Без заголовка |
|
Без заголовка |
Многие сейчас спросят: "Что это?" Оказывается, очень удобно этими сетками розы накрывать.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, сетку из рулона каким размером нарезать, вернее какая высота? Ширина у сеток разная продаётся, а вот какой высоты необходимо, чтобы розочкам было свободно и хорошо? И ещё - Вы пришпиливаете края сетки к земле электродами? Спасибо! Ответ: Это не из рулонов. Это сетка в картах. Ширина каждой секции 1м, а длина зависит от ширины розариев. У меня высота укрытий 50см, из этого и рассчитывали длину. Сейчас, наверно, сделала бы повыше, взрослые кусты приходится сильно гнуть, чтобы поместились :). Сетку не пришпиливаю, просто ставлю над розарием и все. Она из проволоки 4-мм, поэтому сама держит форму.
Вопрос: Где летом храните это укрытие? Оно разбирается? Ответ:Это уже в разобранном виде. Но места много не занимает, эти сетки складываются друг на друга, как матрешка.
Смотрим далее!
|
Без заголовка |
В арсенале каждого дачника может быть 4 вида оружия.
1. Горячая вода. Это самое простое и доступное средство, помогает оно от большинства вредителей.
Воду доводят до кипения, наливают в лейку и через насадку с дырочками обливают кустарники и невысокие деревья «с головы до ног». И не надо бояться, что кипяток обварит растения: пока вода долетит из лейки до веток, она остынет до 70-80°С, а эта температура некритична. Но тут важно помнить: горячий душ можно применять только по спящим почкам!
|
Без заголовка |
Серия сообщений "Декоративные деревья и кустарники":
Часть 1 - Сад и огород
Часть 2 - Выбираем плетистую розу, гибкую и без шипов
...
Часть 14 - О дейции...
Часть 15 - Солнечная форзиция
Часть 16 - Весенняя обрезка деревьев, кустарников и цветов - подборка видео
Часть 17 - МОЖЖЕВЕЛЬНИК: ПОСАДКА, УХОД, РАЗМНОЖЕНИЕ....
Часть 18 - Орех рябинолистный(Чекалкин Орех)
...
Часть 23 - Курильский чай – кустарник для любого сада
Часть 24 - Низкорослые виды рододендрона
Часть 25 - ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ: НЕПРИХОТЛИВА В УХОДЕ И РАЗМНОЖЕНИИ
|
Без заголовка |
1.Начало мая - время основной работы в цветниках.Как только появляются розовые ростки на ПИОНАХ, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили. Либо использовать "Фитоспорин", либо пользоваться раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской жидкости. Не торопитесь разокучивать пионы, вы легко можете обломить очень хрупкие ростки.
Вокруг каждого пиона рассыпьте 2 стакана золы или 1 стакан доломита прямо по почве и слегка зарыхлите.
2.Откройте РОЗЫ и КЛЕМАТИСЫ и сделайте такое же опрыскивание. Затем снова накройте их, но уже без лапника, только ящиками. Сверху положите обратно пленку, прижав ее камнем, чтобы не унес ветер. Снимете это укрытие, когда окончательно минуют заморозки.
3.Опрыскать также надо посадки ФЛОКСОВ по почве, МНОГОЛЕТНИХ АСТР, ДЕЛЬФИНИУМОВ и БОРОДАТЫХ ИРИСОВ.
4.Май - время цветения НАРЦИССОВ и ТЮЛЬПАНОВ. Эти растения несовместимы, поэтому их не следует сажать рядом. Не подкармливайте их азотом в начале мая, сделайте эту подкормку в конце мая.
НАРЦИССЫ практически не болеют и не повреждаются вредителям, поскольку их луковицы содержат мышьяк. Растут нарциссы на одном месте до 5 лет, а затем начинают плохо цвести, это сигнал для деления гнезда. Сразу после цветения их можно рассадить, хотя лучшее время для пересадки - конец лета. Вы должны знать, где они растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке. Их не сушат, а лишь слегка подрезают корни, делят на отдельные луковицы и снова высаживают на другое место на слой песка. Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами можно сажать по схеме 15х15 см, а крупные надо рассаживать по схеме 30х30 см. Глубина посадки 12-15 см. Предпочитают садовую землю, солнце, но мирятся с полутенью. Не любят кислых почв и переувлажнения.
Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется это растение выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко.
Высота растений от 10 до 80 см (в зависимости от вида и сорта). Размеры цветка тоже варьируются от2 до 9 см.
Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней зацветают мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние - это ПОЭТИЧЕСКИЕ. У них самые простые белые цветы на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также ТАЦЕТЫ, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. На зиму их надо прикрывать лапником. Есть еще незимостойкие виды: ЦИКЛАМЕНОВИДНЫЕ и ТРИАНДРУСОВЫЕ, у нас мало распространенные. Их тоже требуется укрывать на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.
5.Одновременно с трубчатыми нарциссами зацветают и майские мелколуковичные: пронзительно синяя ПУШКИНИЯ и на 5-7 дней позже - МУСКАРИ. Окрас варьируется от голубого до синего и лилового. Но есть сорта и с белыми соцветиями. Цветет он на неделю позже. Растения эти цветут обильно, но непродолжительно, около двух недель. Быстро размножаются, поэтому каждые три года их следует либо рассаживать, либо убирать лишние растения.
В конце месяца расцветает МАЙСКИЙ ЛАНДЫШ, одновременно с ним - ПТИЦЕМЛЕЧНИК.
Ландыш любит богатую влажную почву с большим содержанием листового перегноя. На одном месте ему не сидится, расползается по сторонам.
Птицемлечник быстро обзаводится детьми, поэтому приходится рассаживать практически каждые 3 года.
6.В первой половине мая зацветают ТЮЛЬПАНЫ. По невероятному разнообразию расцветок и форм цветка с тюльпанами могут соперничать лишь георгины.
От вредителей тюльпаны практически не страдают, за исключением проволочника, повреждающего луковицы. Изредка нематоды заселяют растения. А вот болезни есть, и самая скверная из них - вирусная - пестролепестковость, которая проявляется в виде желтых полос и пятен на лепестках цветов. Только не следует путать с сортами, где эти полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка. Заболевшие вирусом растения представляют собой опасность для остальных тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь. Больные растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь.
Могут заболеть тюльпаны и гнилью донца луковицы, и гнилью самой луковицы. Сажать их нужно на песок и в песок, который насыпают поверх плодородной почвы. По этой же причине их нельзя сажать на навоз, хотя и перепревший, и нельзя подкармливать настоем навоза. При появлении всходов нужно опрыскать растения "Фитоспорином" или "Цирконом". Очень удобно сажать тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что дает возможность не подкармливать и не пересаживать их три года. Чтобы тюльпаны не уходили глубоко в почву, их можно высаживать в дырчатые пластмассовые ящики из-под овощей и фруктов.
