по данным сайта http://goodshoot.ru

Про вспышки

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования. 

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.
 

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив "идеальный", но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза. 

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления "красных глаз" на снимке. "Красные глаза" возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив. 

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой. 

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют "молотками" и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый "горячий башмак". Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной. 

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение. 

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива. 

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

"Тупые" и "умные" вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света. 

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек. 

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки. 

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, "через объектив"). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза. 

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию. 

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками. 

Синхронизация вспышек 

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние. 

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака. 

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку. 

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями. 

Защита от красных глаз 

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок. 

Стробоскоп 

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать. 

Моделирующий свет 

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр. 

Синхронизация с другими вспышками 

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор. 

Синхронизация по первой или второй шторке 

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке). 

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него. 

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним. 

Режим скоростной синхронизации 

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело? 

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта. 

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии. 

Подсветка автофокуса 

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма

Свою статью об этом решила не писать, а порывшись в нэте нашла очень полную информационную статью о съемках

TFP & TFCD ! Cпасибо автору!

Рабочие моменты

Подробный план курса

1. Оборудование для предметной съемки

Выбор камеры и оптики для предметной съемки
Визиры, кольца для макросъемки
Импульсные осветительные приборы
Практическое освоение приборов и их характеристик
Штативы и штативные головки
Cтойки осветительные
Использование крепежных приспособлений
Практическое занятие для закрепления навыков работы со студийным оборудованием

2. Демонстрация использования светоформирующих насадок при предметной съемке

Софт-боксы и зонты
Рефлекторы с разным углом формирования светового потока
Сотовые насадки для создания размытого пятна света
Прожекторные насадки
Светорассеивающие экраны
Практические занятия с использованием светоформирующих насадок
Применение Shift – объектива при предметной съемке.

3. Свет, как основа формирования образа предмета (использование нескольких источников света)

Рисующий, заполняющий, контровой и фоновый свет
Последовательность действий при установке света
Контроль установки света
Работа с ассистентом фотографа
Практическое занятие по каталожной съемке с применением всех видов света.
Съемка композиций на съемочном столе

4. Съемка предметов “под обтравку”

Особенности фотосъемки packshot-ов
Практическое занятие по съемке предметов с использованием предметного стола
Прием съемки предметов без предметного стола

5. Съемка предметов с глянцевой поверхностью (стекло, металл, пластик)

Особенности фотосъемки предметов с глянцевой поверхностью
Практическое занятие по фотосъемке бытовых предметов из стекла, металла и пластика

6. Фотосъемка предметов сложной формы по заданию преподавателя

Практическое занятие по съемке предметов, изготовленных из разных материалов
Получение домашнего задания для самостоятельного выполнения его в течение месяца

7. Бонус-занятие (проводится бесплатно, через месяц после окончания курса)

Просмотр выполненных домашних заданий
Обсуждение результатов
Ответы на вопросы?
Чай и печенье

Свадебный креатив

Автор записи:  Administrator    photoshop, Креатив, Праздник, свадьба, фотошоп

Чтобы быть хорошим и нужным всегда и всем фотографом на свадьбе, кроме фотоаппарата еще должны присутствовать навыки владения какой-либо компьютерной программы, к примеру Photoshop. Фотографии ниже представляют из себя совокупность высококачественной камеры, многолетнего опыта и блестящее владение Фотошопом. Наверняка каждая женщина мечтала, чтобы её снимки со свадьбы были именно такими.

http://rsload.net/soft/graphics/12499-stereophoto-maker.html

Перед вами довольно надежная программа, которая очень проста в использовании, поможет добавить, просмотреть и отредактировать стереоизображение. Если вам вдруг понадобилось работать с такими изображениями, то вполне для этой цели можно скачать StereoPhoto Maker по прямой ссылке - быстро и бесплатно с этого сайта. 

© АМИЛИ АМПИР

Фотография. Искусство самовыражения

Перед вами перевод исправленного и дополненного издания классической книги Брюса Бэрнбаума "Искусство фотографии", впервые увидевшей свет еще в 1994 году. Эта книга заслужила славу наиболее удобочитаемого, понятного и полного пособия по фотографии. Прекрасные авторские фотографические иллюстрации открывают удивительный мир фотографии для начинающих, опытных и профессиональных фотографов, стремящихся к самовыражению через снимок. Бэрнбаум не говорит с читателем свысока и не переходит на менторский тон, а просто делится практическими знаниями о работе как с традиционной, так и с цифровой фотографией. Помимо описания технических аспектов профессии, автор глубоко исследует философские, выразительные и творческие стороны фотографии, которые так часто остаются за рамками в других книгах.

