Небольшой городок Амбуаз, расположенный к востоку от Тура, до середины XVI века играл важную роль в жизни страны.
Местный замок был резиденцией самих королей Франции: Людовика XI, прозванного Пауком, и Людовика XII, которого называли Отцом народа, и Франциска I, и королевы Екатерины Медичи, жены Генриха II. Здесь же, в замке Амбуаз, в 1470 году родился и спустя 28 лет умер от сотрясения мозга Карл VIII.
До того как Амбуаз в 1434 году стал собственностью французской короны, он принадлежал влиятельному семейству графов Анжуйских. Затем замок перешел в руки рода Амбуаз-Шомон, а в 1422 году его унаследовал Людовик, виконт де Тур.
Позже имущество виконта было конфисковано Карлом VII, который передал Амбуаз своему сыну Людовику XI. Однако свой элегантный облик замок получил только при Карле VIII по прозвищу Любезный; этот король был известен как большой любитель итальянского архитектурного стиля.

Резня гугенотов

За годы своей истории Амбуаз был свидетелем целого ряда трагических событий. В 1560 году со стен замка Амбуаз свисали тела гугенотов (протестантов-кальвинистов), убитых после раскрытия их заговора окружением короля Франциска II.
Гугеноты хотели воспользоваться молодостью и неопытностью короля, чтобы хитростью выпросить у него разрешение исповедовать запрещенную религию. 1200 тел заговорщиков покрыли не только замковые башни, но и дома в городке, и окрестные деревья, и даже балкон в покоях Франциска II.
Избиение гугенотов было началом заката Амбуаза. Именно с этого времени во Франции начались религиозные войны между католиками и гугенотами, завершившиеся лишь в 1598 году с принятием Нантского эдикта.
Однако, несмотря на разрушения, в замке Амбуаз и сегодня можно обнаружить следы былого великолепия. Хорошо сохранился фасад замка, обращенный к реке.
Также стоит осмотреть королевские апартаменты, выполненные в полуготическом-полуренессансном стиле, восхитительные покои XIX века, где жил король Луи-Филипп, а также вход в замок с впечатляющим подъездом для карет. Сохранилась также ренессансная часовня Сен-Юбер, где похоронен сам Леонардо да Винчи.

Великий Леонардо

Великий мастер Леонардо да Винчи (1452-1519), живя в Кло-Люс, по соседству с замком Амбуаз, исполнял обязанности “первого королевского художника, архитектора и инженера”. Он был уже болен: парализовало правую руку, – однако художник был левшой и потому продолжал работу.
Изучение гидрологии привело Леонардо к замыслу связать королевские резиденции сетью подземных каналов. Думал он и о том: как изменить течение Луары. С той же энергией, с тем же вниманием, какое Леонардо отдавал своим изобретениям, он брался за подготовку дворцовых праздников, планируя их до мельчайших подробностей.

XII Всемирную промышленную выставку 1889 г. было решено провести в Париже. Столица Франции уже в четвертый раз удостоилась чести стать местом форума достижений современной науки и техники. Это льстило самолюбию французов, и никто не сомневался в том, что к выставке Париж должен преподнести миру сенсацию, тем более что выставка была приурочена к сотой годовщине Французской революции. Французы хотели создать сооружение, способное поразить современников. Был объявлен конкурс на лучший проект, главной задачей которого была демонстрация успехов инженерной мысли и использование их в будущем. Позднее эта задача была сформулирована так: создать произведение, которое служило бы эмблемой технических достижений XIX века. На конкурс поступило семьсот работ, но выбрать нужно было только одну. Победителем конкурса стал проект Триумфального портала выставки, который представлял из себя стальную решетчатую башню высотой около трехсот метров. Ее предложил знаменитый французский архитектор и инженер Гюстав Эйфель.

Эйфелева башня воплотила в себе весь опыт, накопленный архитектором в области устройства фундаментов и возведения опор в зависимости от свойств грунта и величины ветровой нагрузки.
В июне 1886 г. Эйфель представил чертежи и расчеты в главный совет выставки, а уже в ноябре получил первые полтора миллионов франков ассигнований для ее строительства. 28 января 1887 г. на левом берегу реки Сены напротив Йенского моста началось грандиозное строительство. Полтора года было затрачено на закладку фундамента, а на монтаж башни ушло всего чуть больше восьми месяцев. Два года и два месяца на все строительство - для тех времен срок поистине рекордный!
31 марта 1889 года все было закончено. Для двадцати пяти миллионов посетителей Всемирной выставки башня стала главной притягательной силой. В ней воплощалось все, что дал строительной технике целый век. Башня стала одним из самых смелых и прогрессивных достижений технической мысли, подлинным памятником инженерному искусству.


