Специалисты продолжают спорить по поводу того, какую же породу собак считать самой редкой. Но общая картина все же вырисовывается. Всего 70 собачек породы американского безволосого терьера насчитывается на сегодняшний день.

Впервые полностью безволосый щенок родился в 1972 году в “семье” крысиных терьеров. Щенки голого терьера все без исключения рождаются в мягкой короткой шерсти. Но уже к 7-12 неделям часть щенков теряет шерстный покров, и на всю жизнь остается без шерсти.

Конечно же, такое животное нуждается в особом уходе. Необходимо купать собаку минимум 1 раз в неделю, ведь голая кожа из-за отсутствия шерсти быстро пачкается и поэтому должна быть чистой. Собаку следует оберегать от прямых солнечных лучей с помощью специальных солнцезащитных кремов или одежды. В сильные морозы обязательно нужно одевать животное в теплый комбинезон и, возможно, использовать теплую обувь для собак. Ни в коем случае нельзя позволять животному замерзать и простуживать лапки.

Собак, которые занимают второе место, немножко больше – 72 особи. Это собаки с Азорских островов – круглоухие кау. Ушки этих животных похожи на уши игрушечных плюшевых мишек. За ними следует чинук – порода служебных собак. Порода выведена в начале XX в. в США Артуром Уолденом. Эти собаки очень преданны и трудолюбивы, всегда добросовестно выполнять поставленную перед ними задачу. Используются для езды в упряжке и для защиты – позволяет хозяину чувствовать себя в полной безопасности.

В рядах самых редких собак и тибетские мастиффы. Животные обладают весьма внушительными размерами: ростом – с осла, вес – около 115 кг, холод и ветер высокогорных районов – их родная стихия. Они отличаются завидным здоровьем и долголетием – живут приблизительно 20-30 лет. Мастифф не очень дружелюбен к чужакам, но в присутствии хозяина не проявляет агрессии. Чувство страха для этой собаки нехарактерно – защищая хозяина и его собственность, мастифф может броситься и на медведя, и на тигра.

Не так часто встретишь бельгийского тервюрена и бельгийскую овчарку (грюнендаль). Эти лохматые, симпатичные псы отлично несут службу в бельгийской полиции, и это не мешает им быть ужасными обжорами. Поэтому необходимо тщательно следить за их питанием, чтобы они не переедали.

Тайский риджбек использовался всегда для охоты и защиты хозяина. Собаки этой породы являются неприхотливыми к условиям содержания и нетребовательны к питанию. Они меньше подвержены различным заболеваниям, и им не свойственны наследственные патологии, а еще они легко переносят физические и психические нагрузки.

Австралийская овчарка, как ни странно, выведена не в Австралии или Новой Зеландии, а в Америке. Завезенные сюда пиренейские овчарки скрещивались с различными типами овчарок колли, в результате была создана порода, получившая название австралийской овчарки. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, австралийская овчарка способна управлять огромной отарой овец или стадом быков, покусывая непослушных животных за задние ноги. Собаки очень ласковы, дружелюбны, трудолюбивы и ответственны.

Норвежский элкхаунд – также достаточно редкая порода собак. Элкхаунда использовали в охоте на лося, что подтверждает его название — в переводе с норвежского elghund означает “лосиная собака”. Ценятся также как и охотники на медведей и как упряжные собаки. Норвежский элкхаунд — жизнерадостная, дружелюбная собака, подходит для жизни в семье. Охраняет дом хозяина и прекрасно ладит с детьми. Энергичный элкхаунд обладает независимым нравом и чувством собственного достоинства. Для него подойдет ласковое, но твердое обращение.

Аквариум должен быть красивым!.. Тогда он будет доставлять больше эстетического удовольствия вам и вашим гостям. Конечно же, понятие о красоте у каждого свое, но все-таки некоторые общие понятия насчет украшения аквариума все-таки есть. Это и разнообразные коряги, камни, замки, декоративные живые и искусственные растения и многое другое.

Хотя, некоторые аквариумисты утверждают, что декоративное оформление аквариума – это лишнее, и даже вредно для рыб. По крайней мере, обитателям аквариума безразлично его оформление. И, тем не менее, владельцам доставляет радость работа над аквариумным ландшафтом. Декоративные элементы не только украшают аквариум, но и одновременно являются удобным местом для икрометания, укрытием и защитой для многих видов рыб, служат для прикрепления разных растений, скрывают приборы аквариума от наблюдателей.

Камни лучше всего использовать средних размеров – величиной примерно с кулак, так они выглядят более естественно. Гранит, порфир, гнейс, кварц, базальт и кремень отлично подойдут для этих целей. Форма камня зависит от того ландшафта, который вы хотите создать в аквариуме. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. Не забывайте, что нельзя использовать камни с острыми углами, о которые могут пораниться ваши любимцы. Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты.

Большие гроты из камней устанавливают непосредственно на дно аквариума, хорошо, если составные части скреплены цементом. Небольшие камни можно укладывать на песок. Со временем в аквариуме под камнями скапливается грязь. Поэтому при чистке аквариума рекомендуется поднимать камни, а песок под ними взрыхлять палочкой.

Лучше не использовать слишком яркие, причудливой формы камни, которые не встречаются в природных водоемах. В аквариуме они выглядят неестественно, безвкусно и отвлекают внимание от рыб и растений.

Всевозможной формы коряги помогают сделать пейзаж в вашем аквариуме более натуральным. Недостатком дерева является то, что оно содержит растворимые в воде вещества, которые окрашивают ее в буро-коричневый цвет. Кроме того, на древесине часто появляется гниль. Поэтому запомните, что для аквариума годится только мертвая древесина, полностью очищенная от коры и не содержащая жизненных соков.

Можно использовать корни и ветви таких деревьев, как ольха, ива, бук, ясень, клён. Перед тем, как поместить корягу в аквариум, ее обязательно нужно обработать. Один из способов – прокипятить древесину с солью несколько часов. При этом вся коряга полностью должна быть под водой, чтобы из нее вышел воздух, и она не всплывала на поверхность воды. Коряги помещают в аквариум, когда в нём уже установился биологический режим: через 7-10 дней после заполнения водой.

Как бы хорошо вы ни обрабатывали древесину, она, хотя и очень медленно, но всё же подгнивает. Поэтому, если корягу положить в аквариум в первые дни, вода долго будет оставаться мутной.

Также аквариум можно украсить с помощью стеблей тростника и бамбука. Их обычно закрепляют на деревянной дощечке с отверстиями, а для того чтобы стебли в воде не портились, их концы предварительно обмакивают в жидкое стекло.

А вот для изготовления убежищ для рыбок отлично подойдет скорлупа кокосовых орехов. Они выглядят очень естественно и менее опасны, чем сооружения из камней, которые иногда разваливаются. Конечно, кокосовая скорлупа более подходит для тропического аквариума. Постарайтесь не класть в аквариум кораллов, морских ракушек, фигурок гномов и ныряльщиц, это выглядит безвкусно.

Жемчужный гурами из подотряда лабиринтовых — очень красивая рыбка, которую хочет завести себе любой аквариумист. Все гурами всегда являются украшением любого аквариума, а их необычайные тактильные брюшные плавники делают этих рыбок очень интересными.

Все лабиринтовые рыбки (к этому подотряду относятся не только гурами, но также и петушки, макроподы и лялиусы) получили свое название из-за наличия лабиринтового органа. Этот орган позволяет рыбкам дышать атмосферным воздухом. Конечно, как и у всех других рыб, у этого подотряда также есть жабры, но в этом случае они выполняют только вспомогательную, а не основную функцию. Поэтому для всех лабиринтовых рыбок обязательно наличие поверхности воды, которая не покрыта растениями. В противном случае рыбка просто задыхается.

Аквариумные гурами — это очень миролюбивые рыбки, они хорошо относятся к другим обитателям аквариума. Порой можно даже сказать, что жемчужный гурами немного боязлив и всегда старается скрыться от приставаний других рыбок. К более мелким обитателям аквариума рыба гурами также относится спокойно, поэтому не будет драться с ними. Да и можно не переживать, что маленьких рыбок жемчужный гурами может съесть, ведь у последних рот достаточно маленький. Большими же кусками пищи гурами может просто подавиться.

Жемчужный гурами отличается длинным сжатым с боков телом в форме вытянутого овала. Его окраска очень красивая: на серебристо-фиолетовом фоне есть множество беловато-кремовых пятнышек, которые очень похожи на жемчужины. Именно поэтому этих рыбок и называли жемчужными гурами. Тактильные плавники жемчужных гурами служат им в качестве органа осязания. Этими длинными щупальцами, которые имеют длину тела рыбки, гурами ощупывают водоросли, камни, других рыбок, стекло в аквариуме.

Отличить самцов от самок у жемчужных гурами очень просто. Как и у всех видов гурами, у самцов длинный заостренный спинной плавник. А вот у самочек он достаточно короткий и округлый на конце. Половые различия видны, когда рыбки достигают возраста 5-6 месяцев. Для нереста рыбки готовы уже в 8-10 месячном возрасте.

Жемчужный гурами — достаточно пугливая рыбка, поэтому для ее содержания обязательно наличие густых водорослей в аквариуме, среди которых она сможет прятаться. Старайтесь, чтобы в вашем аквариуме водоросли всегда были расположены небольшими группками, таким образом будет сменяться открытое пространство, где рыбка сможет плавать, и места, где она будет прятаться.

Для жемчужных гурами очень важно освещение. Они любят яркий свет. Источник его происхождения не важен для гурами — будь это солнечный или искусственный свет. Старайтесь всегда поддерживать теплую температуру воды в аквариуме. Жемчужный гурами отлично чувствует себя при температуре 25-27°С. Также рыбка может переносить кратковременные скачки температуры от 20 до 30°С.

Хоть жемчужный гурами и всплывает на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха, для него важна кристальная чистота воды. Поэтому снабдите аквариум хорошей фильтрацией воды. Но вот сильное течение создавать вовсе нежелательно. Также для содержания жемчужных гурами следует использовать мягкую воду. Смягчить жесткую воду помогут вам специальные реагенты. Но если же у вас из крана течет мягкая вода, то их использование вам не понадобится.

Жемчужный гурами ест как сухой корм, так и живой. Важно, чтобы размер кусочков корма не был очень большим, иначе рыбка подавится.

Разводить жемчужных гурами следует в отдельном аквариуме. За пару недель до нереста отобранных особей рассаживают по различным аквариумам и кормят только живым кормом, лучше всего мотылем. Также стимулировать к нересту рыбок можно с помощью добавления свежей воды и повышения ее температуры до 29-30°С. Желательно позаботиться, чтобы вода в аквариуме для нереста была мягче, чем в основном. Когда все готово, можете сажать рыбок в аквариум для нереста.

Готовый к нересту самец начинает строить гнездо, которое состоит из тысяч мелких пузырьков воздуха, скрепленных между собой слюной рыбки. На постройку гнезда у самца уходит около суток. Только иногда он будет прерываться, чтобы поесть и покрасоваться перед самкой. Когда гнездо готово, рыбки начнут нереститься. Они будут плавать под гнездом, которое находится на поверхности воды. Упавшие икринки самец гурами будет собирать и выплевывать в гнездо. Среди пузырьков воздуха будут развиваться и расти оплодотворенные икринки.