Брюс Бэрнбаум — продолжатель традиций американской пейзажной фотографии, которая ассоциируется прежде всего с именем Ансела Адамса. Школа Адамса проявляется как в выборе объектов съемки — величественных ландшафтов и природных явлений, так и в ответственном подходе к экспонометрии, а также в обязательной ручной печати фотографий. И в книге «Фотография. Искусство самовыражения» больше всего говорится именно об «аналоговой» фотографии (сам Бэрнбаум предпочитает так называемый крупный формат и снимает на листовую фотопленку).Почему эта книга должна быть интересна читателю в наше время, когда все вокруг увлечены цифровой фотографией, а случайные ошибки экспонометрии успешно исправляют Photoshop и Lightroom? Цель автора — не только научить, как снимать, но и объяснить, зачем это делать и ради чего. Кстати, мало кто знает о том, какие аналоговые фотографические техники легли в основу приемов цифровой обработки, а Бэрнбаум рассказывает о них именно в последовательности от пленки к цифре.

Ключевая часть книги — это главы, посвященные практическим аспектам фотографирования. До сих пор на русском языке практически не издавалось пособий, в которых настолько подробно рассматривалась бы экспонометрия и зонная система. Бэрнбаум, тщательно изучив подход изобретателя зонной теории Ансела Адамса, представил зонную систему именно с точки зрения практика. Он говорит о ней много и очень подробно, и в его изложении мы, наконец, понимаем, насколько велика ценность этой теории не только для правильной экспонометрии, но и для лучшего понимания того, что такое контраст в фотографии (неважно, аналоговой или цифровой). Бэрнбаум в своей книге предлагает достаточно уместное приложение зонной теории к цифровой фотографии, а также упоминает о таком популярном инструменте пейзажиста, как HDR. Он сам признается, что его опыт с «цифрой» не настолько велик, и именно эта часть книги предназначена скорее для новичков.

Книга завершается главами, посвященными проблемам творчества, и тут Бэрнбаум охотно делится личным опытом. Здесь не так много красивых слов о том, что фотография должна обозначать, автор скорее склонен описывать свои собственные пути, которыми он пришел к тому или иному снимку. И это постоянное присутствие авторского «я», как ни странно, создает впечатление большей объективности, чем во многих книгах по теории творчества, написанных русскоязычными авторами.

«Искусство самовыражения» — универсальный учебник не только для начинающих: в этой книге затронуты все основные понятия, владение которыми обязательно для каждого фотографа. Например, основы композиции, характер освещения, цветоведение и фотофильтры — здесь они даны кратко, но с учетом тех маленьких хитростей, которые становятся известны лишь после долгой практики. Зато много внимания уделяется тому, что происходит между решением сделать кадр и его воплощением: Бэрнбаум называет это «визуализация», и это важнейшее условие развития профессионального фотографического зрения.

Если говорить о недостатках книги, то это, наверное, обширный разброс тем: очень сильные главы об одних аспектах фотографии и относительно неглубокие — о других. А вот качество печати — на высоте: отлично переданные иллюстрации, верстка, близкая к оригиналу, скорее исключение, чем правило среди серьезных изданий по фотографии на русском языке.

Ф Р А Г М Е Н Т     К Н И Г И 

Очень простая шпаргалка по кадрированию.

Зелёным цветом отмечены линии, по которым можно "обрезать" портрет или снимок в полный рост, красным - те, кадрирование по которым может всерьез испортить даже самую удачную фотографию.

Световое граффити является модным направлением современного искусства, которое, как правило, никому не мешает и ничего не может испортить. Как делать фризлайт? — спросите вы — Да очень просто…  Для успешного создания фризлайта необходимы фотокамера, фонарик, определенные навыки и мастерство, а также вечернее время суток. Световое граффити можно называть еще и по-другому – люминография, фризлайт, то есть рисование светом. Freezelight представляет собой фотосъемку на длинной выдержке. Так рисуют с помощью света различные рисунки и абстракции.
Как же все-таки выполнить световое граффити?