События и факты
4 февраля 1912 года австрийский портной Франц Райхельт спрыгнул с 60-метровой высоты первого уровня Эйфелевой башни, нацепив на спину плащ-парашют собственной конструкции. Парашют не раскрылся, и изобретатель разбился насмерть.
В 1925 году мошенник Виктор Люстиг умудрился дважды «продать» башню на металлолом.
Зимой 2004/2005 года на нижней площадке Эйфелевой башни был залит ледовый каток для рекламы Парижа как кандидата на принятие летней Олимпиады 2012 года.
«Железная дама» противостоит разрушающему действию времени благодаря 57 тоннам краски, которую необходимо обновлять каждые 7 лет.
Огромная железная башня не особо страдает от ветра. Даже самый сильный шторм, случившийся в Париже (примерно 180 км/ч), отклонил верхушку башни лишь на 12 см. Значительно больше на неё действует Солнце. Обращенная к солнцу сторона расширяется от жары так, что верхушка отклоняется в сторону на 18 см.
В январе 1956 года внезапно вспыхнувший пожар повредил верхнюю часть сооружения.
В 2002 году число посетителей башни перевалило за 200 миллионов.
Последний пожар произошёл 22 июля 2003 года.
Последний случай самоубийства датируется 25 июня 2009 г.

В каждом крупном средневековом городе Западной Европы строился собор. Городской храм – это не только место службы и молитвы, но и убежище для местного населения на случай, если грянет стихийное бедствие или нападет неприятель. И еще – это «каменная проповедь», с которой Церковь обращалась к простым смертным, напоминание о том, что вся земная жизнь человека – всего лишь прелюдия к потусторонней жизни.
Кафедральный собор Нотр-Дам был сооружен на острове Сите по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли. Строительство его началось в XII в. и длилось 170 лет. В те времена собор выглядел не так, как сегодня: вплотную к нему подступали дома с мастерскими ремесленников и лавочками, а главный фасад собора был не монохромным, а куда более нарядным: все статуи фасада и порталов сверкали яркими красками на золотом фоне.
В XVII-XVIII вв. собор Нотр-Дам не избежал участи других памятников готической архитектуры, считавшейся тогда «варварским» искусством: в результате многочисленных переделок первоначальный облик постройки был искажен, внутри был снесен амвон и гробницы, оригинальные витражи заменены обычным стеклом. В годы Революции собор был объявлен «храмом Разума». Однако отношение к собору взбунтовавшейся толпы трудно признать разумным: с его крыши исчезла стрела, а с центрального фасада – статуи иудейских царей (их приняли за изображения французских королей). Тогда же были переплавлены все, кроме одного, колокола собора.
Постепенно собор пришел в упадок. Дошло до того, что по случаю коронации Наполеона его обветшалые стены были задрапированы или наспех перекрашены. Лишь в 1831 г., когда появился роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», городские власти озаботились судьбой собора. Капитальная реставрация Нотр-Дам была поручена знатоку готического зодчества, архитектору Виолле-ле-Дюку. Реставрация длилась почти двадцать лет.
На протяжении многих веков собор Нотр-Дам был важным, если не самым главным, центром городской жизни. Здесь заседал парижский парламент, разыгрывались мистерии, заключались торговые сделки; нищие и бездомные находили в соборе приют, а богатые горожане, отправляясь в дальнее путешествие, сдавали сюда на хранение свои ценности. В соборе совершались обряды крещения, бракосочетания и отпевания, праздновались военные победы и исполнялся торжественный гимн «Тедеум». Отметим, что в соборе Нотр-Дам было всего две коронации: английского короля Генриха IV и императора Наполеона (по традиции почти все французские короли благословлялись на власть в Реймском соборе).

«Тяжелый, как слон, и легкий, как насекомое»

В XII веке («век Церкви воинствующей») храм больше походил на башню-крепость, в которой доминировали мощные глухие стены, а узкие окна напоминали амбразуры. Это была крепость, превращенная в место молитвы (одна такая церковь сохранилась в Париже – Сен-Жермен-де-Пре).
В XIII веке («век Церкви торжествующей») облик соборов совершенно изменился, о чем напоминает нам архитектура Собора Парижской Богоматери. Здесь царят вертикали и стрельчатые формы, а стены прорезаны сужающимися кверху нишами и окнами с ажурными колонками – собор «струится». Еще одна его особенность – пластический характер архитектуры. Плоские поверхности сведены до минимума, все построено на игре объемов, на контрасте света и тени, а «парящие» укрепления (аркбутаны) по бокам собора напоминают опоры космического корабля на старте: кажется, что собор вот-вот взлетит.
Главный фасад Нотр-Дам – «не совсем готический»: предусмотренные проектом островерхие шпили на верхушках двух башен так и не были построены, чтобы не нарушить достигнутой гармонии. В нижней части фасада – три мощных портала: слева – портал Девы Марии, в центре – портал Страшного суда, справа – портал Св. Анны (матери Девы Марии). Над порталами протянулась аркада с 28 статуями иудейских царей. В центре фасада – грандиозное окно-роза, заполненное ажурным каменным плетением и витражами.
В правой башне висит колокол, преподнесенный в дар собору в 1400 году. Позднее этот колокол весом 6 тонн был переплавлен в таком же количестве бронзы. Присутствовавшие при этом знатные дамы и простые парижанки бросали в расплавленную массу золотые и серебряные украшения, отчего, как утверждают, колокол приобрел чистый и звучный тембр.
«Тяжелый, как слон, и легкий, как насекомое», - сказал про собор Нотр-Дам Анатоль Франс.

