1. Пяльцы с винтом.
2. Отвертка большая.
3. Отвертка малая.
4. Масленка.
5. Машинные иглы от № 65 до № 100 (взависимости от толщены ткани на которой вы собираетесь работать).
6. Нитки х/б от № 60 до № 100, № 10 или “кроше” (для прокладки), ирис, шелк (№65-65А, № 33)
7. Маленькие ножницы с изогнутыми концами.
8. Прозрачная бумага и копирка.
9. Колышек для дырочек.
10. Простой карандаш “М” (мягкий).

Перед началом работы необходимо:

1. Почистить и смазать всю машину.
2. Снять лапку.
3. Опустить двигатель ткани (дуб. рейка). Так в условиях вышивки двигать ткань вам придется самостоятельно, а автоматический двигатель ткани швейной машины вам будет только мешать.
4. Регулятор строчки необходимо поставить на нулевое положение (по той же причине, по которой мы опускаем двигатель ткани).
5. Ослабляем верхнюю нить.

Вот, пожалуй, и все, можно приступать к первым, самым элементарным упражнениям.

Для того чтобы не пришлось распарывать не удачные «мотивы» необходимо, перед тем как вставить нить потренироваться без ниток.

Сначала нужно отработать точность попадания по рисунку, то есть овладеть двумя движениями:

А) делать удары иглой по рисунку и

Б) продвигать в нужном направлении и на нужную площадь пяльцы. На самом деле это достаточно сложный процесс, если вы впервые сели за машинную вышивку, так как работать нужно привыкать сразу правильно, то есть двумя руками держать пяльцы, а это на первых порах очень не просто. Как можно медленнее нажимать на педаль и делать удары иглой. В тот момент, когда игла над тканью, передвигать пяльцы для нового удара. Их можно двигать абсолютно хаотично от себя и к себе, вправо и влево.

Для данного упражнения можно и нужно выбрать самый элементарный рисунок такой как этот, например:

Большое кольцо пялец положить на стол, на него - ткань лицевой стороной вверх, затем малый обруч и вдавливаем его, после чего разравниваем ткань по направлению долевых нитей, следя за тем, чтобы рисунок не перекосился. Делаем это с силой, но в то же время аккуратно, так как если переусердствовать, то можно сломать пяльцы. А если запялить ткань не достаточно туго, то шва не получится – верхняя нить не захватит нижнюю.

Если ткань очень тонкая, то по краям до запяливания, накладывают лоскут, оставляя середину с рисунком.

Если полотно ткани для запяливания необходимо увеличить, то при соединении ткани с дополнительным лоскутом швы делают на лицевую сторону.

Натяжение нити имеет большое значение, так как от этого зависит качество шва.

Когда выполняют узкий валик, мелкую строчку “насыпь” натяжение должно быть тугое.

При выполении же длинных гладьевых стежков натяжение ниток устанавливается слабое.

Перед тем как приступить к непосредственно к упражнениям с нитками предлагаю проверить будут ли линять взятыми вами нитки, дабы не испортить изделие. Для этого необходимо простирать кусочек нитки в теплой воде с мылом, затем положить между двумя слоями бумаги или полотна и прогладить утюгом. Останется ли след и будет свидетельством того линяют нитки или нет.

Переходим к упражнениям с нитками.

Для этого берем катушечные нитки х/б № 60-80 сверху и снизу должны быть одинаковые. Верхняя нить должна быть натянута слабее нижней.

Пяльцы с нанесенным рисунком подводим под иглу, опускаем рычаг подъема лапки. Ударом иглы в ткань вытаскиваем нижнюю нить и пальцами левой руки придерживаем ее, двумя следующими ударами в одну точку ткани нижнюю нитку закрепим, концы обрежем, после чего начинаем удары по линии рисунка.

- “Машинная строчка” - этот шов выполняется по линиям переведенного рисунка любыми нитками (х/б, шелком, мулине).

Запяленную ткань с рисунком подводят под иглу и закрепив нитку переходят к обстрочке рисунка по контуру ровными мелкими стежками.

- “Насыпь” - выполняется частой и мелкой спиральной строчкой и является отдельным швом.

Сначала обстрачивается контур рисунка, затем слева направо выполняется насыпь, пяльцами делают круговые движения при этом образуются колечки.

- “Барашек” - рисунки для этой вышивки составляются так, чтобы шла одна сплошная линия. Для этой работы необходимо соответственно подготовить машину. В шпульный колпачек вставляется шпулька с намотанным ирисом, шерстью, насмой - мулинэ.

Натяжение нижней нити ослабляется, для ириса. Верхняя нить ставится шелковая или катушечная х/б проверенная на прочность, окраска - в тон нижней нити. Рисунок переснимается на изнанку изделия. Работа выполняется на гладкокрашенных тканях. Ткань запяливают в пяльцы изнаночной стороной, рисунком вверх, подводят под иглу, вытягивают на верх, толстую нижнюю нить и придерживая концы нити рукой, начинают строчить ровной строчкой по контуру рисунка, по окончанию работы верхнюю и нижнюю нити оттягивают и обрезают длиной 6-8 см.

Верхняя тонкой нитью вытягивают толстую на изнаночную сторону (при работе она сверху) и концы ниток завязывают узелком и обрезают концы.

