Привет, друья!

Самое лучшее время для пересадки орхидеи — это время до начала роста новых корней.
У симпоидальных орхидей, таких как каттлея, дендробиум, цимбидиум, онцидиум и др., новые корни появляются из основания недавно вызревшего побега. Определить, когда появляются новые корни не трудно. Обратите внимание на небольшие выпуклости в нижней части основания побега. Потом из них появятся ярко-зеленые кончики молодых корней. Пока корни молоденькие, они хрупкие и легко ломаются. При достижении длинны 2 — 3 см у корня, риск быть сломанным при пересадке очень большой. Пересадить орхидею без повреждения корней становится почти невозможно.
Потому считается, что лучшее время для пересадки орхидеи до начала роста корней. Нужно заметить, что при обломанном кончике молодой корень перестает расти. Возможно, что в этом сезоне рост этого корня совсем прекратится. Если обломан или надломлен старый корень, он будет ветвиться в до места повреждения. Еще интересно то, что во время роста молодых корней активизируется рост старых. Поэтому, в период роста мы часто видим по всему объему субстрата кончики молодых корней.
Что же делать если вы пропустили начало роста новых корней? Дождитесь когда корни вырастут до длинны 10 — 12 см и вызреют у основания стебля. Во-первых, будет меньше риск обломать их. Во-вторых, если такое и случится, корни будут достаточно зрелыми чтобы образовать боковые ветки. Это еще одно подходящее для пересадки орхидей время. Старые корни в этот период все еще будут активно расти и ветвиться.
Может случиться, что более поздняя пересадка вызовет задержку в росте орхидеи. Но это лучше, чем вообще не пересаживать разросшуюся орхидею.
Некоторые гибридные орхидеи цветут дважды в год и больше. Тогда трудно решить, когда пересаживать. Специалисты рекомендуют пересаживать такие растения весной или летом, подгадывая под момент роста новых корней.
А как же быть с большинством монопоидальных орхидей, таких как ванда, фаленопсис, и другие. Они не имеют ярко выраженного периода покоя. Для них лучшее время для пересадки — сразу после окончания цветения.

В этой статье я раскажу и покажу как у меня получается поливать орхидею фаленопсис (Phalaenopsis).

Сейчас мы не будем перечислять и рассматривать все методы полива орхидеи фаленопсис (Phalaenopsis), целью данной стать является разъяснение основных принципов полива орхидеи.

Обратите внимание на цвет корней над поверхностью субстрата и в горшке (фото » Перед поливом»), сверху корни имеют серебристый цвет с чуть зеленоватым оттенком — это цвет почти сухого веламена. В горшке корни чуть зеленее, но все таки уже серебристые. В этом состоянии корней летом орхидею фаленопсис нужно поливать.


Перед поливом.

Для этого поставьте горшок в любую тарелочку или блюдечко глубиной 1 — 1,5 см или больше, и лейте воду сверху , чтобы она протекла в блюдечко. Аккуратно увлажните корни и субстрат со всех сторон.


Лейте сверху.


Пусть вода стекает в блюдце , доведите уровень воды до 1 см, и оставьте на 10 — 30 минут, что бы вода поднялась по каппилярам вверх и пропитала корни (веламен) и кусочки коры и мха из которых состоит субстрат. После этого ( то есть через 10 — 30 минут) оставшуюся в блюдечке воду слейте.


Пролейте субстрат со всех сторон.

Необходимо отметить, что нестоит лить воду в розетку листьев. Место откуда растут листья должно оставаться сухим. Если же случилось так ,что туда попала вода, обязательно, сразу же удалите воду бумажной салфеткой, или любым другим подручным материалом. В крайнем случае, можно выдуть воду из розетки.

Теперь, после полива, корни в горшке стали влажные и приобрели четко выраженный зеленый цвет.

Это корни после полива.

Следующий полив можно делать когда корни станут снова серебристого цвета.

Обратите внимание, что в летний период, когда температура воздуха часто поднимается выше 25°С и орхидея цветет, поливать нужно, когда корни имеют серебристо-зеленоватый оттенок, как на первой фотографии, а если у орхидеи цветов нет и температура не выше 25°С, можно дождаться когда корни станут серебристые.

Многие любители орхидей со стажем считают, что уход за орхидеей фаленопсис весьма прост. И в самом деле, с некоторыми комнатными цветущими растениями хлопот больше, например с розой или азалией.

Условия обитания фаленопсисов чудесным образом совпадают с условиями в наших квартирах и домах, что существенно упрощает уход за орхидеей фаленопсис.

Рассеянный свет или небольшое количество косых ( горизонтальных ) солнечных лучей через прозрачный занавес есть в любом жилье.



Влажность воздуха, комфортная для людей, подходит и для орхидеи фаленопсис, может быть , кроме нескольких морозных недель в январе — феврале, когда приходится значительно отапливать жильё и влажность может снизиться. Но это легко исправить опрыскиванием .


Простой уход - шикарный результат.



Наша комнатная температура так же подходит фаленопсисам, даже небольшой перепад дневной и ночной температуры происходит в наших квартирах естественным образом и стимулирует орхидеи к цветению. Вот только, летняя жара около 30 градусов Цельсия, может так ускорить физиологические процессы у растения, что оно быстро отцветет. Но сейчас у многих есть кондиционеры, и регулировать температуру в помещении для них не проблема. Остальные могут помочь орхидее справиться с летней жарой регулярным опрыскиванием.