Внутри собора

Интерьер собора поражает размахом пространств. Здесь нет ни массивных опор, ни голых стен – интерьер словно соткан из лучевидных нервюр, устремленных вверх. В интерьере снова звучит лейтмотив готической архитектуры: собор – это Небесный Иерусалим на земле и в то же время модель божественного мироздания...
В часовнях, расположенных в правой части собора, вы увидите картины и скульптуры разных художников, которые, согласно многовековой традиции, преподносятся в дар собору ежегодно в первый день мая.
Трансепт собора украшен двумя гигантскими розами-витражами. Небольшая бронзовая пластина, вделанная в пол трансепта, сообщает, что в 1886 году известный писатель Поль Клодель принял здесь католическую веру. В этой же части собора находятся статуи Девы Марии («Парижская Богоматерь») и св. Дионисия. В глубине собора – скульптурные изображения Людовика XIII и Людовика XIV, а с наружной части хоров – барельефы на темы Нового завета.

Ключевые даты

1304: Филипп Красивый благословил здесь свою армию

1430: коронация английского короля Генриха IV

1455: пересмотр судебного дела Жанны д'Арк

1588: бракосочетание Генриха Наваррского и Маргариты Валуа

1660: бракосочетание Людовика XIV и Марии-Терезы

1804: коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины

1853: бракосочетание Наполеона I и императрицы Евгении

1944: торжественная месса в честь освобождения Парижа (первое покушение на жизнь генерала де Голля)

1945: «Тедеум» в честь победы над нацистской Германией

1970: траурная месса в честь покойного президента Шарля де Голля

Экскурс в Средние века

В Средние века частная жизнь человека строго регламентировалась церковными правилами и обрядами. Брак рассматривался как необходимое средство избежания греховного образа жизни. Для предупреждения незаконного сожительства или похищения девушек обряд вступления в брак совершался в церкви при открытых дверях и с предварительного согласия родителей жениха и невесты. Новорожденного обязательно крестили, вводя его таким образом в лоно Церкви, которая брала его под свою защиту. На случай смерти родного отца или матери ребенку назначались крестные родители. Обряд крещения совершался в первые часы после рождения ребенка, поскольку считалось, что в случае смерти крещеное дитя сразу попадает в рай. Самыми распространенными способами отмывания грехов были исповедь и пожертвования. С XII в. пожертвования в пользу церкви стали оформляться в виде завещания. Нередко сеньор или богатый купец на склоне лет завещал церкви все свое состояние, а сам уходил в монастырь.
В средневековом мировоззрении жизнь человека рассматривалась как подготовка к достойной смерти. Истинные христиане всячески избегали неподготовленной заранее смерти. Так, перед сражением рыцари обязательно исповедовались, чтобы в случае гибели предстать перед Всевышним с отмытыми грехами. Предметом особой заботы мирянина было место его последнего пристанища на земле. Самым надежным местом («ближе к Богу») считался склеп возле церковного хора, могила возле входа в церковь или на церковном кладбище. В крупных городах кладбища располагались в непосредственной близости от жилых домов, чтобы обеспечить живым людям покровительство предков.
Борис Карпов

Уверен, что каждый из читающих эти строки знаком с Альгамброй, даже если никогда не слышал о ней. Ведь "Сказку о золотом петушке" А.С.Пушкин написал именно под впечатлением легенд Альгамбры. В первых набросках сказки он даже дословно воспроизвел эпизод, пересказанный знаменитым американским писателем начала XIX века Вашингтоном Ирвингом в "Легенде об арабском звездочете": "Царь увидел пред собою столик с шахматной доскою..." Но откуда в сердце Испании, в романтической Гранаде появилось арабское название "Альгамбра"? И почему здесь находится одно из лучших произведений художественного наследия Востока - дворец с неповторимыми по красоте садами?
История Испании была сложной и противоречивой. Страна лежит на крайнем западе Европы, и вместе с тем ей было суждено стать местом, где ярко и полно воплотилось органическое слияние культур Востока и Запада. Конечно, в данном случае понятия "запад" и "восток" звучат очень условно. Скорее следует говорить о синтезе культур средневековой христианской Европы и арабского мусульманского североафриканского мира.
На заре истории Испания побывала под властью карфагенян, римлян, вестготов; одна за другой перекатывались над страной волны захватчиков, оставлявших следы своих традиций, какие-то постройки. Много оставили римляне. Трассы их дорог, мосты, акведуки, заложенные ими города до сих пор служат людям. Самыми стойкими из завоевателей оказались арабы, известные в Испании под именем мавров. К 718 году они захватили почти всю территорию страны, принеся с собой обычаи, архитектуру, художественную культуру. Около 700 лет продолжался "мавританский" период истории Испании и шла "реконкиста" - война за изгнание арабов. Дольше всего они задержались в Андалузии и в ее столице Гранаде. Многие памятники мавританской архитектуры и искусства прочно вошли в классический круг художественного наследия Испании. Они органически сплелись с традициями античности, готики, Ренессанса, барокко, в результате чего и возникли неповторимые ансамбли Кордовы, Толедо, Севильи и многих других городов. Совершенно особое место среди них занимает Гранада и ее могучая крепость Альгамбра.
Древняя Гранада лежит на склонах гор Сьерра-Невада. Центральное место в ней занимал обрывистый продолговатый холм с крепостью на вершине, которую мы бы назвали кремлем. Крепость носила имя "Альгамбра" - красная. Каменные блоки, из которых сложены стены и башни Альгамбры, действительно имеют розоватый оттенок. Но есть и другая, более поэтическая версия. По ночам строители работали при факелах, оставлявших на стенах красные трепещущие отблески.
Альгамбра состоит из трех частей, называемых по-арабски Альказаба (крепость), Альказар (дворец) и Медина (город). Первой, в IX веке, а может быть, и раньше, возникла крепость. Ее главная башня де ла Вела (сторожевая) стояла на самой верхней точке, на восточной оконечности холма и господствовала над Альгамброй и над всей старой Гранадой. Как обычно, вскоре у подножия крепости появились жилые кварталы, а в 1238 году эмиры мавританской династии Настритов начали строить рядом с крепостью дворец. Лучшие постройки дворца, составившие славу Гранады и всей Испании, возвели в XIV веке эмиры Юсуф I и Мохаммед V. Они же завершили стену, окружающую и сейчас вершину холма Альгамбры. Сердце дворца составили Миртовый и Львиный дворики с группой примыкающих к ним великолепных залов, отделанных в неповторимом "мавританском" стиле.
В 1492 году мавры были изгнаны из Гранады, и Альгамбра перешла в руки католических монархов Испании. Новые владельцы возвели францисканский монастырь с церковью, казармы, дворцовые постройки. Самая большая из них - дворец Карла V - монументальное здание с круглым ренессансным двором. Дворец строили больше 200 лет. Внушительное претенциозное здание оказалось самым крупным на холме Альгамбры. Но по художественным качествам оно решительно уступает мавританским постройкам. Сейчас в нем находится музей.