7.Попозже, когда появятся всходы ЛИЛИЙ, сделайте такое же опрыскивание по ним, как предлагалось для пионов. Особенно это касается восточных гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз в 2-3 недели, следует опрыскивать каким-либо из этих препаратов. Этим вы убережете их от скверного заболевания - ботритиса. Оно поражает листья и даже бутоны (проявляется в виде ржавых полос и пятен). Если погибнут листья, то луковица не восстановится и на следующий год не то что цвести, и расти то толком не будет. К счастью, ботритис не переходит на саму луковицу.
С посадочным материалом ЛИЛИЙ из Голландии к нам несколько лет назад был завезен краснокрылый жук - лилиевая журчалка. В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратненький полукруг, вырезанный на краю какого-нибудь листочка, жук явился и начал кормиться. Не дожидаясь, пока вы увидите его или его личинок, сидящих на листьях, немедленно опрыскайте растения препаратом "Сонет" или "Актара", иначе жуки сожрут и бутоны. Указанные препараты созданы против колорадского жука, у которого растворяются хитиновые покровы, как только он подкормится всасывающими препаратами. У личинок же покровы вовсе не образуются, т.е. они не становятся взрослыми жуками и не могут размножаться. Точно то же самое происходит и с красным вредителем лилий. Все остальные химические препараты на этих жуков не действуют.
8. Можно до середины мая еще сажать и пересаживать ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ, а те, которые выращены в контейнерах, можно сажать до конца месяца.
9.Все цветочные растения весь май следует опрыскивать "Экоберином" или"Эпином-экстра" Для профилактики достаточно 2 крупинок "Экоберина" или 2 капель "Эпина" на литр воды, но когда требуется немедленная помощь, количество препарата увеличивают вдвое или даже втрое. Подмерзшие растения обильно перед опрыскиванием полейте обычной водой. Не торопитесь выбрасывать.
10.Пока возможны заморозки, у вас всегда должен быть наготове подручный материал для укрытия посадок.
11.Особое внимание обратите на ПИОНЫ и ЛИЛИИ. Дело в том, что розовые ростки пионов не боятся заморозков, а вот молодые бутоны заморозков боятся. Бутоны лилий тоже боятся заморозков, поэтому, если вы редко бываете на своем участке, лучше до окончания заморозков, накрыть эти растения лутрасилом, натянув его на дуги, т.к. нежные молодые стебли лилий и пионов под лутрасилом, наброшенным без дуг, прогибаются и становятся искривленными.
12. В мае вовсю цветет ФЛОКС ШИЛОВИДНЫЙ. Низкое, почвопокровное растение, в течение 2-3 недель образующее сплошной цветущий ковер. К почвам неприхотлив, засухоустойчив, в подкормках практически не нуждается, может длительное время расти на одном месте. Обычно это растение высаживают на камнях, стенках, карнизах. После цветения имеет несколько плешивый вид, но через месяц снова зеленеет плотным ковром. Болезням и вредителям практически не подвержен.
13.В это же время цветут и другие почвопокровные растения: АЮГА(ЖИВУЧКА), СТАХИС ШЕРСТИСТЫЙ, СЕДУМЫ(ЦВЕТУЩИЕ МХИ), ВЕРОНИКА ДУБРАВНАЯ. Им требуется прополка, небольшая подкормка, прореживание, уборка устаревших частей растения. Все они, как правило, не болеют и не повреждаются вредителями.
14.У ФЛОКСОВ МЕТЕЛЬЧАТЫХ обязательно следует вырезать все слабые побеги, оставив в кусте не более 6-8 крепких стеблей. В начале их отрастания, их необходимо поливать раствором "Фитоспорина" и "Гуми". В течение всего лета 1 раз в месяц полезно не только флоксы, но и все цветы, опрыскивать препаратом "Циркон". Это способствует повышению иммунитета растений и позволяет уберечь в любые непогоды от высыханий листьев, увеличивает продолжения цветения, качества цветков и т.д.
О флоксах. В конце мая им потребуется подкормка полным минеральным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды на 10 кв. м посадок).
15.В течение всего мая можно высевать прямо в грунт все однолетники, прямо среди луковичных цветов, которые вы не выкапываете, а в конце мая высадить рассаду однолетников, прикрыв посадки, при необходимости, от заморозков.
16.Май - это время посадки КЛЕМАТИСОВ и РОЗ. Посадочные ямы, если не подготовили с осени, должны быть приличных размеров т.к это растения - долгожители на одном месте.
КЛЕМАТИС - на одном месте растет десятки лет. Размер посадочной ямы 80х80х80 см. Следует заправить хорошо перепревшей органикой. Свежий навоз вносить нельзя. Необходимо предусмотреть дренаж, он не переносит застойных вод. При посадке хорошо внести столовую ложку гранулированного удобрения AVA, затем через каждые 3 года повторять эту подкормку, заделывая удобрение на глубину 8-10 см вокруг корневища. Кроме того клематисам нужны опоры.
Клематисы - солнечные цветы, их не следует сажать в тени. Они не любят кислых почв. В конце мая с клематисов нужно убрать полностью всю оставшуюся часть укрытия и подкормить полным минеральным удобрением, как флоксы.
РОЗЫ не любят соседства других цветов. Предпочитают жирные черные глины или суглинки. Если такой почвы нет, то сделайте смесь из той глины, что у вас есть, разбавив ее наполовину перепревшим компостом. Розы любят утреннее солнце, но не полуденное, иначе быстро отцветают и выгорают.
Подкармливать розы лучше всего раствором свежего навоза, что и нужно сделать в конце мая, но ни в коем случае нельзя вносить навоз в посадочную яму. У роз много врагов.По разворачивающимся листьям нужно опрыскать "Фитовермом" или любым другим всасывающимся препаратом против вредителнй.
17.В течение мая можно сажать, пересаживать, делить многолетники. Но лучше это делать осенью.
18. Уже в середине мая можно высадить луковицы ГЛАДИОЛУСОВ, клубни ГЕОРГИНОВ и клубневую БЕГОНИЮ, а если вы подрастили их дома, то под прикрытием от заморозков, можно высадить и их.