И , конечно, полить раз в три — пять дней орхидею фаленопсис каждому любителю орхидей — не проблема. Да, еще, для полного счастья орхидеи, подкормить её удобрением раз в месяц.

Вот и весь уход за орхидеей фаленопсис. И кто скажет , что это трудно?

Сегодня поговорим о моем любимом цветке орхидее фаленопсис.

Часто, некоторые , не позволяют себе приобрести это чудо природы, так как не знают как ухаживать за орхидеей фаленопсис.

Орхидея фаленопсис (phalaenopsis), одна из самых доступных и простых в уходе, на мой взгляд, орхидей. Получила свое название из-за их сходства с ночной бабочкой. Фаленопсис не образует псевдобульб только один вертикальный стебель, который постоянно растет, и относится к монопоидальным орхидеям.

Родина: Юго-Восточная Азия, Филипины, север Австралии. Густые влажные леса на высотах 200 — 400 м.

Цветет в любое время года, на цветоносе, часто дугообразном, около 10 цветков диаметром 3 — 6 см. Цветение может длиться 10-12 месяцев.


Орхидея фаленопсис.

Место у окна, чтобы растению было светло, но не жарко, прямые солнечные лучи допустимы только горизонтальные, а летом лучше через прозрачную занавеску.

Подкармливают орхидею фаленопсис в период активного роста и цветения орхидейным удобрением , каждые 2-е недели.

Полив: желательно утром, летом каждые 2 -3 дня, зимой реже. Используйте неизвестковую теплую воду. А лучше ориентируйтесь по состоянию корней, когда они становятся светлые, серебристо-зеленые тогда и поливайте. Летом в жару это может быть и каждый день.

Пересадка: каждые 2-3 года, весной или в начале лета. Корни у фаленопсиса хрупкие, поэтому пересаживайте лишь при явной необходимости, когда горшок с орхидеей не хочет стоять и переворачивается.

Для цветения необходима заметная разница дневной и ночной темпиратуры. При цветении, лучше не охлаждать ниже 15°С.

Размножают отделением и пересадкой молодых побегов, которые появляются на цветоносе. Чтоб спровоцировать их образование. Оберните влажным сфагнумом заметные почки. Держите растение в жаркой и очень влажной атмосфере. Отрезайте побеги при появлении 5-ти см. корней.

Орхидея трихопилия не сложная в уходе, главный фактор в цветении трихопилий – правильный покой! Узнайте какой за ней уход и как делается пересадка.

Впервые орхидея трихопилия была обнаружена в в Коста-Рике в 1848 году во время очередно экспедиции известного литовского ботаника Джозефа Варшевича (Josef Warszewicz). Во время этой поездки было открыто и описано множество орхидей, и среди них две настоящие звезды. Коста-риканские разновидности Trichopilia suavis и Cattleya dowiana по праву считаются одними из прекраснейших орхидей на планете. В 1850 году доктором Джоном Линдлеем было предложено название рода трихопилия, оно происходит от двух греческих слов: trichos (волосы) и pilos (войлок, сплетение).

Эти прекрасные фото любезно предоставлены http://orhidei.org/forum/

Умопомрачительная роскошь.

Эти прекрасные фото любезно предоставлены http://orhidei.org/forum/

Родина эпифитных и наземных орхидеи трихопилий дождевые тропические леса Эквадора, Перу, Мексики и Бразилии.

Листья довольно крупные, длинной 25 см, шириной 12 — 14 см, тонкие, кожистые. Могут расти от основания псевдобульбы и по одному с вершины. Размер взрослых бульб около 4-5 см. в высоту и 3,5 -4,5 см. в ширину.


Цветы довольно крупные, развиваются на коротком цветоносе. У цветка губа — самый декоративный элемент, колонка губы без ножки. Одна псевдобульба может цвести одним или двумя цветоносами. На цветоносе бывает от двух до пяти крупных ароматных цветков. Цветы ароматные, но запах появляется не сразу, наиболее отчётливо его слышно лишь на третий день. Сильнее всего пахнет в первой половине дня. Аромат очень нежный, немного напоминает душистый горошек. Trichopilia suavis — одна из наиболее крупноцветковых трихопилий, ее цветок около 10 см. в поперечнике.


Местоположение умеренно светлое, возле окна, обязательно притенять от прямых лучей солнца. Комфортная темпера летом 22 — 25 С, терпимо относится к кратковременным перепадам на 5 — 7 С, зимой 16 — 18 С, в сухом субстрате нормально переносит 14 С. В период покоя не допустимо переувлажнение субстрата и необходима регулярная вентиляция.

Грунт как для эпифитов сосновая кора (1 — 1,5 см), мох сфагнум, древесный уголь. Можно выращивать на блоке, тогда лучше будет сделать довольно толстую подложку из сфагнума, которую для сохранения влажности лучше обернуть кокосовым волокном. Культура блока поможет решит возможную проблему гнилей, но тогда полив в период вегетации понадобится, скорее всего, ежедневный.


Влажность воздуха – 70-75%. Для орхидеи трихопилии опасен поток сухого воздуха, поднимающийся от батарей во время отопительного сезона. Если подоконник широкий, то эта проблема решается сама собой. При необходимости, можно опрыскивать дистиллированной водой, или поставить на поддон в влажным гравием.