Миртовый дворик

Дворец Карла V стал самым крупным, но и последним заметным соо ружением Альгамбры. В XVIII и XIX веках она пришла в страшный упадок. В некогда роскошных постройках разместились дешевые кабаки, ютились воры и нищие. Большой ущерб нанесли Альгамбре солдаты Наполеона, квартировавшие в Гранаде с 1808 по 1812 год. Покои дворца они превратили в конюшни и казармы, а уходя, взорвали часть башен. В 1870 году Альгамбра получила статус национального памятника, и с этого времени началось ее возрождение. Альгамбра постепенно завоевала заслуженную славу одной из ценнейших жемчужин испанского искусства, привлекающей бесчисленных туристов со всех концов света. Туристом приехал в Апьгамбру в начале прошлого века и будущий посол США в Испании Вашингтон Ирвинг, один из лучших писателей Америки. Ему принадлежит полная поэзии книга "Альгамбра" (откуда Пушкин и взял свой сюжет). Ирвинг бывал и жил в Альгамбре во времена ее упадка. Сейчас же Альгамбра превратилась в один из прекраснейших уголков Европы, и только толпы туристов нарушают ее очарование.
Конечно, в наши дни Альгамбра не та, какой она была во времена мавританского владычества. Только стены и фундаменты зданий остались в Альказабе. Давно исчезли жилые кварталы Медины, на их месте разбиты сады. Лишь дворец, занимающий, кстати, очень небольшую часть территории Альгамбры, восстановлен в полном блеске своей красоты. С первого взгляда трудно разобраться в хитросплетении многочисленных помещений мавританского дворца. Только знание обы чаев Востока позволяет выделить в нем три части, соединенные друг с другом малозаметными проходами. Каждая из частей имеет дворик - "патио" - с садом и фонтанами.
Самая маленькая группа помещений при входе называется "Золотые залы" и предназначена для судебной администрации и приема публики. Сюда можно попасть из аркады Сада Мачуки, названного по имени его строителя. Богатая орнаментика стен Золотых залов впечатляла посетителей, говорила о богатстве и могуществе владыки, но казалась скромной для тех, кто попадал во вторую часть дворца - группу "Посольских залов". Она лежит на оси Миртового двора, получившего свое название от двух рядов стриженых миртовых кустов, вытянутых вдоль бассейна с двумя питающими его фонтанами в торцах. Пространство аркад на коротких сторонах двора контрастирует со скупыми плоскостями его продольных стен. За восточной аркадой находятся два особенно торжественных зала. Главный, Посольский зал находится в могучей башне с трехметровыми стенами. Он замыкает перспективу Миртового двора. Зал внутри богато украшен затейливым орнаментом. Цветные витражи окон в глубоких нишах, сталактитовый потолок, утонченная мебель, покрытая резьбой, - все это создавало атмосферу особой торжественности и величия. Этому впечатлению способствовал и богатый длинный зал, служивший как бы вестибюлем к Посольскому. За форму потолка этот зал получил название "Барка".
Подлинной жемчужиной Альгамбры можно назвать третью часть дворца, предназначенную для частной жизни гранадских эмиров. Здесь находился сераль (или гарем) и личные покои эмира. Эта часть дворца носила имя Львиных покоев - по имени Львиного дворика, вокруг которого она формировалась. Собственно, Львиный дворик и есть то самое "восьмое чудо света", ради которого в Гранаду стремятся любители прекрасного. По своей структуре дворик относится к типу мусульманского сада "чор-бак" (четыре сада). Прямоугольный сад разбит на четыре равные части двумя перекрещивающимися в центре канальцами. На пересечении стоит фонтан - чаша, поддерживаемая двенадцатью скульптурами львов. Сам сад обозначен четырьмя апельсиновыми деревьями. Это современная дань старой испанской традиции апельсиновых садов во внутренних дворах монастырей и дворцов. Старые же фотографии и рисунки показывают разные варианты "четырех садов" Львиного дворика.