Луковицы ГЛАДИОЛУСОВ, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса перед посадкой в растворе "Максима" или подержать в растворе марганцовки малинового цвета 10-15 минут и затем промыть водой (против гнили донца). Можно воспользоваться и "Фитоспорином", только вместо 1 ст. ложки нужно брать 2-3 ст. ложки препарата на 10 л воды и держать луковицы в растворе 20 минут. Сажать надо неглубоко, не глубже 10 см, а перед посадкой пролить лунки горячей водой. Это для холодных регионом, где почва долго прогревается. После посадки сверху насыпать холмик высотой примерно 10 см из рыхлой почвы.
Клубни ГЕОРГИНОВ тоже нужно обработать в "Фитоспорине" или марганцовке. Сажать на глубину 15-20 см и присыпать после посадки торфом или рыхлой почвой. Сразу воткнуть палку.
21. Зацветают РЯБЧИКИ, в том числе красавец ИМПЕРАТОРСКИЙ РЯБЧИК (ЦАРСКИЙ), имеющий отвратительный запах, так что сажайте его где нибудь на отшибе.
Г.А.Кизима Уход за цветами на вашем участке
|
Без заголовка |
Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводно-канализационная» система, т. е. проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья они также не убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем.
Совет 2
Возбудителей болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивайте концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
На некоторых дачах еще лежит снег, но работы не ждут! О том, что нужно сделать сейчас, в эфире Радио «КП» рассказал Андрей Туманов.
1. Добавьте радости!
Если вы приезжаете на свой участок с намерением уработаться, потом доползти до кровати и упасть, это плохо. На дачу нужно ехать с радостью в душе. Человек главнее, чем картошка. Ваше здоровье важнее, чем вспаханные грядки.
2. Работаем по мере сил.
Если устали, не по плечу что-то, лучше пойти другое что-то поделать. Есть работа силовая, а есть просто пособирать что-то… Например, всякую гадость посмотрите в кроне: у вас болтаются мумифицированные плоды, пораженные болезнями. И внизу валяются раздавленные яблоки, гнилые и так далее. Все это нужно убрать.
3. Наводим порядок.
Внутри гнилых старых плодов живут болезнетворные споры. А большинство грибных болезней распространяется во время цветения. Особенно на косточковых. Например, болезнь монилиоз, от которой косточковые гибнут, особенно вишня.
Если вы хотите, чтобы был здоровый сад, наведите элементарный санитарный порядок. И своим соседям скажите, потому что вы наведете, а они нет. И толка будет маловато - так все и будет болеть.
4. Начинаем обрабатывать почву.
После зимы она слежавшаяся, уплотненная. Некоторые берут лопату и как человек-трактор, все вскапывать сплошняком. Лопата, особенно в саду, это не лучший инструмент. Вокруг деревьев нужно работать только слегка мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Копать на штык лопаты вокруг деревьев нельзя! Страдают корни.
В огороде, пожалуйста, копаем.
5. Сеем морозоустойчивы овощи.
Нормальные садоводы сезон не заканчивают никогда. Сейчас я посеял уже все хладостойкие овощи. Если уже сошел снег, если почва оттаяла, то ее можно обрабатывать. Несмотря на то, что будут холода еще, хладостойкие овощи – морковку, петрушку, салатики, редиску можно сажать. Например, у меня в теплице редиска уже взошла! А к 1 мая я соберу урожай. А 9 мая посажу туда помидоры, которые пока растут на подоконнике.
Ведь самый желанный овощ - первая морковка. Она сладкая, хрустящая. И мы, бледные, приехали на участок, все в авитаминозах, несчастные… Съели морковку, поработали на свежем воздухе и стали счастливыми. Доехали до города с больной спиной, с больными руками и сказали: «Как же на даче было здорово!».
6. Обрезаем деревья.
Самое время убрать у деревьев лишнее и придать форму кустам. Нужно вырезать у деревьев лишние ветви: допустим, те, что загущают крону, которая не работает. Такие ветви направлены внутрь кроны, их там солнце не освещает в течение дня. Зачем такая ветка нужна? Вырезаем.
Еще вырезаем острые развилочки, потому что они вырастут в большие острые развилища, а они сломаются, расколются.
И, конечно, вырезаем все засохшее. Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. И везде. Потому что засыхают веточки от болезни, от того же монилиоза. Если вы их не срезали, споры будут распространяться. И вишня еще сильнее болеть.
7. Всю органику - в компост.
Любая органика – это все в компост. Потому что компост – это ценнейшее удобрение, которое не купишь нигде и не за какие деньги. Это ценнее навоза в десять раз. А если вы сожжете сухие листья, то вам не из чего будет делать компост. Обрезая ветви, обрывайте листья и закладывайте их в компост.
Признаюсь, я даже картофельные очистки и луковую шелуху из города вожу. Теща начистила картошки, я к себе очистки переложил, в машину бросил, привожу. Мешочек картофельных очисток – это уже две хорошие горсти хорошего компоста, который я положу под картошечку, под помидорчики. И получу отличный урожай. Сейчас практически не вносится органика в почву, а это очень плохо, это почву обедняет.
ВАЖНО!
Все вырезанные ветви важно сжечь. Но жечь нужно очень осторожно! Открытый огонь на дачах запрещен. Если жжете, то высушите веточки. Аккуратно заложите в бочку. Больше не нужно ничего в нее кидать - ни листья, ни тем более пластик. Чтобы дым не коптил ни на вас, ни на соседей. Бочку во время сжигания лучше всего прикрыть крышкой.
|
Без заголовка |
Даже опытные дачники переживают: как бы не пропустить сроки важных работ. Для вас – наши подсказки.
До середины марта можно сеять перцы, баклажаны, бегонии, лобелии, петунии (если это не было сделано в феврале).
До 15 марта высеваем культуры, которые нуждаются в стратификации. Ящички с посевами лучше отвезти на дачный участок и закопать там под снег. Лучше выбрать сугроб под северной стеной дома – он продержится дольше других. Сюда же прикапываем черенки для прививки – прививать еще рано.
Начало марта редко радует погодой. Но поправить придавленные снегом рододендроны и хвойные (в оттепель они становятся гибкими), накидать последнего снега в теплицу, чтобы талая вода пропитала землю, окучить снегом крупнолистную гортензию, чтобы подольше не просыпалась, всегда можно.
Если стволы не защищены от мышей, примите меры сейчас: раскопайте штамб до земли, оберните сеткой и снова укройте снегом.
Солнечным утром удобно обойти сад по еще крепкому насту и при помощи секатора и пилы подправить кроны. Хотя сама я в марте обрезаю только то, что нужно срочно удалить, – поломанные зимой ветви.
