Садимся лепить. У нас под рукой – глина, наш гербарий, возможно, понадобится пинцет и ножницы, чтобы справиться с норовистыми стебельками; две ровных гладких поверхности, меж которых будем раскатывать наш кулончик, у меня это книжка Пушкина и жестяная крышечка; два кусочка плёнки, чтобы глина не липла куда не надо и оставалась гладкой и красивой; иголочка – ей намечаем дырочки, за которые потом подвесим кулон и ещё, если в глине вдруг попадаются камушки, их удобно выколупывать иголкой; сверло, им пробиваем окончательную дырочку, чтоб подвесить кулон; стеклянная палочка, или пробирка, или лампочка, или ложка – что найдётся, чтобы вылощить глину до блеска. Потом кулон надо будет обжечь в муфельной печи, но об этом потом. И – советую сделать не одну подвеску, а сразу несколько – не выбрасывать же добытую флору. Что-то может не получиться, поломаться, не понравиться, треснуть – и когда будете оформлять, надо же иметь, на чём тренироваться.

Берём комочек глины размером с небольшой грецкий орех, превращаем в блинчик примерно желаемой формы – круглой или овальной, закладываем его между кусками плёнки, сверху придавливаем жестяной крышкой и с обеих сторон приплющиваем, толщина должна быть небольшой – 3-5 мм.

Снимаем верхнюю плёнку и раскладываем икебану, сначала аккуратно, чтобы посмотреть на композицию. Хочется положить сразу всё, но это формат большого панно, а на кулон – увы, всё не влезет. Когда останемся довольны композицией, как следует вдавливаем всё в глину, чтобы хорошенько отпечаталось. Иногда веточки-листики бывают слишком густыми, их лучше проредить. У нас ведь не объёмная инсталляция, а двухмерный маленький пятачок, который легко перегрузить лишними деталями. Вверху стараемся оставить свободное место для дырочки, за которую подвесим кулон.

Потом накрываем красоту плёнкой и снова прокатываем между двух поверхностей. Намечаем отверстия, а меня их два.

Переворачиваем, смотрим, где будут дырочки, раскладываем вторую сторону. Мне больше нравятся украшения, которые хороши со всех сторон. Чтобы носить то так, то этак, под настроение. Кроме того, увеличится полезная площадь, и рисовать можно в два раза больше. Прокатываем и смотрим с обеих сторон. Если хочется, на прокатанном блинчике можно отпечатать раковинку улитки. Если где-то остались отпечатки пальцев, то их можно убрать, снова наложив плёнку и покатав сверху просто пальчиками или стеклянной палочкой (лампочкой, ложкой и т.п.). Кто склонен к перфекционизму, может ребро тоже загладить влажной губочкой и/или стеклянной палочкой, а мне нравится растрескавшийся край.

Потом откладываем в сторонку, чтоб подвеска немного подвялилась. Сейчас стоит запечатлеть её с обеих сторон, ибо пока она очень красива. После обжига органика выгорит, а глина, увы, поменяет цвет.

Когда подвеска подсохла, берём сверло и потихонечку просверливаем дырочки. Не надо давить, просто крутим, с другой стороны придерживаем пальчиком. Лишней силы прикладывать не надо, можно помять кулон, а если глина подсохла сильнее, чем надо, то отверстие может начать крошиться.  Если края отверстия получились не очень аккуратные, то сейчас самое время их подправить.

Кулон подсох, кое-где флора отклеилась и торчит. Ну и пусть – безжалостно отрываем всё, что топорщится и отлетает. Большие плоские листики и всё, что прилипло крепко, оставляем. И начинаем лощить. Стеклянной палочкой, пробиркой, лампочкой или ложкой легко водим по поверхности. Давить не надо, просто гладить. Работа это нудная, когда поверхность большая, но на подвеску энергии хватит у любого. Потёрли с одной стороны, переворачиваем на другую. Поверхность должна заблестеть, как стеклянная. По мере подсыхания блеск уходит, поэтому лучше проверить ещё через пару часов, завтра, послезавтра и при надобности ещё подлощить. В принципе можно обойтись и без этого, но – потом красить будет легче, ибо краска зацепится за шероховатые места, где были листики, и легко сотрётся с вылощенной поверхности.