Сто двадцать четыре изящные колонны поддерживают резную каменную аркаду, окружающую двор. Активную роль в композиции играют грубоватые высокие черепичные крыши, как бы подчеркивающие утонченную элегантность аркады. Со всех четырех сторон к Львиному дворику примыкают залы и комнаты, соперничающие по красоте с его аркадой. Каждый квадратный сантиметр стен покрыт тончайшей резьбой по камню, надписями, орнаментальной мозаикой; с арок и сводов свисают архитектурные "сталактиты" - форма декора, присущая искусству ислама. Золотистый цвет камня придает залам особый, "драгоценный" характер. Зал Королей, зал Двух Сестер, банные залы, комната-фонарик над еще одним внутренним садиком Линдараха - каждый из интерьеров удивителен и хорош по-своему. В одной из комнат, откуда открывается вид на старую Гранаду, несколько месяцев прожил Вашингтон Ирвинг.
Сады на территории бывшей Медины появились в основном в XIX веке. Они спокойно, красиво лежат на террасах холма. В них много стриженой зелени, водоемов и, конечно, цветов. Миновав их, можно по мосту через ущелье перейти на соседний холм, в летнюю резиденцию эмиров - Генералиф. Уютный и красивый старый двор с садом и примыкающий к нему дворец выглядят достойно, но скромно после непреходящей красоты Альгамбры.
Только побывав в этом волшебном уголке Испании, начинаешь в полной мере осознавать причины его необычно сильного эстетического воздействия на душу человека. Прежде всего это воздействие исключительно многогранно. Альгамбра воспринимается всеми пятью органами чувств: зрением, обонянием, слухом, осязанием и даже вкусом. Зрительное восприятие пространственной и пластической красоты дополняется благоуханием цветов, журчанием воды, приятным чувством теплоты камня, прохлады поливной керамики, легкой рельефности мощения, наконец, даже вкусом чудесной родниковой воды и фруктов. Ощущение необычности, благословенности Альгамбры, ее близость эстетическим идеалам и Востока, и Запада сыграли немаловажную роль в ее судьбе. Воинствующий испанский средневековый католицизм, разрушивший и исказивший многие памятники мавританского периода, не тронул Альгамбру...
Конечно, Альгамбра не одинока. Она стоит в ряду многих памятников культуры ислама. Классические примеры садов чор-бак есть в Индии, достаточно вспомнить знаменитый Тадж-Махал. Изысканные дворцы сохранились в Дели и Агре. Ближний и Средний Восток обладают великолепными образцами религиозных построек. Но Альгамбра единственна и неповторима. Гений двух народов - арабов и испанцев - создал здесь рукотворное чудо, которое радовало и восхищало многие поколения людей и которому суждено еще долго являть образец красоты и гармонии.

С. Ожегов,
доктор архитектуры.

"Юный художник". 1995, № 10.

Одна из самых красивых церквей Парижа – Сакре Кер («Sacre Coeur» - церковь Сердца Христова). В каком бы месте города Вы ни находились, Ваш взгляд обязательно задержится на белых куполах базилики Сакре Кер, величественно возвышающейся на вершине Монмартрского холма.
Расположенная на вершине Монмартра базилика Сакре-Кёр была построена по проекту архитектора Абади. Храм сооружен в память о жертвах франко-прусской войны, средства на его строительство собирались по общественной подписке.
Строительство церкви финансировалось государством, в ней видели символ возрождения французского национального самосознания после тяжелого поражения от немцев в войне 1870-1871 гг.

Последовавшая за этой войной Великая Французская революция, вошедшая в историю как Парижская коммуна, в ходе которой был убит архиепископ Парижский, начиналась здесь, на Монмартре. В каком-то смысле церковь должна была символизировать и это событие. С согласия верховного римско-католического духовенства Сакре Кер возводилась как церковь национального покаяния и примирения.
Камни на ее постройку добывались в каменоломнях Шато-Ландон к югу от Парижа. Именно благодаря этим камням храм и приобрел свой удивительный цвет, мерцающий неповторимыми оттенками молочно-розовой белизны. Поначалу строительные работы шли медленно: почва холма, изрытого старыми каменоломнями, в которых добывался отделочный гипс, не выдерживала тяжести здания. В 1891 году в церкви прошли первые богослужения, но окончательно она была завершена лишь в 1919 г.