После нереста самку рекомендуется сразу же отсадить из аквариума. А вот самца следует оставить — он будет ухаживать за потомством. Когда вылупятся мальки, можно отсадить и самца. Также обязательно понизить уровень воды в аквариуме до 6-10 см и держать его таким в течение месяца, пока у рыбок формируется лабиринтовый аппарат. В первые 2-3 дня мальки могут питаться из желткового мешочка, но в последующие 5-6 дней им потребуется очень мелкий корм — инфузории. Затем можно перейти на зоопланктон.

Карликовые игрунки — миниатюрные забавные обезьянки. Они хорошо подходят для домашнего содержания и при хорошем уходе будут долгие годы радовать хозяев. Карликовые игрунки совсем не капризны в еде, не имеют неприятного запаха, а своим веселым щебетом не доставляют беспокойства ночью, ведь ведут они дневной образ жизни.

Карликовые игрунки — самые маленькие приматы на планете, они вырастают всего до 11-15 см в длину (не считая хвоста длиной 17-22 см). Вес карликовых игрунок составляет около 100-150 г. Шерсть у этих миниатюрных обезьянок густая, длинная, окрашена в золотисто-бурый цвет на спинке и в белый или оранжевый — на брюшке. Длинные пучки шерсти вокруг мордочки животного создают впечатление «гривы».

На сегодняшний день карликовые игрунки не менее популярны, чем «традиционные» домашние питомцы вроде кошек, собак, хомячков. Для содержания игрунок нужен просторный террариум со множеством веточек, лесенок, коряг — чтобы малыши-обезьянки могли вдоволь попрыгать. Для одной пары нужен террариум не менее 1 м в длину и от 1,3-1,5 м в высоту. Лучше подбирать террариум побольше, ведь игрунки могут зачахнуть от недостатка движения.

Карликовые игрунки не любят одиночество, поэтому решившись завести этих домашних обезьянок, следует приобретать сразу пару. Сразу после «переезда» в новый дом карликовые игрунки могут поначалу дичиться хозяев, пугаться малейшего движения. Однако они достаточно быстро привыкают к окружающей обстановке и вскоре начинают с интересом наблюдать за происходящим вокруг.

Карликовые игрунки выглядят очень мило — их прямо-таки хочется затискать в объятьях! Но лучше себя сдерживать: эти животные очень нежные и хрупкие. К слову, многие владельцы карликовых игрунок вообще рекомендуют не брать игрунок слишком часто на руки и «сюсюкаться» с ними, предпочитая более «естественное» содержание.

Игрунки хорошо относятся к человеку и иногда даже могут принимать его в «стаю». Тогда игрунки с удовольствием перебирают волосы хозяина в поисках воображаемых блох, охотно принимают ласку. Уход за карликовыми игрунками в домашних условиях требует соблюдения нескольких простых правил.

Так, «генеральную уборку» террариума следует проводить примерно раз в месяц, в остальное время по мере необходимости подменяя загрязненный грунт. Оптимальная температура для содержания игрунок составляет 25-29°C, влажность — 60%. Лучше всего устанавливать террариумы или вольеры с игрунками вдали от возможных сквозняков.

Кормить в домашних условиях карликовых игрунок следует фруктами (бананы, яблоки, груши), ягодами. Могут есть игрунки также листья, различных насекомых (мучные черви, сверчки). Кроме того, в рацион игрунок, содержащихся в неволе, обычно включают каши детского питания, а также витаминные добавки. Для кормления следует поставить в террариум несколько мисок — по одной для каждого вида пищи. Разумеется, нужна также и мисочка для воды.

Карликовые игрунки — очень милые домашние обезьянки, они резвятся словно малые дети. Подарите своим малышам-игрункам ласку и заботу и они обязательно ответят вам взаимностью!

Увлечения бывают самые различные, и у некоторых людей их много. Но для многих важно подобрать такое увлечение, чтобы оно не занимало много нашего времени и в то же время помогало успокоиться и отвлечься от повседневной суеты. И один из лучших способов – завести аквариумных рыбок! Почему именно их? В первую очередь они не требуют ежедневного многочасового ухода, а наблюдение за ними способно успокаивать нервную систему. Это было доказано и учеными. Все что от вас будет требоваться – время от времени менять воду в аквариуме и кормить дважды в день. Ну и следить, чтобы свет в аквариуме горел как минимум 12 часов сутки.

С чего начать?

Если вы решили обзавестись аквариумом, то не надо сразу же бежать в зоомагазин или на птичий рынок и покупать первый же вам понравившийся аквариум и всех рыбок, которые пришлись вам по душе. Все нужно делать обдуманно и не торопясь, это избавит вас от неприятных последствий в будущем.

Для начала необходимо ознакомиться с информацией о самих рыбках и их содержании. Это позволит вам избежать распространенных ошибок, которые совершают многие начинающие. Например, очень часто приобретают всех рыбок, которые понравились, в итоге в одном аквариуме оказываются хищные и миролюбивые виды. Что из этого выходит, понятно каждому. Или тоже часто совершаемая ошибка – приобретение крупных и очень мелких видов. Типичный пример этого – скалярии и неоны. Вырастая, скалярии могут поесть неонов.
Чтобы всего этого избежать, рассмотрим поэтапно обустройство аквариума, каких рыбок лучше завести и каких можно держать вместе!

Выбор аквариума и его расположение в помещении

При выборе аквариума не стоит думать, что чем меньше аквариум, тем удобнее. На деле все обстоит иначе. Во-первых, в маленьком объеме труднее создать экологическое равновесие. Во-вторых, вам гораздо чаще придется заменять воду и промывать грунт. И, в третьих, число рыбок, которых можно посадить в такой объем весьма ограничено, а если вы приобрели молодых рыбок, то в аквариуме такого объема они могут не достигнуть своих естественных размеров.

Сейчас изготавливают аквариумы различной формы, от круглой до традиционной прямоугольной. Последняя считается наиболее подходящей, так как позволяет смотреть на аквариум с разных углов без искажения видимости. К тому же такой аквариум можно расположить где угодно, и он будет гармонично смотреться в интерьере помещения.

Лучшим выбором будет аквариум объемом не менее 60 литров. В аквариуме такого объема проще создать биологическое равновесие. Существует примерная система расчетов, по которой можно определить сколько рыбок следует сажать в аквариум: на 1 см длины рыбки должен приходиться 1 литр воды. Стоит сразу сказать, что такой расчет подходит только для аквариума, не оснащенного компрессором. Если в аквариуме имеется все необходимое оснащение, то число рыбок может быть утроено.

При выборе места для аквариума в помещении следует знать некоторые правила. Аквариум нельзя ставить так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи. Это может спровоцировать быстрое развитие бактерий и других микроорганизмов, что приведет к цветению воды и образованию водорослей на стенках аквариума. А это будет означать необходимость нового запуска аквариума. Также аквариум нельзя ставить в проходных местах, сразу за открывающейся дверью. Постоянное движение может вызвать стресс и беспокойство у рыбок, что в свою очередь может спровоцировать различные заболевания. Ну и, конечно же, аквариум не стоит ставить в помещении, где постоянно курят. Никотин может попасть в воду и привести к гибели некоторых обитателей аквариума.

Лучшим местом для аквариума будет угол за окном, куда не попадают солнечные лучи. Или его расположение около стены посредине помещения, для удобного обзора.
Грунт и растения для аквариума

Выбор грунта и растений зависит от ряда факторов. Например, от того, каких рыбок предполагается содержать в аквариуме.

Если вы хотите завести крупных цихлид в аквариуме на 200 литров, то растения могут отсутствовать совсем. Рыбы попросту их повырывают из грунта и съедят. Конечно, не все виды цихлид так относятся к растениям, но малавийские поступят точно так. Для них лучше создать аквариум из укрытий и пещерок посредством коряг и камней. В случае, если вам нравятся ярко окрашенные небольшие харациновые рыбки (неоны, миноры, тетры), то аквариум без растений немыслим.

Купить грунт и растения можно в зоомагазинах. Как правило, продавцы помогут вам подобрать тот тип грунта, который лучше всего подойдет к вашему аквариуму. Не рекомендую выбирать слишком мелкий грунт, так как рыбки могут в нем отыскивать себе пищу и вода будет мутноватая. Особенно если вы собираетесь содержать донных сомиков (крапчатый, золотистый).

Выбор аквариумных растений сегодня достаточно широк, но многие из них являются весьма требовательными к температуре и световому режиму. Наиболее простые и являются самыми распространенными. Например, элодея, роголистник, яванский мох, стрелолист, ряска. Растения можно условно разделить на плавающие в толще воды (роголистник, элодея) и на донные (стрелолист, яванский мох – хоть он и не укореняется в грунте). Они легко разрастаются и, единожды приобретя их, вам в дальнейшем придется только удалять из аквариума чрезмерно разросшиеся. Посоветоваться при их выборе вы можете с продавцами на птичьих рынках или в зоомагазинах.

Для растений основными факторами успешного роста являются световой режим, питательная среда и постоянный температурный режим. Существуют различные подкормки для растений, они хорошо питают растения и способствуют поддержке экологического равновесия в аквариуме.

Оснащение аквариума

Хороший аквариум должен быть хорошо оснащен. В обязательное оснащение аквариума должны входить: освещение, обогреватель, компрессор и фильтр, градусник. Все это можно приобрести отдельно или же в комплекте с аквариумом.

Освещение в аквариуме, как правило, предусмотрено изготовителем, а вот все остальное можно выбирать по своему вкусу и средствам. Сейчас продаются как отдельные компрессоры, так и совмещенные с фильтром. Выбор последнего предпочтительней. Градусник необходим для определения температуры воды в аквариуме. Современные обогреватели способны поддерживать постоянную температуру в аквариуме, которую вы выберете.

Имеются и другие приборы для аквариума. Например, автоматическая кормушка. Ее использование удобно, если вы редко бываете дома.

Запуск аквариума

Под запуском аквариума подразумевается его установка, посадка растений в грунт и заполнение водой.

Грунт лучше расположить под наклоном так, чтобы его нижняя часть приходилась на то место аквариума, в котором предполагается кормить рыбок. Это упростит в будущем чистку аквариума. Растения высаживаются таким образом, чтобы для рыб оставалось достаточно места для плавания и при этом был хороший обзор аквариума. Можно также положить на дно искусственные керамические укрытия и коряги, а также крупные камни.

Воду в аквариум следует заливать отстоявшуюся в течение суток. Отстаивают воду в эмалированной посуде или стеклянных банках. Заливать воду нужно не торопясь, чтобы не повредить посаженные растения и не размыть грунт. После того, как вы заполните аквариум водой, она должна в нем отстояться в течение нескольких дней без запуска рыб. Это необходимо для того, чтобы установилось биологическое равновесие. Для ускорения этого процесса рекомендуется добавить в аквариум часть «старой» аквариумной воды, взятой из иного аквариума. Хочу обратить внимание на важную деталь: аквариум, из которого берется вода для вашего, должен быть «благополучным», то есть без заболевших рыб. Спустя несколько дней (желательно неделю) можно запускать рыбок.

