Среди нетрадиционных способов получения раннего урожая "второго хлеба" выращивание картофеля в мешках является одним из более удобных. Существует несколько оригинальных способов посадки картофеля, которые более пригодны для небольшого участка. Но при минимуме трудозатрат получить максимальный урожай можно, воспользовавшись таким способом, как выращивание картофеля в мешках.Говорят, что таким способом можно обеспечить семью из трех человек урожаем, выращенным буквально из 10 картофелин. 

Если Вы хотите вырастить какое то растение, особенно черенками, но не замечаете долго образования корней, то посмотрите эти советы и узнайте, как можно добиться быстрого стимулирования в этом процессе.

Читать далее

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерге образуются пустоты, головка загнивает.
При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Поэтому перед посадкой необходимо внести в почву достаточное количество фосфорных, калийных и органических удобрений, которые будут способствовать развитию растений на протяжении нескольких лет.

Кроме того, следует учесть, что взрослые плодоносящие растения и кустарники потребляют больше питательных веществ, чем молодые растения.

Подкормка плодовых деревьев весной

Необходимость весенней подкормки определяют по состоянию дерева и темпам роста побегов. Она становится особенно актуальной после суровых зимних морозов, когда деревья ослаблены.

Ранней весной с растаявшим снегом из почвы уходит большое количество питательных элементов, особенно азота. Поэтому в этот период необходимо внести под растения азотные удобрения.

Весеннюю подкормку проводят за 2-3 недели до цветения плодовых деревьев или сразу после опадания лепестков. При этом используют мочевину, аммиачную селитру или птичий помет, разбавленные водой в 15-20 раз. Норма расхода – 150-200 г на 1 кв.м приствольного круга. Вместо этого удобрения можно использовать разбавленную водой в 3-4 раза навозную жижу – 500-600 г на кв.м.

Помимо корневой подкормки для плодовых деревьев можно проводить быстродействующие внекорневые подкормки (опрыскивания). Для этого используют мочевину: для яблони – 0,3%-ный раствор, для груши – 0,1-0,2%-ный, для косточковых (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – 0,5-0,6%-ный.

Подкормка кустов весной

Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина и др.) рано весной подкармливают азотными удобрениями в том случае, если осенью в почву не вносилась органика. Для подкормки потребуется 25-30 г аммиачной селитры или 40-50 г сульфата аммония на 1 кв.м. Удобрения лучше вносить и заделывать при весеннем рыхлении почвы.

Если в первый год посадки листья крыжовника и смородины желтеют, кустарники подкармливают раствором аммиачной селитры, который готовят из расчета 12-15 г на ведро (10 л) воды. Норма расхода – 0,5 ведра на каждый куст.

В конце весны – начале лета для крыжовника очень полезны внекорневые подкормки 1-2%-ными растворами сернокислого калия и суперфосфата, а также микроэлементами: сернокислым марганцем (0,1-0,5%-ный раствор) и борной кислотой (0,01-0,05%-ный раствор).

В мае-июне смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют 5-10 г перманганата калия, 2-3 г борной кислоты, 30-40 г медного купороса и опрыскивают кусты.

На заметку
Каждый препарат разводят отдельно в небольшом количестве воды, а потом растворы смешивают, доливают воду до 10 л и опрыскивают кусты.

Сегодня в специализированных магазинах продаются жидкие удобрения для корневых и внекорневых подкормок определенных культур. К препаратам прилагается подробная инструкция по применению, благодаря чему начинающие садоводы не ошибутся в выборе нужных элементов и их дозировке.

Источник: http://love-dacha.ru/blog/43476368186/Vesennyaya-p...rtesen.ru&paid=1&pad=1

Чесночное лакомство для прекрасных орхидей: обильное цветение гарантировано

Этот пост я решил представить вам в виде описания своих действий при посадке и выращивании инжира в Сибири.

И так:

1. Прежде всего, я нашел бы способ увеличить вегетационный период для этого растения так, как на его родине он довольно продолжительный (9 месяцев) а в Сибири всего лишь 4 месяца.

2. В выборе сортов я остановился бы на ранних и обязательно самоплодных сортах.

3. Учитывая климатические условия региона, я нашел бы возможность выращивания инжира не одним, а двумя, тремя способами (для подстраховки).

А теперь, подробно по каждому пункту:

Пункт №1.

