Я не большая мастерица сада и огорода, но в этом году, из-за экстремальной ситуации всю себя, можно сказать, положила  на садово-огородный алтарь по принципу - мы в ответе за тех, кого приручили.

Огурцы наиболее подвержены опасности при такой жаре.

Вообще, сажаю их уже который год на одном месте - под неосуществленной мечтой бывшего мужа - каркасом теплицы. Установлены трубы - удобно к ним привешивать плети. Да еще купила сетку - натянула её на две трубы, на 3-х еще - натянула проволоку, к ней привязываю на шпагате.

Поливаю под корень из шланга - бросаю на землю и занимаюсь другими делами. Да, собственно, поливаю вручную все, что можно.

Полив через емкость, вода по возможности согревается. Огурцы не любят холодную воду.

А еще - в помощь не очень трудолюбивым, и вообще, может пригодиться. Рыхлить почву нужно, но сейчас, когда плети разраслись - неудобное дело, тогда нужно мульчировать почву хотя бы. Я просто закладываю дорожки между шпалерами огурцов травой. (Фото - до мучирования) Слежу, чтобы она не была обсеменена, иначе в будущем году пропадешь от сорняков. У меня поневоле разросся кирказон - растение декоративное, мне совершенно не нужное, но от прежних хозяев остался и заполонил почву под деревьями. В принципе, он там и не мешает, только не очень аккуратно выглядит местность, хоть и декоративной травой, но зарастает. Так вот этот кирказон я дергаю и укладываю под огурцы. Еще неплох тысячелистник - он горечью своей тлю отпугивает. Собственно говоря, тысячелистник предлагается запарить в ведре, настоять сутки и брызгать настоем растения, подвергшиеся нашествию тли, а тысячелистник из ведра, запаренный, я  укладываю под огурцы.

Но, тьфу-тьфу-тьфу- в этом году и тле, видимо, плохо. Тогда я просто выдергала тысячелистник и уложила в огуречник. Сейчас терзаюсь - нужно было пропарить - цветы, боюсь, успели переродиться в семена - вот весело будет!

Что дает закладка травы? Почва не перегревается, влага дольше остается, да и ходить по траве удобнее, чем по чернозему мокрому.

Посадила огурцы тесновато - боялась, что не взойдут. Потом растаскивала по огороду - есть еще 3 маленькие грядочки - приткнуты, где можно. На одну хватило дуг проволочных, что не нашли воры на участке, между дугами шпагат натянула - на это сооружение подняла плети - не на земле все-таки. На двух просто колышки вбила, опять шпагат натянула.

Вообще, от привычного выращивания на земле давно ушла - не любят  плети огурца перекладывания, да и затаптываются. На на шпалерах удобно и растить, и обрабатывать, и поливать, и собирать. Сосед поворчал - поворчал и тоже привязал - который год не нарадуется. Но у него в этом году беда - медведка подъедает куст за кустом. Справиться не получается. Уж он знаток! Если ко мне попадет - даже пробовать не буду - руки вверх подниму.

Вот все, наверное, что я умею, чему научилась многими годами неудач. Все-таки у нас зона рискованного земледения, ездила на дачу только по выходным, поливала неумело и многое другое.

У кого есть в опыте что-то интересное - поделитесь!

Кстати, как кому удается достигать хорошие урожаи клубники - земляники? Жесткая зима значительно проредила плантацию, да и время пришло часть пересаживать, так что бегаю возле клубничника, отливаю, чтобы хоть усы появились - удивлюсь, если это произойдет, т.к. растению самому бы выжить.

Давайте делиться знаниями!

Чтобы уложилось в раздел "Сама садик я садила" - поставьте в ключевые слова: сад, огород или дача

Как вдвое увеличить урожай малины Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг ягод высокого качества.
Выращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относятся размеры участка, растущие рядом культуры, тип почвы. Многие садоводы для повышения урожайности насаждений малины применяют нестандартные приемы выращивания этой культуры. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них, позволяющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор ягод.

Подготовка участка

Прежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрениями так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
Краснодарский садовод-любитель С.Гладков сажает растения малины в гряды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
Подготовка почвы заключается в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. Затем послойно траншею заполняют почвой и удобрениями. Половину верхнего плодородного слоя помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегноя, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. Все это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. Оставшийся неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растения.
С одной стороны траншеи устраивается пешеходная дорожка шириной 40 см, которая покрывается слоем песка 2-3 см и сверху - слоем гравия, гальки и т.п. При этом дорожка позволяет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дождя, не уплотняя почву в насаждениях малины.
В.Каретников, опытный садовод из г.Оренбурга, огораживает гряды, чтобы малина «не бегала». Для этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставляет на поверхности.