Виды аквариумных рыбок

Для того чтобы правильно выбрать рыбок, необходимо знать какие они бывают. А число их огромно, а если еще учесть их разновидности, то речь пойдет о многих тысячах. Но нам не нужно вдаваться в эти детали, достаточно знать общую информацию. Ниже будут приведены основные семейства аквариумных рыбок.

Живородящие или пецилиевые. Так этих рыбок называют за способность рожать живых и сформировавшихся мальков. Развитие икры происходит внутри тела самки и рождаются вполне сформировавшиеся мальки. В аквариуме представлены основные виды этого семейства: гуппи, моллинезии, пецилии, меченосцы; встречаются, но значительно реже формозы, гамбузии, лимии. Существует большое разнообразие цветовых форм и форм, различающихся формой плавников и тела. В содержании неприхотливы, могут жить в небольших аквариумах за исключением вуалевых форм. Питаются как сухими, так и живыми кормами. Легко разводятся без участия аквариумиста.

Лабиринтовые. К ним относятся такие популярные виды как макропод, гурами, петушок, лялиус. Имеется множество искусственно выведенных форм этих рыбок. В содержании нетребовательны и хорошо уживаются с большинством миролюбивых видов. Единственное исключение могут составлять вуалевые формы гуппи и золотых рыбок, которым макроподы и петушки могут попортить плавники. Ухаживают за икрой и личинками. Могут дышать атмосферным воздухом.

Золотые рыбки. Это искусственно выведенные породы рыбок от серебряного карася. Селекция проводилась в Китае на протяжении веков, в Европу рыбки были впервые завезены в 17 веке. Существует множество форм. Для содержания в аквариуме подходят не все виды. Неприхотливы, единственное условие: требуется аквариум достаточных размеров. Могут повреждать растения и мутить воду. Питаются всеми видами кормов. Являются долгожителями среди аквариумных рыбок.

Цихлиды. Обширное семейство рыб, большинство которых является хищниками. Некоторые виды способны уживаться с другими рыбами, другие терпят лишь соседство себе подобных. Так, скалярии, апистограммы, попугайчики способны ужиться с большинством мирных видов, за исключением периода нереста. Малавийские цихлиды никогда не уживутся с более слабыми видами. Некоторые требуют создания особых условий содержания, иные способны жить и размножаться в общих условиях для видов. Это самые интересные в поведении рыбки, они не только ухаживают за своим потомством, но и интересны в наблюдении. Охраняют свою территорию.

Барбусы. Неприхотливые рыбки. Интересны в наблюдении, некоторые виды легко размножаются. Всеядны. Наиболее распространенным видом является суматранский барбус. Имеются его искусственные формы. Уживаются с большинством видом, кроме малоподвижных и вуалевых форм.

Панцирные сомики. Довольно интересные рыбки. Живут в нижних слоях воды. Способны ужиться с любыми видами, кроме хищных и агрессивных. В питании непритязательны, подбирают корм со дна. Не переносят наличие в воде соли, даже небольших доз.

Харациновые. В это семейство входит множество красивых небольших рыбок, которые обитают в природе в основном в Южной Америке. В содержании большинство требует определенных условий, но некоторые хорошо живут в широком диапазоне температур и химических характеристик. Например, неоны, тернеции.

Число видов рыбок, которых можно содержать в аквариуме, огромно. Но для начинающего аквариумиста лучше всего подойдут несколько: живородящие вне зависимости от вида, барбусы, сомики, данио, лабиринтовые, скалярии, попугайчики (пельвикахромис пульхера по-научному), анцистриус (прилипала) и некоторые иные. Также в аквариуме вместе с рыбками содержат улиток (ампулярии, физы, и т.д.), ракообразных (креветок, раков, крабов).

На что стоит обратить внимание при покупке?

При выборе рыбок для своего аквариума важно купить здоровые и молодые экземпляры. Молодые рыбки лучше переносят изменение условий содержания и больше шансов, что вы получите от них потомство. Если же в аквариум попадет больная рыбка, она не только может умереть сама, но и при этом может заразить всех остальных. К тому же многие заболевания рыбок едва лечатся, и даже если вы сумеете их вылечить, придется перемывать и дезинфицировать аквариум и растения, в котором они жили, чтобы убить бактерии болезни. А лучше этого избежать!

Полезно знать несколько правил, которых стоит придерживаться при покупке рыб: внимательно осматривайте покупаемую рыбку (рыбок) у нее не должно быть на теле никаких неестественных пятен, налета, повреждений. Плавники не должны быть прижаты к телу, повреждены. Рыбка не должна качаться из стороны в сторону, это может быть признаком ослабления болезнью;

рыбка не должна быть слишком интенсивно окрашена для своего вида, так как яркость окраски может быть вызвана ее возрастом (многие виды чем старше они становятся, там ярче их окраска). Она не должна быть слишком крупной для своего вида, это тоже может указывать на ее возраст;

даже если рыбка здорова по всем признакам, внимательно осмотрите ее соседей по аквариуму. Если обнаружите больную, то не исключено, что и ваша не заражена той же болезнью;

лучше приобретайте рыбок в зоомагазинах или у знакомых аквариумистов. В этом случае гораздо больше шансов на удачное приобретение. Или возьмите с собой того, кто хорошо разбирается в них;

купленных рыбок продержите неделю в карантинном аквариуме и внимательно наблюдайте за их состоянием. Если заметите признаки болезни (трется телом о дно и камни, неестественные движения, появился беловатый налет), следует приступить к лечению.

Корма и кормление

От вида кормов и их качества зависит здоровье рыбки и ее способность к размножению.

Лучшими кормами считаются живые (трубочник, циклоп, дафния, мотыль, коретра), но при скармливании их рыбкам в живом состоянии имеется риск занести болезнетворные организмы в аквариум. Чтобы этого избежать имеется простое решение вопроса – кормить рыбок замороженными кормами. При заморозке все бактерии погибают, а корм сохраняется. Перед скармливанием такого корма рыбкам его следует разморозить и промыть в проточной воде (под краном). Кормить рыбок следует утром и вечером, в одинаковое время. И один день в неделю делайте обязательно разгрузочным (не кормите рыбок совсем).

Кормление рыбок сухими кормами. Хоть сейчас и существует большое разнообразие подобных кормов, содержащих все нужные рыбкам витамины, они все же служат, скорее, замещением живого корма. Конечно, это намного удобнее, чем кормление замороженными кормами, но при длительном таком кормлении рыбки могут заболеть и погибнуть. Сухие корма лучше рассматривать как альтернативный вариант живым при отсутствии последних.

Купить все эти корма можно в любом зоомагазине или у продавцов на птичьем рынке. При необходимости они подскажут вам, какой корм лучше подойдет для ваших рыбок.

Пара советов напоследок.

Для борьбы с нитчаткой, которая может появляться на стеклах аквариума и растениях можно использовать рыбок (анцистриусов, моллинезий), улиток (молодые ампулярии) или же креветок. Последние справляются с этой проблемой успешнее, но их нельзя содержать в одном аквариуме с крупными или агрессивными видами рыб.

Если хотите сохранить мальков живородящих видов и при этом не отлавливать беременную самку в другой аквариум, то просто добавьте побольше донных и плавающих растений и укрытий в аквариум. Мальки там станут прятаться от взрослых рыб, и часть из них обязательно доживет до взрослого состояния. Эти ухищрения не помогут, если в аквариуме есть хищные виды или барбусы.

У некоторых людей один только вид пауков вызывает дрожь в коленках. Некоторые же готовы часами наблюдать за паучками, брать их в руки и играть с ними. Многие европейцы отказываются от содержания аквариумов в пользу пауков-птицеедов. Они мотивируют свой выбор тем что, во-первых, птицееды красивы, эффектны и экзотичны, во-вторых, они очень неприхотливы и требуют небольших финансовых затрат на их приобретение и содержание.


Пауки-птицееды – самые крупные пауки в мире, живут в Южной и Северной Америке, Африке, Австралии, Азии. Большинство этих членистоногих ядовито, некоторые даже смертельно, но, как и все животные, они никогда не нападут первыми, если их не спровоцировать. Новички обычно начинают с маленьких пауков (типа Brachypelma albopilosum, Brachypelma vagans, Avicularia, Chromatopelma, Acanthoscurria, Grammostola.).

Приобретая паучка, обратите внимание на его подвижность, округлость брюшка (сморщенное брюшко указывает на обезвоживание или недокорм), наличие всех ножек, если паук привезен из природы – отсутствие паразитов. Никогда не покупайте взрослых пауков, если не знаете, хотя бы примерно, его возраст. Старый паук обычно весьма впечатляющих размеров, и может получиться так, что жить ему осталось совсем немного.

Чтобы создать максимально комфортные условия существования птицееду, нужно обязательно знать, к какому виду он относится и что для него характерно. Идеально, конечно, получить консультацию специалиста, но в нашей стране, к сожалению, специалистов по паукам-птицеедам нет. Запомните, что пауков лучше содержать не в группе, а по одному, так как они иногда поедают друг друга.

Пауков-птицеедов можно содержать в прозрачных контейнерах или террариумах. Для наземных птицеедов террариум должен быть горизонтального типа, а для древесных – вертикального. Абсолютно все птицееды активны в темное время суток, поэтому специального освещения для них не требуется. Обязательным условием является плотно закрывающаяся крышка, ведь все птицееды хорошо передвигаются по стеклу.

Для подстилки в террариуме можно использовать фильтровальную бумагу, гравий, торф (но на нем легко поселяется грибок), сфагнум и лишайник, опилки (лучше хвойные с кусочками коры). Большинство пауков содержат при температуре +23-28С. Но они легко выдерживают понижение температуры до +15С. Очень важное условие – правильно подобранная влажность воздуха. При низкой влажности возникают проблемы с линькой. Пауки тропических дождевых лесов при недостатке влаги в воздухе просто погибают.

В зависимости от вида ваших любимцев, влажность должна быть от 55 до 90%, поэтому в террариуме должна присутствовать ванночка с водой или контейнер с влажным мхом. Основная пища пауков – живые насекомые подходящего размера. Членистоногие обычно обездвиживают добычу, вводят в нее пищеварительный сок и через некоторое время высасывают содержимое. Процесс занимает долгое время, иногда до суток и больше.

2-х дневных паучат начинают кормить сверчками, дрозофилой, новорожденными мучными червями. Крупных пауков кормят взрослыми сверчками, кузнечиками, крупными видами экзотических тараканов и т.п. Взрослым можно давать кусочки нежирного мяса. Насекомое, которым вы кормите своего паука, должно составлять от 1\4 до 1\3 от размера тела паука. Крупнее давать нежелательно – это затрудняет переваривание. Мелких насекомых можно давать по 2-3 штуки, паук способен есть их одновременно.

Частота кормления – 2 раза в неделю для молодых, часто линяющих животных, и 1 раз в 7-10 дней для взрослых. Более частое кормление необходимо перед размножением. Не забывайте вынимать несъеденную пищу, пусть даже живую. Отказаться от еды ваш питомец может из-за наступающего периода линьки, низкой температуры, переполнения желудка.