1. Перевод с оригинала на кальку.
2. Ткань проутюжить.
3. Перевод с помощью копировальной бумаги (копирки). ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за перекосом ткани. Кальку приколоть английскими булавками к ткане, противоположный край приподнимают и вкладывают между тканью и калькой копирку. (Если копирка новая, то ее предварительно протирают ватой, чтобыотпечаток не был слишком густой.) После чего переводим рисунок. Если цвет оси вышивки красный, то и переводить рисунок лучше через красную копирку. По окончании работы - кальку приподнять и вынув копирку проверить все ли перевелось и только после этого снять булавки и кальку.
4. Рисунок переводят на кальку с оригинала проколом по контуру через каждые 2 мм, предварительно подложив под калькумягкую ткань, когда рисунок будет проколот протирают с изнанкинождачной бумагой (для более четкого проявления рисунка). Затем кальку с проколотым рисунком закрепляют на ткани и проводят по ней томпоном смоченным смесью синьки с керосином для светлых тканей или зубного порошка с керосном для темных тканей, контур получается точечками.
5. На темную ткань рисунок можно перевести при помощи мыла. Возьмем кусочек обычного мыла, размочим в малом количестве теплой воды (до состояния густой сметаны). Намажем рисунок с изнаночной стороны (бумагу) и высушим. После чего положим на ткань и тупым карандашом обведем рисунок.
6. Перевод рисунка с помощью папиросной бумаги. Для этого возьмем узор, нанесенный на папиросную бумагу (кальку), закрепим на ткане, после этого ткань запялим и прошьем на машинке по контуру рисунка. Бумагу снимем, на ткане останется контур узора.
7. На тонкие ткани рисунок можно переводить способом на просвет. На кальке с переснятой фломастером или тушью рисунком закрепляют английскими бумавками ткань. Затем ткань с калькой прикладывают к оконному стеклу, рисунок обводят карандашом, большие и сложные рисунки удобно переводить через стекло с лампой.
8. В некоторых случаях необходимо переснять рисунок на обе стороны. Для этого прикладываем капирку переводным слоем вверх, потом ткань лицеовй стороной вверх, снова капирка слоем вниз, затем рисунок после закрепляют булавкой и переснимают рисунок хорошо заточенным карандашом.

Шов “карданэ” или гладьевой валик является основным в машинной вышивке и может быть выполнен с прокладочной нитью или без нее. Сделав строчку по рисунку нужно обойти ее частыми гладьевыми прямыми стежками (узкая гладь без прокладки).

Узкая гладь с прокладкой делает шов более рельефным, прочным и ровным. Для прокладки обычно используют х/б нитки № 10, а также кроше или ирис. Контур необходимо прострочить машинной строчкой, несколькими ударами иглы закрепить прокладочную нить, натянуть ее левой рукой, в этот момент правая рука будет придерживать пяльцы, при этом игла попеременно ударяет с разных сторон прокладочной нити, укладывая стежки равномерно и близко один к другому на нужную ширину валика, затем следим чтобы стежки были одинаковой длины и одинакового наклона.

- Полоса “вприкреп”

Ткань с переведенным заранее рисунком необходимо запялить в пяльцы и подвести под иглу. Несколькими ударами иглы закрепить конец пасмы, мулинэ на линии рисунка, затем пасму отвести в сторону и строчить по линии рисунка до следующей точки закрепления пасмы, снова закрепить пасму и так далее. пасму закрепляют несколькими гладьевыми стежками через одинаковое расстояние таким образом по контуру рисунка можно прикрепить нитку с бисером, шнур, тесьму.

- Роспись “вприкреп”

Пасму, мулинэ закрепляют по контуру мелкими стежками. Переход от точки к точке по контуру узора в последовательности показано на рисунке:

Мережкой названа узкая строчевая вышивка. Это наиболее простой вид строчевых работ. Представляет собой узкую вышивку полосой на ткани, в которой нити выдернуты в одном направлении по утку или основе. На образовавшейся прореженной полосе выполняют ажурные узоры, соединяя нити ткани в пучки разными способами.

Вышивание выполняется на тканях полотнянного переплетения. Вышивать “мережку” следует нитками х/б № 60, 80. Натяжение нити используют как при шитье. Чтобы “Мережка” была ровной и чистой, особенно в углах, выдергивать ее следует так:

На необходимую площадь от края, отмечаем точкой начало “Мережки”, затем отмечем ее ширину. Площадь в ткане, равную ширине “Мережки” прокалываем иглой в виде стежка строго по одной нитке (иначе ничего не получится). Этот стежок разрезаем на иголке лезвием безопасной бритвы. Две крайние нитки в разрезевыдергиваем до отмеченной площади - длины “Мережки”. Как только обозначатся крайние нити в точках, вновь эта площать берется на иглу и делается разрез, строго по нити. Останется только удалить нитки между двумя разрезами и можно приступать непостедственно к вышивке.

1.
“Мережка - “кисточка” - вышивается с одной стороны продержки. По технике выполнения самая простая. на ее основе выполняются все виды сложной “Мережки”. Сначала выдергивается столько нитей, чтобы получилась “Мережка” желаемой ширины. Затем, ткань запяливаем лицевой стороной вверх, подводим под иглу, опускаем лапку (!). Вначале закрепляем нить несколькими ударами иглы. Край подреза вышивки обрабатываем редким валиком. Делаем первый удар иглы возле первой нити в ткани, второй через 3-5 нитей, затемвозвращаемся иглой к первой нитке “Мережки”. Снова удар в ткань, при этом нитки стягиваются, образуя “кисточку”.
2.
“Мережка” - “столбик” - выполняется также как и “кисточка”, только в данном случае нити собираются в пучки с обеих сторон. Замережив одну сторону переходим строчкой вверх на следующию сторону, и так каждый столбик.
3.
“Мережка” - “раскол” - одну сторону этой “Мережки” делаем также как “Мережку-кисточкой”. При выполнении второй его стороны возьмем половину первого столбика и половину второго, стянем их вместе.
4.
“Мережка” - “козлик” - выдергиваем нити в ткани на ширину 1 см и обычным способом поделим всю “Мережку” на столбики. На каждый столбик возьмем по 3-4 нити. Затем, аккуратно прострочим вдоль нити первого столбика на 1/3 от края его длины и соединим первый столбик со вторым 2-3 ударами иглы, после чего строчим вдоль нитей второго столбика не доходя 1/3 длины от края “Мережки”. Соединяем 2-3 ударами иглывторой и третий столбики, переход по третьему столбику к следующему и повторяем весь процесс в том же порядке.
5.
“Мережка” - “зигзаг” без деления на столбики - в этой “Мережке” производить деления на столбики не нужно. Здесь сразу после выдергивания нитей можн оприступать к выполнению рисунка. Край подреза обрабатываем швом “валик”, отступив от низа 55 мм, берем часть нитей, стягиваем несколькими ударами иглы и прикрепив к обработанному срезу, стянутые нити обрабатываем плотным валиком переходя до верха 3-5 мм. Затем, захватив часть свободных нитей (примерно столько же)закрепляем следующую стяжку, возвращаемся к ранее обработанным нитям и заделываем новые нити также швом “валик”.