фризлайтинг

Для проведения такой фотосъемки следует обязательно выбрать темное место. Это может быть комната, часть двора, поле, где «вредные» подсветки будут отсутствовать.
Обязательно обеспечьте неподвижность фотокамеры за счет крепления ее на штативе. Дыхание самого фотолюбителя или порыв ветра способны свести на нет весь творческий процесс. Затем следует выставить на фотокамере определенные настройки. Диафрагма ISO должна иметь минимальное значение 100-200, а выдержка при этом должна составлять 10-30 сек.
Следующим этапом является фокусирование. То есть Вы должны навести фокус на место будущего рисунка.

фото: SSkigl

После нажатия кнопки «пуск» на фотокамере Вы должны успеть создать необходимый рисунок за 10-30 сек. Источником света в этом случае могут выступать зажигалки, фейерверки, светодиодные фонарики или указки, а также горящие свечи, сотовые телефоны и т.п. Главным требованием при этом есть яркость. При рисовании светом лучше всего использовать фонарик или же указку, так как они достаточно просто включаются и выключаются. Фонариком можно рисовать непосредственно перед фотообъективом камеры. С помощью светодиодной указки рисуют на любой поверхности, которая не отражает свет. В данном случае следует помнить, что направленный на фотообъектив луч может повредить матрицу. Объектом для рисования светом может быть и стена, и дерево и нечто другое. При этом важно помнить, что, чем необычнее кисть, которой Вам приходится рисовать, тем оригинальнее получится световое граффити.
Светодиодный жезл – это 30 маленьких светодиодов, которые выстраиваются в 3 ряда. Также встречаются и некоторые другие комбинации. Питание при этом производится непосредственно от аккумулятора. Аккумуляторы можно приобрести в хозяйственных магазинах, автомастерских, а также в интернет-магазинах.
Люминесцентную лампу запитывают от 12-вольтного аккумулятора. В этом случае на нее надевают некие цветные фильтры, которые изготавливаются из полупрозрачных канцелярских пластиковых папок.
Обычные лампы накаливания способны питаться через многометровые удлинители. Для получения необычных результатов к ним можно привязать новогодний дождик.
Эффект необычного огненного следа способны создавать парафиновые свечи. Свечу необходимо поставить в стакан или специальный стеклянный подсвечник, что будет придавать дополнительную яркость огню. При этом свеча на улице не погаснет.
Лайтграффити представляет собой «чистое» искусство без обработки в программе Photoshop, а также других графических программах. Чтобы получить ровную картинку, надо не просто водить фонариком со стороны в сторону, а каждую линию аккуратно подчеркивать. В противном случае картинка может получиться смазанной и кривой. При рисовании светом в обязательном порядке следует учесть и еще одну особенность – чтобы рисунок приобретал правильные формы, его необходимо создавать в зеркальном отражении.
Существует и другая техника светового граффити. Некоторые умельцы делают это успешно непосредственно с помощью самого фотоаппарата, двигая камерой перед светящимися объектами по заранее придуманному рисунку.

фото: Aleksinio

Чтобы Вы сами не оказались в кадре, а остался только лишь световой рисунок, необходимо одеваться во что-то темное, а также быстро и много двигаться. Если же Вам, наоборот, необходимо в кадре вместе со светом засветить художника, оденьтесь обязательно в светлые одежды. Кроме того, движения должны быть минимальными, а рисующего можно даже дополнительно подсветить.
Если Вы попробовали рисовать светом, и у Вас все получилось, но недостаточно впечатлило на этом этапе, то попробуйте с помощью фризлайта сделать короткий ролик-анимацию. Это гораздо сложнее, чем просто рисовать. Хотя результат может получиться потрясающим.
Рисовать можно как в одиночку, так и командой. Если рисовать светом будет сразу несколько человек, то соответственно и источников света должно быть несколько. В результате этого можно получить красивые и уникальные кадры. Следует заметить, что при рисовании светом цветовая гамма несколько ограничена. Такие «художники» могут применять только красный, синий, желтый, зеленый цвета. В их арсенале может оказаться оранжевый цвет, а также белый и фиолетовый.