Мы уже с вами знаем, что в аквариуме могут хозяйничать не только рыбки – это могут быть и черепашки, и улитки, и тритоны, и, конечно же, лягушки. Наиболее популярные их виды для домашнего содержания это шпорцевые лягушки – ксенопусы (Xenоpous laevis), карликовые пипы и гименохирусы (Hymenochirus boettgeri), а также жерлянки. Они – очень яркие обитатели аквариумов, за ними очень интересно наблюдать.


Лягушки совсем неприхотливы к условиям обитания, главное – чтобы там была вода, ведь без нее они погибают. Если вы хотите содержать их отдельно от рыбок, то им подойдет аквариум и в 20 л. Обустройство и оборудование аквариума для лягушек в принципе такое же, как для рыб, но, конечно, есть и свои особенности.

Запомните, что аквариум обязательно должен быть закрыт стеклом или сеткой. Иначе лягушки могут выпрыгнуть на пол и засохнуть, а прыгать они ой как любят, и вы останетесь без своих любимцев. Эти домашние питомцы любят ил. Будьте готовы, если у вас в аквариуме песчаное дно, что неутомимая лягушка будет постоянно его лопатить и мутить воду. Как избежать помутнения аквариума, если вы завели лягушку?

Это вполне возможно, если на дно аквариума положить мелкий гравий. Но тогда мечта вашей лягушки о собственном болоте рухнет. Используемый в качестве грунта гравий сильно будет мешать царевне заниматься своим любимым делом. Лучше всего использовать гранитную крошку или мелкую гальку. Выбирая растения для аквариума, помните о том, что лягушки любят подкапывать все предметы внутри. Так что растения желательно посадить достаточно крупные, с крепкими стеблями и листьями, с мощной корневой системой (криптокорины, эхинодорусы, крупные нимфейные и др.). Стебель внизу обложите крупными камнями.

К качеству воды лягушки не так чувствительны, как рыбы. Лучше пользоваться отстоянной водой, но ничего страшного не произойдет, если она будет из-под крана. Резких перепадов температуры следует избегать – 20-22С вполне подойдет. Подача воздуха, несмотря на легочное дыхание лягушек, желательна, но если ее нет, тоже не беда. Кстати, как ни странно, но чем хуже качество воды, тем лучше чувствуют себя лягушки.

Все лягушки – хищники, да-да, это правда, и водные – не исключение. Размер добычи зависит обычно от величины самой лягушки. Кормить своих питомцев можно разными видами червей – мотылем, коретрой, но не трубочником (он вызывает пищевые отравления). Также лягушкам можно предложить в качестве корма кусочки рыбы и мяса. Кормят маленьких лягушат 1 раз в 2 - 3 дня, взрослых лягушек 2 раза в неделю. Если же ваши лягушки начали обрастать жирком, подержите их на голодном пайке 1-1,5 недели.

Наверное, многих любителей аквариума интересует вопрос – можно ли содержать лягушек вместе с рыбами? В большинстве случаев – нет. Пипы и особенно ксенопусы съедят всех, кто меньше их по величине. Гименохирус прекрасно уживается с мелкими рыбками, но для него весьма опасно соседство более крупных хищных рыб. Жерлянки, если они взяты с дикой природы и не приучены к жизни в аквариуме, могут существенно навредить своим сожителям – при испуге они выделяют ядовитый кожный секрет, который в небольшой емкости способен перетравить рыб.

Лягушек сложно поймать из-за их необычайно скользкой кожи – взять их в руки практически невозможно, они как будто просачиваются в любую щель. Лягушки – существа довольно нервные, они очень не любят, когда кто-то стучит чем-то рядом с аквариумом и вообще воспроизводит громкие, резкие звуки. Услышав их, лягушки начинают метаться по аквариуму, сшибая и сметая все на своем пути, это все ведет к нервным расстройствам, которые резко сокращают жизнь.

Эти пушистые зверьки в последнее время стали одними из самых популярных животных для содержания в домашних условиях. Кролики быстро завоевывают любовь окружающих благодаря своей очаровательной внешности, небольшим размерам и интересному поведению. Они очень игривые, любят общение и внимание.


Декоративные кролики имеют ряд преимуществ по сравнению с другими домашними питомцами. Вот, например, собак нужно регулярно выводить на прогулку, а за длинношерстными четвероногими – собирать шерсть по всему дому. Кошки во время линьки тоже доставляют немало хлопот, плюс – они обожают точить когти о мягкую мебель и объедать домашние растения.

Волнистых попугайчиков, канареек, черепашек, хамелеонов, рыбок вряд ли подержишь на руках. С хомячками другая проблема – они не долгожители, 3-х-летний возраст – для них максимум. Кролики – идеальный вариант. Как и любое другое домашнее животное, кролики требуют знания некоторых правил по содержанию и уходу.

Для содержания кролика в домашних условиях, прежде всего, необходима достаточно большая и просторная клетка. По размерам эти животные больше хомячков и мышек, да и по своей природе они очень подвижны и для лучшего самочувствия лучше дать им больше пространства. Для клетки выберите место не на проходе, защищенное от сквозняков, но хорошо проветриваемое, недоступное для других животных, удаленное на достаточное расстояние от нагревательных приборов, телевизора, радио или постоянно открывающихся дверей. Нельзя также выставлять клетку на яркое солнце.

В клетку можно поставить небольшую пластмассовую ванночку, которая будет служить туалетом для питомца – обычно кролики выбирают определённое место. Это существенно облегчает уход за животными: ежедневно надо чистить только ванночку – мыть и насыпать в неё свежие опилки. Саму же клетку достаточно убирать 1 раз в неделю или даже реже.

Кормушка должна быть достаточно объемная и тяжелая для того, чтобы кролики не переворачивали ее и не таскали в зубах, разбрасывая остатки корма. Желательно также поставить специальную кормушку или отделение в клетке для сена. Для воды лучше всего использовать поилку в виде соски, в ней вода не так сильно загрязняется.

Основу рациона кроликов составляет растительная пища. Летом это трава и ботва овощей, а зимой, в основном, сено. Гораздо меньше кролики едят капусту, морковь, яблоки и груши, а вот свеклу давать вообще не стоит. С удовольствием кролики обгрызают ветки и кору деревьев. В качестве твердых кормов они поедают зерна овса, пшеницы, геркулес, отруби и специальный комбикорм.

Если вы даете своему питомцу злаки, бобовые и траву, следите, чтобы в корм не попадали ядовитые растения. В городских условиях травянистые растения желательно хорошо промыть, можно в слабом растворе марганца, а затем высушить. Сено, прежде чем предложить кроликам, нужно выдержать, по меньшей мере, 6 недель.

Молочные и мясные продукты взрослым кроликам не дают. А вот крольчат до 2-2,5 месяцев очень полезно поить молоком. У кроликов постоянно должна быть вода. В домашних условиях вы должны будете помогать кролику приводить себя в порядок.

В зоомагазине можно приобрести специальную щетку для расчесывания вашего любимца, и тогда его шерстка всегда будет блестящей и красивой. Отрастающие ноготки нужно будет подстригать специальными щипчиками, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить ушастику лапку. Водных процедур лучше избегать, но в крайней необходимости можно приготовить кролику ванночку с теплой водой. Специальный шампунь лучше приобрести в зоомагазине.

Гости из самых отдаленных уголков Евразии – тритоны – могут надолго украсить собой ваш аквариум. Ведь при хорошем уходе эти животные живут ни много, ни мало – до 30 лет! Настоящие водяные тритоны, которые являются родственниками саламандр, находятся под защитой и содержание их в домашних условиях ограничено. А вот обыкновенные, иглистые и гребенчатые тритоны – для аквариумистов не новинка.

Обыкновенный тритон вырастает до 8-11 см в длину. Обычно имеет оливково-бурую спинку и желтоватое с мелкими жёлтыми пятнышками брюшко. На голове расположены продольные тёмные полосы. В брачный период от головы до хвоста у самца появляется гребень, а окрас самочек становится более ярким и насыщенным.

Гребенчатый тритон немного крупнее по размерам и вырастает до 18 см. Эта амфибия может быть коричнево-черной или черной на спине и оранжевой с пятнышками на брюшке. С гребенчатым тритоном нужно быть поосторожней, ведь железы на его коже вырабатывают ядовитое вещество.

Иглистым тритон назван из-за торчащих сквозь кожу по бокам тела кончиков ребер, которые спрятаны в бугорках. Если внезапно схватить животное и ему это не понравится, то они выходят наружу и колют обидчика, как иголки. Этот тритон темно-зеленого цвета, на брюшке – ближе к желтому, по всему телу – черные крапинки. Достигает 30 см в длину вместе с хвостом.

За этими амфибиями очень интересно наблюдать. Они двигаются медленно, никуда не спеша, часто зависают, опираясь на листья растений или стенки аквариума, и держатся на двух-трех точках опоры. Иногда подолгу висят у поверхности.

Тритонов можно назвать неприхотливыми к условиям содержания. Температура, которую они нормально переносят, колеблется от 15 до 27С. Но оптимальная температура содержания 18-21С. Дополнительный обогрев в аквариуме не нужен, тритоны – холодноводные животные, поэтому перегрев для них может оказаться смертельным.

Некоторые тритоны могут жить только в воде, а некоторые иногда нуждаются в выходе на сушу. Для этого поместить плавучий плотик или насыпать небольшой островок, на который тритоны смогут вылезать. Грунт используется самый обыкновенный – гравий или песок. Можно и вовсе обойтись без грунта, растения же высадить в горшочки. Как правило, тритоны не подъедают растения, но иногда лакомятся улитками.

Содержать этих амфибий можно как в одиночку, так и группой. Для полного комфорта одному тритону достаточно 10-15 л воды. Желательно использовать фильтр в аквариуме. Тритоны регулярно линяют. Сначала покров рвется на голове, а затем тритон вылезает из своей кожи, оставляя прозрачную оболочку. Как правило, эту шкурку он тут же поедает.

В природе тритоны питаются, в основном, беспозвоночными, могут есть мелких рыб, головастиков и личинок хвостатых амфибий. В домашних условиях своему питомцу можно предложить живой корм – дождевых червей, мотыля, трубочника, слизняков, личинок насекомых, креветок, головастиков. Не отказывается амфибия и от замороженных кормов, кусочков рыбы, нежирного мяса, печени, почек. Рекомендуется резать такой корм на меленькие кусочки, чтобы животное могло спокойно их проглотить. Мотыля и трубочника желательно перед скармливанием выдержать в часто меняемой воде для очистки кишечника.

Кормить взрослых тритонов можно через день, молодых – каждый день. 1 раз в месяц устраивать разгрузочные дни (3-5). Не рекомендуется содержать тритонов вместе с рыбами. Ведь большинство из них – тропические и требуют высокой температуры воды, которая противопоказана тритонам. Кроме того тритоны подвержены многим болезням рыб. А еще крупные рыбы способны серьезно ранить амфибию. По этой же причине тритоны не уживаются с крабами и раками.

А знаете ли вы, что многие любители домашних животных заводят себе не кошек, не собак, не хомячков, а ежиков? В Европе очень распространен декоративный вид обыкновенного ежика – карликовый африканский ёж. Селекцией этих животных занимаются с 1995 года и вывели уже более 90 окрасов ежей.