Однажды я поспорил с одним товарищем – садоводом, что я один и тот же сорт смородины заставлю изменить срок созревания, как в сторону раннего, так и в сторону позднего сроков созревания. Я подвел его к смородине, он выбрал три рядом растущих куста смородины раннего срока созревания. На следующий год, когда на одном из кустов  созрели ягоды (получился Супер ранний срок созревания), я позвал его к себе, но прежде, я попросил его осмотреть все свои ранние сорта смородины. Когда он пришел и увидел созревшую ягоду на первом кусту, обычное развитие созревание плодов на втором и совершенно зеленые ягоды на третьем и сравнил с развитием и степенью созревания своих растений. Одним словом, я получил то, на что мы спорили.

Так, что же произошло? Что я сделал и каким образом? Все очень просто. Я взял и заставил каждое из растений начать вегетацию в нужное мне время.

Для этого я зимой один куст (почву вокруг куста, площадь, занимаемую его корневой системой) обложил толстым слоем снега (до половины высоты куста) и засыпал все это опилками. Все это я сделал для того, чтобы куст начал вегетировать позднее остальных (холодная почва).

Второй куст я не трогал.

Третий куст мне нужно было заставить вегетировать, как можно раньше. Для этого, в феврале месяце, я, очистив почву под кустом и у куста, покрыл все это пространство пленкой (прозрачной). Почва раньше прогрелась, и в результате я получил то, что хотел. Но и это еще не все возможности этих способов. Сами подумайте, если можно ускорить начало вегетации растения, значит, можно ее и продлить (допустим, в конце августа, начале сентября укрыть почву пленкой).

Для выращивания инжира и получения урожая в Сибири необходима продолжительная вегетация. Используйте способы раннего начала и продления вегетации.

Пункт №2

Для Сибири, ранние и самоплодные сорта инжира, это очень важно, но не менее важно знать их морозостойкость (разные сорта, разная морозостойкость).

Пункт №3

 Учитывая условия Сибири, я бы, пожалуй, выбрал только два способа выращивания инжира.

Первый, это стационарный (кустовой) и второй, это «рассадный с загущенной посадкой». Первый способ требует создания условий для успешной перезимовки растения непосредственно в саду.

Второй– выращивание «рассады», предварительного прогрева грунта перед посадкой и пленочного укрытия в весенний период.

Начну с первого способа.

Обрезка всех побегов «на пенек» (над землей оставляется две, три почки) позволяет хорошо укрыть растение от морозов. При укрытии куста обязательно нужно помнить, что кора инжира имеет другую структуру, не такую, как у всех деревьев. Она скорее «травянистая» и поэтому подвержена подпреванию. Укрытие не должно пропускать влагу, должно быть сухим, воздухопроницаемым. Ни в коем случае не укрывайте инжир полиэтиленовой пленкой, это 100% гарантия, что кора инжира сгниет.

А теперь давайте разберемся с укрытием. Что это такое и как оно работает. Если спросить любого садовода от чего он укрывает растения, то получите стандартный ответ: «От мороза». Я же, укрываю растения для извлечения тепла из почвы и его сохранения. Каким образом я это делаю? Попробую объяснить на примере, но для этого мне придется немного отойти от темы.

//

Многие сибиряки жалуются на то, что у них вымерзают деревья и кустарники. Давайте возьмем, допустим, яблоньку и, начиная с весны и до следующей весны, проследим, что с ней происходит.

Весна. В почве достаточно влаги, набухают почки. В это время растение использует те запасы, которые оно накопило в прошлом сезоне (под корой).

Эти запасы оно использует, в основном на развитие корневой системы и частично на образование листьев.

Следующий этап – завязывание плодов. В этот период (а это уже лето) в почве еще достаточно влаги, но далеко не всегда. Обратите внимание на вновь выросшие побеги, если они короткие и между выросшими листочками расстояние полтора сантиметра и меньше (должно быть до пяти сантиметров), то значит, растению катастрофически не хватает влаги, это значит что первое, что оно сделает, это сбросит плоды.

Сброс плодов, это уже сигнал садоводу спасать не урожай, а само дерево.

Следовательно, при нехватке влаги, а значит и питательных веществ, первое, что делает растение, это искусственно уменьшает свою потребность в них - прекращает побегообразование (развитие кроны), прекращает образование и рост корней и сбрасывает плоды.