Модная стрижка

Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Александрова (г. Санкт-Петербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добиться порционного поступления урожая и продления периода плодоношения растений до конца лета. С этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставляя 10-15 см длины побега.
При такой обрезке созревание урожая начинается сначала на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее - на стеблях, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают ягоды на стеблях, срезанных очень сильно.
Двойная обрезка
В последние годы в любительском садоводстве используется метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом А.Г.Соболевым из г.Кургана.



«Как только я узнала о двойной обрезке, — пишет Нина Сергеевна Лабурец из Омской области, — тут же сама провела первую обрезку. Муж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. Зато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай ягод созрел такой, что устали его собирать. С 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. Вдоль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Растения в ряду высаживают через 1-1,5 м, предупреждая тем самым загущение при дальнейшем их формировании. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. В течение лета несколько раз проводят полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была постоянно влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листья и др. Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее мягкой и воздухопроницаемой.
По мере отрастания побегов (конец мая - первая половина июня), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавливая верхушечный рост и вызывая пробуждение почек в пазухах верхних листьев. К августу - сентябрю на обрезанных побегах появляются до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. В таком состоянии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Эта вторая обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлениях, и все они обильно плодоносят. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается - от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и до 8 побегов замещения. Если загущенность остается высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
Двойная обрезка предназначена для всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

Малина - по разным квартирам

Вызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный А.Г.Соболевым. На первом участке оставляют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодоносящих стеблей вновь формируют однолетние побеги. Такой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещения (увеличивая количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
И еще один плюс раздельного способа выращивания — возможность эффективно бороться с вредителями. Они просто исчезают. Участки располагают один от другого по возможности дальше. При раздельном выращивании двойная обрезка как бы отходит на второй план, становится лишь вспомогательным средством, но остается неотъемлемым приемом агротехники.

Стоит попробовать

Б. Бурдаков из Саратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. При этом все плодоносящие стебли в ряду почти под прямым углом к линии ряда примерно на 60 см от уровня почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. Такое расположение плодоносящих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожая. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, вдоль ряда, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя и не загущая их.
Применение таких приемов выращивания малины помогает получить высокий урожай прекрасных ягод. 

Иллюстрации:

1) “Ленты” малины на горизонтальной шпалере во время цветения

2) Способ двойной обрезки малины:
А – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Б – год плодоношения (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) Подвязка побегов малины (по Е.И.Ярославцеву)
а – коловая; б – арочно-коловая; в – веерная;
г – вертикальная; д – свободная;
е – вертикальная свободная; ж - наклонная плоская;
з – наклонная двусторонняя; и - плоская свободная; к - горизонтальная

В первую очередь надо правильно выбрать сорт. Наиболее крупные корнеплоды дают позднеспелые сорта сельдерея - Пражский гигант и Максим (массой 0,5 – 0,8 кг), среднеспелые - Егор, Есаул, Купидон (массой 0,35 – 0,5 кг) и среднеранние - Диамант, Юдинка (массой до 0,24 кг).

Выращивать корневой сельдерей следует через рассаду. Поскольку у него длительный (120-190 дней) период вегетации, готовьте рассаду в конце февраля – начале марта. Семена корневого сельдерея “тугодумы” – всходят долго и неравномерно. Ускорить прорастание семян помогает предпосевная обработка: намачивание в теплой воде, растворе Эпина-экстра, барботирование. Всходы при этом появляются через 8-12 дней вместо 15-20.

Головка у корневого сельдерея будет увесистой, если формировать корнеплод с “детства”.  Через 15-20 дней после появления всходов распикируйте рассаду в горшки или кассеты 4x4 см, прищипывая стержневой корень на 1/2 - 1/3 длины. Оптимальная температура при этом должна быть в пределах 18-20°.

Как правильно выращивать корневой сельдерей? На постоянное место высаживают этот овощ в середине-конце мая по схеме 60x25 см. Не забывайте регулярно его поливать, почву в междурядьях рыхлить – при недостатке влаги в плотной почве корнеплоды плохо растут. Обязательно два-три раза за лето подкормите сельдерей: в июне внесите минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием, в июле-августе – фосфор, калий и микроэлементы.