Ежи, в отличие от большинства других диких животных, достаточно легко адаптируются к жизни в неволе и быстро привыкают к людям. Этого зверька можно приобрести в зоомагазине, причем это будет специально выращенный для жизни в домашних условиях ежик. Если же вы по лесу погоняетесь за обычным ежиком и будете пытаться потом приучить его к квартире, то вряд ли ваши старания увенчаются успехом – ежик не сможет привыкнуть к другим условиям.

Декоративный ежик – ручной, общительный и любознательный, он не боится людей. Животное с удовольствием будет сидеть у вас на коленях, пока вы смотрите телевизор. Но будьте готовы к тому, что ежик – зверек ночной, поэтому в темное время суток он будет активно исследовать все, что находится вокруг. В комнатных условиях ушастый еж обычно зимой в спячку не впадает – только иногда при резком похолодании на несколько дней отказывается от пищи.

Уход за этим зверьком совсем не сложный, но если вы решили завести у себя дома ежика, то вам стоит знать несколько важных моментов. Первое, о чем стоит подумать – это домик для ежика. Это может быть просторный ящик или клетка с прямоугольным (270х80 см) или квадратным (120х120 см) основанием. Высота бортиков – чем выше, тем лучше. Лучше не отпускать ежика самостоятельно изучать квартиру без присмотра, ведь на его пути – много опасностей. Зверек может запутаться в проводах, залезть в маленькую щель и застрять там, пораниться о какой-то предмет.

В клетку можно постелить солому или опилки, газеты в качестве подстилки лучше не использовать – типографская краска может навредить животному. В клетке должны находиться пластиковые мисочки с едой и поилка. Уборку экскрементов нужно делать каждое утро, миску – тщательно мыть и ополаскивать горячей водой. Во всех детских книжках ежика рисуют с грибочком или яблочком, наколотым на колючки. Может, ему действительно нравится носить их на себе, но, как пищу, он их не употребляет. Вы будете удивлены, но ежик – это хищное животное.

Рацион ежа составляют почти все мелкие животные: насекомые (майские жуки, жужелицы, навозники), личинки, мышата, дождевые черви, гусеницы, слизни, улитки, птенцы, лягушки, змеи, яйца. В неволе надо стараться кормить питомца привычной для него пищей. Можно предложить червячков – мотыля, гамаруса, трубочника, а также цыплят и мышат. Ягоды и кусочки фруктов также можно давать, но их есть ежики будут с меньшей охотой. Не отказываются от семечек, овощей, супов, сырого мяса.

В домашних условиях ежикам можно давать отварную печень и рыбу – это очень ценный корм. Рыба должна быть несоленой и качественной. Очень полезно ежам давать смесь, которая состоит из тертой моркови и толченых сухарей, с добавлением мелко измельченных, вкрутую сваренных яиц или некислого, нежирного творога. Молоко у ежей вызывает нарушения пищеварения, поэтому вопреки бытующему мнению поить ежа молоком нельзя.

Мыть своего любимца часто не рекомендуется – 1 раз в 3 месяца. “Человеческие” гигиенические средства лучше не использовать, купите специальный шампунь в зоомагазине. После купания нужно насухо вытереть зверька, и сразу не пускать на пол – чтобы не простудился. Сами по себе ежики – одиночки. И если вы собираетесь содержать дома несколько зверьков, то, их следует поместить в разные клетки.

Мини-пиги - это карликовые свиньи, которые в последнее время весьма популярны в качестве домашних животных. Маленьких хрюшек заводят дома даже знаменитости. Если вы решили обзавестись миниатюрным хрюкающим питомцем, то небесполезной может оказаться информация об их содержании и уходе за мини-пигами.

Мини-пиги - потомки вьетнамских вислобрюхих свиней. Всего насчитывается около 30 видов карликовых свиней. В среднем мини-пиги весят до 20 килограммов, но представители самых миниатюрных пород могут весить всего 6-9 килограммов во взрослом возрасте. Высота мини-пига в холке - около 30 сантиметров, и, в отличие от вьетнамской вислобрюхой свиньи, позвоночник у него не провисает. Мини-пиги могут быть разного цвета, причем неизменным в течение жизни остается цвет только у черных свиней, остальные с возрастом могут немного потемнеть. Живут мини-пиги около 12 лет, при надлежащем уходе могут прожить и все 15.

Стоят мини-пиги от трехсот долларов до нескольких тысяч. Цена может зависеть от цвета поросенка и его "родословной", т.е. - характеристик родителей. Покупать свинку лучше всего в питомнике у заводчика, так вы сможете оценить комплекцию ее родителей и примерно представить, до каких размеров в будущем вырастет ваш питомец.

Карликовые свиньи, как и обычные домашние свиньи, всеядны, причем они не могут контролировать количество съеденного и часто сметают подчистую все, что хоть как-то похоже на еду. Учитывая, что эти свинки еще и довольно сообразительны, они способны довольно быстро запомнить месторасположение холодильника и научиться его открывать. Поэтому потакать любви мини-пигов к еде не стоит. Нужно приучать их есть регулярно, два раза в день. А рацион вашего питомца должен быть сбалансированным - если не контролировать его аппетит, мини-пиг будет есть все, что ему предложат, а это чревато ожирением. В рацион мини-пига могут входить свежие фрукты и овощи, каши (например, овсянка), молоко, мясо, рыба. Только не добавляйте в еду сахар, соль и специи. Весной и летом мини-пиги любят пощипать свежую травку. Учтите, что карликовые свиньи много пьют, особенно в теплое время года, поэтому поилка со свежей водой всегда должна находиться в зоне досягаемости.

Мини-пиги довольно чистоплотны, их легко приучить справлять естественную нужду в специально отведенном месте. Лучше всего отвести вашему питомцу для этого большой лоток с низкими бортиками (кошачий может и не подойти). Наполнитель для лотка покупать не надо, все равно свинка его разроет и разбросает. В теплое время года можно вывести мини-пига на улицу.

Мини-пиги не линяют, неприятного запаха от них тоже нет. Карликовые свинки очень любят купаться, поэтому можно периодически мыть их под душем или разрешить им покупаться в наполненной ванной, как в бассейне. Только учтите, что ваш активный питомец будет скакать и плескаться, поэтому постелите на дно ванной резиновый коврик - иначе свинка может поскользнуться и удариться или просто испугаться. По этой же причине, кстати, мини-пигам не подходят скользкие полы в доме.

Мини-пиги - общительные, активные и любопытные животные. Энергия из них так и хлещет, а еще они внезапно могут вспомнить, что среди их предков были дикие кабаны, и продемонстрировать крутой нрав. Для того чтобы направить их энергию в мирное русло, лучше дрессировать мини-пигов. Эти зверьки прекрасно поддаются дрессировке и могут научиться выполнять простые команды. При дрессировке мини-пигов учитывайте, что единственное поощрение, которое они признают - это еда. Но злоупотреблять лакомствами не стоит, выдавайте их по чуть-чуть и строго дозировано. Если вы хотите наказать непослушного питомца - щелкните его по пятачку, остальные части тела не такие чувствительные и хрюшка ваши воспитательные маневры просто проигнорирует.

Если мини-пигу удалять недостаточно внимания, то применение своей активности он найдет сам, а это может закончиться плачевно и для ваших вещей и квартиры, и для самой свинки. Поэтому лучше убрать все важные предметы из пределов его досягаемости. Особенно тщательно проследите за проводами: мини-пиг может попробовать из грызть, и тогда его ударит током. С мини-пигом нужно часто гулять, это полезно для его здоровья и развития. Для игры мини-пиги могут использовать самые неожиданные вещи, и лучший способ определить, какая игрушка по душе вашему питомцу - это предложить ему несколько предметов на выбор.

Карликовые свиньи - дневные животные, их режим дня обычно совпадает с вашим (если, конечно, вы сами не ведете ночной образ жизни), поэтому мини-пиг не будет ночью цокать копытцами по полу и мешать вам спать. Учтите также, что свинки очень сексуально активны. Если вы завели самца и не кастрировали его, будьте готовы к тому, что он начнет проявлять интерес к вашим мягким игрушкам.

Только что приобретенный мини-пиг может показаться пугливым и застенчивым, но карликовые свиньи очень быстро привыкают к хозяину, начинают к нему ластиться и скучают, когда его нет дома. Мини-пиг - отличный питомец, содержать его не сложнее, чем собаку или кошку, а привязывается он к вам так же сильно и отвечает такой же преданностью.

Одни из самых любимых домашних питомцев у многих людей, несомненно, грызуны. Многие любители животных заводят дома хомячков, крыс, морских свинок и шиншилл. А знаете ли вы, что встречаются даже домашние белки?

Конечно, гораздо чаще можно увидеть белку в лесу или в парке, чем в городской квартире. Но все же домашние белки уже успели занять свою нишу в многообразии домашних питомцев. Брать домой дикую белку не стоит - она вряд ли приживется в неволе и может погибнуть от стресса. Лучше приобрести домашнюю белку в зоомагазине или специальном питомнике. Исключение можно сделать для раненой белки или совсем маленького бельчонка, выпавшего из гнезда - они могут погибнуть, если вы их не спасете.

Домашние белки нуждаются в действительно большом жилище. Лучше всего, если это будет просторная клетка или вольер из металлической сетки размером 120-150 см по всем сторонам. Внутри клетки нужно оборудовать домик-гнездо, в котором белка сможет прятаться по необходимости. Его может заменить скворечник. Размеры домика - 50-60 см по каждому измерению. Белки - очень активные животные, поэтому в клетке обязательно должно быть колесо, ведь от неподвижности у белки может наступить кровоизлияние в мозг. Но домашней белке не подойдет колесо для хомяка, оно будет слишком маленьким. Также в клетке должны быть толстые ветки, палочки или жердочки, чтобы белка могла стачивать когти и зубы.

Но домашние белки не могут все время находиться в клетке, поэтому их надо периодически выпускать. Перед тем, как выпустить белку из ее жилища, спрячьте все вещи, которые она может испортить и все что, что может причинить вред животному. Закройте окна и двери, уберите подальше провода и острые предметы, спрячьте подальше все ценные вещи. Белка будет передвигаться по дому с молниеносной скоростью и со свойственным ей любопытством вмешиваться во все ваши дела. Ловить белку и сажать ее в клетку насильно нельзя - вы можете причинить ей вред, или же она укусит вас. Когда белка проголодается, она вернется в клетку сама.

Кормят белок сосновыми и еловыми шишками или почками, сережками с осины и ивы, молодыми листочками. Белки едят также грибы, семечки, орехи, желуди, лесные ягоды. Также домашние белки не брезгуют фруктами: грушами, яблоками, бананами, а зимой - сухофруктами. В природе белки иногда едят яйца и насекомых, поэтому стоит время от времени угощать их перепелиными яйцами и мучными червями. Для того чтобы домашняя белка была здорова, в ее рационе должны присутствовать комплексы витаминов и минералов. Источником кальция может служить перемолотая яичная скорлупа, рыбные или говяжьи кости. Ни в коем случае нельзя давать белке еду со своего стола, особенно сладкую, жирную, соленую или перченую. Категорически запрещается кормить домашних белок миндалем - он для них ядовит! Кормят белок дважды в день, а свежая вода должна присутствовать в клетке постоянно.