Нужно помнить, что листва не только испаряет влагу, но и пополняет ее запасы в самом дереве, но поступления эти небольшие. Если условия не улучшатся, то начинается постепенное отмирание корней. Сначала самые тонкие, потом более толстые и так далее... В конечном итоге, нехватка влаги и питания заставляет растение использовать те запасы питательных веществ и влаги, которые были накоплены им в нем самом для успешной зимовки. В итоге, дерево уходит в зиму полностью ослабленным и к весне гибнет. Следовательно, все дело в поливе.  

Теперь немного о поливе:

Тот полив, который используют садоводы (практически все виды приспособлений для полива), хорош для овощных культур и растений, которые имеют поверхностную корневую систему. Для деревьев с не поверхностной корневой системой такой полив бесполезен. Любой прошедший дождь, который, якобы, дает садоводу возможность лишний раз не тратить свое время на полив, так же малоэффективен (в лучшем случае полезен овощеводам).

Существует еще один вид полива, и он самый эффективный для всех деревьев и кустарников с любым видом корневой системы, позволяющий выращивать и сохранять урожай и предохраняющий растения от вымерзания.

Этот способ полива называется «влагозарядковый». Принцип его действия такой, что влага поступает к корням не с поверхности почвы, а из глубины почвы к корневой системе и используется растением на все 100%.

Подобный полив необходимо делать  для сохранения урожая каждые полмесяца (июль, август, сентябрь) и для того, чтобы растение хорошо перезимовало, необходимо сделать позднеосенний (подзимний) влагозарядковый полив. Принцип действия подзимнего влагозарядкового полива, предотвращающего вымерзания растения, прост. Влага, расположенная в нижнем горизонте имеет плюсовую температуру и, по законам физики (капиллярным способом) стремиться к поверхности вытесняя влагу с более низкой температурой, которая опускается вниз, нагревается и вновь стремится вверх, тоесть, «подогревает почву в районе корневой системы растения.

Вот поэтому я и говорю, что укрываю растения не от мороза, а для сохранения тепла поступающего снизу.

Влагозарядковый полив:

Взрослое дерево – 300 литров под каждое. Лучше всего залить в пробуренные в 1 метре от дерева ямки (скважины) глубиной в 1 метр. После полива скважины заполнить соломой и чем нибудь прикрыть.

Кустарники – 50–60 литров под куст. Делается обволовка, а после полива – мульчирование (опилки, картон).

//

Продолжим.

И так, лист с куста инжира облетел, я обрезал куст, оставив на каждом «пеньке» две почки, сделал влагозарядковый полив (так, как куст небольшой, я залил под него 60 литров воды) и укрыл его. Кажется все? А кто даст гарантию в Сибири, что он выживет? Вот на этот случай я возьму все обрезанные побеги и порежу их на черенки (4-5 почек). Каждому из них (для лучшего корнеобразования) сделаю срез под 45 градусов таким образом, чтобы конец среза был ниже нижней почки на 0.5 см. В процессе выполнения этой подготовки черенков (после их обрезки под 45 градусов), я сразу же опускаю их в таз с водой. В нем они будут находиться 2 часа. Пока они находятся в воде, я возьму ящик высотой не более 15 см. и выстелив его пленкой, в которой нужно сделать несколько прорезей для стекания лишней влаги и заполню его смесью 2/3 песка и 1/3 почвы вашего сада. Ящик заполняется этой смесью на 2/3 его высоты. Теперь нам нужно все эти черенки поместить в грунт под углом в 45 градусов таким образом, чтобы срез черенка «смотрел вниз», был в одной плоскости с дном ящика. Вокруг каждого черенка должен находиться грунт (пустот между черенками не должно быть). Каждый черенок должен быть заглублен на две трети толщины грунта, тоесть между дном и срезом черенка было не менее 3 см. Все это поливается (не обильно), помещается в подвал и ставится на пол.

Периодически нужно проверять и, если нужно, то увлажнять грунт в ящике.   

Температура в помещении должна быть +5 градусов. Через месяц возьмите один черенок, промойте его и осмотрите срез, который находился в грунте. Если вы увидите по краю среза образовавшийся наплыв (как бы бортик), это значит, что все сделано правильно. В середине зимы или раньше, если точнее, то при набухании на черенках почек, можно черенки высаживать в горшки или в обрезанные пластиковые бутылки с почвой из вашего сада (контейнеры готовятся с осени). Глубина посадки не менее 7 сантиметров. Все контейнеры с черенками выставить в доме на «прохладный» подоконник. Полив умеренный. Далее, ждем весны.