Для выполнения “Мережки” можно использовать как белые так и цветные нитки.

Филейно-гипюровые работы - это сетка заполненная различными швами. К ним относятся:

- белая строчка;

- цветная перевить;

- горьковский старинный гипюр;

- расписной гипюр;

- крестецкая строчка и др.

Определяется место и размер узора, мелкой строчкой обстрачиватся контур, затем продергивается  определенное место по основе и утку.

Филейная сетка вышивается различными по величине клетками.  Размер клеток должен быть до 1 см.

Для того чтобы определить количество нитей, которые нужно выдернуть и (или) оставить в филейной сетке, берется линейка, вымеряется  клетка в  рисунке. Затем этот рисунок переносится на ткань. Т.е. сколько поместиться нитей в конкретно заданном размере, столько и нужно выдернуть. Количество выдергиваемых нитей измеряется в зависимости от толщины ткани. Если в одном направлении  ткани нити тоньше, чем в другом, то чтобы получить клетки квадратной формы  на этой стороне выдергивают большее количесто нитей.

Для основы сетки следует оставлять от 3 до 6 нитей. Когда в  сетке нити выдернуты по горизонтали линиям по вертикали выдергиваем столько нитей, сколько поместится в пяльцах, чтобы сохранить вне пялец сетку которая во время вышивания может деформироваться. Подготовленную сетку необходимо запялить и обвить сверху вниз легким гладьевым валиком. Сетку обвиваем сначала по горизонтальным линиям, а за тем по вертикальным. В зависимости от сыпучести  ткани края сетки нужно обвить узким или широким валиком.

ВАЖНО!  Натяжение нитей - верхняя чуть слабее нижней.

Правильная и умелая стирка и утюжка вышитых изделий поднимет качество вышивки. Все вещи, вышитые ажуром, сетками, мережками, прорезной гладью на тонких тканях стираются осторожно, в теплой мыльной пене. Для мелких изделий предлагю следующий способ: в бутылку или банку налить теплой воды, добавить моющее средство, опустить изделие, закрыть и взболтать. Если вышивка сильно загрязнена ей необходимо дать полежать в мыльной воде. Если изделие вышито шелком, то его стирают с добавлением соли. После стирки изделие прополаскивают в прохладной воде с добавлением уксуса (это придает шелку блеск) из расчета 1 чайная ложка уксуса на 1 литр воды. Иногда вышитые вещи подкрахмаливают. Крахмал разводят в холодной воде и заваривают кипятком от 1/2 до 1 чайной ложки на литр воды. Затем крахмал процеживают через марлю, добавляя холодную воду и только после этого опускают вышитое изделие. После стирки изделие осторожно отжимают рукамии заварачивают в сухое полотенце на несколько минут, после чего прямо в полотенце отжимают. Для того чтобы изделие выпрямилось после отжатия его необходимо, вытащив из полотенца встряхнуть. Большие вещи, такие как скатерти, платья можно развесить, чтобы они немного подсохли. Перед утюжкой, утюг необходимо протереть влажной тряпкой и вытереть насухо. Вышитые вещи утюжат во влажном состоянии с изнаночной строны на мягкой подстилке. Вышитые салфетки, скатерти начинают гладить с середины, чтобы вещь не вытянуть по краям. После утяжки вещь должна вылежаться в развернутом виде пока не остынет и окончательно не высохнет.

Широкая гладь выполняется длинными стежками, направление и длина стежков могут быть различными в соответствии с рисунком (вертикальными, горизонтальными, с наклоном вправо и влево).

Поперечный прямой шов - стежки кладут строго перпендикулярно к направлению шитья.

Поперечный косой шов - стежки выполняют с небольшим наклоном и они должны плотно прилегать друг к другу.

И в том и другом случае удары иглой делаются вплотную к обстроченному контуру.

выполняется следующим образом: контур рисунка обстрачивается простой строчкой, чтобы ткань не стягивалась от вышивки, затем настилается гладь стежками соответственно форме рисунка.

эта гладь более красива, так как получается более выпуклой, объемной. Итак, приступим. Сначала, также как и в случае без настила обстрачиваем контур рисунка, но в данном случае рисунок нужно будет заполнить настилом, который кладется перпендикулярно к направлению шва вышивки. Если рисунок выполнен поперечным швом, то настил кладется вдоль, по рисунку. Нить для настила берем № 50-60. Настил делаем строчкой с длинными стежками, идущими вдоль контура рисунка.

Контурная гладь - ее характерной ососбенностью является, то что при вышивке узора вышивается только контур рисунка (отсюда и название). Такую гладь можно вышивать косым и прямым поперечным швом. Узоры контурной гладью вышиваются намного быстрее, чем другими видами глади. Кроме того контурную гладь можно вышивать с настилом и без такового, одним тоном ниток или несколькими.