Домашних белок нельзя перекармливать. В природе они постоянно находятся в движении, потому что ищут еду. Если вы предложите белке слишком много пищи, она перестанет двигаться и умрет. Излишки еды белки прячут в своем домике, а по возможности - закапывают. Если кто-то заметил, как белка закапывает еду, она обязательно ее перепрячет. Впрочем, к своим запасам белка вернется только в случае крайнего голода, поэтому не бойтесь их выбрасывать.

Домашние белки - чистоплотные животные, которые не требуют тщательного ухода. Белка чистит шерстку сама, а в клетке вам придется убираться в среднем три раза в неделю, в том числе и вычищать припрятанные ей запасы еды. Если белка все-таки сильно испачкалась, не купайте ее под краном. Заприте белку в маленькой клетке и направьте на зверька тонкую струю воды. Разумеется, она будет протестовать, но со временем забудет этот инцидент. Дважды в год белки линяют, поэтому вам придется убирать за питомцем шерсть.

Двух белок в доме лучше не держать. Не факт, что они понравятся друг другу, даже если зверьки разнополые. Скорее всего, две домашние белки в одной квартире будут ссориться, делить территорию и выяснять, кто же тут главный, при помощи специфических звуков.

Домашние белки - очень сообразительные животные, но окончательно приручить белку очень тяжело. Она быстро запоминает свое имя и начинает на него откликаться, но просто взять ее на руки получится не сразу. Сначала научите ее залезать к вам на руки при помощи лакомства, когда она перестанет вас бояться - можете попробовать аккуратно погладить ее по спинке. Но если белка не ластится к вам сама, не пытайтесь гладить ее или тискать - она может и укусить, причем весьма ощутимо. Домашние белки обычно без проблем уходят в домик, если им приказать, а вот прибегают к хозяину по команде не всегда: это зависит от их настроения. Но если у вас в руке что-нибудь вкусненькое, белка с большей вероятностью вас послушается.

При хорошем уходе домашние белки живут 10-12 лет (для сравнения: в дикой природе средняя продолжительность жизни белки около 3,5 лет). Домашние белки - забавные и активные питомцы, которые вряд ли оставят вас равнодушным.

Декоративные кролики — милые и забавные питомцы. Многие считают, что «декоративный кролик» — это отдельная порода кроликов. На самом деле, декоративные кролики делятся на несколько разных пород. Какие самые популярные породы декоративных кроликов?

Одна из самых распространенных пород — это короткошерстный карликовый кролик. Телосложением эта порода похожа на обычных диких кроликов, только вот размер у этой породы декоративных кроликов поменьше. Весят такие кролики не больше полутора килограммов, а длина ушей у них не должна быть не больше 5,5 см. Короткошерстные карликовые кролики могут похвастаться внушительным разнообразием расцветок, всего их существует около 60. Очень необычно выглядят снежно-белые кролики с аккуратным черным пятном вокруг глаза (без прерываний и выступов). Но можно выбрать и более «привычного» кролика, например, серого или коричневого.

Голландские карликовые кролики точь-в-точь похожи на своих крупных родственников. У этой породы декоративных кроликов обозначены цветом задняя часть тела и уши, вокруг глаз — цветные круги, а все остальные части тела кролика (в том числе и «носочки» на задних лапах) имеют белый цвет. Самые распространенные цвета «отметин» у голландских карликовых кроликов — черный, коричневый, светло-серый, сиреневый, синий.

Очень забавно выглядят ангорские карликовые кролики. По виду они больше всего напоминают пушистые комки меха, в которых с трудом можно разглядеть мордочку и уши. Мех у ангорских кроликов более короткий на голове, и более длинный по всему телу. У ангорских кроликов бывает два вида меха. Очень пушистый и мягкий настоящий ангорский мех на ощупь очень похож на вату. За таким мехом нужно тщательно ухаживать. Вам придется регулярно расчесывать шерсть вашего питомца, а если мех сваляется — безжалостно его выстригать. Если у вас не хватает времени или терпения на такой тщательный уход, можно приобрести ангорского кролика с другим типом меха. Такой мех более короткий (его длина составляет 3-5 см), гладкий и блестящий. Он не запутывается так сильно, поэтому ухаживать за таким кроликом будет легче, чем за его пушистым собратом.

У лисьих карликовых кроликов длинная шерсть по всему телу, а голова гладкая. В отличие от ангорских карликовых кроликов, длинная шерсть у них состоит не из пуховых, а из остевых волос, крепких и толстых. Поэтому если у ангорских кроликов шерсть торчит во все стороны, делая из кролика пушистый «шарик», то у лисьих кроликов она висит, как длинный плащ. Длина волоса у лисьих кроликов — от 3,5 до 7 см. Сам кролик маленький, вес его составляет не более 1,5 кг.

«Львиные» породы декоративных кроликов — ангорский лев и львиная головка — выглядят довольно своеобразно, но очень мило. У ангорского льва очень длинная шерсть по всему телу (исключением не становятся даже уши) и иногда закрывает глаза, мешая кролику видеть. В таких случаях ее нужно аккуратно обрезать ножницами. Кролик породы львиная головка и правда похож на миниатюрного льва — его голова покрыта длинной шерстью, напоминающей гриву, а на остальном теле шерсть короткая (возможна длинная шерсть на боках). Несмотря на свою длину, грива у этих кроликов практически не сваливается, и ухаживать за их шерстью легче, чем за мехом ангорцев.

Очень забавно выглядят вислоухие кролики-бараны с висящими ушами. Существуют разные породы декоративных кроликов с висячими ушами, но самая популярная из них — это голландский карликовый вислоухий кролик. Кролики-бараны очень спокойные, дружелюбные, непугливые и ручные, быстрее всего привыкают к хозяину. Они чуть крупнее других декоративных кроликов (могут весить до 3 кг), шерсть у них густая, но уход за ней довольно прост. Окрасы могут быть самыми разными.

Еще две популярные породы декоративных кроликов — это карликовый русак и огневка. У карликового русака красные глаза, белый цвет тела и темные лапы, хвост, уши и мордочка (цвет пятен может быть коричневым, черным или синем; наиболее распространены русаки с черными отметинами). Огневки имеют коричневый, синий или черный окрас с отчетливо выделяющимися кругами под глазами, ноздрями, клином затылка, корье груди и живота, обрамлением уха.

Каких только зверьков не содержат в качестве питомцев! Обитателями квартир становятся белки, карликовые свиньи и даже тушканчики. Домашний тушканчик — очень забавный и милый зверек. Но содержать его не так-то просто.

Вообще, прежде чем заводить экзотического питомца, нужно серьезно все обдумать. Необычных домашних животных непросто содержать, так что если вы не готовы уделять питомцу много внимания, домашний тушканчик — не лучший вариант. Ну а если сложности вас не пугают, то вам стоит ознакомиться с правилами содержания тушканчиков.

Тушканчик очень забавно выглядит: маленькое тело, непомерно большие задние лапы и длиннющий хвост с кисточкой на конце. У тушканчика густой и приятный на ощупь мех коричневого или золотисто-песчаного цвета. Он защищает зверька от резких перепадов температур, обычных для пустыни — его естественной среды обитания.

Чтобы домашний тушканчик чувствовал себя комфортно, его нужно поселить в большом вольере. В природе эти зверьки очень подвижны, поэтому от недостатка свободного пространства и отсутствия физической активности домашний тушканчик может начать страдать от гиподинамии и умереть раньше срока.

Тушканчики очень высоко прыгают, поэтому высота клетки или вольера должна быть не меньше 50 см. Пол клетки нужно засыпать не очень крупным песком или кукурузным субстратом. Вообще, ландшафт жилища для тушканчика нужно максимально приблизить к привычному для этих животных пустынному ландшафту. Нужно положить в клетку мягкую сухую траву и палочки, чтобы домашний тушканчик мог сделать себе гнездо.

Нельзя класть в клетку твердые предметы, сено — домашний тушканчик может повредить о них свои лапы, которые приспособлены для передвижения по мягкому грунту. Также в качестве подстилки нельзя использовать опилки. Во-первых, они впитывают воду, а тушканчикам вредна повышенная влажность. Во-вторых, в опилках содержится пыль, которая может вызвать у зверька аллергию. Также в клетке не должно быть пластиковых предметов — домашний тушканчик непременно начнет их грызть.

Тушканчики — настоящие чистюли. Для чистки шерсти им нужны песчаные ванны, поэтому нужно, чтобы у тушканчика всегда был доступ к чистому прокаленному песку. Эти чистоплотные зверки ходят в туалет в один и тот же угол и почти не пахнут. Убираться в вольере нужно раз в неделю. Убирая клетку, старайтесь не делать резких движений, чтобы не напугать тушканчика.

Тушканчик — одиночное животное, поэтому лучше не заводить больше одного тушканчика. Присутствие соседа заставит его отстаивать свою территорию, и ваш домашний тушканчик станет агрессивным или просто нервным. А в одиночестве он будет чувствовать себя мирно и спокойно. Кроме этого, тушканчик может стать нервным и раздражительным, если у него нет возможности обустроить гнездо и удовлетворить свои природные инстинкты.

В природе тушканчики ведут ночной образ жизни, что может создать определенные трудности при их содержании. Чтобы "обмануть" биологические часы тушканчика, нужно ночью включать ему яркий электрический свет, а днем — пытаться по возможности создать приглушенный полумрак с синеватым светом, напоминающим луну. Постепенно биоритмы зверька сдвинутся так, как удобно вам.

В клетку с тушканчиком нужно поставить миску для корма (только не пластиковую) и поилку с дозатором. Дозатор очень желателен, т.к. в природе тушканчики пьют очень мало. Тушканчикам можно давать фрукты (яблоки, груши), овощи (свеклу, картофель, морковь), травы и сено, зерновые смеси из культурных и дикорастущих злаков, семечки (подсолнечные, дынные, арбузные). По возможности нужно давать тушканчику корни растений и веточки лиственных деревьев, особенно зимой. В рационе тушканчика обязательно должны присутствовать насекомые (мучные черви, кузнечики, бабочки) — они помогают ему поддерживать высокую активность и температуру тела. Вода и корм обязательно должны быть чистыми и свежими, поэтому их нужно менять ежедневно.

Несмотря на то, что домашний тушканчик нуждается в физической активности, ему нельзя позволять гулять по квартире: он сбежит, и поймать его будет очень сложно. Обычно беглец прячется в труднодоступном месте и пытается вырыть там нору. Домашний тушканчик не любит навязчивость: стремление пообщаться может вызвать у него агрессию. Чтобы он к вам привык, постарайтесь чаще находиться с ним в одной комнате.

В принципе, если вы будете терпеливы, добры и ласковы, домашний тушканчик сможет к вам привыкнуть и будет идти на руки. Но все-таки, несмотря на эпитет "домашний" тушканчик всегда останется диким грызуном — он никогда не сможет полностью привыкнуть к человеку и при первой же возможности постарается сбежать.

Сегодня современность все больше тянется к экзотике. Это касается всего, в том числе и домашних любимцев. Домашний паук стал популярным любимцем среди экстремалов. Эти питомцы достаточно неприхотливы, не требуют особого внимания и больших затрат. Но, как любое домашнее животное, пауки нуждаются в уходе.