фото: romafk13

Главным при световом граффити является пространственное мышление. Вы всегда должны помнить, где была проведена контрольная линия при создании определенной композиции. После этого можно уверенно заявить, что все элементы Вашего рисунка будут располагаться на тех местах, где Вы запланировали.
Чтобы как можно легче было рисовать светом, изобразите вначале на бумаге придуманную Вами композицию.
Для закрепления образа в голове Вы можете нарисовать композицию мелом на школьной доске или просто на асфальте.
Ориентировочно представьте себе рисунок на стене, которая находится за штативом с закрепленной фотокамерой, и обведите его с помощью светодиодного фонарика.
Искусство freezelight развивается с каждым днем все больше и больше. Оно достаточно популярно во всем мире. Такое искусство постоянно совершенствуется, и у него появляются новые поклонники. На страницах личных блогов и сайтов фотолюбители представляют свои фотовыставки. Они делятся своими достижениями, а также обмениваются на форумах разными тонкостями и хитростями в этом деле.
Одни призваны считать фризлайт сиюминутным увлечением подростков, другие же, наоборот, считают его огромным прорывом в фотографическом искусстве. В этом виде фотоискусства совмещаются и фотография, и живопись. Нередко к этому стилю прибегают художники-авангардисты. Поэтому с уверенностью можно констатировать, что световое граффити является довольно веселым и увлекательным занятием, а фасады домов и зданий никак от этого не страдают. :-)

1.


2.


3.


4.


5.

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях — этоиспользовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки — снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку. Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Пример на короткой выдержке

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M. В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой выдержке. Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды. С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000  секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

Огонь замораживать проще простого

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендуюснимать серией.

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Говоря о том, что такое вспышка, какие они бывают и как работают, мы лишь вскользь упомянули о том, для чего, собственно, она нам нужна. Самое время к этому вернуться.

Итак, вспышка - это источник света, который, в конечном итоге, попадает к нам на матрицу или на пленку, и, тем или иным образом, служит для формирования нашей фотографии. Ведь фотография - это светопись, не забыли?



ВАЖНО! С этого места читаем очень внимательно!
И тут надо сразу определиться, что есть два основных способа использования вспышки для формирования кадра:

1.Вспышка, как единственный источник света в кадре. 
В этом случае весь свет, что рисует нам изображение, исходит от вспышки, или от нескольких вспышек. Других источников света в кадре нет, или они настолько слабы по сравнению со вспышкой (вспышками), что их влияние можно не учитывать. Или даже НУЖНО не учитывать, то есть другой источник света есть, но мы не хотим допускать, чтобы он принял значимое участие в нашей светописи. 
Примеры: съемка со вспышкой в относительно темном помещении, в студии, в темное время суток на улице. Даже если вы снимаете своих гостей на вечеринке - это тот самый случай. 

2. Вспышка, как дополнительный источник света в кадре.
В этом случае помимо вспышки (или нескольких вспышек) в кадре есть и другие источники света. Как правило, эти источники будут не импульсными, а постоянными. Это может быть как естественное, так и искуственное освещение. Важно другое - мы хотим, чтобы свет от этих источников принял участие в формировании кадра наряду со светом от вспышки. 
Примеры: подсветка вспышкой теней на переднем плане при съемке на улице при естественном освещении, так называемые "ночные портреты", когда лицо человека подсвечивается вспышкой, но на заднем плане должна быть не чернота, а, скажем, красивый закат или огни города, съемка в условиях, когда плохо освещенный объект на переднем плане расположен на ярко освещенном фоне, и тому подобное. 



Разница между этими двумя способами принципиальная, и ее очень важно понимать, потому что выбор одного из них очень сильно влияет на все, что касается использования вспышки. Кстати, в этом месте находится еще один камень преткновения, о который споткнулись очень и очень многие. И именно поэтому я и пугаю читателей всякими устрашающими красными надписями. 

Так в чем же "принципиальность" этой самой разницы? Почему она так важна?