В начале августа отгребите почву от растений, оголяя корнеплоды (эта процедура называется разокучиванием). При необходимости удалите боковые корни, отросшие в верхней части сельдерея. Для профилактики грибной инфекции в начале августа обработайте посадку медьсодержащими препаратами.

Чтобы вырастить корневой сельдерей правильно, не следует выкапывать его преждевременно. Основное нарастание массы сельдерея идет в сентябре. Но чтобы урожай долго и хорошо хранился, убирайте корнеплоды перед осенними заморозками. Храните их в плотных полиэтиленовых мешках при температуре  0 – плюс 2°.

  Огородник со стажем В. Лозовский делится своими наблюдениями как проводить
осенние работы на даче, в частности по вопросу подзимней посадки лука.

Садоводческого опыта я набирался в основном от своих родственников, костромичей. В
окрестностях Костромы, в пригородной Ипатьевской слободе, в селах Некрасово,
Стрельниково, Шунга издавна занимаются огородничеством. Не одно поколение
«зарецких», т. е. живущих за рекой Костромкой, крестьян кормилось выращиванием
овощей, в том числе и лука.

  Семян луководы не покупают, имеют свои маточники, где выращивают

лук-чернушку. Я думаю, что дело тут не в традиции и даже не в стремлении иметь

чистосортные семена, а в том, что от дедов научились определять свой интерес, т. е.

выгоду.

  Лука в этих местах выращивают много. Чтобы иметь представление, сколько лука они
выращивают, скажу, что по их рассказам, они сеют несколько стаканов чернушки.
Мне пришлось видеть, как в магазине «Семена» деревенские покупатели с иронией
смотрели на горожан, покупающих 1-2 пакета чернушки.

  До недавнего времени основными сортами лука в Костроме были Мстерский и
Даниловский (салатный). Потомственные луководы выработали, как я называю,
«народную экономику», которой до недавнего времени пользовались, назначая цену
на лук-севок. В годы с обычным урожаем, когда спрос покрывался предложением,
цена лука-севка была в три раза выше цены товарного лука.

  Еще только начиная заниматься огородом, я гостил осенью в Костроме. Навестил и
родных в с. Шунга. Те, узнав про мои огородные заботы, снабдили меня своим,
выращенным на огороде севком. Тогда же мне попалась статья про подзимнюю
посадку лука. Ознакомившись с ней, я перебрал севок, отобрал самый мелкий и
посадил его в один день с чесноком, в начале октября.

  Весной лук дружно взошел, я подкормил его раствором птичьего помета, а потом
ухаживал за ним так же, как за севком, посаженным в середине мая. Луковицы
выросли среднего размера и крупнее. С той поры, покупая осенью севок, я отбирал все
мелкие луковички и сажал их под зиму.

  В прошлом году, в сентябре, моя жена поехала в Кострому, и я попросил ее купить там
севка. Когда она пришла на рынок, то была удивлена тем, что продаваемый севок был
почти весь очень мелкий, но стоил дороже, чем севок обычного размера. Она
поинтересовалась, почему так, и ей рассказали, что теперь в Костроме почти все

сажают лук под зиму, и показали, какие луковицы они выращивают.

  Доверяя их опыту, я решил попробовать. Позвонил родным и выяснил подробности. В
чем костромичи видят выгоду подзимней посадки лука? Луковица вырастает крупная,
не хуже, чем из крупного севка. Луковички диаметром в 1 см стрелок не дают, лук
получается лучшего качества, лежкий. Так как мелкий севок трудно сохранить до
весны, отпадает забота по его хранению.

  В октябре огородники более свободны, тогда как весной надо сажать и сеять другие
культуры. Посаженный под зиму лук вызревает раньше, когда и погодные условия
лучше и легче выкроить время для уборки. Сажают лук, как и чеснок, за 30-35 дней
до наступления устойчивых морозов, для нашей области это первая половина октября.

  Годится севок разных районированных сортов, но не крупнее 1 см в диаметре. Грядки
готовят заранее, глубоко перекапывают, вносят удобрение - перегной. Грядки
тщательно рыхлят. Бороздки для посадки делают глубже, чтобы глубина посадки
была 3-4 см над плечиками. Хорошо внести перед посадкой золу.

  Расстояние между рядами -20-25 см, между луковичками - 7-10 см. Некоторые
сажают чаще, через 5-7 см. Бороздки засыпают перегноем, разравнивают обратной
стороной граблей, слегка уплотняя.