Полив в течение периода вегетации полив должен быть обильный, примерно 2 -3 раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха и влагоёмкости субстрата. А тем кто любит поливать свои растения часто, я бы рекомендовал выращивать растение в неглазурованном, как кирпич глиняном горшке, в субстрате из кусков пенопласта с добавлением мха сфагнума в соотношении 1:1. Такой субстрат не слёживается и легко просыхает, в то же время, благодаря наличию мха он достаточно влагоёмкий.


Подкормка с весны один раз в две недели жидким удобрением для орхидей, в период покоя, с ноября по февраль, подкормка прекращается.

Пересадка. Многие источники отмечают, что своевременное деление куста орхидеи трихопилия положительно сказывается на ее росте и цветении. В связи с этим рекомендуется и ежегодное пересаживание растения, но делением всё же лучше не увлекаться. Оставляйте в деленке не менее 3 псевдобульб.

Разводить орхидеи – это не просто хобби, а настоящее дело жизни. А стать коллекционером орхидей не просто. Чтоб тебя приняли в высший ботанический свет, ты должна не покупать уже готовые цвет и старательно ухаживать за орхидеями, а вырастить из маленького отросточка несколько растений.


Какие сорта выбирать для начинающих

Начинающим любителям орхидей лучше выбрать легкие для выращивания сорта: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис. Не стоит пугаться и думать, что ухаживать за орхидеями сложно. Это просто необычное дело, однако за орхидеями намного проще ухаживать, чем, например, за цикламеном или фуксией. Просто к орхидеям нужен свой, особенный подход.
Как правильно ухаживать за орхидеями

1. Не пересаживай слишком часто орхидеи, они этого не любят

Корни орхидей прочно присасываются к стенкам посуды и даже к дренажу и комочкам субстрата. Даже при самом осторожном обращении трудно не повредить корни. Поэтому пересаживать большинство видов нужно только тогда, когда корни переполняют горшок или когда от излишнего полива субстрат закисает.

2. Пересаживай строго по срокам

Появление новых корней и отмирание старых происходит у орхидей в строго определенные сроки для каждого вида. В феврале, марте можно пересаживать каттлеи, брассии, стангопеи. Индийские орхидеи (дендробиумы, целогины, цимбидиумы) лучше пересаживать в апреле, мае.

3. При пересадке береги корни орхидеи

Особенно важно беречь корни орхидей в период покоя. Пересаживай орхидею тогда, когда молодые корни появятся у основания бульбы. А еще лучше пересадить немного заранее, немного опередив появление новых корней. Поскольку молодые корни особенно хрупкие и страдают во время пересадки.

4. Убедись в необходимости пересадки

Эпифитные орхидеи пересаживай через 3-4 года, а культивируемые в земляных смесях лучше не пересаживать еще дольше. Прежде чем пересаживать орхидеи, убедись в необходимости пересадки.

5. Лучше заменить пересадку обновлением

Чтоб лишний раз не пересаживать орхидею, по возможности заменить пересадку частым обновлением субстрата или перевалкой в несколько большую посуду, но при этом не нарушай ком.
6. Некоторые орхидеи вообще не стоит пересаживать

Для дендробиумов, корни которых сильно оплетают куски субстрата – черепки, корни папоротников, пробки, пересадка заключается в том, что растение очень осторожно переваливают в больший горшок и добавляют новый субстрат через каждые 1-2 года к основанию молодых бульб. Легче переносят пересадку орхидеи, растущие в земляном субстрате (циприпедиумы), но и их не стоит часто пересаживать.

Каждый год можно пересаживать орхидей, теряющих в период покоя листья и частично корни (туния, каланта). Этим орхидеям необходима смена почвы перед началом роста в середине февраля – начале марта.


7. Как ухаживать за эпифитными орхидеями

Эпифитные, то есть те, которые в природе живут на других растениях, и полуэпифитные орхидеи нужно высаживать в горшки с отверстиями в стенках диаметром 7-10 мм.

Дренаж из чисто вымытых черепков, пенопласта, крупного керамзита должен занимать от одной трети до половины высоты горшка. Черепки нужно поставить вертикально, чтоб вода свободно стекала и был хороший доступ воздуха к корням. При посадке калант слой черепков можно уменьшить до 2 см. Для стангопей дренаж необходим из кусков древесного угля.

8. Для орхидей нужны новые горшки

Горшки для орхидей лучше брать новые, хорошо вымытые в чистой воде. Если же они были в употреблении, их следует прокипятить, чтобы уничтожить споры плесени и водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не следует, так как она способствует увеличению вегетативной массы в ущерб цветению.

9. Выбирай определенный дренаж для каждого вида орхидеи

Для эпифитных орхидей (каттлеи, бендробиума, одонтоглоссума, онцидиума) лучший субстрат – резаные корни папоротников, дубовый или березовый уголь, нарезанная пластинками пробка, сфагновый мох. Для циприпедиума, пафиопедилума и других наземных орхидей субстрат должен быть из резаной коры, сфагнума, измельченного угля, торфа, листового перегноя.

10. В период активного роста 1-2 раза в месяц необходимо подкармливать орхидеи минеральным удобрением (1 г/л). Если оно жидкое, то брать половину названной концентрации. Все орхидеи нужно опрыскивать теплой водой и равномерно поливать.

