Между тем феномен Бакста вдохновил многих. И если Маяковский и Ларионов главное внимание уделяли собственным одеждам и гриму, то «амазонки русского авангарда» Н.Н.Гончарова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, А.А.Экстер занялись современным дамским костюмом. «Очаровательной» назвал серию рисунков женских платьев, выставленную Гончаровой в 1913 году в Художественном бюро, Бенуа. «Почему же я только теперь узнаю о том, что художница посвящала свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы не идут к ней и не учатся у нее?» — спрашивал он. Однако эскизы Гончаровой, судя по всему, как раз использовались для создания костюмов знаменитых московских модниц. Их у художницы приобретала Н.П.Ламанова, «самая изобретательная и модная московская портниха… не чуждая увлечений живописью и обладавшая большим вкусом», у которой одевались московские богачки и красавицы Е.П.Носова, Г.Л.Гиршман и другие. Выставленные на художественно-промышленной выставке 1913 года прикладные работы Экстер отмечал Тугендхольд, считавший, что ей «удалось применить принципы своего «живописного динамизма» к украшению вышитых ширм, подушек, зонтов, шарфов и платьев…»

Надежда Ламанова.1923 год, пальто из коллекции, созданной по мотивам костюмов народа севера. Модель актриса Александра Хохлова.


С началом Первой мировой войны одним из способов привлечения художников в новую для них область творчества стали конкурсы на разработку проектов одежды в национальном духе. Тема национального костюма, в котором видели и средство патриотического воспитания, и спасение от тирании мод, и одну из возможностей поддержать отечественное кустарное производство, сделалась особенно актуальной. Подобные конкурсы служили и пропаганде костюма как особого вида прикладного искусства. Среди их участниц были Р.Р.О’Коннель, Р.Н.Браиловская и другие художники, вышедшие из стен Школы Общества поощрения художников, Училища Штиглица, Строгановского училища в Москве или других художественных учебных заведений, уделявших значительное внимание прикладным и декоративным искусствам.

Читать далее

Данная статья уже мелькала в моей уважаемой френд-ленте. Но равнодушной она меня не оставила, поэтому позволю себе в очередной раз ее предложить вашему вниманию, вставив,единственное, для наглядности иллюстрации

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Экстер Александра Александровна
Женский костюм. 1918
Мужской костюм. 1920



Экстер Александра Александровна
Женский костюм для испанского танца. 1920
Построение плоскостей по движению цвета. 1918



Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.
Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Читать далее

Агитационный фарфор - прежде всего следствие более чем 10-летнего взросления русского авангарда. Даже не следствие, а скорее логическое продолжение - художники ГФЗ, а позднее ЛФЗ создавали русский авангард наравне с футуристами, кубистами, конструктивистами, супрематистами и другими представителями радикального направления в искусстве.
Авангард - это совокупное название сложившихся в 1900-е годы художественных тенденций, для которых характерно программное, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики) противопоставление себя прежним традициям творчества, равно как окружающим социальным стереотипам в целом. Авангард, как и революция - был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были очень решительными, даже анархически- бунтарскими.



В начале ХХ века преобразования охватили все виды творчества, но изоискусство постоянно выступало инициатором новых движений. Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями представителей фовизма и кубизма. Футуризм укрепил интернациональные контакты авангарда, ввел новые принципы взаимодействия искусств (изоискусства, литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы новые направления рождаются одно за другим в широком географическом диапазоне от России до Нового Света (с Москвой, Берлином, Нью-Йорком и другими центрами, которые все решительнее оспаривают ведущую роль Парижа как законодателя художественных мод). Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм с их чуткостью к бессознательному в человеческой психике обозначили иррациональную линию авангарда, в конструктивизме же, напротив, проявилась его рациональная, строительная воля.

