Людмилка

2501 просмотров

Серия сообщений "дачникам и садоводам":
Часть 1 - Гвоздика ремонтантная. Растения защищенного грунта
Часть 2 - Земляника - любовь моя
...
Часть 44 - Отмываем руки
Часть 45 - Для профилактики болезней клубники
Часть 46 - Как китайцы рассаду сажают.

Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.

После дождей ставим уксус у ветвей
Как спасти сад от нашествия насекомых-вредителей

Ставим ловчие пояса для яблоневой «обжоры»...

Яблоневая (или как ее еще называют, яблонная) плодожорка в наших краях считается самым опасным вредителем для яблонь и груш. Поврежденные обжорой-насекомым плоды быстро гниют, поэтому бороться с ним нужно регулярно. А именно: собирать падалицу и удалять из сада плоды с находящимися в них гусеницами.

Многие садоводы для борьбы с плодожоркой используют ловчие пояса, смазанные специальным клеем. Клей делают так. Берут 20 г растительного масла, 100 г смолы и 10 г солидола. Все компоненты тщательно смешивают, прогревают и наносят на бумагу, которой потом обворачивают стволы деревьев. Кстати, такие пояса можно наклеивать против цветоеда весной перед цветением плодовых деревьев.читаь далее
 

http://teplitsa.mirtesen.ru/ 

Автор Татьяна 

terralia

Как я делаю "это" у себя в саду

Пост о профилактике болезней и борьбе с вредителями




Тут многие задавали вопросы, зачем информация о препаратах в конце лета, "до весны забудут-же!"
Мой опыт мне подсказал, что лучше закупать все препараты на следующий сезон именно сейчас, в конце лета, когда урожай уже собран, закатан в банки (у меня нет урожая, но это я для большинства пишу), делать особо нечего, разве только заняться пересадкой многолетников и клубники, нарциссы еще нужно сейчас сажать - пораньше, чем остальные луковичные.

В сентябре многие сажают плодовые саженцы, но все же осенью работ намного меньше, чем весной, когда нужно успеть высадить все заказанное зимой, удобрить, прорыхлить, рассадить... В общем, не знаю, как у других - у меня весной расписан каждый день и час.
Плюс ко всему - я "очень_ленивый_садовод", поэтому упростила уход за садом до минимума телодвижений.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

1 ОБРАБОТКА
В марте - начале апреля часто бывает кратковременная оттепель, такая, что даже снег тает полностью.
Деревья и кусты в это время стоят еще голые, на цветниках - ну, может, только самые ранние "подснежники" с мать-и-мачехой. Снег еще выпадет обязательно, растения это понимают и не спешат двигаться в рост.
Вот это самое лучшее время для первой обработки.
Смешиваем любой из препаратов меди (кроме бордосской жидкости) с одним из пиретроидов (контактным инсектицидом) и хорошенько обрабатываем деревья, кусты и даже землю в тех местах, где в прошлом сезоне что-то сильно болело или повреждалось насекомыми.
Не дольше часа работаем!
В эти же дни отлично будет рассыпать гранулированное удобрение с преобладанием азота.
На любом готовом удобрении в разделе "состав" вы увидите буквы N - P - K
Так обозначаются азот (N), фосфор (P) и калий (K).
Значит, весеннее удобрение нужно выбирать, чтобы рядом с N было наибольшее число, например:
NPK: 13-6-13, или вот такое может быть: Фертика Цветочное
Состав: NPK 17,7:9,4:11,2 + микро


Правда, сейчас преимущественно удобрения делают пролонгированного действия, поэтому ничего страшного, если все три цифры одинаковые: 16-16-16.
Если земля очень хорошо оттаяла, то можно применять раствор карбамида (чистый азот): одна столовая ложка (30 г) на 10 л лейку, но я это делаю позже, в конце апреля, когда мы включаем воду в саду и можно наполнить бочки, в которых я растворяю сразу 600 г карбамида (мочевины) на 200 л воды. Просто это гораздо удобнее, чем отмерять лейками.