Приобретая орхидеи, следует тщательно ознакомиться с руководством по уходу за ними - уход за орхидеями в домашних условиях, так как растение нельзя поместить на произвольно выбранное место. Особое внимание надо обратить на требования растений к температурному режиму. С учетом индивидуальных потребностей общее правило таково: температура днем должна быть не выше +24 “С, а ночью не ниже+15 °С. Ночная температура может быть на 2-3 градуса ниже дневной. Орхидеи крайне чувствительны к резким изменениям температуры и к сквознякам. Большинство орхидей предпочитает яркий рассеянный свет - поэтому уход за орхидеями должен учитывать все эти факторы. В природных условиях орхидеи в основном растут на древесных стволах (эпифиты) и от прямых солнечных лучей защищены листвой. В домашних условиях растения орхидей требуют 10-12 часов света в день. Для этого идеальны окна, обращенные на восток или запад. Регулировать световой режим зимой возможно подсветкой, а летом притеняя. Поливать орхидеи нужно с особой аккуратностью. Большинство из них нуждается в период роста в обильном поливе и подкормке, а во время отдыха в слабом. Время роста и отдыха у различных видов неодинаково. Поэтому попытайтесь создать для своих орхидей условия близкие к естественным. Постоянное застойное увлажнение орхидеи не переносят, старайтесь регулярно сливать воду, накопившуюся в поддоне. Время от времени растения можно не поливать. Кратковременная сухость при высокой потребности корней в доступе воздуха вполне приемлема для растений. Если вы хотите точно знать время полива своих орхидей, то поместите рядом в качестве индикатора растение с нежной листвой, например папоротник адиантум. По состоянию его листочков - они не должны подвядать - можно определить время полива орхидей. Для полива используют мягкую воду, дистиллированную или подкисленную дождевую.
Летом орхидеи нужно подкармливать. Питательные вещества следует вносить осторожно, без избытка и, по возможности, в форме органических удобрений с поливом. Во избежание ошибок рекомендуется использовать специальные удобрения для орхидей. Самым губительным для орхидей является сухой комнатный воздух. Для некоторых видов достаточно бывает утреннего опрыскивания мягкой водой. Чтобы обеспечить для многих орхидей влажность воздуха выше 70%, необходимо использовать увлажнители воздуха или емкости, наполненные водой. Орхидеи можно выращивать также в домашних стеклянных тепличках, учитывая их природные особенности и обеспечивая определенный микроклимат. Возможен вариант размещения растений на низком поддоне, в который насыпан слой гальки или керамзита, так как они хорошо держат влагу. Воды необходимо налить столько, чтобы камешки стали влажными. Поддон может быть сделан из любого водонепроницаемого материала, глубиной 5-8 см. Рядом с орхидеями можно выращивать такие растения, как филодендрон, каладиум, папоротники: они испаряют много влаги, а это полезно для орхидей.

В языке цветов у орхидеи универсальное значение. Она говорит о любви, совершенстве, гармонии. И, конечно же, о красоте! Наверное, поэтому у нее столько поклонников. Но у особы королевских кровей свои капризы. Впрочем, забота и уход помогут ее покорить!

Орхидеи напоминают радугу. Они так же ярки и необычны!
Найти сказочные цветы можно в любом уголке земного шара: от Аляски до субантарктического острова Маккуори. Но особый восторг вызывают, конечно же, тропические орхидеи. Именно им семейство орхидных обязано своей популярностью. Три века назад отважным покорителям джунглей приглянулись диковинные цветы, распускавшиеся среди тропического леса. Фейерверком красок, причудливыми формами и восхитительными ароматами они были так не похожи на строгих представителей европейской флоры.

И, едва попав в дома знати, стали воплощением совершенства. За орхидеи платили целые состояния, в джунгли снаряжали специальные экспедиции, а корабли с цветами в трюмах охраняли с оружием в руках. Но привозные растения радовали глаз совсем недолго. Климат Европы губил изнеженные тропическим теплом орхидеи. Чтобы научиться их выращивать, садовникам понадобилось полтора века. Наверное, все эти трудности и создали миф о хрупкости цветов. На самом деле орхидеи – достаточно выносливы. Все, что им нужно для роста и цветения, – условия, близкие к природной среде.

Больше воздуха!

Большинство тропических орхидей – эпифиты. На родине они растут на деревьях, «приклеиваясь» к ним цепкими корнями и вбирая влагу из воздуха или воду, которая задерживается на коре и под листьями. Чтобы цветы чувствовали себя в квартире так же комфортно, как и в джунглях, необходимо учесть эту особенность. Орхидее нужен очень легкий и рыхлый субстрат: вода должна увлажнять его компоненты, но не застаиваться, а воздух – свободно циркулировать.

Оптимальной считается смесь 5 частей измельченной сосновой коры, 2 частей рубленого сфагнума и 1 части торфа. Цветоводы советуют выращивать орхидеи в корзинках с редким плетением, закладывая щели мхом. Так корни получают достаточно воздуха. Если ты все же выбрала для своего растения горшок, сделай в нем много отверстий, в том числе и по бокам. А в посуду положи достаточно дренажа – до трети объема горшка. Следи за тем, чтобы орхидея была хорошо закреплена. Удержаться в рыхлом субстрате ей помогут вставленные колышки или проволока.

Увлажнять питательную среду растения лучше, погружая корзинку или горшок на 15-20 минут в профильтрованную или отстоявшуюся воду, давая ей стечь. Если ты поливаешь цветок обычным способом, пропусти воду через субстрат несколько раз. Следи, чтобы она не попадала в розетку растения и не застаивалась в поддоне. Для орхидеи опасно засоление грунта, поэтому воду для полива лучше предварительно замораживать. И еще одно важное правило: первые 3-5 дней после пересадки растение не поливают, а только опрыскивают.