Ну, о фотографической разнице я уже сказал - она в том, какие именно источники света участвуют в формировании кадра. Теперь о технической:

Давайте посмотрим, что у нас происходит в первом случае, если единственный источник света - вспышка (или вспышки). Итак, вокруг - темнота, ни шиша не видать (ну, идеальный случай, для иллюстрации), наша камера открывает затвор, чтобы сделать кадр с выдержкой, скажем, 1/200 секунды, и что же? А ничего, света нет, на матрицу он не попадает, ничего не происходит. Но затвор все еще открыт, ведь выдержка - это некий промежуток времени, пусть и небольшой. И тут - БАЦ, пыхает вспышка. Очень коротко - 1/700  секунды длится ее импульс, гораздо короче нашей выдержки затвора. Свет отразился от объектов в кадре, попал на матрицу, вспышка потухла. Затвор все еще открыт, но снова ничего не происходит. И, наконец, затвор закрывается. 
Вот примерно так все и происходит. Разница может быть только в том, что вокруг не обязательно темнота, и свет от других источников успел попасть на матрицу, но выдержка-то у нас стояла относительно короткая, другие источники, по сравнению со вспышкой, очень слабые, и света от них попало разве что капельку, на фоне света от вспышки и не разобрать. 
Что же тут можно сказать? А вот что: в этом случае в целом абсолютно не важно, стояла ли у нас выдержка 1/200 или, скажем, 1/100 (или даже 1/10, если вокруг было действительно темно). Степень экспонированности кадра от этого совершенно не зависит - ведь все, что выдала вспышка, которая у нас единственный значимый источник, успело пролезть в короткий промежуток длительности ее импульса. А затвор был все равно открыт дольше, и большинство времени как бы "вхолостую", и поэтому на экспозицию никак не повлиял. 
И что же, управлять экспозицией при помощи выдержки при съемке со вспышкой совсем невозможно? Да, именно так, но с маленькой важной оговоркой - только в случае, когда вспышка является единственным источником света. 
А какую ж выдержку тогда поставить, если управлять экспозицией с ее помощью все равно не получается? Очень просто - минимальную из возможных. Почему минимальную? Да потому, что чем она меньше, тем меньше влияние на нашу светопись тех самых "прочих" источников света, что могут оказаться в кадре помимо вспышки, а они нам, как мы выше договорились, в данном случае не нужны вовсе. Почему "из возможных", а не просто самую маленькую, которую только может отработать затвор? Тут сложнее, придется рассказывать о том, как работает затвор, и вводить такое понятие, как

минимальная выдержка синхронизации (или просто "выдержка синхронизации", для простоты).

Так вот, большинство затворов устроены несколько сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Казалось бы, его задача очень проста - открыл некую шторку(или шторки), подождал мгновение, закрыл шторку. Обычно так и происходит, если выдержка не очень коротка. Если же она очень коротка, меньше, скажем, 1/250 секунды, то затвор уже попросту не успевает открыть-закрыть шторки, и начинает хитрить. Вместо того, чтобы полностью открыть все кадровое окно на потребное время выдержки, он как бы прогоняет по площади кадра некую полоску света, щелочку. Происходит это все за те же 1/250 секунды (быстрее он просто не умеет), но ширину щелочки-то он может менять, и поэтому на каждый отдельный участок кадра свет падает в течении гораздо меньшего времени. Тем меньшего, чем уже щелка между шторками затвора. Именно с помощью этой военной хитрости и отрабатываются короткие и суперкороткие выдержки. 
Ну и что, спросите вы? Пусть щелочка, какая разница? Работает же? Я сам снимал вчера на выдержке 1/1000 секунды!
Да, работает, но только если источник света постоянный, и в течении этих самых сакральных 1/250 секунды светит с одинаковой силой. Тогда все в порядке. А если источник - вспышка, и ее импульс втрое короче? Получится, что пока наша щелка едет вдоль кадра, вспышка успеет сработать и погаснуть, а щелка все еще не добралась до края. Итог - треть кадра получила свет от вспышки, остальные две трети - остались без него. Оно нам надо?
Понятно, что не надо. Нам надо, чтобы вспышка осветила весь кадр, а значит, должен быть момент, когда кадровое окно полностью открыто. Так вот, минимальной выдержкой синхронизации и называется та минимальная выдержка, при которой кадровое окно все еще открывается полностью. Зависит она не от положения звезд, а лишь от конструктивных особенностей затвора, и на данный момент для большинства затворов зеркальных камер составляет что-то около 1/200 - 1/500 секунды. У моей камеры, к примеру - 1/250. У других камер может быть другая, но сильно отличаться не будет.

Значит ли это, что со вспышкой нельзя снимать с выдержками, короче минимальной выдержки синхронизации?