Ну а пока - сыплю гранулы, не очень далеко от стволов, а также ровненько посыпаю цветники. У меня получается 100 г на 10 квадратных метров, на газон можно посыпать тоже, но поменьше: 50 г на 10 м2.
Существует куча справочников, в которых указано, на какое растение - сколько сыпать в граммах, но мне проще усредненно, двухкилограммовой пачки весеннего гранулированного удобрения мне хватает на две сотки (1 сотка - 100 м2)
Насыпаем гранулы и немного заделываем их в почву. Дальше опять выпадет снег, или будут дожди - в общем удобрение к растениям попадет.
Конечно, если у вас участок под уклоном, или какие-то еще особенности - это нужно учитывать, чтобы впустую удобрение не смывалось.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 ОБРАБОТКА
Через месяц, когда земля уже полностью оттаяла, почки на растениях набухли, тюльпаны наполовину вылезли и так далее - ну все признаки весны налицо (обычно в Подмосковье это начало третьей декады апреля) - повторяю опрыскивание, смешиваю препарат меди с системным инсектицидом, который проникает в ткани растения и действует до 30 дней!
Удобряю раствором карбамида: одна 10 л лейка раствора - на три маленьких растения, на два средних, на одно большое, например - куст смородины, две-три лейки - на каждое дерево, в зависимости от его роста. У меня таких больших деревьев нет, поэтому двух 200 л бочек раствора азотного удобрения - карбамида (мочевины) опять же хватает на весь сад. При желании в бочки с раствором карбамида можно добавить гуматы (по инструкции). Конечно, это не за один день. Начинаю с самых раннецветущих культур (тюльпаны, ягодные кусты, сирени), затем яблони, потом уже розы-лилии и др. цветники, где в общем все вперемешку.


Снимаю укрытия на розах, обрезаю все почерневшее, обрабатываю смесью фунгицида с инсектицидом, плетистые и полуплетистые (высокие кустовые) оставляю в горизонтальном положении, чтобы дождаться появления новых побегов по всей длине прошлогоднего, для более пышного цветения. Потом уже их можно поднять вертикально.

Лечу пострадавшие за зиму хвойные растения, удаляю все отмершее, удобряю специальным удобрением для хвойных, обрабатываю цирконом по хвое.
До распускания цветов на яблонях и сразу после отцветания - опрыскиваю препаратом Завязь.
Сажаю очень быстро (до жары) все пришедшие заказанные растения. В крайнем случае - в горшки.
Ямки "с осени" я не готовлю, т.к. все равно все посадочные места заполняю смесью из покупной земли и перепревшего навоза из мешков.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 ОБРАБОТКА

Начало июня.
К этому времени у меня уже под всеми растениями лежит перепревший навоз, или компост (хорошо, если получился свой собственный), мне нравится чередовать конский и коровий через год. По полведра минимум, а некоторые цветники небольшие - я просто мульчирую этим добром, которое мы покупаем в мешках.
Делаю настой крапивы, в бочку до половины - две трети кладу выдранную с корнями крапиву, туда же кидаю хвощ, которого у меня много, ничего страшного, если туда еще какие-то сорняки попадут, заливаю водой не до самого края, а так, чтобы можно было помешать, сыплю туда еще три столовых ложки мочевины (карбамида) - чтобы не было запаха, накрываю крышкой и оставляю на несколько дней, на неделю даже. Пару раз размешиваю. Через неделю - раствор готов. Треть лейки 10 л зачерпываю, доливаю до полной водой и поливаю все подряд, но начинаю с роз. Слабые, подверженные болезням растения, я еще и опрыскиваю этим же раствором прямо по листьям.
Новопосаженные кусты роз хорошо в это время полить раствором сульфата магния
на 3 литра воды 3 ст ложки порошка (под каждый куст).