Вещица такого размера высохнет очень быстро, через день-два можно её обжечь в муфельной печи. Если у вас её нет, не беда, она почти наверняка есть в вашем городе или ближайшем районном центре – в каждом дворце пионеров были керамические кружки, поспрошайте в домах творчества, художественных училищах и подобных заведениях. Посмотрите в сообществе ЯМ, может, на соседней улице как раз живёт мастер-керамист, который рад будет вас пустить в свою мастерскую. В домашних условиях, даже если вы живёте в частном доме и топите печь, полноценный обжиг не удастся, изделие останется хрупким и неводостойким. Ищите и обрящете.

Обожжённую подвеску можно затонировать или раскрасить почти любыми красками, под лаком даже акварель не смоется. Если будет интересно, расскажу, как я раскрашиваю свои отпечатки. Выглядят они у меня примерно так (слева и снизу слой нераскрашенных):

 

Напоследок рекомендация - если у вас под рукой нет леса, обратите взгляд на подоконники. Многие комнатные растения - тоже весьма благодарные поставщики листиков-цветочков.  Вот пиалочка с  цветами и листьями абутилона. 

Тонируем и раскрашиваем глиняные подвески

Нам понадобятся:

Краски (у меня акрил)

Кисточки (жёсткая щетинная для тонировки, помягче для «сухой кисти» и совсем тоненькая на всякий случай для мелких деталей)

Палитра, тряпочки, чтобы вытирать кисти, вода

На всякий случай – ватные палочки, зубочистки и жидкость для снятия лака – если что-то пойдёт не туда.

И сами кулончики.

Для начала можно потренироваться на глиняных черепках, может, вас давно раздражает безобразный цветочный горшок, или отвратительная солонка, ну или мало ли.

Сначала – тонировка. У меня, как видите, железная лазурь. Хорошо смотрится тёмно-коричневый, кто-то предпочитает фиолетовый или чёрный. Поэкспериментируйте, что понравится вам. Всё краски ведут себя по-разному. Берём жёсткую щетинную кисть и жидко-прежидко разводим водой. Вбираем кистью побольше синей жижи и плюхаем её на рисунок, стараясь как следует промочить все углубления. Тут надо поймать нужную степень жижины – когда кисть прикасается к глине, краска сама бежит во все канавки-бороздки, опережая кисть, притом в ней должно было достаточное количество пигмента. Это скоро придёт, возможно, чуть-чуть потренироваться.

 

Как только закрасили – берём тряпочку, смачиваем и стираем краску так, чтобы она осталась в углублениях. Если вас отвлекли и вышло так, что краска уже пересушена и водой не смывается, придётся оттирать жидкостью для снятия лака. Эффект будет тот же. Так тонируем с обеих сторон, не забываем про торец.

Уже красиво, иногда этой стадией вся обработка керамики и завершается.

Но мы идём дальше. Намешиваем зелёный приятного оттенка, берём кисточку помягче и на палитре шлёпаем ею, чтобы краска подсохла. Смысл в том, чтобы не занести зелёную краску в углубления. Там должны остаться синие тени. Поэтому аккуратненько раскрашиваем листики сухой кистью, не позволяя краске затечь в углубления. Если где-то рука дрогнула, можно попробовать сразу прочистить канавку зубочисткой, если никак, то можно и сверху будет ещё разок напустить туда жидкой синей краски.

Когда все листики позеленели, подмешиваем жёлтой и кое-где ставим блики.

В принципе, процесс может приблизиться к бесконечности, мне ещё нравится очень жидким марсом сверху пройтись, а может, и не жидким…

Я свои подвески ещё поджариваю слегка в духовке, чтоб получше закрепилось, а потом покрываю лаком. Что необязательно.

Напоследок – рекомендации. Во-первых, краски я стараюсь выбирать кроющие, непрозрачные. Кто не в курсе – прозрачность указывается рядом со светостойкостью, чёрный квадратик означает кроющую непрозрачную краску.

Во-вторых, как вы заметили, кисточки у меня жалость вызывают, и ваши так же пообтрепаются, ежели керамику (читай – кирпичи) ими красить станете. Потому хорошие, дорогие свои кисточки поберегите для более деликатных прожектов. И в-третьих, это я тонирую акрилом, а вообще можно чем угодно, хоть гуашью, хоть битумным лаком. Только ведут себя не только разные по типу краски, но и разные пигменты по-разному, потому – сначала попробуйте и посмотрите на результат. И нам покажите!

Источник: http://www.livemaster.ru/topic/474087-toniruem-i-raskrashivaem-glinyanye-podveski