  Много раз я читал и слышал совет - замульчировать грядки торфом или опилками.
Костромичи этого не делают, считая, что торф и опилки весной задерживают
оттаивание грунта, а следовательно, и рост. Мой опыт подтверждает, что это
действительно так.

  Кроме того, торф и опилки трудно убирать -можно поломать всходы, а учитывая у
объемы их посадок, это большая дополнительная работа. Гряды укрывают ботвой,
соломой, лапником, сверху прижимают досками, жердями, ветками.

  В прошлом году я посадил лук 6 октября. Грядки я подготовил заранее, сделал их
высокими - на низких грядках луку холодно. Грядки глубоко перекопал, внес
удобрение. Т. к. перегноя у меня не было, я под перекопку внес минеральное
удобрение экофоску (30 г/м2).

  Бороздки сделал глубже, внес туда золу и перемешал с фунтом. Сажал я севок сорта
Мстерский, приобретенный в Костроме. Этот сорт дает луковицы весом в50-юог,т.
е. меньше, чем голландские сорта, но я предпочитаю отечественные из-за вкусовых
качеств,, а за особо крупными луковицами я не гонюсь. После посадки я укрыл грядки

ботвой, а одна грядка зимовала открытой и перезимовала хорошо.

Весна в этом году была ранняя. В апреле было тепло, надо было снять укрытие, но у
меня появилась возможность приехать на огород только 9 мая. Моя соседка, видя, что
никто не приезжает, и понимая, что этому есть причина, сняла укрытие с грядок. За
это ей большое спасибо, но, к сожалению, она немного опоздала, и кое-где лук вымок.

  Я сразу же посыпал грядки золой, порыхлил. Лук быстро пошел в рост. У соседей он
только всходил, а у меня перо было более ю см. В двадцатых числах мая я полил
луковые посадки гуматом, через 12-15 дней я сделал вторую, а затем, через такой же
срок третью подкормку. В промежутках между поливами гу матом, я вносил золу из
расчета 1 стакан золы на і м2.

  После поливов обязательно рыхлил почву. В конце мая - начале июня, когда
начинают цвести вишни и одуванчики, появилась луковая муха. К сожалению, борьбу
с ней я начал с опозданием. Многие садоводы для борьбы с этим вредителем
применяют рекламируемый «знатоками» полив лука концентрированным раствором
соли, но метод этот, кроме вреда, ничего не дает. Его я не применяю. Я поливал свои
грядки настоем ботвы помидоров, но поливал нерегулярно.

  Результатом была потеря части урожая. Одна грядка лука была расположена рядом с
грядкой моркови, а с другой ее стороны росли несколько кустов календулы. На этой
грядке потерь от луковой мухи не было. Лук созрел у меня в конце июля, и 30 июля я
его выкопал.

  Посаженный в середине мая я копал в середине августа. В солнечный день, когда роса
уже сошла, я выкопал его и разложил до захода солнца на грядке, а затем досушивал
на чердаке. Урожай лука меня порадовал. Более половины собранного лука - крупные
луковицы диаметром до 6 и даже более сантиметров. Такой же урожай дал и лук,
посаженный весной.

  По результатам одного года нельзя делать бесспорных выводов. Но опыт костромичей,
который я проверил, дает мне право советовать -сажать лук под зиму можно,
результаты получаются неплохие. Если я достану мелкий лук-севок, то обязательно
посажу лук под зиму и в этом году.

  Но даже по опыту первого года я пришел к выводу, что грядки надо делать высокими.
Возможно, на плодородной, хорошо окультуренной земле можно сажать севок
загущенно, но на нашей почве расстояние между луковичками должно быть не
меньше 7-10 см.

  Для борьбы с луковой мухой надо бороться с сорняками, в начале первого лёта полить
грядку раствором Инта-вира. В конце июля - начале августа второй лёт мухи. Тогда
надо поливать инсектицидами -настоем листьев томата, картофеля, пижмы.
Выдерживать рекомендуемую концентрацию и поливать через 5 дней. Полезно
чередовать рядки лука и моркови, а также рядом посадить календулу.

В октябре убирают и квасят капусту. Кочаны зачищают до белого листа, затем
шинкуют или мелко нарезают (длина стружки — 5-6 мм, ширина — 3-4 мм).
Нашинкованную капусту перемешивают, слегка перетирают с солью и приправами,
укладывают в заранее подготовленную посуду (деревянные или пластмассовые бочки,
эмалированные ведра, стеклянные банки) и плотно утрамбовывают. Сверху на
капусту кладут чистые капустные листья, 2-3 слоя прокипяченной марли, затем
подгнетные деревянные круги или решетки, на них — чисто вымытые ошпаренные
булыжники или груз массой — 1/ ю от массы капусты.