Смотрю, не появилась ли тля. Если появилась, то опрыскиваю любым инсектицидом, лучше системным, если дни дождливые, но можно и контактным. Борюсь с муравьями - делаю обработку появившихся муравейников.

Одновременно с муравейниками - обрабатываю дорожки средствами от сорняков Раундап или Торнадо (по инструкции).

Дергаю сорняки, обрезаю отцветшие тюльпаны, только головки, чтобы не образовывали семена, весь зеленый мусор, включая скошенную траву, закладываем в компостер, (лучше в измельченном виде, если есть шредер, тогда пойдут и все обрезанные ветки), насыпаю сверху немного покупной земли - она практически вся на основе торфа, и поливаю Байкалом ЭМ, для быстрого компостирования. (Можно любым другим, продают уже готовые), повторяю процесс до конца лета.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 ОБРАБОТКА
Начало - середина июля
Отрезаю отцветшие розы, пионы, к этому времени полностью пожелтевшую листву на тюльпанах-нарциссах, обрезаю весенне-цветущие кусты, придавая им красивую форму (спирея Грефшейм, пузыреплодники, соцветия сирени и пр.)
Смотрю, не появились ли пятна на листьях или другие признаки болезней. Если да, то обрываю, удаляю с участка с вывозимым мусором или сжигаю, чтобы не распространять болячки, никогда не надо кидать в компост!
Обрабатываю системным фунгицидом (проникающим в ткани растения), через неделю повторяю, если вижу, что картина не изменилась.
Сыплю золу, почти везде, это - калийное удобрение, хорошо как для созревающих плодов, так и для цветущих в этот период растений, а также для будущих цвести позже, или вторая волна цветения роз. Одновременно зола подавляет распространение болезней.

Если лето сырое и вижу признаки мучнистой росы - опыляю коллоидной серой (Тиовит Джет), если не помогает - то Топаз.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 ОБРАБОТКА
август
Продолжаю то же самое, что и в июле. По всем отцветающим растениям - сыплю гранулированное удобрение "Осеннее", немного заделывая в почву. В осеннем удобрении число N должно быть меньше, чем P и K.


Обрезаю отцветшие лилии, только верхушки, стебель оставляю минимум две трети до естественного увядания.
В конце августа, после 20 числа - если не очень жарко, начинаю деление разросшихся многолетников, пересадки, отсаживают укоренившиеся усы клубники на новые грядки.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 ОБРАБОТКА

сентябрь
Можно сажать луковичные, саженцы с открытой корневой системой, удобрить газон комплексным удобрением.
Обрезка многолетников: пионы, полностью пожелтевшие к этому времени лилии, хосты и др. Иногда оставляю одну-две палочки, чтобы не забыть весной, где у меня что растет и не раскопать на этом месте ямку для нового растения!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 ОБРАБОТКА
октябрь
Обрезаю розы под укрытия, не очень коротко, т.к. обрезку все равно придется повторять весной. Листву не удаляю, стараюсь только по максимуму убрать опавшую. Укладываю на землю плетистые и высокие кустарниковые розы, у кого есть штамбы - то же самое. Постепенно, чтобы не сломать побеги. В два-три приема, пока полностью не лягут параллельно земле. Ставлю дуги.
Можно обработать железным купоросом, считается, что он сильнее действует, чем медный.
Обрезаю гортензии древовидные.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. ИТОГ
В начале ноября, после того как первый снег выпал, растаял, земля подмерзла, ночью до -8, не больше - укрываю по дугам или даже просто сверху материалом для кровли: паропроницаемой мембраной или нетканкой плотностью от 90 г\м и выше, например Изоспан А. Важно уложить гладкой, водоотталкивающей поверхностью наружу.