Важность влажности

На родине большинства наших комнатных орхидей достаточно влажный климат. Конечно, тропики в квартире ты вряд ли устроишь, а вот максимально увлажнить воздух вполне возможно. И даже нужно! Ведь твои экзотические друзья трудно переносят сухой воздух. Простое опрыскивание листвы в этом случае помогает мало. Орхидеи нужно выращивать либо в аквариуме, цветочной витрине или комнатной теплице с увлажнителем. В крайнем случае помести корзинку на широкий поддон с керамзитом и водой. Поддерживать воздух вокруг растения влажным помогает и сфагнум. Положи его на субстрат вокруг розетки и регулярно опрыскивай. Менять мох нужно раз в три месяца. Однако все эти процедуры не отменяют ежедневного опрыскивания орхидеи. Только проводить его нужно правильно. Не опрыскивай растение на солнце, в прохладную погоду и на ночь. Следи, чтобы вода не попадала на цветки.

Опасна для орхидей и пыль. Регулярно проветривай помещение, но при этом не разрешай гулять по квартире сквознякам. Твои любимцы их тоже не жалуют.

Свет в твоем окне

Чтобы орхидеи зацвели, им нужно много света. Но он должен быть рассеянным: прямые солнечные лучи вызывают ожоги на листьях. Особенно важно освещение для растений, собравшихся цвести в пасмурные короткие зимние дни. Без искусственного освещения в этом случае не обойтись, ведь световой день для цветущих орхидей должен составлять 12-15 часов. Идеальным местом для тропических экзотов станут южные, восточные и западные окна, затененные тюлем, а в летний зной – бумагой. Обязательно приобрети фитолампу (18 грн) – ее можно вставить в обычный светильник.

Запомни, что для нормального развития орхидеям необходимы небольшие перепады –
2-3 0С – дневной и ночной температур и прохлада во время периода покоя. Кроме того, когда растение отдыхает, нужно сократить полив. В этом случае субстрат увлажняют, только когда он сильно просохнет. Замедление роста у разных растений наблюдается в разное время. Как правило, отдых нужен орхидее после цветения. Но внимательной хозяйке растение само подскажет, когда у него начался период покоя. Верная примета – прекращение активного роста.

Чем подкармливать орхидею

Обмен веществ в орхидеях замедлен, поэтому растения не нуждаются в интенсивной подкормке. Их лучше недокормить, чем перекормить. В основном, удобрения необходимы только в период активного роста. Подойдет слабый раствор универсального удобрения для комнатных растений. Его вносят через два часа после полива два раза в месяц. Запомни, что орхидеям в период вегетации нужен азот, а во время развития бутонов – фосфор и калий. Нельзя подкармливать неукоренившиеся и больные растения, а также цветы в период покоя.
Поскольку орхидеи растут в достаточно влажных условиях, они часто подвергаются грибковым заболеваниям. Раз в неделю устраивай любимицам «медосмотр». Для обработки от вредителей можно использовать фитоверм, Актелик, а для лечения от грибков – фитоспорин, тетрациклин.

Болезни орхидей

Чаще всего увядание орхидей мы объясняем капризами хрупкого растения. Но причина, как правило, в другом: тропическим гостьям не обеспечен нормальный уход.

Коричневые пятна на листьях. Если они сухие и жесткие, значит, растение обожжено солнцем. Затени его от жарких лучиков. А вот если пятна мягкие – это грибковое заболевание. Применяй антисептические препараты.
Растение поникает, когда ему не хватает света. Если цветок вялый при достаточном освещении, то причиной может быть неправильный полив и, как следствие, загнивание корней.
Серая гниль на листьях появляется, когда растение опрыскивают при невысокой температуре, и влага не успевает испариться. Эта проблема может возникнуть и при недостаточном проветривании помещения.
Орхидея не цветет, если ей обеспечен неправильный период покоя, не хватает света, слишком сухой воздух или неподходящий субстрат.
Кончики листьев чернеют, если в комнате слишком сухо.
Сморщенные бульбы свидетельствуют о недостаточном поливе.

Если раньше орхидей в твоем зеленом уголке не было, выбери для первой покупки хорошо адаптированные к комнатным условиям экземпляры: катлею, целогину, цимбидиум, фаленопсис или ванду. Выбирая орхидею, обязательно выясни, в каких условиях она растет на родине. Эта информация поможет тебе обеспечить правильный уход за красавицей.