Появление на поверхности выступившего рассола пены и пузырьков — первый
признак начала брожения. Для лучшего выделения из капусты газов с неприятным
запахом массу протыкают в 3-5-ти местах деревянной палкой до дна через каждые
1-3 дня. Мутноватый вначале рассол со временем осветляется. Квасят капусту при
температуре 18-20 градусов. Готовность ее наступает через 7-10 дней.
Готовую квашеную капусту хранят при температуре около 0-2 град, в подвалах и тех
же емкостях или уже готовую ее можно переложить в стеклянные банки, плотно
закрыть крышками и хранить в холодильнике.

Для квашения используют капусту среднепоздних и поздних сортов. Для получения
ю кг квашеной капусты расходуют 11,5 кг свежей очищенной капусты, 170-200 г
соли. Соль необходимо брать только пищевую поваренную (экстра и йодированная для
этой цели непригодны). В капусту кладут также морковь (300 г — на ю кг капусты,
или 3% от массы капусты), кислые яблоки (до 896), клюкву (296), семена тмина или
укропа (о, 196), лавровый лист (о,о596), кориандр (о,0396).

Пряности можно не смешивать с капустой, а класть их в чистых марлевых мешочках,
равномерно размещая в массе капусты.

У озимого чеснока чаще всего встречаются стрелкующиеся формы, но есть и
нестрелкующиеся. У стрелкующегося чеснока на стрелке вырастают воздушные
луковички-бульбочки, которые используют для размножения и оздоровления
посадочного материала.

Высаживают озимый чеснок за месяц до наступления устойчивых холодов. За это
время у высаженных зубков должны образоваться корни длиной до 1 о см, но листьев
не должно быть.

В центральных районах оптимальной считается посадка в конце сентября-начале
октября. Однако в последние годы эти сроки были слишком ранними, т.к. из-за теплой
погоды чеснок перерастал.

Участок для посадки озимого чеснока выбирают на защищенном от ветра месте, с
плодородной и рыхлой почвой. На прежнее место чеснок возвращают не ранее, чем
через 5 лет. Через такое же время нельзя сажать его и после луковичных культур.

Хорошими предшественниками для чеснока являются бобовые культуры, капуста,
салаты.

 почву перед посадкой тщательно очищают от растительных остатков и корней
многолетних сорняков. Перед глубокой перекопкой почвы из расчета на каждый
квадратный метр вносят около 8 кг хорошо перепревшего навоза, по 30 г аммиачной
селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия.

Для посадки выбирают самые крупные, здоровые, хорошо просушенные головки. Их
осторожно разделяют на зубки, стараясь не повреждать покровные чешуи.
Подготовленные зубки на ночь замачивают в растворе марганцовки (5 г на 0,5 л воды),

Если зубки на вашем участке довольно быстро загнивают, их желательно также в
течение 2-4-х часов выдержать в растворе медного купороса (1 ст. л. на юл воды), без
дальнейшего промывания водой.

Рядочки на грядке размещают через 25-30 см. Зубки высаживают на расстоянии 8 см
один от другого. Более мелкие зубки высаживают чаще — около 6 см. Глубина посадки
— около 4 см от поверхности почвы до зубка.

С наступлением заморозков гряды с чесноком мульчируют торфом или перегноем
слоем в 2-3 см.

Весной, сразу при появлении всходов, чеснок подкармливают раствором птичьего
помета (1:20), после чего почву в рядках и междурядьях рыхлят.

При образовании 3~4~х листьев растения подкармливают раствором «полного»
удобрения. На ю л воды — 2 ст.л. нитрофоски или нитроаммофоски. Во второй раз
чеснок подкармливают через 2 недели. После каждой подкормки или дождя почву
рыхлят, не допуская образования корки.

У стрелкующихся форм чеснока необходимо удалять появляющиеся стрелки, что
значительно увеличит урожай.

Созревает чеснок где-то в начале августа, когда нижние листья у него начинают
подсыхать. В это время его и выкапывают, стараясь не травмировать луковицы.

Выкопав, луковицы в течение недели подсушивают под навесом. Затем обрезают
стебли на 4 см выше шейки и укладывают на хранение.