Вопросы приветствуются!

http://ksy-putan.livejournal.com/566335.html

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Яблони и груши

Их нужно подкормить сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Вишня и черешня

Эти деревца полезно удобрить в сентябре: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородина

Этот кустарник по сравнению с плодовыми деревьями совсем маленький, а покушать любит хорошо!
Первый раз ее надо накормить в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия.
Вторую подкормку дают в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.

Иметь такую благородную красавицу в своем саду мечтают многие, а вырастить такую голубую елку самим, оказывается, не так и сложно.
Для этого нужно приобрести семена или найти шишки (лучше их собрать в феврале)

Вырастить именно голубую ель. Дело в том, что окраска колеблется от ярко-голубой до голубовато-зеленой и зеленой. Но по закону подлости 75 % сеянцев вырастают зелеными. Впрочем и зеленые ели неплохо ценятся.

✔Спелые семена

Достали шишки? Не спешите сразу доставать из них семена. Подсушите их в матерчатом мешочке в теплом месте, желательно около батареи. В тепле шишки раскрываются и семена-крылатки достать гораздо проще. Семена аккуратно складывают в матерчатый мешочек и перетирают, чтобы освободить от крылаток.

Делать это нужно очень осторожно, поскольку семена очень хрупкие и их можно легко повредить. Затем их укладывают в стерилизованную банку, закрывают крышкой и убирают на хранение в холодильник.

Хранят их до марта-апреля. В Средней полосе проще. Там высаживать семена можно в два срока – конец апреля и конец июня. На юге летние посевы сгорают от жары и солнца.

✔Заставляем прорасти

Теоретически семена нужно снеговать, то есть выдержать во влажной среде при температуре близкой к нулю около двух месяцев. Проще всего закопать семена в сугроб, но не везде снег держится так долго. Легче этот долгий процесс заменить замачиванием на сутки в 1 % растворе марганцовокислого калия (10 г/1 л воды).

Если подготовку провели правильно, то всходы появятся через 15 дней. Несмотря на то, что ель морозостойкое растение, ее всходы боятся заморозков. Поэтому сеют семена после того как пройдут заморозки. Оптимальная температура для роста +15 0С.

Часто семена не всходят. Это происходит из-за того, что после снегования (или замачивания в марганцовке) их можно хранить не больше суток. Если погода не позволяет, посадите в квартире в торфяные горшки. Сажайте сразу по 5-7 семян в горшочек (потом уберете зеленые и хилые).

Как избавить яблони и груши от цветоеда (долгоносика)? 

В 2003 году нам достался старый яблоневый сад. У всех в округе был неплохой урожай яблок, а наши яблоньки даже не цвели. 
Спрашивала и у соседей и у дачников: 
- Что делать? 

В ответ: 
- Опрыскивать. 
- А когда? 
- Да хоть сейчас» 
- Чем? 
- «Карбофосом»... 

Такой ничего не объясняющий разговор пришёлся на июнь 2003 года. И я последовала совету сторожил (а как же иначе) и опрыскала яблони "Карбофосом". 
Но результат – ноль. Интуиция подсказывала, что я поступила неправильно. Ведь надо сперва поставить диагноз своим яблонькам, а потом уже приниматься за лечение. 
Как же я оказалась права! 

Зарывшись с головой в соответствующую литературу, я внимательно сравнивала яблони на картинках в книгах и свои в саду: листочки, веточки, бутончики, если таковые попадались. Признаться, ответ нашла не сразу, а только на следующий год, когда вместо розового бутона обнаружила сомкнутые высохшие лепесточки, а под ними спрятавшуюся жёлтую личинку, которая была похожа на маленькую гусеничку (5 мм в длину) в форме буквы «С» и с чёрной головой. 
 

 

Это и была личинка жука ЦВЕТОЕДА. Сам жук тёмно-серого или чёрного цвета, в длину где-то 5 мм, с характерным длинным хоботком. 
Его так и называют ДОЛГОНОСИК (за его длинный «нос») или ЦВЕТОЕД за то, что он откладывает личинку в ещё маленькие бутоны, и там личинка растёт, питаясь будущим цветком. 