Архитекторы решили построить церковь Сакре Кер в романо-византийском стиле. И действительно, четыре небольших купола и один большой, прочно стоящий на высоком барабане, - явно восточного происхождения. Вытянутая форма куполов повторяет силуэт известной базилики 12 в. Сен-Фрон в Перигё, на юге Франции. Позади церкви - квадратная колокольня, 84 метра высотой, со знаменитым колоколом, одним из самых больших колоколов в мире – его вес составляет 19 тонн. Колокол этот - подарок церкви из провинции Савойен, и поэтому он носит имя «Савойярд» (Savoyarde). Великолепная лестница ведёт к фасаду церкви с портиком из трёх арок: над портиком по обеим сторонам расположены статуи Людовика Святого и Жанны д'Арк. Великолепный фасад церкви, медленно приближающийся к посетителю по мере подъема по каскаду лестницы, украшают скульптуры Христа и самаритянки, Марии в доме у Симона.
Внутри церковь богато украшена мозаиками; оригинальные витражи во время второй мировой войны были уничтожены. Мозаичные панно над кафедрой изображают сцены поклонения Святому Сердцу Христову. Крипта под храмом открыта для посетителей и служит выставочным помещением для произведений сакрального искусства.
С террасы, на которой как бы установлено здание церкви, открывается замечательный вид на улочки Монмартра. От существовавшего здесь когда-то средневекового аббатства сохранилась лишь церковь Сан Пьер. Она примечательна своим романским церковным подворьем и была отреставрирована в XIX веке. Плас дю Тертр (Place du Tertre) - бывшая главная деревенская площадь Монмартра, на ней сохранилось несколько красивых домов XVIII века. В музее Монмартра экспонируются картины, фотографии, памятные реликвии, раскрывающие своеобразную атмосферу богемной жизни, которую вели на Монмартре художники, композиторы и писатели.

Только небо и океан окружают этот памятник истории, внесенный ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.
Знаменитый Мон Сен-Мишель, гранитный остров у берегов Нормандии, и вправду ошеломляет. На вершине скалы на высоте почти 80 м растут ввысь стены старинного аббатства. Кругом море. Лишь 2км дамба соединяет остров с материком. "Пирамидой в океане" назвал Мон Сен-Мишель неисправимый романтик Виктор Гюго.
С этим местом связано множество старинных легенд. Одна из них рассказывает, как в 708 г архиепископу Оберу явился во сне архангел Михаил. Недоверчивый епископ не внял знамению, и тогда небесный посланник, разгневавшись, довольно резко ткнул его пальцем. В память об этом чуде на острове и появилось первое сооружение - базилика святого Михаила. Те, кто не верит этой легенде, могут проверить сами: на сохранившемся черепе святого Обера действительно есть заметная вмятина!
Два столетия спустя герцог Нормандии передал Мон Сен-Мишель монашескому ордену бенедектинцев. Они основали аббатство и начали бесконечное строительство. О тех временах нам сегодня напоминает древняя крипта, называемая "Нотр-Дам под землей".
Святой Михаил - в христианской религии фигура особенная. Не просто архангел, но воин и заступник. Именно он, согласно Апокалипсису, должен встать во главе небесного воинства в последней битве добра со злом. Кроме того, Бог возложил на него миссию "проводника душ": архангел Михаил должен сопровождать праведных к небесному Иерусалиму, защищать их от подстерегающих на пути демонов и помогать открывать тяжелые райские ворота.
Вероятно, поэтому архангелу Михаилу посвящались храмы, стоящие высоко в горах. Ведь именно в таких местах земля словно сходится с небом: кажется, еще немного и станет виден Град Божий.
Мон Сен-Мишель не исключение. Не зря на кончике его шпиля, расположенного на отметке 155,5 метров над уровнем моря, замерла на страже золотая фигурка архангела с обнаженным мечем. Так и хочется поверить, что там, на головокружительной высоте, и вправду открывается дорога в рай.
Восхождение в Мон Сен-Мишель начинается у Королевских врат. От них в глубь острова ведет единственная улица - Grande Rue. В крошечных, почти игрушечных домах XV-XVI веков, плотно прильнувших друг к другу по обеим сторонам улицы, сегодня открыты кафе, рестораны, гостиницы и многочисленные палатки с открытками и сувенирами.
Призвав на помощь воображение, легко представить себе здесь не современных туристов, а пышно одетую средневековую знать и закутанных в лохмотья паломников.
Но постоянно отвлекает обычная мирская суматоха: восторженные возгласы, щелчки фотоаппаратов и едва слышное жужжание видеокамер, шелест купюр и мелькание кредитных карт... Вертеп на святом месте? Нет, все не так трагично: ведь монастырь Мон Сен-Мишель прекратил свое существование задолго до наших времен - еще в 1790 году! Пару десятилетий спустя по странной иронии судьбы сюда собрали самых отъявленных грешников и "Мишель" на полвека стал местом заточения - государственной тюрьмой. В народе его метко прозвали "провинциальной Бастилией". И только в 1863 году после основательной реставрации он открыл свои Королевские врата вновь, на этот раз - для туристов.
Grande Rue упирается в широкую лестницу. Именно здесь начинается точка отсчета для подлинного восхождения. Ступеньки неудержимо бегут вверх. От головокружительного подъема в какой-то момент перехватывает дыхание.
Не дай Бог, если вдруг прямо под ногами окажется один из бездонных открытых люков, которые и прежде, и сейчас используют для транспортировки всевозможных грузов!
С западной террасы открывается вид на море. Скользя взглядом по беспредельной серо-голубой поверхности, время от времени натыкаешься на островки-точки. Островов кругом много, но подобного Мон Сен-Мишелю нет. Чтобы убедиться в этом, нужно продолжить знакомство с островом: сначала заглянуть в церковь, потом углубиться в бесконечный лабиринт монастырских переходов, где причудливо смешались музыка и тишина, свет и тень.
Монастырь Святого Михаила строился долго - с XI по XVI ст. Уходили в прошлое имена и лица, сменялись архитектурные стили, а он все рос и рос, пока не превратился в знаменитое место паломничества, в хранилище священных реликвий, в одно из чудес света - "небесный Иерусалим на земле"...
Сейчас здесь тихо и пустынно. Навсегда застыл в беззвучии колокол, не слышны тихие шаги в галерее крестного хода. Но по-прежнему во внутреннем садике, замкнутом, отгороженном от мира пространстве с узкими окошками-бойницами и невысокими хрупкими колоннами, растут трава и цветы. Здесь ничто не в силах отвлечь от философских размышлений о бренности человеческого существования и смысле бытия.
Мифы, легенды, древние сказания... Чем больше находишься здесь, тем четче осознаешь: "Мишель" явно не склонен выдавать первому встречному свои тайны. Этот монастырь ни разу не был покорен, выдержав однажды даже 30-летнюю осаду. В истории он навсегда остался неприступной крепостью. Она "пала" только... перед туристами. Но понял ли кто-нибудь из них сокровенный секрет Мон Сен-Мишель? Секрет его долголетия, стойкости, великолепия и вечной притягательности?!..