Георгины, крокосмии и канны на балконе вот-вот тронутся в рост! Если есть возможность начать для них сезон раньше, то достаем их и проветриваем. Зачищаем подгнившие места и выставляем на свет, раскладывая по слою чуть влажного торфа или сфагнума. Через день-два, когда срезы «схватятся» слоем пробки, начинаем опрыскивать водой. Если же места или света мало, то пусть посадочный материал спит дальше.
Пора провести «инспекцию» и у гладиолусов. Клубнелуковицы нужно пересмотреть и очистить от прошлогодних чешуй – тогда проявятся плохо перезимовавшие экземпляры. Если «пострадавшие» не особо ценные (например, этот сорт легко найти в продаже), то их проще выбросить. Клубнелуковицы, которые хочется сохранить, обрезаем, обрабатываем антисептиком, укладываем на слой пропаренного песка и выставляем на свет, лучше даже на солнце. Через два-три дня песок слегка увлажняем. Возможно, растение еще успеет зацвести и уж в любом случае даст детку, которая с большой вероятностью будет здоровой.
Клубневые бегонии, ацидантеры и крупноцветковые канны долго прорастают. Лучше разбудить их пораньше.
|
Без заголовка |
Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?
|
Без заголовка |
У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке.
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед, мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность. Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна и что в себя включает?
Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить.
Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?
Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.
Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. Если это тяжелые глинистые почвы, в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой, водопроницаемой.
Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь.
Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый — безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты. Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.
Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил — чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз.
Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см — после схода снега эти участки просохнут быстрее.
(аббревиатура расшифровывается так: эффективные микроорганизмы)
Этого метода придерживаются сторонники природного земледелия.
Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.
Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.
Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.
В природном земледелии используется еще один способ осенней обработки почвы – посев сидератов. Почву рыхлят, высевают сидераты. Через 4-5 недель их корни подрезают плоскорезом — и все. Всю остальную работу выполнят микроорганизмы.
Разумеется, мы рассмотрели далеко не все способы осенней обработки почвы – только самые распространенные. У каждого земледельца есть свое мнение, поэтому он волен выбирать любой их этих методов, либо использовать свой собственный. Важен результат: осенняя обработка почвы должна принести ей несомненную пользу: восстановить плодородие, улучшить структуру и помочь накопить за зиму достаточно влаги.
Подробнее на сайте 7dach.ru: Осенняя обработка почвы / Огород / 7dach.ru
|
Без заголовка |
Огурец Китайский.
Еще один заморский гость на моем балконе этим летом. Он во-вот появится, поэтому решила подковаться теоретически.
Оказывается эти мощные растения с длиной плодов до метра и больше также бывают разных сортов! И самые качественные по вкусовым и текстурным характеристикам - китайские огурцы , у которых гладкая поверхность интенсивного темно-зеленого цвета и нет пупырышек... Мне повезло. У меня именно такие(такие изображены на упаковке с семенами). Есть еще змеевидные, т. е. изогнутые или закрученные в спираль... Их тоже надо выбирать по гладкости поверхности плодов - чем более гладкая поверхность, тем лучше.
А еще вычитала о хлебной подкормке. Навоз или куриный помет вряд ли буду использовать, а вот хлебная подкормка в городских "балконных" условиях - вполне приемлемо. Законспектировала. Чтоб не забыть. И маме расскажу. Она в последние годы увлеклась садоводством и огородничеством.
На картинке ниже огурец гладкий.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
При выращивании растений одна из важных процедур это подкормка. Овощные культуры необходимо в достаточной мере подкармливать и поливать. Самыми распространенными подкормками являются минеральные быстродействующие удобрения, в их числе калийные, фосфорные, азотные.
Признаки азотного голодания растений.
Бывает, заметив что-то неладное в развитии растений, огородники начинают лечить растения от "болезней". Однако причиной этого может быть недостаток азота в почве.
Перечислим общие признаки азотного голодания у растений: угнетенный вид и меньший размер листьев и цветков, рост замедляется, корни тоже отстают в развитии, окраска листьев меняется на бледно-зеленую, желто-зеленую или совсем желтую. У разных растений недостаток азота проявляется по-разному. Деревья слабо ветвятся, у них мельчают плоды и осыпаются недозревшими. У клубники плохо отрастают усы для размножения. Листья ячменя, овса, пшеницы и др. мельчают и начинают желтеть с верхушек, постепенно меняя цвет вдоль главной жилки листа. Если ботва развивается слабо, окраска бледно-зеленая, это говорит о недостатке азота в почве. Чрезмерный рост и темно-зеленый цвет ботвы свидетельствует о переизбытке азота. В первом случае необходимо усиливать подкормку азотом, во втором внести фосфорно-калийные удобрения.
Чтобы этого не произошло удобряйте почву азотсодержащей органикой каждую весну. Но не забывайте, что переизбыток азота приводит к увеличению нитратов в растениях, а это может навредить здоровью человека.
Хорошую подкормку представляют собой удобрения на основе помета домашней птицы (кур, уток, гусей, голубей). На четыре ведра воды нужно насыпать ведро помета птиц и настоять в течение трех-четырех дней. Если при перемешивании выделяются пузырьки и сильный запах, значит, подкормка готова. Поливают растения жидкостью, разбавленной водой в четыре раза.
Когда подкармливать овощи
Подкормку проводят вечером. Грядки с овощами проливают обычной водой, а затем вносят удобрения. Внесение удобрений в сухую почву и в жаркую погоду может привести к гибели растения. Поэтому запомните, подкормку делают только во влажную почву. Для этого нужно с вечера произвести полив, а уже рано утром (лучше всего часов в 5 утра) сделать необходимую подкормку. Вот это будет правильно.
Самый распространенный способ – сделать бороздки между грядками (глубина 8 см) и туда влить подкормку из лейки.
За лето для овощей проводят три процедуры подкормки. Первый этап проводят через две недели после прорастания всходов. Второй – в момент максимально усиленного роста ботвы. Третья подкормка проводится при завязывании плодов, формировании корнеплодов, кочанов, луковиц. В сырую, дождливую погоду жидкие подкормки заменяют сухими.
Из органических удобрений чаще всего используют навоз и мочу сельскохозяйственных животных, торф, древесную листву. Также в качестве удобрений органических применяют сборные компосты. Готовят такие подкормки из отбросов и отходов, таких как ботва сорняков, овощей, прудовый ил, лесная подстилка, опилки.
Еще одним доступным и широко используемым, а также ценным, удобрением, считается древесная зола. Ее вносят при перекопке (или перепахивании) почвы.
Развести 1 стакан древесной золы на 10 л воды. Вода должна быть горячая, а точнее, золу нужно заваривать кипятком. Так из нее лучше извлекаются питательные вещества. Полученный настой выдержать неделю в темной месте и затем использовать в качестве жидкой подкормки для рассады, а также взрослых растений.