В принципе, да. Нельзя. Если мы выставим выдержку меньше - мы получим не полностью, а лишь частично проэкспонированный кадр. Некрасиво. Но у меня есть одна хорошая новость - на некоторых вспышках реализован специальный режим для съемки с более короткими, чем минимальная выдержка синхронизации, выдержками. Это так называемая быстрая синхронизация,смысл которой в том, что вспышка производит не один, а целую серию импульсов в течении времени, пока щель затвора движется по кадровому окну, и в результате все части кадра получают свое. И плохая новость тоже есть, даже две: во-первых, такой режим есть далеко не у каждой вспышки, а во-вторых, мощность ее делится на несколько импульсов и, соответственно, во столько же раз ослабевает. В общем и целом получается, что с короткими выдержками в принципе снимать можно, но с соответствующим оборудованием и другими ограничениями.
Ну, а самая хорошая новость состоит в том, что в случае, если вспышка у нас является единственным источником света в кадре, выдержки короче этой самой минимальной выдержки синхронизации нам нафиг не сдались. Какая разница, с какой выдержкой снимать, если эффективное время выдержки все равно определяется продолжительностью импульса вспышки, которая достаточно мала, чтобы, скажем, при необходимости "заморозить" почти любое движение в кадре?

В общем, устанавливаем минимальную выдержку синхронизации для своей камеры, и не паримся больше с ней. Забываем про выдержку совсем, во всяком случае, пока вспышка - единственный источник света. 

Минутку! Что же это получается, нас оставили без выдержки? Как же управлять экспозицией? Одной только диафрагмой, что ли? А если я не хочу ее трогать, если я снимаю портрет, и мне нужна малая ГРИП, а для этого - совершенно определенная диафрагма? И чувствительность тоже трогать не хочу - шумы еще полезут, и вообще. Как же быть?

Без паники. Ну да, выдержку отобрали, диафрагму и чувствительность сами не дадим, но способ управлять экспозицией все равно есть. Какой? Да очень простой - надо лишь отрегулировать мощность вспышки, и всех дел. И тогда мы и при фиксированной выдержке, и при нужной нам для сюжета диафрагме получим желаемую экспозицию. Как отрегулировать - об этом говорилось выше. Это либо сделает автоматика камеры, либо автоматика самой вспышки, либо фотограф, ручками установив мощность импульса. Ну, а в крайнем случае, если нам попалась вспышка без возможности управления мощностью импульса - придется пожертвовать диафрагмой, изменяя ее. Или, если это никак нельзя - можно пододвинуть вспышку поближе к снимаемому объекту, или отодвинуть подальше. Или хоть носок на нее надеть, чтобы светила послабее. В общем, способы найдутся. 

А сухой остаток у нас вот какой: если вспышка (или вспышки) является единственным значимым источником света в кадре, то основным способом управления экспозицией является изменение мощности ее импульса. Видите, что получается? Совсем другая фотография у нас вышла, никаких привычных соотношений выдержка/диафрагма, никакой экспокоррекции, а одно непривычное управление мощностью вспышки. 
Но что поделать? Придется и к этому привыкать. Главное, это понимать, что к чему и отчего. А как ей управлять - это вы найдете в инструкции к камере или вспышке. Если вы работаете в режиме автоматического управления мощностью вспышки, то, как правило, у вас на камере или на вспышке есть что-то вроде экспокоррекции, только относящееся к вспышке, так называемая "компенсация вспышки". Покрутили в плюс - автоматика будет давать более мощный импульс, покрутили в минус - менее мощный. Смысл, в общем, тот же, что и у экспокоррекции, только влияем мы не на рассчитанное автоматикой соотношение выдержка/диафрагма,  а на расчитанную автоматикой же мощность импульса вспышки. Ну, а если управляем вспышкой вручную - крутим регулятор уже на ней, и устанавливаем мощность напрямую. Контролируем экспозицию все так же - с помощью гистограммы, если камера цифровая. Если пленочная - то либо полагаемся на автоматику или какие-то способы расчета экспозиции, либо я вас поздравляю, вам надо бежать в магазин за флешметром (это такой экспонометр, который может измерять освещенность объекта именно импульсным источником света). 

Ну, а если у нас тот самый второй случай (или способ, что вернее) использования вспышки, когда она - не единственный источник света?