Корзинки — универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей. Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания воды при поливе создаются оптимальные условия водно-воздушного режима внутри всего кома субстрата. Орхидеи, выращиваемые в корзинках, развивают прекрасную корневую систему и отлично растут как открыто в комнате, так и в тепличках.
Обычно корзинки приходится делать самим. Это, конечно, трудоемкая работа, но, с другой стороны, каждый цветовод-любитель получает возможность смастерить корзинку, наиболее точно соответствующую его представлениям и вкусам, практически любых размеров и форм. Но самое глвное даже не это. Когда орхидеи разрастаются, старая посуда становится для них тесной. Новую, большего размера, не всегда удается сразу подобрать — не иметь же дома запас посуды всех размеров, а изготовление корзинки всегда в ваших руках.
Поэтому ни приобретение новых растений, ни экстренная пересадка не застигнут вас врасплох. Полчаса работы — и вы имеете именно ту корзинку, которая сейчас нужна.
Прежде чем приступить к изготовлению корзинки, заготавливают необходимые материалы: бруски дерева сечением 1х1 или 1,5х 1,5 см. Лучше использовать дуб, бук или сосну, чья древесина слабо подвержена гниению. Кроме этого, необходима мягкая проволока диаметром 2...3 мм, лучше всего медная. Из инструментов для изготовления корзинки нужны дрель, тиски, ножовка и плоскогубцы.
Сначала размечают материал, отмерив, но не отпиливая отрезки необходимой длины. Затем, отступив 1...1,5 см от края каждого отрезка, просверливают отверстия с таким расчетом, чтобы в них свободно проходила проволока. В каждой будущей заготовке должно быть по одному отверстию с каждой стороны. После этого имеющийся материал распиливают. При распиловке бамбука следует быть очень осторожным и зажимать заготовку в тиски не очень сильно, так как бамбук легко трескается вдоль. Чтобы собрать корзинку, получившиеся заготовки нанизывают на проволоку, крепко стягивают ею всю конструкцию и откусывают лишнюю проволоку. Если корзинка прямоугольная, дно у нее делают из тех же брусков или бамбука. У круглых корзинок дно плетут из проволоки или используют кусок синтетической сетки, например для фасовки овощей. Посадка в корзинки несколько отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен такой толстый слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне и боковые щели. По этой же причине при посадке орхидей в корзинки применяют более влагоемкие по сравнению с горшками субстраты. Если растения выращивают открыто в комнате, боковые щели корзинок закладывают мхом, который предупреждает быстрое пересыхание субстрата.
Недостатком корзинок из дерева и бамбука является то, что к ним крепко присасываются корни орхидей. Как бы осторожно ни производилась затем пересадка, часть корней обязательно ломается или обрывается. Во избежание этого многие цветоводы при пересадке просто помещают всю корзинку с растением в новую, большего размера, и обкладывают ее свежим субстратом. Однако выгода от этого приема временная: во-первых, внутри кома образуется зона, содержащая старый, разложившийся субстрат, во-вторых, сильно возрастает размер посуды, и она занимает слишком много места.
Пытаясь предотвратить присасывание корней к корзинке, некоторые любители орхидей покрывают бруски несколькими слоями полиэфирного лака, например паркетного. Это в некоторой степени решает проблему, но усложняет технологию изготовления корзинки и отнимает много времени. Гораздо проще делать корзинки из непористых синтетических материалов, например из оргстекла, или покупать сетчатые кашпо, выпускаемые промышленностью. Для того чтобы приспособить их для выращивания орхидей, достаточно просверлить или прожечь в их дне несколько отверстий. Такая посуда очень гигиенична, срок ее службы намного выше по сравнению с бамбуковыми или деревянными корзинками. Однако последние смотрятся более естественно, растения в них выглядят привлекательнее, и именно поэтому, несмотря на все преимущества пластмассовой посуды, бамбуковые и деревянные корзинки очень широко используются любителями.
Кроме деревянных, бамбуковых и пластмассовых корзинок, для орхидей применяют корзинки из крупных кусков коры сосны или пробкового дуба. В этом случае сама посуда становится одним из компонентов субстрата, так как корни, присасываясь к коре, извлекают из нее часть необходимых растению питательных веществ. Подобные корзинки являются фактически переходным этапом к блок-культуре.

Лучший способ набрать самому сосновую кору, это прогуляться в лес, парк. Желательно конечно искать поваленные сосны, но иногда можно собирать кору и с растущих сосен. Для этого сосна должна иметь толстый слой омертвевшей коры (10-15 см), в таком случае удается собрать кору без смолы, и без вреда для сосны.

В целом же, сосновую кору лучше набирать с упавших деревьев. Выбирать нужно толстые слои, толщиной не меньше 4-5, тогда при очистке коры останется достаточная толщина для нарезки нужного размера коры.

Если собирать кору с живой растущей сосны, то оптимально собирать со старой и толстой сосны, чтобы было наличие толстых слоев.
В основном толстые куски у живых сосен в нижней части ствола, ближе к корням.


Когда вы собираете кору, набирайте плотные куски, те, которые рыхлые и рассыпаются, подойдут для выращивания орхидей, любящих более влагоемкие субстраты и для других комнатных растений. Для орхидей которым необходима кора крупной фракции, необходимо набирать плотную кору, которую можно будет порезать на кубики.

Снимая кусок коры, осмотрите его, нет ли следов смолы, если кусок смолистый, то его не используют. Также не стоит брать изъеденный короедами кусок коры.

Набрав кору, мы ее сортируем на крупные и толстые куски и на тонкие.

Вот такие толстые куски у нас пойдут на нарезку коры крупной фракции, также такие куски можно применять для блоков.



Вот такие тонкие и слоистые куски у нас малопригодны для нарезки коры кубиками, так как они будут расслаиваться, поэтому их можно нарезать на кору мелкой или очень мелкой фракции для влаголюбивых орхидей, или других растений которым в субстрат можно добавлять кору.



Как правильно обработать и нарезать кору

Для того, чтобы обработать кору перед нарезкой на кубики, ее нужно будет очистить от всего лишнего. Для этого вам понадобятся перчатки, и лучше чтобы на них были резиновые пупырышки, он помогают лучше держать кору во время чистки и нарезания. К тому же, перчатки защитят ваши руки от мозолей. Удобный, широкий и не длинный нож, наподобие перочинного. Для нарезки коры используем секатор.