Важно правильно выбрать домашнего паука, ведь они бывают как безопасные, так и и хищные. Чаще всего домашними жителями становятся пауки-птицееды. Этот паук является хищником, но при этом имеет привлекательный окрас и не слишком прихотлив в уходе. К тому же их яд не так опасен для нашего здоровья, в отличие от известной черной вдовы или каракурта.

Стоит серьезно отнестись к среде обитания этого насекомого. Размеры террариума должны соответствовать размаху ног паука. Обязательно наличие крышки, иначе домашний паук с легкостью вылезет наружу. Домашние пауки – одиночки. Они не уживаются с сородичами и поедают их, поэтому каждого паука нужно держать в отдельном контейнере (за исключением спаривания). В зависимости от вида паука нужно подобрать грунт для террариума. Это может быть каменное или деревянное дно. Температура воздуха в их обители тоже очень важна. Она должна соответствовать естественной среде обитания этих членистоногих. Террариум нужно постоянно подогревать, чтобы домашний паук чувствовал себя максимально комфортно. Так же в нем необходимо поместить поилку с чистой и свежей водой.

Питается домашний паук в зависимости от размера. Размер пищи не должен превышать одной трети размера паука. Больших можно кормить лягушками и мышами, пауки меньших размеров предпочитают насекомых. Это могут быть тараканы, мучные черви, сверчки. В рацион этих любимцев не должна входить человеческая пища. Она не должна превышать размеры паука. Все это может привести к различным заболеваниям животного, вплоть до смерти.

Не смотря на внешнюю агрессивность и устрашающий вид, домашний паук – животное впечатлительное. Желательно просто любоваться им через стекло террариума и как можно меньше брать на руки. Паучок может не на шутку испугаться и даже заболеть. Для общения с этими экзотическими любимцами лучше использовать длинный пинцет. Этим же пинцетом можно пользоваться при уборке остатков пищи в террариуме.

Все попытки дрессировки паука безнадежны. Они могут только навредить вам. Животное может почувствовать опасность с вашей стороны и укусить. Как результат – аллергия или воспаления. Со временем домашний паук может не так агрессивно реагировать на прикосновения, но опасность все же есть.

В какой-то степени пауков можно считать долгожителями. Самка паука-птицееда, например, живет до двадцати лет. Она более выносливая, чем самец, который доживает максимум до 7 лет.

Заботьтесь и любите своего экзотического любимца, и он будет радовать вас максимально долго.

Привычными нам хомячками, декоративными крысами и морскими свинками в качестве домашних питомцев мало кого удивишь: дома держат уже и белок, и ежиков, и даже бурундуков. Пожалуй, домашний бурундук — один из лучших вариантов для тех, кто хочет завести необычного, но при этом неприхотливого в содержании питомца.

Домашний бурундук — очень чистоплотный зверек, что не может не радовать. В туалет он всегда ходит в один и тот же угол. Можете не бояться специфического запаха, свойственного многим грызунам, если будете регулярно чистить клетку. Но это не значит, что к содержанию домашнего бурундука нужно относиться халатно.

Домашний бурундук — это подвижный зверек, поэтому ему нужна просторная металлическая клетка. Оптимальные размеры клетки — не меньше метра в длину и высоту и 50 см в ширину. Внутри клетки должны быть ветки и коряги, по которым бурундук будет карабкаться вверх, беговое колесо, а также спальный домик размером не меньше 15х15х15 см. В качестве подстилки можно использовать опилки, сено или торф.

Домашний бурундук, в отличие от многих других животных, активен днем и спит ночью. Это не может не радовать: днем вы сможете за ним наблюдать, а ночью он не будет шуметь. В холодное время года ваш бурундук будет менее активен: в природе они в это время залегают в спячку. При содержании в домашних условиях он, возможно, и не будет спать все время, но активность его значительно снизится. Во время спячки бурундука нельзя тревожить, иначе он может стать беспокойным и даже агрессивным.

Домашний бурундук довольно быстро привыкает к людям. Приручить его достаточно просто, потому что бурундуки склонны делать запасы. Он будет клянчить у вас лакомства, даже будучи сытым, поэтому довольно быстро привыкнут брать корм у вас из рук. Если вы не будете пугать зверька шумом и резкими движениями и будете регулярно кормить его с рук, он довольно быстро станет ручным.

Первые пару недель лучше не выпускать бурундука из клетки, пока он не привык. А потом можно отпускать его погулять по комнате. Но позволять ему гулять бесконтрольно нельзя: чрезмерное любопытство бурундука может довести до беды. Если ваш домашний бурундук мечется по клетке вверх-вниз, обязательно выпустите его погулять: такое поведение значит, что ему не хватает жизненного пространства.

При правильном уходе и кормлении домашний бурундук может прожить около 10 лет, хотя в природе из-за болезней и хищников продолжительность жизни бурундуков не превышает двух-трех лет. Но средняя продолжительность жизни в неволе составляет, конечно, не 10 лет, а около пяти (что все равно больше, чем в дикой природе).

Чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо, следует помнить, что бурундуки плохо переносят жару. Прямые солнечные лучи и температура выше 25°C чреваты смертью от перегрева. Поэтому важно сделать так, чтобы в клетке зверька всегда были затененные места. А вот весной, пока еще не слишком жарко, не лишайте бурундука возможности погреться на солнце.

Чем кормить вашего питомца? Домашний бурундук ест практически любые крупы. Но больше всего ему нравятся подсолнечные и яблочные семечки, орехи и злаки в стадии молочно-восковой спелости. Но категорически запрещается давать бурундуку миндаль, этот орех для него ядовит! А количество арахиса и подсолнечных семечек в рационе нужно дозировать, т.к. они очень жирные. Можно купить готовую сухую смесь для бурундуков.

Также нужно время от времени давать бурундуку насекомых (кузнечиков, личинок мучного хрущака). В небольших количествах можно кормить бурундука фруктами, овощами, зеленью. Слишком большое количество растительной пищи может вызвать понос, так что не перебарщивайте. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть или очищать от кожуры.

В общем, полноценный рацион бурундука состоит из сухого и сочного корма с небольшими добавками насекомых или других источников животного белка (сырое мясо, яйца). Твердый корм в рационе бурундука должен быть обязательно: если давать ему только мягкий корм, резцы не будут стачиваться и в конце концов отрастут настолько, что бурундук не сможет есть и погибнет от истощения.

В клетке всегда должна быть чистая вода. Лучше всего использовать для подачи воды поилку для птиц: блюдечко или миску бурундук может опрокинуть или вступить туда. Также положите в клетку кусок мела, который домашний бурундук время от времени будет грызть.

Домашний бурундук — забавный, подвижный, доверчивый зверек. Если вы будете соблюдать все правила содержания, ваш питомец будет здоровым и проживет долгую (конечно, по бурундучьим меркам) жизнь.

Практически всем домашним питомцам — от рыбок до амфибий и рептилий, от птиц до грызунов — нужен источник животного белка, чтобы они были здоровы. Поэтому рацион очень многих домашних животных должен включать в себя живой корм.

Для многих экзотических пресмыкающихся и земноводных живой корм составляет основу рациона, а для птиц и грызунов он обычно становится дополнением к рациону, иногда его просто заменяют сваренным вкрутую яйцом. Говоря «живой», мы подразумеваем не то, что он скармливается в живом виде (так происходит не всегда) а то, что в качестве корма используются живые организмы.

Живой корм включает в себя:
простейшие организмы (коловратки, инфузории, эвглена);
рачков (дафнии, артемии, циклопы и пр.);
червей (дождевые черви, трубочники, нематоды и пр.);
насекомых и их личинок (мотыль, коретра, комары, мухи, сверчки, дрозофилы, большой молочный хрущак);
моллюсков;
мальков и небольших рыб;
грызунов (мыши, крысы, кролики);
птиц (куры, голуби).

Понятно, что очень небольшому количеству владельцев экзотических питомцев приходится сталкиваться с живым кормом в виде мышат или крысят — процент людей, у которых живут дома змеи или аллигаторы, довольно мал. А вот рачков, червей и насекомых приходится приобретать даже владельцам рыбок, птичек и хомячков.

Прежде чем покупать своему питомцу живой корм, обязательно посоветуйтесь с ветеринаром или консультантом в зоомагазине и узнайте, какой именно живой корм можно давать вашему зверьку, в каких количествах и в каком виде. Скажем, многие животные очень любят мучных червей (личинок мучного хрущака). Но если не соблюдать правила кормления, такой живой корм может навредить вашему питомцу.

К примеру, некоторые ящерицы и черепахи заглатывают пищу целиком. В таком случае личинка попадает в их желудок еще живой и существует риск, что своими мощными челюстями она повредит внутренние органы вашего питомца. Поэтому если ваша ящерица или черепаха перед проглатыванием не раздавливает пищу челюстями, нужно перед кормлением раздавить у мучного червя голову и подать его животному с пинцета.

А декоративным птицам мучного червя можно давать только в виде лакомства: в личинках мучного хрущака содержится очень много жира, поэтому при употреблении в больших количествах они могут вызвать у птиц ожирение.

Покупать живой корм для животных желательно в зоомагазинах. При выборе корма следите, чтобы он имел нормальный цвет без мутного, тусклого, неестественного оттенка. Черви, рачки должны быть чистыми, без примеси грязи, торфа, веточек, других насекомых и личинок. Живой корм могут продавать в живом, высушенном или замороженном виде. Некоторые виды живого корма можно культивировать дома, но обычно это достаточно трудоемкое занятие.

Самостоятельной ловлей живого корма лучше не заниматься: есть риск, что вместе с собственноручно пойманным вами, к примеру, трубочником ваш питомец заполучит возбудителей какого-нибудь опасного заболевания. Перед употреблением живой корм часто специальным образом дезинфицируют (к примеру, несколько дней выдерживают в воде, многократно ее сменяя), чтобы снизить риск занесения инфекционных заболеваний или паразитов.

Хранить живой корм нужно в соответствующих условиях, узнать их можно у продавца. Если корм не замороженный или засушенный, а именно живой, покупать его лучше небольшими порциями, но часто.

Живой корм — неотъемлемая часть рациона многих домашних животных. Чтобы ваш питомец всегда был здоровым и активным, нужно покупать ему только качественный живой корм и давать его так часто и в тех количествах, которые рекомендованы для того животного, которое вы содержите.

Змеи, пауки-птицееды, игуаны или, к примеру, крокодилы — такими весьма экзотическими представителями могут похвастаться современные владельцы домашних питомцев. А еще на сегодняшний день в домашних условиях содержат сов. Домашние совы становятся все более популярными.


Cовы, как известно, - это ночные хищники, а потому домашние совы наибольшую активность будут проявлять вечером, ночью и рано утром. Кроме того, пищеварительная система сов имеет особенное строение, и кормить этих птиц следует живым кормом: полевыми мышами, суточными цыплятами, перепелами.

Для домашнего содержания подходят: ушастая сова, болотная сова, неясыть (серая, длиннохвостая), сычики. Сову обязательно нужно приобретать в официальном питомнике, ведь на «птичьих рынках» продают отловленных из природы диких птиц, а это, как минимум, незаконно. Совы в питомниках окольцованы, имеют собственные документы: номер птицы по документам и номер на кольце должны обязательно совпадать. Лучше всего приобретать маленьких совят — они смогут легче привыкнуть к неволе.