В каждом регионе садовод знают, когда весной нужно готовить парники для высадки огуречной и помидорной рассады. Я возьму эти сроки за ориентир и раскрою укрытый на зиму куст инжира на 15 – 20 дней раньше, возьму прозрачную пленку размером 2 х 2 метра и укрою почву у куста, расположив сам куст в середине пленки (через какое-то время, когда установится погода, в середине пленки сделаю крестообразный разрез). Пленку по краям я присыплю землей.

В это же время я установлю на подготовленную с осени грядку, дуги и натяну пленку для прогрева под «рассаду» инжира. Перед высадкой «рассаду» необходимо «закалить». Высаживаем в ряд с расстоянием между черенками в 25 см. Посадка производится с заглублением черенка до первого нижнего побега. В каждую лунку вносим Фосфор и Калий в равных долях ( 1 спичечный коробок Фосфора и 1коробок Калия и все перемешать с землей). Рассаду под пленкой держим до прекращения возвратных заморозков. В конце мая пленку можно снять.

У куста пленка разрезается при появлении на нем побегов. Для предотвращения их подмерзания укрывайте его на ночь картонной коробкой.

Как только погода установится нужно провести подкормку Азотом (по листу).

В конце июля на всех побегах нужно полностью удалить всю зеленую (травянистую) их часть. После обрезки внимательно следить и удалять (выламывать) все пасынки, которые растение начнет отбивать.

Осенью, когда опадет лист, и куст, и все инжиры в рассаднике (все побеги) обрезать на одну две почки. Кустики из рассадника вы можете выкопать и заложить на хранение до весны, или сделать укрытие и оставить на зиму в саду. Не забывайте о влагозарядковом поливе.

Может быть, я что-то не учел и вы это заметите, или может быть, вам что-то не понятно, то сообщите мне.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг

Весна, лето, осень, зима и снова весна, и так из года в год. У обычного человека, не садовода-любителя, все это проходит относительно не заметно (дела житейские), но только не у садоводов-любителей. Что не время года, то обязательно возникает какая-нибудь проблема (а то и не одна) в саду.

Садоводы-любители народ постоянно сомневающийся, постоянно находящийся в поисках ответов на свои вопросы, все время пытающийся найти более эффективные приемы агротехники в своих садах. Львиную долю сомнений в умы садоводов вселяет интернет. Каких только «ценных» советов, порой противоречащих друг другу, дилетантских, а порой и откровенную дурость там (особенно в социальных сетях), не увидишь. Возьмет садовод и опробует подобный совет, в итоге, год пролетел, а проблема осталась. Круг замкнулся.

Давайте попробуем разобраться с часто возникающими у садоводов вопросами по порядку.

Начнем с обработки почвы в саду.

«Перекапывать почву в саду или нет?» часто задаваемый вопрос садоводов. Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся: «Когда?» и «Для чего?».

Большинство растений в наших садах имеют поверхностную корневую систему, и деревья, и кустарники. Перекапывая почву в саду, мы невольно повреждаем корневую систему растений, чем наносим им серьезный вред.

С другой стороны, нам необходимо вносить в почву удобрения. Остается один вариант, и он самый оптимальный, эторассчитать время перекопки почвы таким образом, чтобы растения после перекопки, по возможности, могли хотя бы частично (а лучше полностью) восстановить свою корневую систему к началу вегитации (к весне). Подобную перекопку, для себя, давайте назовем – ранне-осенней перекопкой почвы.

Но тут мы с вами можем совершить ошибку. Причиной  этой ошибки является то, что в наших садах растут растения с разными сроками созревания. Если для летних, ранне-осенних сортов мы можем применить подобную перекопку, то для осенних, позднее-осенних и зимних сортов это не приемлемо. Корневая система им необходима для созревания плодов. Следовательно, для таких растений нам нужно, каким-то образом сделать так, чтобы мы могли внести удобрения и при этом не повредить корневую систему растения. Исходя из этого, получается, что у садовода в арсенале должно быть два способа перекопки почвы

А теперь несколько слов о глубине перекопки. Если вы вносите навоз или перегной в полной норме (один раз в три года 10 -12кг. на квадратный метр),  то глубина перекопки, на штык лопаты, не менее 20см. Если вы вносите ежегодную норму минеральных удобрений, то глубина перекопки 10 – 12 см.

А теперь подведем итог.