Читать далее

Петроград. Первые послереволюционные годы. Разруха, холод и голод. Естественные потребности человеческой жизни сведены к минимуму. Но всякое утеснение материального начала неизбежно влечет за собой подъем духа, и чем первое сильнее, тем больший простор получает дух. Так случилось и в этот раз. С той лишь разницей, что вышедшая из берегов стихия бушевала так, как, может быть, никогда в истории цивилизаций.
Все было отменено: государство и власть, законы и деньги, традиции и авторитеты, искусство и быт, отношения между мужчинами и женщинами, да что там — царь и сама история!
Сравнить это состояние можно только с духовным прозрением, когда все бывшее прежде вдруг становится ненужным, уводящим от цели, и рождается неистовое желание сбросить его и идти только вперед и вверх.
Любое событие представлялось прежде всего творческим актом, поскольку утверждался новый миропорядок. Ни один способ смотреть на мир не отрицался. Со временем из огромного арсенала опробованных возможностей были выбраны наиболее удобные и экономичные, прямые, как правда, пути, и уж тогда закреплены в качестве обязательных для всех. Но это будет позже.



В те же годы все казалось чудом. Реальность была фантастичнее самого изощренного вымысла. На Дворцовой площади росла капуста и прыгали кролики, не работал городской водопровод. Те, кто не понял, оплакивали блага цивилизации, для посвященных же было ясно, что честнее начать все с самого начала. При этом — уцелел фарфоровый завод в Петрограде. Еще совсем недавно — Императорский, он состоял в придворном ведомстве, выполняя высочайшие заказы, обеспечивая посудой и предметами роскоши царские резиденции, изготавливая драгоценные подарки, в том числе дипломатические. Изделия выпускались уникальные, они не тиражировались и не предназначались для свободной продажи. Кажется, скомпрометированный таким прошлым, фарфор вообще должен был исчезнуть как некая категория старого мира, как исчезли графы и князья, а с полок — фарфоровые маркизы. Но он не просто выжил, а стал одним из символов наступившего нового времени.
Ни в бронзовом, ни в мраморном, ни в ином варианте эта эпоха не интересна так, как в фарфоровом. Памятники «царям и их слугам» легко заменялись памятниками «вождям революции», даже их места на карте города оставались прежними, — так, новая одежда. Здесь, напротив, все было иначе. Камерный по своей природе, фарфор, создававший уют в будуарах и гостиных, как будто преодолел себя, выйдя из замкнутого круга примет частной жизни, и стал летописью времен, самой хрупкой и самой долговечной.

Читать далее

"Агитационный фарфор" не нуждается в специальном представлении. Тем не менее, коротко напомним историю появления этого, своего рода, феномена, не имеющего аналогов в мировом искусстве. Разве что можно провести лёгкую параллель с французскими фаянсовыми изделиями, выпускавшимися во время буржуазной революции 1789 года, на которых в карикатурной форме стали изображать символы трёх сословий, прославленного Мирабо, бдительного галльского петуха, сидящего на пушке... А когда стала сказываться усталость от нескончаемых войн, появилось изображение "Тихой пристани" с надписью "стремлюсь сюда".



Со значительной натяжкой к агитационным можно присовокупить русский фарфор и стекло, выпускавшиеся в России по следам Отечественной войны 1812 года, с воспроизведением карикатур И. Теребенева на французскую армию и графических листов с портретами российских героев.
Последнее упоминание об Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) поместила газета "Свет" 17 февраля 1917 года. Изделия, выпускавшиеся ИФЗ в период Временного правительства, маркировались особой отметкой в виде тёмно-зелёного двуглавого орла в круге с датой "1917". Предметов этого периода было выпущено очень небольшое количество, и их коллекционная значимость несомненна. В марте 1918 года решением Коллегии Отдела изобразительных искусств завод был передан в ведение Народного Комиссариата просвещения как испытательная керамическая лаборатория республиканского значения. С этого времени предприятие стало именоваться Государственным фарфоровым заводом в Петрограде (ГФЗ).

Читать далее

Николай Иванович Свищев-Паола.Мастер портретной светописи.
Тут, очень извиняюсь, фотографии будут чередоваться с Александром Гринбергом,которого я просто буду отдельно выделять.