Это один из элементов “белой глади” - настил листика с расколом производится обычным путем, вдоль контура, только серелина остается без настила, в ней образуется углубление - которое и называется РАСКОЛОМ. Листик с одного концавышивается прямым поперечным швом до точки “А”, а затем прямой строчкой по настилу до точки “Б”. Далее останется закрыть швом вторую половину листка. (см. рисунок)

Белая гладь - отличается от других видов вышивки своей практичностью, она не теряет вида при обработке в воде с мылом и поэтому широко используется в часто стирающихся видах нательного, постельного и столового белья.

* Красота “белой” глади исключительно в технике исполнения, так как в ней нет разнообразия места, ткани и ниток как в цветной вышивке.
* “Белая” гладь выполняется белыми нитками, на белой ткани, а также на светлых тканях, нитками в тон ткани, то есть она является одноцветной вышивкой.

В узорах белой глади встречаются "пышечки" и "калачики" (гладьевые горошины). Для них настил делается, но по кругу. Чтобы "пышечка" получилась правильной формы, гладь с двух сторон не следует доводить до конца контура рисунка. Если настил делается для "калачика", то в середине оставляется не застроченный участок ткани.

Гладь по окружности - этот вид глади используют в основном при вышивке цветов. Как и при любой другой вышивке розетку сначала нужно обстрачить, а затем стежки глади кладут от края мотива к кругу в центре розетки, так как этот круг меньше наружного стежки делают то в полную величину, то на половину короче. Этим достигается ровность гладьевого заполнения. Цветок получается как бы выпуклый.

Косая гладь - используется в случаях, когда формы узора не допускают равномерного распределения стежков глади, его покрывают косой гладью, ею вышивают узкие лепестки цветов, листья. Начинать вышивку следует с самой узкой части рисунка косым гладьевым швом.

* Этот урок будет посвящен одному из простейших, но в тоже время оригинальных, украшающих швов, шву “узелки” - он применяется для отделки изделия в целом или серединки цветов. Итак, иглу необходимо вкалывать 3-5 раз в две точки, расположенные друг от друга на расстоянии 2 мм (узелок), затем строчим мелкой строчкой и делаем второй узелок, закрыв почти всю строчку и так до конца ряда. Следующий ряд распологают в шахматном порядке.
* Еще один ориганальный шов “восьмерка”. Он несколько сложнее в исполнении, и требует некоторых навыков в вышивании, так как необходимо иглой непрерывно по контуру рисунка писать восьмерки, при этом контур предварительно обстрачивать не нужно.

Вышивается крупной строчкой 2-3 мм, которая кладется вплотную ряд к ряду. Эту гладь вышивают обычно цветными нитками. Красиво и быстро можно отделать детское платье, фартук. Эффектно выглядят птицы, фрукты насекомые. Это гладью обычно изображают стебли, рамки и другие линии.

Начиная вышивать легкой гладью необходимо сначала обстрачить контур будущего рисунка, выполняют неодинаковые по длине стежки, ударяя иглой за наружный контур обстрочки, затем внутрь детали (на произвольную, но не очень большую длину стежка), далее опять за контур и второй стежек внутрь детали, короче первого, потом длинный стежек, короткий и т.д.

ФИСТОНЫ - это своего рода зубчики, служащие в большинстве случаев для оформления краев изделия. Они бывают различной ширины и формы, при их выполнении следует особенно внимательно переводить рисунок на ткань, так рисунок на ткани легко искажается рекомендую изготовить шаблон, например из картона. Широкие фистоны выполняются техникой “гладь с настилом” (см. урок № 16), а узкие как валик с прокладочной нитью (см. урок № 9).

Пример, горловина на полочке вышивается, а спинка обрабатывается. Полочку необходимо предварительно постирать. По ширине ростка спинка должна быть меньше на 12 см для швов.

Листья в “белой” глади можно вышивать 15 способами:

1. Контур листа нужно обстрачить, затем левую половину заполнить легкой гладью (см. урок № 23 ). Среднюю линию и правую половину листа обрабатывают швом “валик” (см. урок № 9)
2. Контуры листа обстрачить 2-3 раза и обработать швом “валик”. Среднюю линию выполнить гладью с настилом (см.урок № 16), правую сторону вдоль средней прожилки заполнить “узелками” (см. урок № 22).
3. Контуры листа обстрачить дважды, затем контур левой стороны обработать “валиком”, а правую сторону листа выполнить “легкой гладью”, среднюю прожилку и ее ответвления гладью с настилом.
4. Контуры листа обстрачить 2 раза, затем левую половину заполнить легкой гладью, а контур правой стороны обрабатываем “валиком”, прожилку делаем “выпуклой” гладью с настилом (см. урок № 16), плоскость правой стороны заполняем швом “насыпь” (см. урок № 43).
5. Контуры листа обстрачить 2 раза, затем левую половину заполнить легкой гладью,среднюю прожилку - гладью с настилом, плоскость правой стороны листа покроем застрочкой, длина стежка 2-3 мм и кладется он до строчки на площади 1-2 мм одна от другой, затем контур правой стороны обрабатываем “валиком”.
6. Контур листа обрабатываем “легкой” гладью, а серединку - гладью “с настилом”.
7. Контур правой стороны листа обстрасиваем 2 раза, а контур левой стороны нужно обстрачить 3-4 раза, среднюю прожилку - гладью с настилом. левую половину листа заполняют глухой сеткой (то есть прокладывают две параллельные строчки в одном направлении) и обрабатывают “валиком”, также под углом к первым линиям, после чего выполняют сетки. Контур левой половины листа обрабатывают “валиком”, контур правой - “легкой” гладью.
8. Контур листа выполняют “валиком”, затем делают легкую застрочку поперек листа (расстояние между строчками 1-2 мм), среднюю прожилку выполняют гладью с настилом.
9. Контур листа обстарачивают, отступив от края 2-3 мм параллельно линии контура прокладывают еще одну строчку, пространство между строчками настилают и заполняют гладью. Среднюю прожилку выполняют гладью с настилом, после этого снаружи листа параллельно его контуру на расстоянии 1 мм от него прокладывают строчку и обрабатывают ее узким валиком.
10. Контур листа и средней прожилки дважды обстрачивают . Часть плоскости листа от его наружного контура до прожилки, прокрывают плотной гладью без настила. Обе стороны листа вышивают одинаково.
11. Контур листа дважды обстрачивают, среднюю прожилку оформляют гладью с настилом, слева от нее на расстоянии1-3 мм прокладывают строчку и начинают выполнять прорезную мережку (см. урок № 56), контур листа обстрачивают “легкой” гладью.
12. Контур листа дважды обстрачивают, делают глухую сетку, середину листа вышивают гладью с настилом, контур заполняют гладью без настила.
13. Контур листа и средней прожилки обрабатывают “валиком”. Плоскость правой и левой половинок листа заполняют застрочкой от наружного контура под углом к средней жилке.
14. Левую половину листа выполнябт “легкой” гладью, соеднюю жилку и контур правой половинки листа - гладью с настилом.
15. По контуру листа шириной до трех миллиметров делают плотную гладь с настилом, также выполняют и среднюю жилку.