Подкормка дрожжами овощей хорошо стимулирует рост растений. И хотя этим способом мало кто пользуется, вреда от него нет, а польза явно заметна. Такая подкормка особенно хорошо влияет на помидоры.
Готовится она так: сто грамм дрожжей и полстакана сахара разведите в трех-литровой банке и настаивайте в течение недели. Забродившую массу разводят стакан на ведро воды и подкармливают овощи.
Еще наши прадеды знали о полезных свойствах луковой шелухи и применяли ее в качестве эффективного удобрения для растений.
Готовят настой из луковой шелухи так: берут 5 л теплой некипяченой воды, добавляют туда 10-15 г шелухи лука и настаивают в течение 4-х дней. Затем просто поливают этим настоем рассаду под корень также как и во время полива. Такая подкормка очень хорошая для комнатных цветов.
Для стимуляции цветения можно применить опрыскивание растений водным раствором борной кислоты низкой концентрации 2 гр на 10 литров воды. Если опрыскивание производят несколько раз в сезон, то плодоношение заметно усилится.
Как измерить массу подкормок и удобрений без весов?
В одном десятилитровом ведре помещается:
12 кг дерновой земли;
10 кг парниковой или компостной земли;
5 кг древесной золы;
12 кг навозной жижи;
8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего;
8 кг перегноя;
5 кг сухого торфа.
В одну столовую ложку входит минеральных удобрений:
8 г древесной золы;
9 г извести-пушонки;
16 г калимагмезии;
12 г мочевины;
18 г селитры калийной;
17 г сернокислого натрия;
14 г сульфата аммония;
16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного;
14 г удобрительной овощной смеси;
18 г фосфористой муки;
14 г хлористого калия.
Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах):
аммиачной селитры -17,
сульфата аммония – 17,
мочевины – 15,
кальциевой селитры – 22,
суперфосфата порошковидного – 24,
суперфосфата гранулированного -22,
фосфатной муки – 34,
хлористого калия – 18,
сернокислого калия – 25,
калимагнезии -20,
калийной селитры – 25,
удобрительной смеси – 20,
золы древесной – 10,
извести-пушонки – 12
Хороших вам урожаем, друзья !
|
Без заголовка |
ЧЕМ КОРМИТЬ ПОМИДОРЫ?
Чтобы получить высокий урожай помидоров, добиться, чтобы они были вкусными и при этом не болели, я два раза за сезон опрыскиваю помидоры таким раствором. На ведро отстоянной воды беру пузырек зеленки и литр молока. Молоко можно заменить сывороткой. Листья помидоров становятся зелеными, не скручиваются. Считаю, что такой метод гораздо более экологичен, чем опрыскивание медным купоросом, которое применяют многие огородники.
Раствором зеленки и молока можно опрыскивать и огурцы.
Еще я подкладываю под помидоры траву, которую выпалываю на своем дачном участке. Это сохраняет влагу, а если помидоры не подвязывать, то плоды будут лежать на траве, а не на земле.
При необходимости можно подкармливать помидоры мочевиной. Под дождь я рассыпаю ее возле кустов.
СЕКРЕТЫ ПЕТРУШКИ
Если хотите получить корневую петрушку, во время роста не рвите зелень. Этим вы ослабляете растение.
Осенью не выкапывайте петрушку, оставьте на зиму. Можно укрыть опилками. Ранней весной опилки уберите хорошо полейте петрушку, накройте пленкой и весь май будете получать ароматную зелень.
У петрушки три срока посева: ранней весной – в конце апреля, летом – первая декада июня и под зиму – в конце октября.
Мария Ивановна КОВТАРЬ, ст. Беломечетская Кочубеевского р-на, Ставропольский край
Источник:www.stavropolye.tv
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
В саду
•С плодовых деревьев продолжают собирать плоды осенних и зимних сортов.
•Освободившиеся подпоры надо убрать. Если плодоносящее дерево было сильно повреждено плодожоркой, то на подпорах с остатками коры и в трещинах могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь.
•После сбора урожая нужно проредить крону старых плодовых деревьев — вырезать ветви, которые попали под сильное затенение и не приносили плодов.
|
Без заголовка |
Источник http://sotkiradosti.ru/dacha-svoimi-rukami/raboty-...osenyu-sentyabr-oktyabr-noyabr
Время окончания теплого и начала холодного сезона считается одним из горячих периодов в жизни дачников, поскольку осенью особо активно ведутся работы в саду и огороде. Особое внимание обращается на сбор урожая, подведение итогов дачного сезона, а также на подготовку к зимнему.
Весь обширный перечень работ в саду и огороде условно делится на периоды и для каждого месяца - сентября, октября и ноября, определяется тот или иной список задач. Эти виды деятельности осенью имеют много схожего с весенними, но основной акцент сейчас делается на подготовку растений к зиме, а также на проведение уборочных работ на приусадебном участке. Для каждого осеннего месяца, как впрочем и летнего, предназначено выполнение тех или иных мероприятий, и важным является не упустить сроки, благоприятные для их проведения. Какие же работы в саду и огороде выполняются в сентябре, октябре и ноябре?
|
Без заголовка |
Подошел к концу дачный сезон, но, дорогие мои дачники, это совсем не означает то, что нам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.
В саду и огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их, если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели — посадите, не тяните.
Продумывайте посадки и работы заранее, ведь потом переделывать себе дороже. В общем, еще нужен не один погожий денек, чтобы потрудиться и в огороде, и в саду.
В начале октября нас еще могут порадовать своей светлой негой теплые деньки золотой осени. Это время, когда с деревьев осыпается листва и пышным теплым ковром одевает остывающую землю.
А в конце месяца на грядки уже сыплется «манна» небесная. И тогда даже самым стойким дачникам захочется домашнего уюта. Лето было щедрым, тепла хватило и нам, и цветам, и урожаю. А теперь нам нужно успеть подготовить участки к зиме, чтобы мороз не испортил кусты и деревья, не погубил многолетники. Так что же необходимо нам сделать в саду и огороде в октябре, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.
В саду танец падающих листьев. Как все таки мудро устроена природа! Чтобы в земле не зябли корни, деревья сами заботятся о том, чтобы им было хоть немного теплее.
Из этого наблюдения мы с вами, дорогие дачники, можем сделать очень полезный вывод: перед приходом зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из опавших листьев.
Снимаем последний урожай яблок и груш поздних сортов.
Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Внимательно осмотрим собранный урожай и все плоды, которые не имеют механических и других повреждений, раскладываем в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем опилками или же можно завернуть каждый плод в пергаментную бумагу или бумажные салфетки, что значительно улучшит режим хранения, так как если какой-то плод и загниет, то он не будет заражать остальные.
Советую ящики с плодами сначала поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах.
Если мы сразу поставим снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повышается. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температуры в подвале и на улице сравняются.
В начале октября завершаем уборку черноплодной рябины. Из ее ягод получается отличное варенье, а также джемы, соки и сироп.
Также заканчиваем уборку ремонтантных сортов малины.
Последней из плодовых культур убираем айву, так как созревает она довольно поздно — только в середине октября. Она малосъедобна в свежем виде, потому что мякоть очень жесткая, но все же есть любители, которым она очень нравится, особенно за свой неповторимый аромат.
Что можно приготовить из айвы читатйте тут
Саженцы плодовых деревьев в питомнике
Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников, но стараемся завершить ее до середины октября, так как растения, высаженные позже, попадают в зону риска.
Осень является лучшим временем для покупки посадочного материала. В это время во всех питомниках проходит массовая выкопка саженцев, поэтому осенью имеется самый разнообразный и большой сортимент посадочного материала и, соответственно, лучшие возможности для выбора.
На весну же остается только тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.
Если вы планируете провести омоложение или расширение сада, то саженцы приобретите именно сейчас, осенью. Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.
Многие садоводы-любители все же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают, как их правильно сохранить до весны. А это не так уж и сложно.
Чтоб саженцы хорошо сохранились до весны, прикопайте их на своем участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.
Затем на выбранном участке копаем канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100-120 см (размеры зависят от размеров саженцев).
Южную стенку канавы делаем наклонной, а выкопанную землю складываем на северную сторону. Укладываем посадочный материал наклонно в один ряд, так чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке.
Крона же должна быть ориентирована на юг. Такое расположение намного уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки.
Не забудьте только записать последовательность расположения сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый саженец повесить этикетку из толстой фольги, с выдавленным на ней названием сорта.
Теперь можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к корням. Если в это время стоит сухая погода, то землю надо хорошо полить.
Генеральная уборка газона.
Зимой труднее всего приходится газону, в связи с этим постараемся хорошо подготовить его к холодам.
Если после последней стрижки трава успела сильно отрасти, то необходимо ее подстричь, но только не слишком коротко, оставив высоту 5-8 см.
Подсыпаем семена на образовавшиеся «плешинки». Муравьи их уже не успеют растащить, а весной семена успеют взойти до первой стрижки.
Обязательно подкармливаем лужайку калийными удобрениями, благодаря которым наш газон сможет благополучно пережить даже сильные морозы. На газоне не место опавшим листьям, травяному войлоку и мусору, поэтому берем частые грабли и хорошенько «расчесываем» свой газон.
Если осень выдалась слишком дождливой, то необходимо проколоть дерн вилами на максимально возможную глубину. Это делается для того, чтобы отвести лишнюю воду в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне на нем образуются некрасивые проплешины.
Октябрьская обрезка.
Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, в том числе и актинидия, у которых весной рано начинается сокодвижение.
Поэтому лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к зиме. Но для заживления ран (до наступления устойчивых заморозков) еще есть время.
Работы в огороде
Огородники стараются к середине октября завершить все сезонные работы, ведь не у каждого хватило времени в сентябре, чтобы управиться с уборкой урожая и подготовкой огорода к зиме.
Уборка поздних овощей.
В начале месяца выкапываем остатки цветной, а затем, после Покрова, и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и уносим с огорода.
Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение.
А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела. После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и дольше сохранить брюссельскую капусту, рекомендуют выкопать ее с корнями и прикопать в подвале в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.
Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!
И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи. И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас дачников.
А в июне, едва мы посадим свежую капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.
Выкапываем редьку, пастернак и сельдерей, а мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму, чтобы ранней весной уже можно было иметь на своем столе свежую зелень.
В конце месяца собираем клубни топинамбура. Часть клубней обязательно оставьте в земле на зиму — весной из них вырастут новые растения. На одном месте топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.
После наступления морозов можно выкопать хрен, ведь именно к этому времени растение накопило наибольшее количество питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не таким ядреным. Корни выбираем начисто, иначе хрен разрастется по всему участку, просушиваем их и сложим в холодильник в полиэтиленовом пакете.
Еще одной обязательной осенней процедурой является перекопка земли. Хотя все чаще в последнее время говорится о сомнениях в ее целесообразности. Многие сторонники естественного земледелия уверены в том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных микроорганизмов и способствует росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух, порой эти самые корни и губит.
Чтобы понять копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим поэкспериментировать. Но при этом все-таки следует учитывать тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.
К обработке почвы в огороде следует приступать сразу после уборки урожая, при этом тщательно удаляем сорняки и вносим необходимые удобрения.
А если все же мы решимся поэкспериментировать, то давайте возьмем для нашего эксперимента несколько грядок и, не перекапывая, обработаем их плоскорезом, а затем покроем толстым ровным слоем мульчи (сена и соломы), хорошо разровняем и утрамбуем.
Слой должен быть не менее 10 см. Это не так уж много, так как весной, когда растает снег, этот слой окажется не таким уже большим.
С самой осени и до весны под этим слоем действительно будут сохраняться идеальные условия для активного роста почвенной микрофлоры, которая будет тормозить развитие болезнетворных микробов.
Кроме того, будут «жировать» дождевые черви, которые в процессе своей жизнедеятельности дают питание почве и разрыхляют ее.
Сторонники естественного земледелия считают, что весной рассаду и семена следует сажать, не убирая слой мульчи, а лишь слегка разгребая мульчу и выкапывая ямки под рассаду.
А семена сеем таким образом: разгребаем мульчу, делаем борозды, в них закладываем семена, слегка присыпаем их землей, а затем возвращаем слой мульчи на место.
Под таким слоем мульчи хорошо сохраняется влага, поэтому семена и рассаду можно поливать реже, а в ранневесенний период вообще не стоит поливать, поскольку мульча хорошо сохраняет в почве снеговую влагу.
Также под мульчей создается благоприятный микроклимат, который способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.
И наконец, разложение мульчи обеспечивает отличную прикорневую подкормку. И все это с минимальными затратами на удобрение и полив. Да еще и силы свои сбережем, а это очень важно для любого дачника.
Готовимся к подзимним посевам
В первой половине октября на заранее подготовленные грядки сажаем озимый чеснок.
В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки очень трудно, а ведь растения должны успеть хорошо укорениться, но в тоже время не дать зеленых побегов, иначе они могут подмерзнуть. А более поздние посадки тоже могут пострадать от морозов, так как не успевают образовать корневую систему.