На рубеже 19-20 веков почти в каждом городе России было фотографическое заведение. Одной из основных задач фотографов профессионалов было угождение вкусам обывателей, но в этой среде были фотографы, сумевшие поднять свое ремесло до уровня подлинного искусства. Н.И. Свищев видел в своем занятии не только источник средств к существованию, но и путь творческого самовыражения. Будучи мастером высочайшего уровня, он прекрасно владел техникой создания жанровых и пейзажных снимков, в которых как в зеркале отразилась жизнь разных слоев российского общества рубежа веков, бесконечно разнообразная и поэтичная красота русской природы. Но особое место в фотографическом наследии автора занимают портреты Фотопортреты, выполненные Николаем Ивановичем с точки зрения современной фотографической традиции несколько сентиментальны, но волнуют зрителя красотой человеческой души. По стилю и манере письма они часто носят импрессионистический характер. Эта манера была типичной для мастеров старшего поколения. Подобно импрессионистам, которые применяли необычные для своего времени ракурсы, системы линий и живописных пятен, Николай Иванович старался всячески смягчать изображение, убирать из кадра назойливые подробности, придавать фотоснимку видимость рисунка, выполненного углем или пастелью. В создании своих работ Н.И. Свищев часто использовал бромойль, простой и с переносом. Этот способ обработки позитива позволял фотографу преодолевать сухость линейной и тональной композиции, добиваться обобщения изображения, живописности рисунка.



Общие принципы бромойля впервые опубликовал в 1907 году в журнале «Фотографик Ньюс» Е. Валь, а с 1911 года и примерно до 1930 года бромойль был, чуть ли не основным способом обработки позитива для художников всего мира. Когда речь идет о фотографическом портрете автором, которого является Н.И. Свищев важное значение приобретает поза портретируемого, его костюм, фон на котором изображен человек, а также среда, обстановка. Используя лучшие традиции русского изобразительного искусства, Николай Иванович создал снимки, отличающиеся глубиной содержания, поэтичностью и изяществом отделки, он мастерски владел светом, композицией снимка, много внимания уделял расположению модели в плоскости кадра. Во многих его снимках одно положение портретируемого (поворот головы или корпуса, жест) являются уже находкой. Фотопроизведения нельзя отделить от их автора. Созданию шедевров портретной светописи предшествовал долгий жизненный и творческий путь Свищева, полный исканий и неудач, триумфов и разочарований. Родился Николай Иванович в 1874 году, в Москве, в семье мелкого торговца. У Свищевых было трое детей, Николай был старшим. Учился он, по собственному признанию, плохо: мешало слабое здоровье. По этой причине Николай отстал от школы, и отец решил взять его помощником к себе в магазин, но вскоре отец разорился и был вынужден продать магазин. Одним из первых на объявление о продаже пришел владелец первоклассного фотоателье на Тверской улице Егор Максимович Овчаренко. Он заметил юношу, рисовавшего стоя за конторкой, и, посмотрев его рисунки, пригласил к себе в фотоателье, учеником ретушера. Свищев с радостью согласился.

Читать далее

Время, отведенное жанру ню в советской России, было катастрофически коротким и пришлось на 1920–30-е годы. Вслед за социальной революцией 1917-го произошла и революция сексуальная: были подписаны декреты, уравнивавшие права женщин и мужчин, легализован аборт, прекратилось преследование гомосексуализма. Женщина получила полную самостоятельность, могла свободно выбирать себе место жительства и мужчину. Повсеместно организовывались молодежные коммуны — экономические сексуальные коллективы, основанные на связи «свободных людей, любящих друг друга в условиях независимости».
Также появлялись различные общества типа «Долой стыд!», члены которого взяли за принцип появляться раздетыми на людях, и бюро «свободной любви», где должны были регистрироваться незамужние девушки с 18 до 32 лет. Здесь же всем желающим предоставлялось право выбора мужчин или женщин в сожители. Сексуальная революция продержалась в СССР еще меньше, чем жанр ню, и закончилась к концу 1920-х годов. На фоне описанных выше социальных явлений изображения обнаженного тела как в живописи, так и в фотографии выглядели вполне пуританскими.