Перекопка почвы в саду может быть постепенной. С начала сентября вы смело можете перекапывать ряды смородины (глубина перекопки выбирается от вида вносимого удобрения, либо 10-12см, либо 20см), ранних и летних сортов фруктовых деревьев. Глубина перекопки приствольных кругов деревьев до 15см. После внесения удобрений и перекопки, в обязательном порядке, необходим полив. Далее, по мере освобождения дерева от плодов, вы перекапываете приствольный круг, внося при этом минеральные удобрения. Таким образом, вы постепенно, незаметно для себя вскопаете весь сад.

Но перекопка почвы может преследовать еще одну цель, это борьбу с зимующими в почве вредителями. Подобная перекопка, практически, делается поздней осенью, но она неприемлема для садовых растений ввиду того, что коревая система растения не сможет к весне восстановиться. Подобная перекопка возможна на площади, где у вас высаживаются овощные культуры. Здесь она ни какому растению вреда не нанесет.

На мой взгляд, позднее-осенняя перекопка совершенно не эффективна. Это в средней полосе в перекопанной почве личинки гибнут от мороза, та и то далеко не все, а при наших зимах подобная перекопка – напрасный труд. Есть более легкий, простой и, на мой взгляд, весьма эффективный способ уничтожения зимующих вредителей. Достаточно в марте месяце укрыть пленкой всю площадь под деревом (по проекции его кроны). Когда солнце прогреет почву, вылезет вся эта гадость и погибнет. Пленку снимать можно через одну, две недели. Этот способ дает еще один положительный эффект. У растения раньше начинается вегетация, а значит и плодоношение начнется раньше.

А теперь поговорим, что нужно сделать, чтобы не копать почву в саду.

Для этого необходимо, каким-то образом, доставить нужное количество питательных веществ непосредственно каждому растению в саду.

 Есть три способа.

Первый, это капельный полив с растворенными минеральными удобрениями.

Второй, это внесение под куст или дерево жидких подкормок в виде вытяжки из различных минеральных удобрений с помощью ведра.

Третий– внесение сухих минеральных удобрений под каждое растение, заделкой их в почву на глубину 8 – 10см, с последующим обильным поливом.

Первый способ не реалентак, как в наших садах растения высажены бессистемно (за редким исключением). В одном и том же ряду растут и деревья разных видов, и кустарники, а требования у них к минеральным удобрениям, поливу, могут сильно отличаться.

Второй вариант слишком трудоемкий. Вокруг каждого растения нужно сделать обваловку и вылить перед поливом под растение от 1го до 5ведер жидкой подкормки.

Третий вариант приемлем, новсе равно необходима обваловка растения. Необходимо, хотя бы приблизительно, знать какое количество удобрений в сухом виде заделать в почве у каждого растения, учитывая его вид, возраст, требование растения к видам мин. удобрений.

Есть еще один прием, но его основной целью является угнетение сорняков и защита почвы от солнца (своего рода мульчирование почвы). Заключается он в посеве сидератов на открытых местах в саду, в междурядьях, приствольных кругах.

О мульчировании корневой системы растений.

Снова задаем себе вопросы: Зачем? Когда? Как?

Если в средней полосе, в основном, мульчирование используют для сохранения влаги в районе корневой системы растений, то в нашем регионе, где много солнца, приходится защищать корневую систему растения еще и от перегрева почвы. Почва нагревается до 70 градусов. Особенно от этого страдают растения с поверхностной корневой системой. Полив (холодной водой) при такой температуре почвы приносит больше вреда, чем пользы. Растения испытывают стресс, поврежденная температурой корневая система после полива, частично подгнивает. Растения не умирает, но и не развивается. Мульчирование проводится с середины и до конца мая. Особое внимание необходимо уделить растениям с поверхностной корневой системой (деревья на низкорослых подвоях, крыжовник и особенно качественно должны быть замульчированы малина и смородина). Площадь, которую должна покрывать мульча, равна площади питания корневой системы растения. Материалом для мульчирования может служить вырванная трава, солома, опилки (желательно лиственных пород), картон и прочее. Чтобы не раздувало ветром, сделайте обваловку. От нее двойная польза, и мульчу удерживает и при поливе вода не растекается (более качественный полив).

Мульча убирается осенью тогда, когда у вас будет время.    

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг

К выращиванию рассады следует подготовиться заблаговременно:

• рассчитать количество рассады;
• позаботься об освещении,
• почвосмеси,
• рассадных ящиках,
• удобрениях,
• создании микроклимата (влажности и температуры);
• ну и конечно семена должны быть качественными и обеззараженными.