Еще до приобретения совы нужно позаботиться о должном «оснащении» квартиры или дома. Наилучший вариант — это предоставить птице просторный вольер, где она сможет свободно летать, ведь это жизненно важно для сов. Если возможности обустроить вольер нет, то можно подготовить специальным образом обычную комнату. В самых крайних случаях сов держат в клетках, но для них — это серьезный вред: сова легко может пораниться о прутья тесной клетки, когда будет пытаться расправить крылья.

Итак, подготовка комнаты к содержанию домашней совы сводится к следующему. Необходимо убрать все предметы, которые домашняя сова сможет опрокинуть или испортить. Окна в комнате лучше всего занавесить достаточно плотными шторами, ведь птица может запутаться в легком тюле или же пораниться, пытаясь пролететь сквозь стекло. На стенах комнаты необходимо для домашней совы сделать «присады» - специальные деревянные или железные «сучья», которые заменят сове ветви настоящего дерева.

Домашние совы питаются тушками свежезабитых грызунов, птенцов, поэтому содержание домашних сов — занятие не для слабонервных. Грызуна или птенца следует скармливать птице сразу же после забоя, при этом разделывать тушки не нужно: птица обязательно должна съесть и шерсть, и перья, и кости своей жертвы.

Дело в том, что для здорового пищеварения домашняя сова должна обязательно формировать погадку: птица срыгивает непереваренные остатки съеденных животных. Вот почему, даже если домашней сове приходится давать вместо грызунов куски говядины или свинины, то перед кормлением эти куски обязательно обваливают в перьях — для формирования погадки.

Размеры «порций» в рационе домашней совы зависят от ее вида и размера. Так, для взрослой неясыти необходимо 1-2 суточных цыпленка, или 1-2 мыши, или же половина крысы в день. Раз в неделю птицам устраивают «разгрузочный день», не давая им вообще никакого корма. Свежая питьевая вода должна быть в поилке домашней совы всегда.

Домашние совы очень любят купаться, поэтому раз в 2-3 дня нужно позволять своей домашней сове поплескаться в широком удобном тазу или другой подходящей емкости. Важно помнить, что сова во время купания очень сильно разбрызгивает воду, а потому купание следует проводить там, где брызги воды не принесут вреда.

Домашние совы достаточно сложны в уходе и содержании, но это не останавливает любителей этих хищных птиц. И если вы решили завести у себя домашнюю сову, то вам следует хорошенько подумать, готовы ли в к трудностям, с которыми столкнетесь.

Когда мы читаем о декоративных крысах, мы представляем себе простых одно- или двухцветных грызунов. Но на самом деле видов крыс, которых можно содержать дома в качестве домашнего животного, существует очень много. Давайте узнаем, какие существуют породы крыс.

Многим хочется содержать дома необычную декоративную крысу, поэтому были выведены новые породы этих зверюшек. Если вы решили завести необычного питомца, вам следует ознакомиться с различными породами. В принципе, количество пород крыс не очень велико, поэтому можно вкратце описать их все.

Крысы породы стандарт — это всем нам известные домашние любимцы. Они обладают густой короткой шерстью. Их мех красиво блестит и очень плотный. Эти крысы обладают такими параметрами: вес до 500 г, хвост длиной до 20 см, удлиненное массивное тело, лапки покрыты нежной шерстью. Голова — удлиненной формы, глаза — блестящие, уши — маленькие, округлой формы.

Крысы породы стандарт — это первоначальная форма для выведения остальных видов.

Крыса рекс — это животное, которое по характеристикам тела ничем не отличается от породы стандарт. Но у них все-таки есть отличительная особенность. Крысы этой породы имеют вьющуюся шерсть.

Молодые животные выглядят не очень привлекательно, поэтому при покупке вам может не понравиться внешний вид зверька. Но взрослые особи выглядят просто шикарно, ведь их кудрявая шерсть образует привлекательный, слегка торчащий покров. Усы также слегка завиваются, поэтому выражение мордочек у этих крыс просто изумительное. На животе шерсть у рексов вьется не так сильно, как на спине.

Сатиновые (атласные) крысы — это длинношерстная порода. Она была обнаружена совсем недавно, поэтому эта порода еще малоизвестная. Сатиновые крысы не отличаются по размеру от стандартных крыс. Только их шерсть слегка удлиненна и обладает глубоким блеском. На ощупь шерстка очень приятная. Разводят сатиновых крыс во всех окрасах.

Порода дамбо получила свое название в честь слоненка с большими ушами из диснеевского мультфильма. Как вы могли догадаться, крыса дамбо имеет интересную форму ушей — они более округлые и посажены ниже, чем у остальных пород. Вот и получается, что необычные уши — это визитная карточка этой породы.

Но не только уши отличаются от принятых стандартов пород. Голова у крыс дамбо более широкая и сглаженная, чем у других представителей этих грызунов. Форма тела — не вытянутая, как у породы стандарт. Она имеет грушевидную форму. Крысы этой породы не очень активны.

Бесшерстные крысы породы сфинкс получены путем мутации. На их теле полностью отсутствует волосяной покров. Допускается небольшое количество шерсти на животе, лапках и голове. При выборе крысы сфинкса обратите внимание на ее тело. На коже не должно быть шрамов и пятен.

Крыса-сфинкс может иметь морщинистую кожу любого цвета. Вибриссы у этой породы крыс могут быть закрученными или отсутствовать вообще. Уши у лысых крыс должны быть достаточно большими.

Расскажем еще об одной породе крыс — о бесхвостых животных. Эта порода также была выведена в результате мутации. Бесхвостые крысы не страдают из-за отсутствия хвоста. Но если у них деформированы еще и другие кости тела, то такие особи бракуются. Бесхвостые крысы — очень общительные и умные зверьки.

Бесхвостая порода крыс отличается грушеобразной формой тела, как у дамбо. Шерсть у этой породы бывает разной. Позволяется использование полного диапазона окраски. Также есть виды с длинной (как у сатиновых крыс) или закрученной (как у рексов) шерстью.

И в заключение можно добавить, что любая порода может обладать разным цветом глаз. Так, специально внутри пород выводят крыс, у которых один глаз будет красного цвета, а другой — рубинового. Или же черного и рубинового. Такие крысы очень сильно ценятся, и чем больший контраст между глазами, тем ценнее будет ваш любимец.

Смышленые, красивые и общительные попугаи — одни из самых популярных домашних питомцев. Но при покупке попугая важно помнить, что птица — это не игрушка, а живое существо, которое требует правильного ухода. Как выбрать попугая?

Прежде чем выбрать попугая, подумайте: «потянете» ли вы содержание птицы? Содержание любой птицы — это в первую очередь финансовые затраты: клетка и аксессуары, еда, ветеринар... Ну и, естественно, вам придется уделять питомцу время. К тому же, все попугаи — довольно шумные птицы, готовы ли вы будете с этим смириться?

Еще нужно обязательно проверить, нет ли у ваших домочадцев аллергии на пух, чтобы при первой же линьке попугая не выяснилось, что кто-то из членов семьи страдает аллергией, и птицу не пришлось отдавать.

Если все вышесказанное вас не пугает и вы твердо решили приобрести экзотическую птицу, вам следует знать, как выбрать попугая. Для начала определитесь, какой вид попугая вам больше всего подходит. Есть две группы, на которые можно условно разделить всех домашних попугаев — это мелкие попугаи и попугаи-компаньоны. К мелким попугаям относятся всем известные кореллы, волнистые попугайчики, неразлучники. Птицы-компаньоны — это жако, амазон, ара и др.

Попугаи-компаньоны значительно крупнее (размах крыльев может составлять до метра), это значит, что им потребуется более крупная клетка и больше корма. При хорошем уходе крупные виды попугаев могут прожить более 50 лет. Так что если вы купили птицу-компаньона — это практически на всю жизнь. Зато вам не стоит бояться за попугая, если у вас дома живет кошка — если волнистого попугайчика она может с легкостью съесть, попугай ара или жако окажется ей не по зубам.

Мелкие и средние попугаи живут меньше, содержать их проще и дешевле. Вам стоит выбрать попугая мелкой или средней породы, если у вас никогда раньше не было опыта в содержании попугаев. Если в доме есть дети, лучше отдать предпочтение корелле, розелле или волнистому попугайчику: у лори и неразлучников более обидчивый и агрессивный характер.

Если вы хотите выбрать попугая, которого можно будет научить разговаривать, учтите, что какие-то виды попугаев обучаются легче, какие-то — сложнее. Своей способностью подражать разнообразным звукам славятся волнистые попугайчики, желтошейные амазоны и жако.

Определившись с видом птицы, нужно решить, где выбрать попугая. Лучше всего покупать попугаев у заводчиков или на выставке. Так вы можете узнать точную дату рождения птицы, получить информацию о правильном содержании конкретного вида попугаев. Но можно обратиться и в зоомагазин. Никогда не покупайте попугаев с рук — вам могут подсунуть дикую и/или больную птицу, ввезенную в страну нелегально.

При покупке обратите внимание на условия, в которых содержится птица. Грязная клетка, пустая кормушка, поилка с грязной водой — верные признаки того, что здесь попугая покупать не стоит.

Итак, вы пришли к заводчику или в зоомагазин. Как выбрать попугая среди десятка одинаковых с виду птиц? При выборе попугая очень важен возраст птицы. Чтобы вам было легче в дальнейшем приручить попугая, нужно выбрать молодую птицу не старше 5-6 недель. Но слишком молодых «желторотых» птиц покупать нельзя: уход за ними — дело непростое.

Также важен внешний вид попугая — по нему вы можете определить, здорова птица или нет. Чтобы выбрать попугая, понаблюдайте за птицей, которая вам приглянулась, и обратите особое внимание на:

Перья. Они должны быть блестящими, чистыми, плотно прилегающими. На теле попугая не должно быть проплешин. Проплешины, а также грязные перья, испачканные непереваренной пищей или пометом — признак того, что птица больна.

Глаза. Они должны быть чистыми, ясными. Затуманенный или стеклянный взгляд, выделения из глаз, наросты свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

Восковицу, клюв, лапки. Они тоже должны быть чистыми, без наростов, шелухи, выделений и т. п. Попугай должен плотно обхватывать когтями жердочку.

Крылья и хвост. Крылья должны быть расположены симметрично и плотно прилегать к телу, не «подвисая». Обратите внимание на наличие всех маховых перьев.

Анальное отверстие. Оно должно быть чистым, без покраснений, выделений, наростов, испражнений.

Также обратите внимание на поведение попугая. Мелкие попугаи обычно более активны и общительны, они прыгают по жердочкам, щебечут с сородичами. Крупные — более степенны, часто сидят на одной лапе и грызут орехи или фрукты, медленно переступают с одной лапы на другую.

Если попугай сидит на одной лапе, закрыв глаза, то он спит, это нормально. Но если птица спит так постоянно, а остальные сородичи в это время — нет, стоит выбрать попугая поактивнее.

Как видите, выбрать попугая правильно не так уж сложно. Просто сначала нужно определиться с видом, который вам наиболее подходит, а потом отправиться к заслуживающему доверия продавцу и выбрать молодую и здоровую птицу.