Лучше всего сажать чеснок в то время, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 градусов.
Для посадки используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки.
После легкого промерзания почвы на посадках чеснока, их желательно замульчировать торфокомпостом или укрыть небольшим слоем опавших листьев.
С середины октября до начала ноября начинаем посев овощных культур под зиму: морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу, брюкву, сельдерей, семена лука на репку.
Приступать к посеву лучше всего в предзимнюю пору, когда температура почвы понижается до 2-3 градусов, а опытные овощеводы сеют уже тогда, когда почва начинает промерзать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-чуть оттаивает днем. Грядки, разумеется, мы приготовим заранее в сентябре и накроем укрывным материалом, чтобы бороздки не размывались дождями.
Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом случае они вымерзнут.
А вот если семена под зиму уйдут непроросшими, то ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на посеве не скажутся. И рано весной появятся более дружнее и ровные всходы, а урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.
Еще одним плюсом подзимнего посева является то, что у нас весной освободится время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.
Важно обратить внимание на следующие правила при подзимнем посеве:
Выкапываем полезные корешки
Выберем погожий денек в начале октября и займемся сбором корней лекарственных растений, которые растут на огороде или неподалеку от него. Это лучшее время для сбора корней одуванчика, лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля лекарственного и аира болотного.
Выкопанные корешки обмываем в проточной воде, промокаем салфеткой. Затем режем их на брусочки и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении. Храним сухие корни в кухонном шкафу в плотно закрытой стеклянной банке не более трех лет.
Важно также сделать:
Убираем и сжигаем растительный мусор
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Сегодня мы поговорим об устройстве теплых гряд.
Этим летом мы использовали пару таких грядок под огурцы, по паре под перцы с баклажанами, и еще сажали в ямы с органикой кабачки и тыквы.
Надо сказать, что результат нас очень порадовал. Сделать теплую грядку просто. (А если применить вариант грядка - компостная куча, приведенный ниже, то и очень просто.)
Начинать лучше осенью.В это время легко доступно большое количество органики.
Если вы делаете такую грядку на месте старой, то снимите с нее слой земли по уровню почвы и отложите его в сторону.
В низинке этого достаточно, а на более высоких местах можно выкопать траншейку глубиной в 15-20 см. или на штык лопаты.
|
Без заголовка |
http://flowers.cveti-sadi.ru/majskie-dela-v-sadu/
Посев семян однолетних цветов.
В самом начале месяца на подготовленное место сеют семена холодостойких однолетников: василька, вьюнка, гипсофилы, годеции, дельфиниума, диморфотеки, душистого горошка (проклюнувшимися семенами), ибериса, календулы, кларкии, коллинсии, лаватеры, льна, лобулярии, мака, малопы, малькольмии, маттиолы, немофилы, нигеллы, резеды и эшшольции.
► Высаживание в грунт рассады однолетних цветов.
Как только прогреется почва, из рассадных культур раньше всего сажайте левкой, гвоздику Шабо и душистый горошек, так как эти культуры переносят заморозки до -5° С.
Также в начале месяца можно посадить рассаду таких холодостойких однолетников, как годеция, декоративная капуста, лобелия, лобулярия, львиный зев, скабиоза и хризантема.
После 20 мая - относительно холодостойких однолетников: астры однолетней (каллистефус), вербены, гайлардии, кореопсиса, космоса, матрикарии, нирембергии и рудбекии.
Все высаживаемые растения должны пройти предварительную двухнедельную закалку, когда их постепенно приучают к открытому воздуху и солнцу.
|
Без заголовка |
У меня пока нет своей дачи. Есть только целина непаханная :-))), 4 сотки. Но собираю идеи по организации пространства. Верю, что скоро начнем воплощать эти идеи в жизнь :-))))
1. Очень понравилось. Делается короб, дно застилают картоном, тогда сорняки не прорастают.
А это- для огурцов.
|
Без заголовка |
Обрезка плодовых деревьев и кустарников — важная работа для каждого садовода. Чтобы не лишиться урожая, обрезку плодовых необходимо проводить вовремя, соблюдая сроки и календарь обрезки. Обрезка плодовых выпадает не только на весну и зиму, но и на лето, а некоторые плодовые кустарники обрезают осенью. У нас уже есть подробные статьи о том, КАК делать обрезку плодовых деревьев и кустарников (см. ниже). На этой странице — сроки обрезки плодовых по календарю с пояснениями и схемой.
|
Без заголовка |
Когда заходишь к кому-нибудь на участок и видишь идеальный порядок, невольно задумываешься: а когда же хозяева этих участков спят, едят, читают книги.
А вот я – ленивая. У меня есть 10 соток земли, но я не готова посвящать все свое свободное время огороду, саду и борьбе с сорняками. Поэтому делаю все, чтобы упростить свой труд до минимума. Поэтому выбрала для себя оптимальный вариант: сад на газоне и аккуратные грядки из плоского шифера. Причем территорию вокруг грядок решила тоже засеять газонной травой, чтобы полностью исключить наличие грязи на участке.
Итак, на создание 10 грядок размером 1х3 м мы потратили всего один день.
Потребовалось 5 листов плоского шифера по 400 руб каждый — 2 000 рублей 40 уголков, 40 гаек, 40 болтов по 30 мм (длиннее нельзя, так как при креплении они будут мешать друг другу и их придется все-равно резать), 80 гаек. Все вместе около 800 рублей.
Каждый лист разрезали болгаркой на 6 полос по 25 см (это высота бортика). Из одного листа шифера мы получаем две очаровательные грядки. Ширина — 1 м, длина — 3 м.
Грядки на участке мы разместили в два ряда с расстоянием между ними в 50 см (чтобы смогла пройти газонокосилка).
Что мы получаем? Себестоимость одной грядки в районе 280 рублей! Это при том, что ко мне в профиль заходили профессионалы и предлагали купить у них такие же грядки за... 3950 рублей за пару!!!
Так что, затратив один день, я облегчаю себе работу на будущее лето. Ведь за такими грядками гораздо проще ухаживать. Количество грязи, проносимой из огорода в дом, на ногах сокращается до минимума. К тому же в залуженный газоном огород можно ходить даже босиком, не боясь испачкать ноги. А для красоты покрашу грядки в какой нибудь яркий цвет, предварительно обработав шифер грунтовкой. Но это уже позже...