О, тут все и проще, и сложнее. С одной стороны, нашей камере надо отработать все как обычно - ведь в кадре привычные, обыкновенные источники света (солнышко, например). С другой - надо туда еще и свет от вспышки как-то впихнуть, чтобы, скажем, передний план подсветить. 
Поэтому и работает в этом случае все, в целом, как обычно. Автоматика (или фотограф, или они вместе) определяет потребную экспозицию с учетом именно внешнего освещения (без учета вспышки), устанавливает выдержку с диафрагмой, исходя из этого, и нажимает на спуск. Затвор открывается, свет от внешних источников начинает попадать на матрицу или пленку, пыхает вспышка, свет от нее тоже попадает сюда, вспышка тухнет, свет от внешних источников продолжает падать на матрицу, затвор закрывается. 
Видите, что получается. Свет попадает на матрицу все время, пока открыт затвор, а не только в момент срабатывания вспышки. А значит, что от управления выдержкой нам тут отказываться никак нельзя. Мы продолжаем ею рулить как обычно. Но помним о том, что импульс от вспышки у нас очень короток, короче, чем время, в течении которого затвор был открыт, а значит, выдержка влияет только на количество света, попавшего в кадр от внешних источников, но опять никак не влияет на количество света, попавшего в кадр от вспышки. У вспышки, как всегда, своя собственная, весьма короткая, "выдержка". 
И что же из этого следует? А вот что: количеством света от внешних источников (всех, кроме вспышки) мы в этом случае управляем привычным образом, либо изменяя выдержку и диафрагму, либо пользуясь экспокоррекцией, и позволяя автоматике камеры изменять один или сразу оба этих экспопараметра автоматически. А вот количеством света от вспышки мы можем управлять только как и в первом случае - либо изменяя диафрагму, либо изменяя мощность собственно вспышки, либо изменяя расстояние от вспышки до освещаемого объекта. То есть, при выбранной исходя из потребностей сюжета диафрагме, крутим все ту же "компенсацию вспышки", изменяя выбранную автоматикой ее мощность, либо уж выставляем мощность вспышки вручную. Видите, у нас как бы две совершенно отдельных экспозиции - одна от постоянного света, другая от вспышки. И управлять ими можно (и нужно) раздельно. 

Позвольте, а если я снимаю на ярком солнечном свете с открытой диафрагмой, мне же нужна будет очень короткая выдержка! А как же вспышка? Она ведь мне тоже нужна, мне передний план подсветить ей надо!

Тут, к сожалению, нас ждет засада. Как мы уже выяснили раньше, для того, чтобы вспышка могла осветить весь кадр целиком, а не только его часть, выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации, которая не такая уж и короткая, если речь идет о ярком солнечном дне. Что же делать, если при этом хочется подсветить что-то вспышкой? Выход, боюсь, только один - использовать режим быстрой синхронизации, о котором мы говорили выше. Если, конечно, он у вашей вспышки есть. А если нет? Ну, тогда либо отказаться от использования вспышки, либо искать способ удлиннить выдержку до выдержки синхронизации. Прикрыть диафрагму, использовать нейтральный серый фильтр. Впрочем, это может не помочь - ведь и прикрытая диафрагма, и серый фильтр ослабят не только внешний свет, но и свет от вспышки, и, даже, если она нормально отработает, ее мощности может попросту не хватить. 

С "ночными" портретами, конечно, все проще. Тут задний план довольно темный, для его нормальной проработки выдержки нужны длинные, иногда целые секунды, и поэтому проблем с минимальной выдержкой синхронизации не возникает. Но возникают другие интересные моменты и проблемы. 

