5 проверенных способов ускорить появление корешков у растений Способ №1

Читать далее

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. «У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, – хвалилась одна. – Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие». «Скорее всего, – согласилась ее «коллега». – У меня та же история – растут прекрасно, а урожая – один пшик».

Читать далее

Очень простой приём, который помогает увеличить урожай огурцов ровно в два раза без всяких подкормок!

В борьбе с фитофторой садоводы стали сажать детерминатные сорта помидоров, которые успевают отдать урожай до вспышки болезни. Но фитофтора и к этому приспособилась. Она стала появляться уже в начале июля. Поэтому сейчас надо применять против нее срочные меры.

В первую очередь надо отвести часть посадок под сорта и гибриды, устойчивые к этой заразе: Партнер Семко, Целсус (для теплиц), Катя, Анюта, Юниор, Сайт, Слот (для открытого грунта).

Однако устойчивый еще не значит, что не заболеет. Растениям надо помочь выстоять.

Под корень поливайте кусты микробами: Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин, Триходермин.

Не обойтись и без профилактических опрыскиваний по листу фунгицидами: Акробат, Ридомил Голд, Ордан МЦ… Их достоинства: небольшой расход, длительный защитный эффект и сравнительно небольшой период ожидания (то есть время до сбора урожая).

Учитывайте, что период ожидания большинства препаратов 20-30 дней, поэтому применяйте их вовремя. Меньше всего ждать придется после обработки бордоской жидкостью. Поэтому перед сборами применяют именно ее 1% состав. Свое значение этот фунгицид не потерял. На одном участке я видел растения помидоров, синие от бордоской, зато совершенно не пострадавшие от фитофторы, когда почти у всех растения от нее уже сгорели.

Так что не забывайте и этот препарат. Но по первым признакам болезни или до их появления лучше использовать системные фунгициды. Старайтесь обработать не только растения, но и поверхность почвы, а также конструкции теплиц.

Привет всем любителям клубничной тематики! Не смотря на то, что сообщений про посадку и уход за клубникой в интернете очень много, всё равно у дачников возникают вопросы на которые им сложно найти ответы. Наиболее частые звучат вопросы на тему: Почему не цветёт клубника? Почему цветёт, но ягод на кустах нет? Причин отсутствия цветения посадок несколько — вот самые главные! Рассмотрим их.

Читать далее:

 1. Укрыть междурядья черной пленкой. 
Этот прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить в почве влагу. Перед тем как уложить пленку, землю в междурядьях надо разрыхлить. В конце августа пленку убрать. Те, кто использовал этот способ, уверяют, что урожайность повышается на 50-60%. 

 2. Обрезать лишние листья. 
Чтобы ягоды набрали массу и приобрели яркую окраску, за 7-10 дней до начала созревания плодов нужно удалить треть, а то и половину листьев. Вырезают в основном те, которые закрывают ягоды от солнца. Под прямыми лучами ягоды созревают гораздо быстрее и практически не гниют. 

 3. Поливать растения все лето. 
Это самое простое, что можно сделать для повышения урожайности, но дачники часто поступают иначе – поливают клубнику, пока зреет урожай. А после того как ягоды собрали, про плантацию забывают. И вот тут-то кроется главная ошибка! Потому что цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою землянику до конца августа. Хотя бы раз в две недели.

Не секрет, что многие осенние сорта малины успевают отдать лишь 60-70 % осеннего урожая. Повысить урожайность можно, ускорив это долгожданное плодоношение.

Поливы

Малина совершенно не переносит засухи. А у нас самые жаркие месяцы – это июль-август. В 40-градусную жару малину приходится поливать два-три раза в неделю. Поливы надо проводить под вечер, так как утренние поливы быстро высыхают и влаги растениям достается меньше.

Большую пользу может принести мульчирование междурядий соломой. Это и влагу сохранит, и с сорняками проблем будет меньше, и исключит перегрев земли, и поливать можно реже. Только слой соломы должен быть не менее 8-10 см.

Обрезка

Некоторые просто собирают ягоду и ничего в малиннике не делают. Между тем надо проводить серьезную обрезку. Так, в кусте оставляют от четырех до шести самых сильных побегов, остальные вырезают вровень с почвой. Как только первый урожай собрали, отплодоносившие старые побеги вырезают, тоже по самую почву, и сжигают. Если их оставить до осени, то они загущают кусты, не принося никакой пользы, кроме того, служат источником болезней и вредителей.

А вот подрезать молодые зеленые побеги нельзя. Это замедлит начало плодоношения и урожай может попасть под осенние заморозки.

Малина любит азотные подкормки. Но азот снижает морозостойкость, поэтому его вносят сразу после удаления старых плодоносящих побегов − вносят аммиачную селитру под полив. Если ее нет, подкормку можно заменить настоем из сорняков, разбавленных 1:5.