Светлана Березнева, hozvo.ru
|
Без заголовка |
В этом месяце будет очень полезно, если вы будете заранее планировать, чтобы получить от месяца по-максимуму. И есть смысл уделять планированию время — в начале месяца, в начале каждой недели и даже в начале каждого дня.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Стырено с http://dashunchik-san.livejournal.com/79332.html
Оригинал взят у kimiburan в Урожайные грядки от Игоря Лядова
Помните я вам показывала какие чудесные урожаи собирает Игорь у себя в огороде? Как такое забыть, правда?
Сегодня я хочу опубликовать новую статью этого огородника, в которой он раскрывает все секреты своих урожайных грядок :)
Создание грядки - короба.
По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.
На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.
Подготавливаем ровную площадку.
Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.
Длина произвольная.
Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.
На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк
а также вредители хрущ, проволочник и т. д.
Далее на картон раскидываю песок, не большим слоем.
Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.
Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.
Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.
Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем. Эти настои описаны в моём блоге*.
Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Грядка готова.
Источник
* Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:
1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю.И.Слащинин)
2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.
Ну что тут скажешь... Все на сооружения теплых гряд! ;)
Мы осенью сделали только одну приподнятую теплую грядку. Если она нас в этом году порадует, будем думать как остальную часть грядок превратить из обычных в урожайные :)
___________________
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Запасаемся землёй для рассады.
Часть 2 - Посев без боли в спине
...
Часть 26 - Легкий способ полива рассады
Часть 27 - Растения,которые помогают почве.
Часть 28 - Урожайные грядки от Игоря Лядова(Вот это урожай!!!)
Часть 29 - Огород И.Лядова(Супер!Я в шоке!!!!)
Часть 30 - Защита растений от слизней и улиток
...
Часть 32 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 33 - Садовые страдания. Монарда.
Часть 34 - Посадка лилий.
Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Проект бани
Часть 2 - Дачная беседка
...
Часть 10 - Как спланировать посадки на дачном участке
Часть 11 - Практически "Байкал", но!..бесплатно!!!
Часть 12 - Урожайные грядки от Игоря Лядова(Вот это урожай!!!) Урожайные грядки от Игоря Лядова
Часть 13 - Беседки для дачи в фотографиях
Часть 14 - Тонна земляники с 1 сотки земли .
...
Часть 45 - Без заголовка
Часть 46 - Без заголовка
Часть 47 - Без заголовка
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
1 - 20 марта - Посев низкорослых томатов (50-70 см) на рассаду для открытого грунта.
1 - 30 марта - Посев на рассаду астры, петунии, цинии, лаватеры, львиного зева, однолетнего флокса, цинерарии, лобелии.
20 - 25 марта - Посев на рассаду семян ранней белокочанной капусты.
25 - 30 марта - Посев на рассаду семян брокколи, кольраби, семян цветной, краснокочанной, среднепоздней белокачанной капусты.
Овощные культуры
1. Продолжают работы по подготовке парника. В подвалы или другие теплые помещения вносят заготовленные с осени перегной, землю, торф, крупнозернистый песок или другие компоненты парникового грунта, из которых после оттаивания делают смесь для выращивания рассады.
|
Без заголовка |
Лучший срок обрезки - весна, время до распускания почек. Но у черной смородины почки распускаются рано, и срок этот очень короткий. Поэтому часть обрезки стоит перенести на осень.
Инструменты: секатор
1. Сразу после посадки срезаем всю ветку, оставив 2-3 почки.
2. На второй год рано весной укорачивают все ветки второго порядка, оставив на каждой по 4-8 почек. Удаляют слабые однолетние побеги, а у сильных - укорачивают верхушки.
3. На третий год укорачивают многолетние ветви и сильные однолетние побеги на одну треть. Удаляют слабые однолетние побеги.
4. На шестой-седьмой год удаляют старые ветви до основания. И продолжают формировать куст по предлагаемой схеме. В период полного плодоношения (5–7 лет) в кусте должно быть 10–15 многолетних разновозрастных ветвей
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.
В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее. А удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.
|
Без заголовка |
Наверняка у Вас, хоть раз в жизни было незабываемое ощущение своевременности. Ощущение гармонии, когда мир мгновенно и правильно отвечает на ваши действия. Когда сам процесс жизни приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Вспомнили? При чём здесь лунный календарь, думаете?
|
Без заголовка |
Самые первые весенние советы садоводам-любителям от такого же садовода-любителя.
1.Конец марта – это самое подходящее время, чтобы избавиться от вредителей, зимующих на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. А всего то и делов – опрыскать весь сад раствором концентрированного удобрения, для чего 700 г мочевины следует растворить в 10 литрах воды. Почему мочевины? Потому, что дешевая и легко растворяется в холодной воде. Но можно использовать и любое другое минеральное удобрение, даже хлористый калий, Несмотря на то, что большинство растений хлор не переносят или переносят плохо. Дело в том, что пока растения спят, им, как говорится «все по фиг». К началу сокодвижения, то есть к тому времени, когда растения проснутся, хлор уже выветрится.
|
Без заголовка |
http://samozvetik.ru/blog/43697243122/UDAR-PO-POCH...BC1B0D63013BE0C2342C43C4E93104
Кушать хотят все, и вредители тоже. А когда мы больше всего голодны? Правильно, утром. Организм-то, когда мы спали, провел без еды целых 8 часов! А представьте, каково букашкам - они без пищи были всю зиму! Неудивительно, что, как только пригреет весеннее солнышко, эти твари божьи начинают пировать. Поэтому рано весной, пока не проснулись почки и не началась массовая трапеза, надо заняться профилактикой.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
1. Булыжник.
Первым слоем насыпается песок. Толщина этого слоя не должна превышать 20 сантиметров. Вместо песка иногда используют гарцовку или же некрупный щебень. Сверху же помещают камень или же булыжники. Между камнями образуются зазоры, которые нужно заполнить песком.
|
Без заголовка |
С началом осени дачный сезон подходит к своему завершению. А у хозяев работы – еще по уши. Ведь в это время и урожай собирают, и землю готовят к зимовке, и кустарники то высаживают, то выкапывают. Одним словом, осенние работы в саду и огородах достаточно напряженные. Хорошо, если погода смилостивится и на пару недель подарит бабье лето. Но чаще бывает, что начинаются затяжные дожди, плавно переходящие в стужу. Поэтому ни одно огородное дело не надо откладывать. 
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
| Страницы: | [2] 1 |
Широкая популярность малины на садовых участках объясняется в ее кажущейся неприхотливости в уходе. Большинство любителей, не выращивающих ее специально, считают, что за ней не нужно ухаживать, только посадил, полил и собрал урожай. Но на самом деле, чтобы получать большое количество красивых, хорошего качества крупных ягод, ей необходим специальный уход в соответствии с сортом, а особенно удобрение.