Мерцающий белый мрамор Тадж-Махала хранит память о любви мужчины и женщины. Его симметрия и утонченность подобны совершенной жемчужине на фоне лазурного неба. Это не только самый известный мавзолей, но и одно из самых прекрасных сооружений на земле. Его силуэт хорошо знаком и для многих стал неофициальным символом Индии.
Своей славой Тадж-Махал обязан не только прекрасной архитектуре, в которой поразительным образом сочетаются величие и изящество, но и связанной с ним романтической легенде. Мавзолей был построен в XVII в правителем империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о любимой жене, чья смерть повергла его в безутешное горе. Тадж-Махал -это непревзойденный по красоте символ преданной любви.
Еще в 15 лет Шах-Джахан встретил и полюбил Арджуманд Бану Бегам, 14-летнюю дочь главного министра его отца. Это была красивая и умная девушка знатного происхождения - по всем статьям прекрасная партия для принца, но, увы, его ждал традиционный политический союз с персидской принцессой.
Законы ислама позволяют мужчине иметь четырех жен, и в 1612 г Шах-Джахан женился на своей возлюбленной. Свадебная церемония могла состояться лишь при благоприятном расположении звезд.
Поэтому Шах-Джахану и его невесте пришлось дожидаться целых пять лет, в течение которых они ни разу не виделись. Вскоре после свадьбы Арджуманд получила новое имя - Мумтаз-Махал ("избранница дворца").
Шах-Джахан прожил со своей любимой женой 19 лет, до 1631 г, вплоть до ее смерти. Она умерла при родах четырнадцатого ребенка. Горе правителя было столь же безграничным, как и его любовь. Восемь дней он провел взаперти в своих покоях, без еды и питья, а когда наконец вышел, сгорбившийся и постаревший, объявил во всех своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить яркую одежду, украшения и даже употреблять благовония и косметику. В память о жене Шах-Джахан поклялся построить усыпальницу, какой еще не видывал мир.
В 1632 в столице империи Агре начались работы под руководством архитектора Устада Исы, и в 1643-м было закончено центральное здание Тадж-Махала. Но это всего лишь часть большого комплекса, включающего сад, две мечети и внушительные ворота, которые сами по себе являются прекрасным архитектурным сооружением. В Тадж-Махале есть надпись, согласно которой строительство было завершено в 1648, но, судя по всему, и после этой даты работа продолжалась еще несколько лет.
Осуществить столь грандиозный замысел за 20 с небольшим лет - замечательное достижение, но это стало возможным потому, что Шах-Джахан использовал все ресурсы своей империи: на строительстве трудилось около 20 000 рабочих, более 1000 слонов доставляли мрамор из каменоломни в 320 км от Агры.
Другие материалы - и мастера, умеющие с ними работать, - прибывали из гораздо более отдаленных мест: малахит везли из России, сердолик - из Багдада, бирюзу - из Персии и Тибета.
Архитектурный дизайн Тадж-Махала основан на арабской концепции абсолютной симметрии. Здесь каждый элемент стоит на своем месте и совершенно вписывается в главную структуру. Здесь все кратно четырем. Здание стоит на довольно высокой квадратной платформе (56х56 м), углы которой "срезаны", образуя неравносторонний октаэдр. Большой купол (17 м в диаметре), формой напоминающий бутон цветка, поднимается на 64-метровую высоту, опираясь на четыре стены и на маленькие арочки. Тромпы сделаны в виде стрельчатых килеобразных пологих арок малого размера. Ширина всех четырех стен одинакова, т. е. они образуют в своем основании квадрат.
Великолепие Тадж-Махала подчеркивается игрой света, особенно при восходе солнца и в вечерних сумерках, когда белый мрамор - то едва заметно, то сильнее - окрашивается в различные оттенки фиолетового, розового или золотистого цветов. А в дымке раннего утра словно сотканное из кружева здание кажется парящим в воздухе.
Если снаружи Тадж-Махал поражает идеальной симметрией, то внутри восхищение вызывает тонкость мозаичных украшений. Центральное место в интерьере занимает восьмиугольное помещение, где за ажурной мраморной оградой, инкрустированной драгоценными камнями, стоят надгробия Шах-Джахана и его жены.
Снаружи все залито ярким солнцем, а здесь на каждой поверхности играет мягкий свет, льющийся сквозь решетчатые окна и ажурные мраморные перегородки, то освещая, то постепенно скрывая в тени узоры драгоценной инкрустации.
При сооружении мавзолея широко использовались такие декоративные материалы, как мрамор, фигурный кирпич, резное дерево, тесаный камень, фаянс, изразцы, мозаика из мрамора, стеклянная мозаика, папье-маше, росписи, инкрустации из ценных пород дерева и слоновой кости, стук, алебастр. Кроме того, при возведении мавзолея широко применялся поливной декор, то есть политая цветной глазурью мозаика и кафельные рельефные или гладкие изразцовые плитки. Поливной декор украшает поверхность стен.
Шах-Джахан хотел построить для себя усыпальницу из черного мрамора на противоположном берегу Джамны, соединив два мавзолея мостом, символизирующим любовь, которая переживет саму смерть. Но в 1657 году, прежде чем успели начаться работы, правитель заболел, а через год его жаждавший власти сын Аурангзеб сверг его с престола.Точно неизвестно, где Шах-Джахан находился в заточении. Наиболее распространена легенда о том, будто остаток жизни он провел в Красном форте в Агре. После смерти в 1666 году Шах-Джахан был похоронен в Тадж-Махале, рядом с женой, любовь к которой вдохновила его на создание этого шедевра.