Иногда, рисунок, выбранный для вышивки не соответствует желаемому размеру, то есть его просто необходимо уменьшить или увеличить. Для решения данной проблемы существует много технических возможностей, но в большинстве случаев размер рисунка не тот, а необходимой техники под рукой просто нет. Для этого и существует старый добрый проверенный годами способ - на рисунок наносят сетку из квадратов. Далее наносят рисунок на увеличенный или уменьшенный прямоугольник, необходимо будет расчертить прямоугольник с таким же колличеством квадратов. Перенести по клеткам основные точки узора. Эти точки необходимо будет соединить тонкими линиями и получится увеличенная или уменьшенная копия рисунка. Чтобы легче находить копию рисунка - с обеих сторон сетки ставят цифры.

Если ваш ребенок или же вы сами случайно посадили пятно на любимую вышитую вещь не стоит отчаиваться. Существует несколько способов выведения пятен с вышитых изделий.

1. Свежее пятно засыпать солью на 10-15 минут, промыть водой с мылом. Если ваше изделие белого цвета, то можн ообдать кипятком.
2. Пятна от сока на полотне выводят кислым молоком. Для этого погружают загрязненное место в кислое молоко на несколько минут, после чего прополаскивают, высушивают и утюжат.
3. Застаревшие пятна посыпают гидросульфитом, а сверху поливают перекисью водорода и оставляют до тех пор, пока гидросульфит не растворится. Затем если ткань х/б и белая, то ее можно прополостать в воде с уксусом.

можно вывести смочив пятно в растворе из 4 частей нашатырного спирта, 4 частей яблочного уксуса или водки и 1 части соли - все перемешать. Затем изделие необходимо прополоскать и высушив проутюжить с изнаночной строны.

Есть два способа:

1. Посыпать пятно зубным порошком и оставитьна 2-3 часа. Далее удалить порошок щеткой.
2. Если пятно не вывелось, нужно замесить тесто из крахмала на очищенном скипидаре или белизне. нанести на загрязненную поверхность и после высыхания удалить щеткой.

хорошо устранять свежевыжатым лимонным соком, смочив им пятно, а через несколько минут проутюжить горячим утюгом через ткань или бумагу. Прополоскать, в случае не удачи процедуру следует повторить.

Для того чтобы очистить вышивку-картину или плотные вышивки на шерсти, намочить, намылить и отжать марлю, которую нужно положить на вышивку и проутюжить горячим утюгом сначала с лицевой стороны, потом с изнанки.

Этот вид вышивки получил свое название от латинского слова “applicatio” - что означает “добавление”. Аппликация представляет собой нашивку на ткань узора из разноцветных кусочков ткани. Главное в аппликации - соблюдение гармонии между тканью и фоном, тканью и рисунком. Но не бойтесь экспериментировать с разными видами ткани. Например, у меня был опыт вышивания аппликации на детском одеяльце и скомбинировав, те ткани которые на первый взляд кажутся не совместимыми (шелк и трикотаж, хлопок, джинсу и вискозу) у меня получилась очень интересная композиция. Фото этого одеяла вы можете увидеть в фотогалерее сайта.

Существует два вида аппликаций:

1. накладная (когда отдельные детали накладываются на ткань фона) и
2. вырезная (когда вспомогательная ткань подкладывается под основную изображая фон).

Отдельные детали накладываются на ткань фона, при этом аппликация может быть выполнена двумя способами:

1. С помощью копировальной бумаги переводят на основную ткань (фон) весь рисунок, а детали узора на заранее подготовленные кусочки ткани, из которых и будет состоять аппликация. При этом не бойтесь фантазировать, чем казалось бы не совместимее по своей структуре ткани, тем интереснее получится аппликация. Вспомогательные кусочки накладываются на ткань фона и приметываются и прикалываются на английские булавки (это как вам удобнее), при этом необходимо следить за напралением нитей у фона и кусочкой ткани, составляющих аппликацию. При выполнении аппликации из кусочков тонкой ткани их (для удобства) лучше подкрахмалить и отутюжить. Контур накладной детали обстрачить1-2 раза, излишки ткани вырезать, обрабоать гладьевым валиком.
2. Рисунок сводится только на ткань, из которой и получим аппликацию. Ткань с рисунком, нужно приметать или прикалоть к фону изделия. Рисунок обстрачить гладьевым валиком.