Берем крупный подходящий кусок, и счищаем с него труху.


После этого соскабливается некоторой слой с внутренней стороны коры. Иногда с целого большого куска не очень удобно счищать внутренний слой, поэтому его можно предварительно нарезать на отдельные куски шириной по 3-4 см. С такими небольшими кусками удобнее работать.

Секатором нарезаем кору на куски по 4-6 см, если резать на меньшие куски сразу, кора ломается, а такой размер оптимален, после всегда можно нарезать кору на кубики от 2 до 1,5 см или меньше.
Начинать резать лучше с двух сторон, то есть делаем надрез на коре, а потом напротив этого надреза, с противоположной стороны, также надрезаем, после кусок легко можно надломить, или окончательно разрезать.


После этого получаем вот такие нарезанные куски. С которых очищаем неочищенные участки внутреннего слоя коры.


Затем снимаем верхний слой, который легко отделяется.


А после, срезаем секатором трухлявые края коры.


После кора внимательно осматривается , если есть отверстия от работы короедов, эти места очищаем. Причем их можно почистить ножом, просто покрутить в дырке ножом, чтобы соскрести часть коры из отверстия. Также, если есть места со смолой, то такие места отрезаются секатором до чистого среза.

В итоге мы получаем вот такой чистый подготовленный кусок коры для нарезки.


А дальше кору режем на нужные нам куски. Если толщина кусков хорошая, то лучше резать кору на кубики до 2 см, то есть кубики 2 на 2. В последствии, такие кубики всегда можно измельчить на более мелкие куски.

Ряд цветоводов нарезает кору предварительно ее намочив, я пробовала резать намоченную кору, лично мне не понравилось резать ее в мокром состоянии, так как при нарезке секатор сминает кору.

При нарезке коры не всегда получаются ровные и аккуратные кубики, что-то ломается. Из полученной коры вы отбираете подходящие кускочки по размеру, а мелкие кусочки и лом, оставляете, он вам пригодится.

Полученные при нарезании коры обрезки и мелкие кусочки, можно использовать для орхидей, которым нужна кора мелкой фракции, или для посадки очень маленьких орхидей, а также, для других растений, которым можно добавлять в субстрат кору.

После нарезки и сортировки мы имеем вот такие кубики. ору можно хранит в бумажном пакете, но я храню в полиэтиленовом, но плотно не закрываю.


Очень важно заранее заготавливать и нарезать кору, особенно, если предстоит пересадка большого количества орхидей. Та как, если в один день нарезать коры больше чем 1,5-2 литра (приготовленную кору измеряют в литрах, а не на вес), то мозоли обеспечены, при этом не спасают ни перчатки ни чудо секаторы.

Если вы нарезаете кору в ванной, то обязательно закройте слив специальной сеточкой, чтобы слив не забился трухой и обрезками коры.

Дезинфекция коры
Начинающие цветоводы часто задают вопрос: "Нужно ли дезинфицировать набранную или купленную кору?"

Кору дезинфицируют простой варкой в кипящей воде, иногда замачивают кору в растворе инсектицида, но, как правило, это не имеет смысла, а вот замачивать кору в фунгицидах не советую, фунгицид пропитает кору, а корни у орхидей живут в симбиозе с грибками, а раз кора пропитана фунгицидом, то может подавляться рост корней.
Многие орхидеисты со стажем, не обрабатывают кору, хотя новичкам советуют ее кипятить. Так вот, если вы решитесь обработать кору, то имейте в виду, что варить кору нужно будет не 15-20 минут, а несколько часов, через каждый час меняя воду.

Я кору не варю, так как гибнет полезная микрофлора, и последствия после варки гораздо хуже, чем, если не варить.
На собственном опыте убедилась, что если кору варишь, то после посадки в такую кору , на коре заводится гораздо больше различных грибков, нежели на коре которую просто собрали с дерева, почистили и посадили в нее орхидею.

Поскольку семена орхидей не содержат в себе запасов питательных веществ для развития
зародыша, то и прорасти самостоятельно они не могут.
В природе семена прорастают с помощью микроскопического почвенного гриба, вступая с
которым в симбиоз, получают питательные вещества - сахара, необходимые для роста зародыша.

Посев в домашних условиях можно производить в специальных стерильных боксах, ламинарных шкафах. Но вполне возможно произвести посев над кастрюлей в парах кипящей воды.
Предварительно нужно приготовить питательную среду, на которой впоследствии будут
прорастать семена. Для этой цели использую среду Кнудсона.

Knudson C мг/л

Ca(NO3)2*4H2O – 1000
(NH4)2SO4 - 500
KH2PO4 - 250
MgSO4*7H2O - 250
FeSO4*7H2O - 25
MnSO4*4H2O - 7,5
Сахароза - 2000
Агар – агар – 17500
рН - 4,8 – 5,2

Как правило всех компонентов среды достать практически не возможно особенно любителям живущим в провинции, а если компоненты заказывать через Интернет вся эта затея с посевом ведет в «копеечку».
А как же быть если очень хочется ?

Как показывает жизнь , неразрешимых проблем не бывает! И в скорее, проблема была решена все компоненты среды оказались заменяемы.

Замена компонентов среды и средств стерилизации семян на компоненты, легко встречающиеся в быту

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Желательно измерить рН готовой седы, оптимальная для посева эпифитных орхидей в пределах от 4,8 до 5,2
Если рН высокий его можно понизить с помощью добавления по каплям лимонного сока до нужного уровня рН. Если рН низкий его можно повысить с помощью раствора Соды питьевой, добавляя его по каплям до нужного уровня рН.