Неизвестный фотограф. Артист оперы и балета Р.И. Гербек. 1930-е гг.
Александр Родченко "Двое"



Раннее советское ню представлено работами Евгения Корбута, Иды Наппельбаум и Алексея Сидорова. Модели на их фотографиях чрезвычайно статичны и театральны. В действительности в представленном жанре было всего два основных направления, отличавшихся художественными и идеологическими принципами.
Первое представляли художники-пикториалисты, они же «правые», «проводники мелкобуржуазной стихии» и «фотовредители»: Александр Гринберг, Юрий Еремин, Николай Андреев, Николай Свищев-Паола и другие. Они делали постановочные фотографии в студии или на пленэре, использовали мягкорисующие объективы и сложную технику печати. В результате получались зыбкие, словно вырисованные игрой светотени, ускользающие изображения. Нередко тело превращалось лишь в выразительное пятно на темном фоне. Фотографии Гринберга по своей композиции нередко напоминали работы в жанре академического этюда, а светотеневая моделировка у Свищева-Паолы превращала реальные женские тела в подобие античных скульптур.

Читать далее

И напоследок о младших наследницах всего вышеперечисленного- о пионерках.
В СССР пионерская организация была образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.
Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений; участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.

Илья Машков.Пионерка с горном. 1933


Пионерский галстук был символом принадлежности к пионерской организации, частица знамени пионерской организации. Три конца галстука символизировали нерушимую связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев, и пионеров. Галстук завязывался специальным узлом. Председатель дружины имел красный галстук с желтой каймой. В довоенные годы одним из атрибутов пионерской формы был специальный зажим, которым скреплялись концы пионерского галстука. Атрибут этот был желательным, но не обязательным. Интересна символика зажима. Пять поленьев костра означают пять континентов. Три язычка пламени - Коминтерн (3-й Интернационал). Исчезновение в послевоенные годы зажимов из обихода имеет несколько причин. В первую очередь это роспуск самого Коминтерна, в пламени которого сгорают поленья-континенты (соответственно символика теряла смысл). Поспособствовал этому и массовый психоз, охвативший широкие пионерские массы в конце тридцатых. Кому-то вдруг показалось, что в пламени костра при внимательном рассмотрении можно обнаружить все - от нацистской свастики до профиля Троцкого.
ссылка

Читать далее

Еще на одну интересную картину хотелось бы обратить внимание
И. Куликов.Юнгштурм. 1929


На девушке надета так называемая '' юнгштурмовка''. Была модной одеждой девушек и юношей в середине 30-х. Комсомольцы подражали романтической немецкой организации "красный штурм". Носилась с портупеей,.Она же была утверждена в качестве форменной одежды для комсомольцев.
В Германии было два "Юнгштурма", две молодёжных организации. Сначала, кажется, возник "Юнгштурм Адольфа Гитлера". Ему в пику был создан "Красный юнгштурм". Ему-то и подражали в Советском Союзе.
Молодежь старалась подражать людям военным. В моду вошла юнгштурмовка -- та же гимнастерка, но на гражданский лад. Надевалась она через голову, пуговиц на ней не было. Под юнгштурмовку полагалось надевать белую рубашку с черным галстуком. Брюки можно носить любого цвета, но лучше цвета хаки или черные. На юнгштурмовку нужно было приколоть как можно больше значков: пионерский, комсомольский, МОПР, ОСОАВИАХИМ, "Ворошиловский стрелок", "Воинствующий безбожник" и др. Через плечо надеть портупею, талию затянуть военным ремнем. На голове обязательна фуражка.