Иногда, детали узора приклеивают к изделию, для этого из полиэтиленовой пленки нужно вырезать детали узора больше на 1-2 мм самих деталей. На основу ткани ложим пленку, всерху детали узора и прижимаем не очень горячим утюгом через бумагу. Пленка, расплавляясь, закрепляет кусочки ткани на основе и далее эти кусочки также обрабатываются валиком.

При выполнении аппликаций из толсиых тканей, например, драпов детали узора переносят на картон и вырезают. Полученные трафареты кладут на кусочки ткани. Детали из сукна, драпа, фетра можно не пришивать к основно ткани, а просто закрепить в центре с помощью бусенки, пуговицы, вышивки.

ВЫРЕЗНАЯ АППЛИКАЦИЯ.

Вспомогательная ткань подкладывается под основную, изображая фон. С лицевой стороны ткань обстрачивается по рисунку 2-3 раза. Затем, в нужных местах фон вырезается так, чтобы была видна нижняя ткань. Края обрабатываются обычно гладьевым валиком, но можно и любым другим швом. Лишняя подложенная ткань обрезается. Возможны случаи применения одновременно вырезной и накладной аппликаций. Все зависит только от вашего желания и воображения.

Наложенные части аппликаций могут быть обработаныразнообразными швами. В этих работах применяется как теневая так и цветная гладь, строчки. Листья, например, можно отделывать строчкой и жилками. Цветы могут быть отделаны прямым и косым поперечным швами с настилом. Рисунок украшается строчкой или насыпью.Если по рисунку требуется, чтобы вышивка была выпуклой,то по контуру прокладывается толстая покладочная нить и обрабатывается валиком.

Итак, аппликацию можно обработать:
* легкой гладью ;
* контурной гладью ;
* гладьевым валиком ;
* штриховой строчкой ;
* швом вприкреп.

Для РЕЛЬЕФНОЙ АППЛИКАЦИИ важно сначала определить место вышивки, так как подкладка (ситец, бязь) приметывается с изнаночной стороны.

Выполнить РЕЛЬЕФНУЮ АППЛИКАЦИЮ можно двумя способами:

1. Строчкой, гладьевым валиком рисунок переводится и вышивается с лицевой стороны. При этом нитки должны быть шелковыми и “мулинэ”.
2. Швом “барашек” - в этом случае рисунок вышивается с изнаночной стороныткани на подкладке. В этом случае нитки нужно взять потолще, то есть ирис или пасму, в крайнем случае “мулинэ”.

По окончании вышивания на подкладке делают разрезы и через них ватой придают рельефность рисунку, после чего разрезы зашивают руками.

Эта вышивка очень проста и в то же время нарядна. Она применятеся в основном для тонких, просвечивающих тканях. С лицевой стороны тонкой, прозрачной ткани сводят рисунок, затем с изнанки изделия приметываются кусочки контрастной ткани. Аккуратно запяливают в пяльца. Рисунок обстрачивают и обшивают валиком или любым другим видом глади. По окончании работы излишки подкладочной ткани нужно будет обрезать. Для большей выразительности контура можно обвести с лицевой стороны нитками в тон подкладки.

Вышиваем следующим способом:

Через челнок швом “Барашек”, аппликацией или гладью и строчкой. Наносим рисунок на кальку, приметываем его к тюлю, запяливаем, обстрачиваем по контуру, после чего кальку удаляем. Для глади по тюлю настраиваем машину несколько иначе, чем обычно. А именно, в колпачке нить ослабляем, при этом верхняя должна свободно ложиться на ткань. Тюль запяливается в пяльцы очень туго , это делается для того чтобы не стянуть рисунок.

В случае, если вы хотите добиться рельефности рисунка, можно сделать настил (иногда даже в несколько слоев).

При вышивке гладью применяется гладьевой валик, прямая, косая, прорезная, выпуклая и скорая гладь, но проще всего по тюлю (да и вообще вышивать - машинной строчкой).

Одним из самых эффектных видов вsibdrb является АТЛАСНАЯ ГЛАДЬ - свое название эта гладь получила благодаря тому, что расположение стежков в этой вышивке очень похоже на расположение нитей в атласной ткани. Выполняет чаще блестящими нитками, такими как мулинэ или шелк. Натяжение верхней и нижней нитей на машине не тугое, так как стежки могут и должны быть оттянуты на расстояние до 5-6 мм и более.

РУССКАЯ ГЛАДЬ - в машинном исполнении этот вид глади чаще всего применяется как декоративная вышивка на крупных изделиях, но не менее эффектно она смотрится и на маленьких, например детских вещах. Итак, выполняется данная гладь по нанесенному на ткань рисунку стежками длиной 5-8 мм. Причем, стежки должны быть объемными, а объема стежка мы можем добиться только несколькими ударами, то есть делаем стежок, а затем возвращаемся к нему снова и снова (5-6 ударов иглой по одному стежку). Стежки кладут по прямой линии в вертикальном или горизонтальном направлении, а при обратном ходе в шахматном порядке к ранее сделанным стежкам. Стежки должны плотно прилегать друг к другу!!!

ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ - выполняет данный вид вышивки параллельными и не параллельными гладьевыми стежками. Может быть одноцветной или многоцветной. В многоцветной теневой вышивке основная задача приблизить цветовые тона к природной окраске изображаемого предмета. В одноцветной теневой глади цветовые эфекты достигаются за счет различного направления стежков (за счет отражения света от гладьевых настилов).