Когда начнется цветение на молодых побегах, надо малину подкормить фосфором и калием, а сами кусты по листу опрыскать раствором борной кислоты, 5 г на 10 л воды. В октябре под малину вносят навоз, по ведру под каждый куст. И не забывайте провести влагозарядковый полив в октябре. От него сильно зависит зимостойкость растений. 

1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали ещё американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт расти сорнякам.

Читать далее:

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРИ ПОСАДКЕ ЛУКА ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
 

Нашатырный спирт — защитник растений. Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не…   читать далее

Универсальный рецепт от всех болезней огурцов
 

4 вопроса о почвенной смеси для рассады
 

Мы подготовили для вас исчерпывающие ответы на самые распространенные вопросы о почвенных смесях для рассады. Соблюдайте эти правила – и богатый урожай не заставит себя ждать.

1. Когда готовят почвенные смеси для рассады?

Лучше всего заняться их приготовлением осенью, после уборочных работ на огороде. Готовые смеси просеивают через сито с размером ячеек 1×1 см, выбрасывают камешки и корни, засыпают в мешки или другие емкости и хранят до наступления рассадного периода.

2. Из каких компонентов делают почвосмесь?

Идеальный состав – смесь разложившегося торфа, дерновой земли, перегноя, коровяка, песка и опилок. Торф берут верховой сфагновый и низинный (если рядом нет торфяников, закупают готовый субстрат в магазинах).

Верховой торф – прекрасный антисептик, благодаря которому растения меньше болеют. Но, чтобы нейтрализовать его излишнюю кислотность, на 1 ведро торфа добавляют 1-3 ст.л. доломитовой муки (или 1-3 стакана древесной золы).

Подходящую дерновую землю можно найти на лугу, где росли многолетние бобовые травы (клевер, люцерна). Перегной готовят в течение 2 и более лет. Коровяк, разведенный в воде (1:5), применяют для сохранения формы торфоземельных горшочков. Песок используют речной, крупнозернистый. Мелкие древесные опилки (10 кг) равномерно смачивают раствором мочевины (2 ст.л. на 2-3 л воды).

3. В каких пропорциях готовят почвенную смесь?

Для выращивания рассады безгоршечным способом (в ящиках, парниках) лучшая питательная смесь – 3 части торфа, 1 – перегноя и 1 – дерновой земли. В ней рассада (репчатый лук, лук-порей, сельдерей, столовая свекла, средне- и позднеспелая капуста) пустят много корешков, хорошо удерживаемых почвой.

Однако у такой почвосмеси есть и недостаток: при выемке рассады из ящиков и пересадке на постоянное место корни обрываются, растения приостанавливаются в росте и медленно приживаются.

При горшечном способе (в кубиках, стаканчиках, гончарных и полиэтиленовых горшочках и мешочках) берут торф, перегной, дерновую землю или опилки и коровяк в соотношении 3:1:1;0,5. В такой смеси выращивают капусту раннюю и цветную, перец, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Причем после пересадки рассада не приостанавливается в росте, более устойчива к заморозкам.

4. Нужны ли удобрения?

В общую массу (из расчета на каждые 10 кг) дополнительно вносят минеральные удобрения:

• под капусту – 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата или аммофоса, 10 г сернокислого калия и 25 г доломитовой муки;

• под огурцы – каждого вида удобрения 8-10, 10-15, 10 и 10 г соответственно;

• под томаты, перец, баклажаны – 8-10, 80-100, 20-30, доломитовую муку не добавляют.

В качестве микроудобрений в каждое ведро почвосмеси добавляют 1 ст. древесной золы.

Примите эту информацию к сведению – и вам удастся вырастить крепкие растения. Щедрого вам урожая!

Выращивание ростков бобовых в пластиковой бутылке
 

3. Промойте зерна, положите в миску и залейте их водой, тщательно переберите, удалив все гнилые и всплывшие экземпляры.

4. Замочите семена в теплой воде на 1 час (используйте 2 части холодной воды и 1 часть горячей), затем слейте воду.

5. Используя воронку, пересыпьте зёрна в бутылку (если воронки под рукой нет, воспользуйтесь листком бумаги).

6. Закрутите крышку, а затем хорошенько покрутите и потрясите бутылку, чтобы удалить лишнюю влагу.

7. Оберните бутылку темным пакетом и положите в тёмное место. Важно, чтобы бутылка находилась именно в горизонтальном положении.

8. В течение первого дня необходимо 2-3 раза «поливать» семена. Для этого опустите бутылку в ёмкость с тёплой водой на 5 минут, затем извлеките и покрутите, чтобы избавиться от лишней влаги, и снова уберите в тёмное место.

На следующий день уже появятся первые ростки.

Через 4 дня:

9. Разрезаем бутылку, чтобы извлечь зёрна.

10. Пересыпаем в ёмкость с водой и тщательно промываем.

А вот и результат: чистые, крепкие проростки, которые не нужно очищать от марли, бумаги или опилок (как при других способах проращивания), уже готовые к употреблению!