Долгоносик (цветоед) хоть летать и умеет, но предпочитает ползать. При благоприятных для этого жука условиях он может своими личинками поразить до 100% цветов яблони. В результате яблоня даже не цветёт, и как следствие, урожая ждать не приходится. Цветоед также распространяется и по грушам, но поражает груши значительно меньше (до 50%). Всё-таки его любимое место для откладывания личинок – цветки яблони. 

Кстати, заметила, что цветоеду не каждый сорт яблонь по вкусу. Одну яблоню (не знаю, к сожалению, названия её сорта, т.к. посажена очень давно) он не жаловал и поражал на ней только 50% цветков. В то время как цветы на соседней яблоне поражал все полностью. Надо же? Жучок, а тоже имеет гастрономические пристрастия ))) 

В средней полосе России (Нечерноземье) самая активная пора жука ЦВЕТОЕДА приходится на конец апреля – начало мая. И именно в этот период надо опрыскивать яблоневый (и грушевый) сад!!! Однако погода может внести свои коррективы – весна может быть ранней или, наоборот, поздней. Поэтому лучше ориентироваться не по календарю, а по внешнему виду почек яблони. У яблони (и груши) определяют 12 фаз состояния почек: 

1. Почка в покое 
 

2. Набухание почки 
 

3. «Зелёный конус» 
 

4. «Мышиное ушко» 
 

5. Зелёная почка 
 

6. Обособление бутонов 
 

7. Розовый бутон 
 

8. Цветение 
 

9. Опадение лепестков 
 

10. Рост завязи 
11. Рост плодов 
12. Созревание урожая 

Очень важно правильно определить срок обработки деревьев против ЦВЕТОЕДА, т.к. ошибка более чем на 5 дней может не дать никаких результатов или вообще оказаться вредной.Проверено лично! 

Для борьбы с ЦВЕТОЕДОМ надо дождаться 3-ю фазу «Зелёный конус» и именно в этот периодпроводить опрыскивание (включительно до 4-й фазы «Мышиное ушко»). 

Следует быть на чеку, т.к. эти фазы пролетают быстро буквально дней за 5 (плюс-минус 1-2 дня в зависимости от погоды). 

А чем опрыскивать? 

Предпочитаю «Децис» (2 мл препарата развести в 10 л воды). Хорошо чередовать препараты, т.е. в этот год применить, допустим, «Децис», а в следующий год другой вид контактного препарата, например, «Кинмикс», а ещё через год опять «Децис». Так и чередую. 

Опрыскивать желательно как минимум за три-четыре часа до дождя и при этом обильно смачивать кроны деревьев. 

В своём саду мне достаточно обработать яблони один раз в период с 3-й фазы («Зелёный конус») по 4-ую («Мышиное ушко»). Конечно, не бывает так, чтобы все почки на всех яблонях выглядели одинаково. Поэтому я смотрю, чтобы большинство почек находились в 3-й фазе «Зелёный конус», а некоторое количество почек уже в 4-й фазе «Мышиное ушко». 

Если всё сделать вовремя и правильно, то в мае яблоньки будут стоять точно молоком облитые. Вот такие: 
 

Богатого вам урожая! 

Автор текста и фото: Катерина Шлыкова (садовод-любитель с 2003 года)

В этом посте я расскажу о том, какими способами можно сохранить яблоки на зиму. Про эти способы хранения яблок рассказали мне знакомые, какие-то были взяты из садоводческих журналов, а какие испробовала лично сама.   

1. Самый простой и традиционный способ это просто завернуть яблоки в бумагу и сложить их в ящики.
Но есть и много  других способов хранения яблок.
Если хранить яблоки в ящиках, то надо знать что яблоки надо складывать плодоножками вниз, не больше чем в два слоя.