Я использую Среду собственного приготовления.
Удобрение для орхидей Бона форте - 3,3 мл, Сахар - 20 гр, в качестве гелеобразователя использую или крахмал 200 г/л или агар – агар -15 гр, дистилированная вода - 1 л.
рН 4,8 – 5,8
Такая среда является базовой. Её можно модифицировать, изменять, добавляя компоненты. Такие как:

Активированный уголь – затемняет среду, адсорбирует продукты жизнедеятельности растения, такие как фенол токсичный для сеянцев, особенно целесообразно его применять при посеве, если в дальнейшем, не будет возможности, пассировать сеянцы на свежую питательную среду.
Мед – является хорошим антисептиком, биологически активен, препятствует образованию плесени, им заменяют ½ от массы сахара.
Пюре - сок из помидоров (свежее) – нормализует кислотность, обладает биологически активными свойствами заменяют ½ - 1/3 от массы воды.
Бананы зеленые – биологически активная добавка стимулирует рост корней у сеянцев, добавляют 30 – 50 гр.
Кокосовая вода (жидкий эндосперм кокосового ореха) именно вода (прозрачная) а не молоко - биологически активная добавка, способствует образованию вторичных протокормов, ускоряет рост, добавляют 50 - 500 мл/л.
Также используют Ананасовый сок, березовый сок, отвар фасоли и др.

Из собственного опыта:

Трудно достать агар, я использовал другой гелеобразователь – Крахмал 100-200г на литр.
Все ингредиенты смешиваются , соли или удобрение отдельно в воде, агар заливают водой для набухания (часть воды входящая в состав среды) затем его разогревают для «плавления» не доводя до кипения и соединяют с остальными компонентами. В случае использования крахмала в раствор с солями (или удобрением), сахаром, с нужным уровнем рН, добавляют крахмал и не доводя до кипения , постоянно помешивая прогревают до загустения, желательно не полного а до состояния жидкой сметаны.
Готовую питательную среду разливают толщиной 2-4 см, в предварительно хорошо промытые, желательно стерилизованные (как на варенье) баночки из под детского питания или другие банки до 500 гр объемом, главное с герметично закручивающимися крышками, закручивают плотно крышкой.

Стерилизация питательной среды

Банки с пит. Средой устанавливают в кастрюлю на решетку (пароварку), наливают холодную воду до такого уровня, чтобы она касалась дна банки. Кастрюлю накрывают крышкой и ставят на огонь, после закипания воды стерилизуют среду минут 30, затем отключают нагрев и остужают банки в кастрюле, эту же операцию (стерилизацию) необходимо повторить еще два раза, с интервалом в сутки. Такая дробная стерилизация, обеспечивает полную стерильность среды.
Среда в банках готова. Она может храниться при комнатной температуре или в холодильнике несколько месяцев.

Посев семян

Существуют два метода посева семян из недозрелого и раскрывшегося плода.
Недозрелый, пожелтевший или начинающий желтеть (не лопнувший) плод, моют с мылом, обтирают 70% спиртом и разрезают над паром, дезинфицированным прокаленным в пламени скальпелем, и сеют над паром рассыпая их на пит. среду.
Раскрытый, треснувший плод, семена из него помещают в стерилизованную посуду заливают гипохлорит натрия 1 % (NaOCl) на 5 – 8 минут (можно купить в мед технике), или я использовал перекись водорода 1,5% - 3 %(у меня получилось) на 10 – 15 минут и сильно трясти. После чего дать семенам осесть, набрать стерильным шприцом семена вместе с стерил. жидкостью и вылить содержимое на среду и закрыть банку, плотно, крышкой предварительно обожженной над пламенем. Также необходимо обжигать края банки. Далее необходимо покачивая в разные стороны банку распределить семена по среде.

ВАЖНО

Для обеспечения стерильного посева, производить его над паром.
В домашних условиях это можно сделать так. На широкую кастрюлю устанавливаем железную решетку, наливаем воду и ставим на огонь, вода кипит, образуется пар и восходящий теплый воздух который уносит споры грибков и др. микроорганизмов в верх не давая им попасть в банку. На решетку в центр устанавливается «столик» например из пенопласта, на который можно будет устанавливать банку со средой, стерильные инструменты, и др.
Посев должен осуществляется максимально быстро, все операции проводить над паром, не допускать перегрева семян и среды.
Руки должны быть в стерильных перчатках, можно обрабатывать спиртом.

Стерилизация инструментов - завернуть в фольгу и прокалить в духовке при 150 *С 30 минут.
Обжигание инструментов, крышек – пронос инструмента крышки над пламенем (спиртовки) задержкой на 2 секунды, можно 2 раза. Для обжига крышек пользуйтесь пинцетами и зажимами..

Банки с посевами содержать при температуре 20 – 25 * С при освещении лампами дневного света, на расстоянии 30 см. или при естественном освещении не допуская попадания прямых солнечных лучей.
Если в течении 5 – 7 дней на поверхности пит. среды или в ее толще не образовалось плесень, или до 20 дней слизистые колонии бактерий, то посев произведен чисто.
Если посев был произведен чисто то через 7 – 14 дней для фаленопсиса и до 2 месяцев для некоторых орхидей, семена набухнут, увеличатся в размере, начнут зеленеть.