Представьте, что вы снимаете, ну, скажем, файерщика, который ночью посередь Болотной площади крутит огненный пои. Причем хотите, чтобы у вас в кадре не только собственно огонь был, который он крутит, но и сам крутящий. Возникает дилемма - файерщик двигается, причем довольно быстро, и значит, снимать его придется с достаточно короткой выдержкой, иначе размажется, а на улице ночь, с короткой выдержкой снимать не получится. Помогла бы вспышка - но огонь, как вы понимаете, вспышкой не подсветишь, он сам по себе источник света (многие, наверное, получили разочаровывающий результат, попытавшись снять красивую горящую свечу со вспышкой). Что же делать? Вот, как раз тот самый случай, когда стоит использовать вспышку как дополнительный источник света. А другим источником у нас будет огонь. 
Теперь давайте разберемся, как правильно определить экспозицию, и какую выставить выдержку. Самого фйерщика мы будем подсвечивать вспышкой,  а значит, на него выдержка никак не повлияет, он будет снят с той выдержкой, которую обеспечит нам длительность импульса вспышки. Поэтому выдержку определяем, исходя из того, насколько размазанным нам нужно получить огонь. Предположим, это полсекунды, за которые крутящийся файер успевает преодолеть половину круга. Осталось определить диафрагму. Она уже будет зависеть от яркости огня и от выбранной выдержки. Автоматика тут вряд ли поможет, поэтому сделаем это опытным путем, сняв несколько пробных кадров и откорректировав диафрагму до получения желаемой экспозиции. Теперь мы готовы снимать огонь. А как же сам файерщик? Включаем вспышку, и позволяем автоматике камеры определить, насколько сильным должен быть ее импульс. Если автоматика ошиблась, и требуется корректировка - вносим ее, изменив значение "компенсации вспышки". А можем вообще перейти в ручной режим управления мощностью вспышки (если такая возможность у нашей аппаратуры есть), и попробовать подобрать ее вручную. 
Итак, мы, вроде бы, готовы снимать. Нажимаем на спуск, затвор открывается, свет от крутящегося файера начинает падать на матрицу, тут и вспышка пыхает, оставляя в кадре фигуру файерщика, а дальше у нас еще почти полсекунды, в течении которой затвор открыт, и движущийся файер продолжает рисоваться в кадре. Наконец, затвор закрылся, и что мы видим? А видим мы файерщика, у которого из руки вперед вырастает закручивающаяся яркая полоса из огня. Ведь он-то у нас проэкспонировался в самом начале (именно тогда сработала вспышка), а потом еще полсекунды экспонировался файер. Неплохо вроде, но что, если вам хочется, чтобы полоса из огня оставалась за рукой, а не росла из нее вперед? Так будет логичнее, правда? Прокрутим еще раз в голове все, что произошло после нажатия на кнопку спуска затвора, и станет понятно, что теперь нам нужно, чтобы вспышка сработала не в начале всего процесса экспонирования, а в конце. То есть, не сразу после открытия затвора, а непосредственно перед его закрытием. Если мы сделаем так, то кадр сразу сильно изменится, правда? А всего-то, казалось, изменили-то мы какую-то несущественную малость - в какой момент сработать вспышке. 
Вот эти два разных момента срабатывания вспышки и называются синхронизацией по первой и второй шторкам затвора. Синхронизация по "первой шторке" - это срабатывание вспышки сразу после открытия затвора, по "второй шторке" - срабатывание ее непосредственно перед ее закрытием. А сам процесс, когда затвор отрабатывает достаточно длинную выдержку для нормальной проработки слабо освещенной сцены, и при этом применяется вспышка для подсветки отдельных деталей этой сцены, называется медленной синхронизацией. 
Тут надобно заметить, что все эти термины, и синхронизация по первой и второй шторкам, и сама по себе медленная синхронизация имеют смысл только в том случае, если используется второй наш способ применения вспышки, то есть в качестве дополнительного, а не единственно значимого источника света. При использовании вспышки как единственного значимого источника, как мы раньше поняли, выдержка как таковая вообще не имеет существенного значения, а вместе с ней теряют смысл и все связанные с ней понятия. Несложно представить, что нет никакой разницы между "вспышка, а потом какое-то время ничего" и "какое-то время ничего, потом вспышка". 

Но что же у нас в сухом остатке по второму способу использования вспышки, когда она не является единственным источником света в кадре? А вот что: если вспышка (вспышки) не является единственным источником света в кадре, то экспозицией той части кадра, что освещается вспышкой, и той части, что освещается иными источниками, можно и нужно управлять раздельно. Экспозицией первой части проще всего управлять, изменяя мощность импульса вспышки, экспозицией второй части - обычным образом, изменяя экспопараметры (выдержку и диафрагму). Также можно сказать, что прииспользовании вспышки в качестве дополнительного источника света есть определенные ограничения, связанные, в основном, с минимально возможной выдержкой. Ну, и кроме того, в случае использования вспышки в качестве дополнительного источника света иногда имеет значение момент срабатывания вспышки, которым также можно и нужно управлять.