С погодой, надо сказать, нам очень повезло. За все дни ни ветра, ни снега, ни дождя! Камал считает, что лучшее время для посещения Непала – март или октябрь. Зимой холодновато, а летом сезон дождей, который, накладываясь на тридцатиградусную жару, делает это время года непригодным для жизни европейца. Выбрав для поездки конец февраля – начало марта, я в общем-то не сильно промахнулся. Зато попал и на Тибетский Новый год и на день рождения Шивы.

... Ущелье Кали-Гандаки встретило нас ураганным ветром. Холодным, пронизывающим. Поленившись сразу достать пуховик из вьюка, я сделал это только после того, как из моего тела выдуло все тепло. К этому времени я промерз до такой степени, что, даже надев пуховик, самостоятельно идти уже не мог. С помощью Дордже взгромоздился на лошадь и поехал на ней каменным истуканом. А Дордже все нипочем – идет, как ни в чем не бывало, в обычной куртке на синтепоне и ещё что-то мурлычет себе под нос. Мои же мышцы буквально одеревенели, голова чуть ворочалась. Ладно, руки с трудом, но все же удерживали поводья. Одни ненасытные глаза, не переставая, вертелись, впитывая зловещую красоту ущелья, забитого вихрями песчаной пыли.

... На ночевку остановились у первого же лоджа. Я свалился на землю на негнущиеся ноги, и прошел походкой робота в дом. Температура в нем такая же, как на улице, но ветра, слава Богу, не было. Что за холодостойкий народ эти непальцы?! Сидят в рубашках счастливые, довольные, а у меня даже кости трясутся от озноба.

Согрелся часа через два в относительно теплой столовой после нескольких чашек обжигающего непальского чая. Почувствовав себя опять живым человеком, вышел на балкон-террасу. Над городком висело угольное небо, кучно простреленное тысячами звезд-дробинок. Сквозь их крохотные дырочки на землю проливался серебристый свет из космоса. Что значит высокогорье – воздух почти не поглощает света звезд, и они ночью сверкают, как кристаллы снега под яркими лучами дневного солнца. Как же ярко, наверное, светят звезды в открытом космосе!

... Здесь прямо в воздухе витает невероятной силы очистительная энергия. В человеке, оказавшемуся в этой атмосфере, просыпается, проявляется всё лучшее, что заложено в нем Богом. Повсюду чувствуется присутствие божественной благодати, делающей всех на этой земле равными. Когда стоишь у подножья сказочно высоких пиков и созерцаешь их величие, не думается о материальном. Все традиционные ценности современной цивилизации (карьера, деньги) отходят на второй план и что-то в тебе из уснувшего, доселе подспудно таившегося, начинает пробуждаться, и через месяц-два, уже дома, вдруг ощущаешь, как ты меняешься от того, что в глубине твоей души поселилась светлая радость и умиротворение. Что ни говори, Гималаи – это особое, приближенное к Богам царство. Они всё и всех меняют в лучшую сторону.

Непал – это радостный, светлый праздник, дарящий чудесные воспоминания на всю жизнь. И он со временем не гаснет, а наоборот разгорается и зовет обратно. Уверен, наше новое свидание состоится, и быть может оно поможет мне овладеть величайшим даром – искусством жить с радостью.

http://strany.net/ (с) Зиганшин Камиль