Нойшванштайн – один из самых красивых замков мира, творение романтичного и нелюдимого баварского короля Людвига II. Построен во второй половине XIX века вдали от больших городов и дорог, в 130 км от Мюнхена на границе с Австрией.
Собственно, замков там два. Один – сам Нойшванштайн, который Людвиг II строил и так и не успел достроить, а другой – расположенный на соседней горе Хохеншвангау, в котором жил король в ожидании достройки замка своей мечты. Стройка велась 17 лет – почти все время царствования Людвига.
Увлекшись постройкой замка, король напрочь забыл о государственных делах, и в конце концов терпение мюнхенцев лопнуло. В 1886 они объявили Людвига недееспособным и силой вывезли его в замок Берг. На следующий день король погиб в озере при невыясненных обстоятельствах вместе с психиатром, поставившим ему диагноз. А уже через два месяца недостроенный замок Нойшванштайн был открыт для туристов.
"Я хочу всегда оставаться тайной, как для себя, так и для других", -эти слова будущий король Баварии Людвиг II сказал однажды своей гувернантке. Желание наследного принца сбылось. Его не понимали при жизни, смерть его была загадочна, после смерти…, а после смерти и подавно количество версий и объяснений его причудам только увеличилось.
Каждый турист в королевском замке Нойшванштайн сегодня видит то, что ближе ему по восприятию: кто трагедию одинокого романтика, кто – галлюцинации безумного, а кто – банальные чудачества богача.
Стены в замке расписаны картинами по мотивам средневековых легенд, главным образом тех, что стали основой опер друга короля – композитора Рихарда Вагнера: "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин", "Парсифаль" и другие.
Еще одна комната замка – Грот – как нельзя лучше отражает буйную фантазию короля. Это вроде бы обычная маленькая комната в анфиладе других, но вместо привычных стен там стилизованные под пещеру скалы с мини-водопадом. Когда двери в комнату закрыты, возникает полное ощущение подземной пещеры, хотя находится грот на третьем этаже.
Специально для услаждения слуха короля в грот был проделан слуховой ход из Зала певцов.
Изумительный внутри, замок не менее впечатляющ снаружи – сказочный терем среди горных лесов. Соседний замок Хохеншвангау не так поражает воображение, но по-своему тоже примечателен. Отец Людвига Максимилиан выстроил Хохеншвангау в неоготическом стиле, а стены также украсил сценами из легенд.
Каждый год около 1.3 млн. людей посещает замок Нойшванштайн. Летом через комнаты, предназначенные для короля-одиночки, проходит около 6000 посетителей.
В 1990 Бавария истратила около 11.2 млн. евро на обновление и поддержание замка, а также улучшения сервиса для туристов. В конце Второй Мировой Войны часть золота Рейхсбанка хранилась в замке. В последние дни войны золото было вывезено в неизвестном направлении. В замке также хранились украденные драгоценности картины, мебель, которые предназначались для личной коллекции Гитлера.