В теневой глади применяются все виды гладьевих стежков. Теневая гладь может выполняться даже цветной или однотонной насыпью.

Эта насыпь представляет собой декоративный и красочный вид вышивки. Этим швом выполняют портреты, ягоды, фрукты и цветы. Цветную насыпь следует выполнять с постоянным введением тонов. ВАЖНО! Не должно быть заметно границ, отделяющих тон от тона!!!

Пример исполнения цветной насыпи рассмотрим на мотиве ягод земляники. Начинаем вышивку с кончика ягоды с менее спелой ее части, самым светлым тоном, постепенно вводя более темные тона. Если по рисунку ягоды лежат близко друг к другу, то бачок нижней ягоды, близлежащий к другим ягодам нужно вышивать более темным тоном. Листья, которые у корешка, закрывают ягоду вышиваем продольными стежками глади. Края больших листьев - светлым тоном, а части листа ближе к стеблю вышиваем гладью или стебельчатым швом, также постепенно вводим более темные тона.

Насыпь можно выполнять одним тоном, поверх другого по нескольку разх, пока не получится более точное изображение фигуры.

Многоцветная теневая гладь - такая гладь применяется при вышивке цветов. Эта техника предполагает использование от трех до шести тонов ниток, а для более крупных деталей и можно применить и большее количество тонов. Переход от одного цвета к другому должен быть плавным (от темного к светлому переходить нужно промежуточным тоном). Например, между темно-бардовым и розовым должен быть светло-бардовый цвет. Стежки одного цвета должны вливаться в стежки другого цвета. Для такой глади стежки тщательно отрабатываются и не должны быть похожими на строчку. Чтобы стежки не получались волнообразными уколы иглы рядом лежащих стежков не должны совпадать. Вышивку нужно начинать медленно, постепенно убыстряя движения.

Эти цветы бываются самых разных оттенков: белые, желтые, красные, сиреневые, красновато-коричневые. Они состоят из множества узких лепестков. Вышивать их можно прямой, косой или теневой гладью.

* Если вы решили вышивать хризантемы прямой гладью - нитки нужно использовать трех тонов, одного цвета. При этом тона необходиом чередовать - один лепесток светлее, другой более темный и так далее. Сначала необходимо сделать настил, и только затем заполнять лепестки гладью. Середину заполняем гладьевыми узелками.
* Хризонтемы можно выполнить и косой гладью, начиная с острого конца, располагая тона ниток, так же как описано выше.
* Самыми красочными хризантемы получаются в технике теневой глади. Стежки укладывают к центру цветка. Узкая часть лепестка более темная. Если лепесток перегнут, то под изгибом необходимо вышивать темным тоном, а над изгибом - светлым.

Листья получаются резные, фигурные с разными по цвету сторонами. Верхняя сочно зеленая, а нижняя дымчатая.

ОБРАЗЕЦ ОДНОЦВЕТНОЙ ТЕНЕВОЙ ГЛАДИ.

Теневой гладью лучше всего вышивать цветы, такие как, например, хризантемы. Хризантема вышивается одним тоном ниток, контуры лепестков следует обстрачить, а для выпуклости сделать настил. Стежки в лепестках идут в разном направлении и полностью застилают контур рисунка. Различные направления стежков при отражении света чоздают своеобразную цветовую игру, кроторая придает цветку выразительность и что самое неожиданное живость (как будто на вас смотрит не на рисованный на ткане, а самый что ненаесть живой садовый цветок). В этом и заключается основная особенность теневой глади. Листья вышиваются одним тоном зеленых ниток, стежки кладутся поперек листа, прожилки выполняются строчкой или стебельчатым швом, темже тоном. Стебельки вышивают косым гладьевым швом.

Из собственного опыта могу сказать, что совсем не обязательно брать разные цвета ниток для вышивания самого цветка и его листьев. Например, я вышивала хризантему на розовой рубашке розовыми нитками (правда нитки были шелковые № 65 по всей длине нити цвет варьировался от нежно розового до почти белого).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГЛАДЬ ИЛИ ГЛАДЬ “ПОД ЖИВОПИСЬ” Основана на правилах теневой глади. Требует знания цвета и отличной техники исполнения. Чтобы создать живописное изображение вышивкой, необходимо знать основные принципы изобразительного искусства, а так же особенности присущие именно вышивке.

При подборе ниток необходимо учитывать сочетание цветов, знать как влияют цвета друг на друга, познакомиться с основными свойствами взаимодействия цветов, цветовой гармонии. За основу гармоничного подбора цветов берется цветовой круг спекторного ряда. Цвета красно-желтого рядаи их оттенки - называются “теплыми”. Зрительно, они выступают на первый план. Цвета голубой, синий и их оттенки - называются “холодными”. Зрительно они смотрятся на втором плане.

Цвета расположенные на противоположной стороне секторного ряда называются дополнительными. Если провести диаметр через центр красного цвета, то он пересечет зелено-голубой цвет, которые находятся напротив в цветовом круге. Значит дополнением к красному является голубовато-зеленый, к оранжевому - голубой, к желтому - синий, к зеленовато-желтому - фиолетовый и т.д. Если дополнительные цвета смешать в равных количествах, то они гасят друг друга и получается сероватый, малонасыщенный цвет. При расположении рядом дополнительные цвета, взаимно усиливают насыщенность цвета. Учитывая именно это своиство цветов не рекомендуется дополнительные цвета брать в равных пропорцияхс основными.

Один должен быть основным, а другой дополнительным - для отделки. Гармоничное сочетание цветов можно получить из оттенков, расположенных вблизи друг от друга в пределах 1/4 части круга (гармония родственных цветов). Пример, сочетание желтого с желто-зеленым.