ссылка

Читать далее

Хотелось бы немного рассказать на примере советской живописи, так называемого соцреализма о том, как были одеты девушки первых пятилеток- эти героини красной косынки. (Дальше довоенного времени я не буду повествовать.)
Пожалуй с нее и начнем. Я часто встречаю в печати,что красный платок в живописи начался с имени ПЕТРОВА-ВОДКИНА , его Петроградской мадонны,и уже оттуда через плакаты перешел в массы.
Вот две картина знаменитого художника

К.С. Петров-Водкин. «Девушка в красной косынке 1925год и Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-1915




Между этими полотнами 10 лет.С 1915 года отгремела Первая мировая и гражданские войны, покров Богородицы преобразился в покров рабоче-крестьянской Мадонны.
26 октября 1917 года на съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был принят Декрет о Мире.
Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленные переговоры о справедливом демократическом мире.
Читать далее

Тут мне бы хотелось в качестве иллюстраций выложить небольшую подборочку с лучшими, на мой взгляд, нэпманами нашего кино. Фильмы
Гадюка
Золотой теленок
Безумный день инженера Баркасова
Не может быть

Конечно будут не только они.

В соответствии с господствовавшей тогда идеологией, женщина должна была восприниматься как боевой товарищ, коллега, соратник в борьбе за построение социализма.
Однако, определенные параллели между развитием русского стиля на Западе и в России все-таки можно провести. Они связаны с работой двух талантливых российских художниц Степановой и Поповой. Не имея, по понятным причинам, своего Дома моды, они реализовывали свой творческий потенциал в театральных костюмах и в эскизах для журналов. Хотя эти идеи не получили воплощения в материале, в их эскизах разрабатывается актуальная тогда для всего мира русская народная тема.
Одной из важных новинок в русской моде 1920-х гг. был спортивный конструктивизм. В этом направлении явно ощущалось влияние архитектуры конструктивизма, представленной в России творчеством Ле Корбюзье, Родченко, Татлина и др. Модным элементом костюма, выдержанном в этом направлении, был, например, купальный костюм.



Читать далее

Удивтельное время- один из ведущих модельеров по прежнему Надежда Ламанова, одевавшая еще царскую фамилию. А рядом уже конструктивизм с его иногда просто безумными конструкциями, девушки в красных косынках, и отечественные дамочки-бабочки на манер европейских флэпперов. Уже начинаются первые ударные пятилетки, и еще не исчех дух чарльстона. Об этом и поговорим.
Кстати, отличная статья о Надежде Ламановой по ссылке
http://dudevant.livejournal.com/22695.html



В 1919г. при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса создаются «Мастерские современного костюма», которые возглавила Н.П.Ламанова (руководила их работой Б 1919—1925 гг.).
Она разработала программу моделирования костюма в новых условиях. На первой Всероссийской конференции по художественной промышленности в августе 1919 г. она говорила: «Искусство должно проникнуть во все области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутье в массах. Художники должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому укладу трудовой жизни».
В 1919г. были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма.
Их задачами были централизация швейного производства, проведение научных исследований в области организации производства и подготовки кадров, «установление гигиенических и художественных форм одежды».
Особенно важной казалась задача создания нового рабочего костюма с учетом всех требований производства и гигиены.

Фактически гимн эпохи- Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»),


В 1923 г. при тресте «Москвошвей» было открыто Ателье мод, которое должно было стать координирующим теоретическим центром моделирования бытового костюма — прообразом домов моделей в СССР.
Тогда же был издан один номер журнала «Ателье», в работе над которым приняли участие многие известные художники -Б.Кустодиев, А.Головин, И.Грабарь, В.Мухина, А.Экстер, К.Петров-Водкин и др. В Ателье мод должны были разрабатываться как образцы одежды для массового производства, так и модели по индивидуальному заказу.
В 1923 г. на I Всероссийской художественно-промышленной выставке образцы моделей, разработанные в Ателье мод Н.Ламановой, Е. Прибыльской, А.Экстер, В.Мухиной, были удостоены премий.
Возглавляла работу Ателье мод Н. П.Ламанова, принявшая революцию, которая, как ей казалось, открыла новые перспективы, позволяя осуществить то, что было невозможно при старом режиме: «Сделать одежду целесообразной и красивой – значит сделать жизнь вовсе не отдельных привилегированных людей, а жизнь широких слоев населения тоже более удобной и красивой».

Читать далее


Продолжение следует