2. Можно так же переложить яблоки упаковочным материалом, который во-первых не имеет постороннего запаха, во-вторых пропускает воздух и не поглощает влаги.
Таким материалом может служить стружка осины, шелуха гречихи, здоровые и чистые листья дуба и клена, сухим мхом или просеянной торфяной крошкой. Яблоки лежат в ней по 4 месяца и совсем не портятся (за счет антисептического и антимикробного свойства торфа).

3. Есть еще такой способ хранения яблок: готовят спиртовой раствор прополиса из расчета 100 г прополиса на 0,5 литра спирта, окунают яблоки в этот раствор, сушат и в подвал. На 100 -150 кг яблок хватает 0,5 литра.

4. Еще один способ. Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30 -40 мк. В процессе дыхания самих плодов меняется состав газовой среды в пакете и через дней 20 — 30 создается определенное соотношение газов, что сберегает яблоки от преждевременной порчи. Можно взять и самый обычный полиэтиленовый пакет, но в этом случае в него надо положить вату, смоченную в спирте или в уксусе.

5. Можно купить в аптеке 2 — 4% хлористый кальций и подержать 1 минуту яблоки в его растворе.

Вот сколько разных способ хранения яблок существует, все они понятны и доступны каждому, ну а самое главное намного продлевают срок хранения яблок.

Борьба с плодожоркой на фруктовых деревьях

автор Режнова Л., фото автора

Вредители растений в садах наносят большой урон урожаю. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы уничтожить насекомых-вредителей заранее – до того, как они успеют испортить плоды наших трудов...

Хорошо, если удаётся умертвить вредителей без применения «химии», не нанося при этом вреда саду и себе. 
Только в стадии бутонизации я обрабатываю фруктовые деревья от цветоеда. А потом обхожусь без химических средств. 

Хочу рассказать садоводам  о том, как я борюсь на своём участке с плодожоркой, повреждающей плоды фруктовых деревьев.

Использование «хмельных» ловушек

Отцвели весенние сады белой кипенью. Появилась завязь на плодовых деревьях. 
Каким же он будет - новый урожай? Ждем!...

Но не только мы, хозяева садов, ждем созревания завязавшихся плодов. 
Только зазевайся - плодожорка тут как тут!

В магазинах продаются химические препараты для борьбы с плодожоркой. Но я предпочитаю не пользоваться ими, а применяю безвредный метод уничтожения этих вредных насекомых в саду.

Много лет пользуюсь таким методом борьбы с плодожоркой. Развешиваю на плодовых деревьях бутылки с перекисшим квасом или кефиром, или забродившим вареньем. А можно воспользоваться всем этим вместе.

На одно взрослое дерево потребуется 3-4 бутылки, которые размещаются в разных частях кроны.

Время от времени из бутылок нужно убирать содержимое (насекомых, павших во время пиршества) и наливать новую порцию хмельного зелья.

Минус этого способа: вместе с плодожорками в банках могут погибнуть и некоторые полезные насекомые, к сожалению. 
Но если учесть, что при обработке деревьев инсектицидами полезных насекомых уничтожается несоизмеримо больше, то этот способ можно считать относительно гуманным. Зато фрукты не поливаются никакой гадостью!

Муравьи на деревьях

Чаще всего, достаточно очистить деревья от листовой тли, следом за ними и исчезнут сами муравьи.

Если этот способ Вам не помог, то нужно сделать следующее: обвязать ствол шерстью, либо ватой, пропитанной карболовым растровом; повесить на ветки бутылки со сладкой водой, горлышки смазать сиропом или ананасовым маслом.

Самую большую угрозу предоставляют муравьи, располагающееся у молодых корней дерева.

Для того, чтобы уничтожить этих муравьев, необходимо воспользоваться либо обыкновенной, либо хлорной известью. Известь насыпают на муравьев и поливают водой, муравье сразу покинут данную территорию.