Красивы и оригинальны сочетания, составленные из трех контрастных цветов равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг.

Особенностью техники ажурной вышивки “Ришелье” является то, что основные линии узора обшиваются гладьевым валиком, а ткань вырезается.

При этом, на местах вырезанной ткани могут прокладываться сеточки, бриды, либо (если это позволяет рисунок) просто остаются просветы.

От характера заполнения просветов “Ришелье” бывает “бридным”, “безбридным” или “с мозаикой”.

Особенностью этого типа вышивки является, то, что основные линии узора обшиваются гладьевыи валиком, после чего ткань вырезается. При этом, на местах вырезанной ткани остаются не заполненные просветы, конечно если это позволяет рисунок. От характера заполнения или не заполнения просветов вышивка называется “бридной”, “безбридной” или “мозаикой”. Поговорим о безбридной вышивке Ришелье. Итак,

БЕЗБРИДНОЕ РИШЕЛЬЕ"

Главная особенность этой вышивки является, как уже говорилось выше - просветы, вырезанные в ткане остаются незаполненными. Для такой вышивки рисунок нужно подбирать с деталями плотно соприкасающимися друг с другом.

ТЕХНИКА

По контуру рисунка прокладывается двойная строка по пути строкой же делабт все имеющиесяс рисунке жилки, все рельефы, выпуклости и дырочки. При желании можно проложить х/б нить № 10. Подготовленный таким образом рисунок обшивается гладьевым валиком. Для скрепления двух соприкасающихся деталей рисунка делают 2-3 удара иглой за соседний валик.

После окончания вышивки изделие необходимо выстирать, подкрахмалить и еще влажным выутижить с изночной стороны. И только после этого просветы в рисунке можно (а точнее нужно) вырезать.

Особенностью этого типа вышивки является, то, что основные линии узора обшиваются гладьевыи валиком, после чего ткань вырезается. При этом, на местах вырезанной ткани могут прокладывать бриды, сеточки и пр.. От характера заполнения или не заполнения просветов вышивка называется “бридной”, “безбридной” или “мозаикой”. В прошлом уроке мы говорили о безбридном ришелье,а теперь поговорим о бридной вышивке Ришелье. Итак,

Для создания большей ажурности и скрепления деталей рисунка, расположенных друг от друга достаточно далеко, выполнятся бриды. Бриды - это обметанные воздушные строчки, служат для соединения противоположных сторон ткани.

Узор переводит на ткань, запяливают. Детали рисунка обстрачивают, выполняют шов “валик” и на местах предназначенных для брид вырезают ткань на площади 0,5 см с одной и с другой стороны бриды. Весь рисунок не подрезается, а на вырезанном месте воздушной строчкой настрачивают строки 1-3 мм и более раз, которые обвиваются прямым и поперечным швом, - так выполняются простые бриды . Бриды также можно выполнять и с прокладкой.

Кроме того бриды бывают с петельками - они применяются для большей нарядности вышивки. Выполняются они точно также как и простые бриды, с той лишь разницей, что при обметывании в середине бриды делают одну ил две петельки из той же нити, но швейной иглой, на которую укладывают нитку и закрепляют двумя ударами. Можно сделать иначе: закрепить у основания бриды прокладочную нить и проложить воздушные строчки, бриду обработать до середины гладьевым валиком вместе с прокладочной нитью. Далее на тонкую проволочку или швейную иглу набросить прокладочную нить, затем несколькими ударами иглы петельку нужно закрепить. Точно также петельку закрепляют и с другой стороны бриды, которую до конца закрепляют гладьевым валиком.

Бриды с усиками ПИКО - обметав бриду до определенной площади накладывают дополнительную нить № 10 и обметывают ее слева на право, но так, чтобы игла не попала в дополнительную нитку, затем нить выдергивается и остаются усики. На тонких тканях можно выполнить бриды, вырезанные из ткани - их нужно переснять на ткань и вышить узким гладьевым валиком, вместе со всеми элементами рисунка и только по окончании работы ткань вырезать.

Бриды с узелками - при обвивании бриды, делают, в сторону пустого пространства 3 воздушные петли, а четвертую прикрепляют к бриде и продолжают делать обвив до следующего узелка.

Плоская брида - на вырезанном заранее месте насрачиваются 4-6 воздушных нитей туда и обратно, которые разделяют ударами иглы и обвивают гладьевым валиком.

Эти бриды получаются очень крепкие и не скручиваются во время стирки.

Бриды бывают с петельками - они применяются для большей нарядности вышивки. Выполняются они точно также как и простые бриды, с той лишь разницей, что при обметывании в середине бриды делают одну ил две петельки из той же нити, но швейной иглой, на которую укладывают нитку и закрепляют двумя ударами. Можно сделать иначе: закрепить у основания бриды прокладочную нить и проложить воздушные строчки, бриду обработать до середины гладьевым валиком вместе с прокладочной нитью. Далее на тонкую проволочку или швейную иглу набросить прокладочную нить, затем несколькими ударами иглы петельку нужно закрепить. Точно также петельку закрепляют и с другой стороны бриды, которую до конца закрепляют гладьевым валиком.

Бриды с усиками ПИКО - обметав бриду до определенной площади накладывают дополнительную нить № 10 и обметывают ее слева на право, но так, чтобы игла не попала в дополнительную нитку, затем нить выдергивается и остаются усики.

На тонких тканях можно выполнить бриды, вырезанные из ткани - их нужно переснять на ткань и вышить узким гладьевым валиком, вместе со всеми элементами рисунка и только по окончании работы ткань вырезать.

Бриды с узелками - при обвивании бриды, делают, в сторону пустого пространства 3 воздушные петли, а четвертую прикрепляют к бриде и продолжают делать обвив до следующего узелка.