отсюда

http://www.odnoklassniki.ru/shkolashit/album/52136024277154


1.


2.

Применение шаблона

Определяем свой размер бюстгальтера

1. Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват грудной клетки под грудью. Лента должна плотно прилегать к телу и проходить строго горизонтально. Полученное число и есть ваш объём под грудью.

2. Теперь измерьте обхват груди, измерение проводите по самым выступающим точкам груди. Лента не должна стягивать грудь.

Используя, разницу между обхватом груди и обхватом под грудью по таблице определите размер чашки.

Например, если обхват груди равен 96 см, а обхват под грудью 81 см, то размер вашего бюстгальтера 80 С.

heregirl

http://master-klass.livejournal.com/438446.html

Автор: elkaart

 Очень удобно подшивать таким способом растягивающиеся ткани, например диагональные края косынки, стрейч, когда шелк ползет в руках, и другие способы подшива просто недоступны. К тому же экономит сантиметры, на подшив уходит ~ 0,5см с края.

Шьем справа налево(правшам).  Подворачиваем край на 4мм. Иголку вводим в основную часть полотна изделия, где кончается подворот. Захватываем буквально 1-2ниточки полотна. Этот элемент шва все время вертикальный!

Теперь иголку ведем вбок, влево на 3-5мм(больше не надо-будет некрасиво). Цепляем 2-3 ниточки вверхнего края подворота. Этот элемент шва все время идет под углом, на одном расстоянии!

У нас получается вот такой "зубастый заборчик". Самое главное в этом шве -одинаковое расстояние стежков и вертикальность одного элемента.

Прошиваем так 5-6см, не больше, иначе запутается нить.

Потом аккуратно подтягиваем нить, и наш шов аккуратно заворачивается в рулик, нити практически не видны, ткань не перекошена.

Это с обратной стороны.

Лучше всего для подшивания подходят вискозные нити или сама нитка из изделия.
Этот шов сложный и долгий на первом этапе, потом уже  шьется быстро.

автор: Мышова Елена.Мастер-класс взят с ОСИНКИ
ПОШИВ ЖИЛЕТА

Детали жилета прикалываю к ткани булавками и обмеловываю по контуру (линии толщиной не более 1 мм). В моем случае ткань в полоску, и я выкраиваю каждую деталь, подбирая рисунок.

 Вырезаю все детали с припуском 1,2 см.

 Все детали обрабатываю клеевой.

. Далее сметываю бочок полочки с полочкой.

Сметываю бочок спинки, середину спинки и кокетку, проверяя совпадает ли рисунок. Сметываю боковые швы

 Вот что получилось в наметаном виде.

 Стачав все швы на машинке, снимаю наметку.

Обрезаю излишки по припуску, для аккуратного вида.

Все швы приутюживаю с двух сторон.

Далее разутюживаю, через влажный проутюжельник.

Вот, что получилось.

Выкраиваю подборта, подкладку и обтачку горловины

Скалываю спинку и обтачку лицом к лицу и стачиваю.

 С лица по обтачке отстрочить в край на 0,1 см.

Прикалываю подборт к полочке лицом к лицу.

 Вырезаю из бумаги осноровочное лекало, повторяя нижнюю линию подборта.

При стачивании подборта и полочки строчу в доль края бумаги. Осноровочное лекало служит для того, чтобы легче было повторить аналогичную линию на другом подборте.

 Когда стачиваю подборт с полочкой в нижней части подборта я не дострачиваю 1,5 см, для того, чтобы я могла прихватить подкладку.

. Все в сборе кроме подкладки.

 Стачиваю детали подкладки и разутюживаю швы. Еще на спинке заютюживаю складку, для свободы движения.

Накалываю подкладку к подбортам и обтачке горловины с лица, а с изнанки стачиваю

 Накалываю низ подкладки к подгибу низа жилета, так же с лица, и стачиваю с изнанки.

Выворачиваю жилет на изнанку и скалываю проймы. Далее стачиваю и выворачиваю на лицо через плечевые туннели.

 Через  заранее оставленное отверстие в боковом шве протаскиваю плечевые срезы и стачиваю их.

После чего на побортах, горловине, проймах, плечевых швах через влажный проутюжельник произвожу ВТО. И жилет ГОТОВ.

. Заготовить лекало равное по ширине 2*высоту рамки, выкроить две мешковины и обтачку равную 4*высоту рамки+1см.

 Проклеить изнанку обтачки и изнаночную сторону изделия в месте будущего кармана.

 Оверложить одну из длинных сторон обтачки, разметить на лицевой стороне изделия линию приложения обтачки выше верхней линии будущего кармана на 1/2 высоты рамки и отметить длину кармана (пунктиром показано положение будущего кармана)

Заутюжить обрезной край обтачки к центру лекала.

Обметанный срез заутюжить поверх, вынуть лекало. Проверить ширину получившейся обтачки.

. На изнаночную сторону изделия прикрепить булавками мешковину (верхнюю) лицевой стороной вверх на уровне отмелки с лицевой стороны.

Проложите сдерживающие строчки на расстоянии 1/2 высоты рамки от сгибов или выставьте на лапке с навесным кронштейном необходимое расстояние. Следите, чтобы с изнанки оверложенный край обтачки не попал под строчку.

Накладываем обтачку к линии разметки на изделии, цельной стороной вниз, располагая припуски по боковым срезам симметрично рамке, чтобы оверложенный срез при отгибании был направлен к низу изделия.

Проложите строчки по сдерживающим так, чтобы закрепки не выходили за пределы рамки.

Вот что должно получиться на лицевой стороне.

 С изнанки линия, проведенная между концами строчек, должна быть перпендикулярна самим строчкам. Если это не так, то дострачиваем или соответственно распарываем до нужной длины рамки одну из строчек.

С изнанки прорезаем вход в карман посередине между строчками, начиная с центра в обе стороны, отогнув запасы шва на лицевой стороне.

Не доходя до конца строчек 1-1,5см, разрез заканчивают наклонными рассечками до каждой строчки, не дорезая 0,1см до них.

Изделие переворачиваем на лицевую сторону.

 Выворачиваем обтачки на изнаночную сторону через разрез.

 Сводим вместе две обтачки. Выравниваем прямоугольник путем подтягивания обтачек. Если в уголках рамки образовались СИЛЬНЫЕ наклонные заломы, то необходимо вывернуть обтачки обратно и дорезать наклонные надсечки ближе к строчкам.

 Отгибаем изделие, выправляем уголки.

Закрепляем уголки машинной строчкой.

Закладываем на изнанку изделия мешковину (нижнюю) лицевой стороной вниз, совмещая срезы.

Отгибаем верхнюю часть мешковин и прокладываем строчку вплотную к шву притачивания верхней обтачки. Для удобства стачивание производят со стороны верхней мешковины.

 Отгибаем нижнюю мешковину, оверложенный срез обтачки закрепляем на верхней мешковине, направляя шов посредине оверлочной строчки. Опускаем нижнюю мешковину обратно.

Соединяем обтачки и прокладываем временную строчку "в желобок" к шву притачивания нижней обтачки. Шов делаем без закрепок и на средней трети этого шва. Строчка нужна для дальнейшего удобства утюжки и обтачивания мешковин.

. Обтачиваем мешковины шириной шва 1-1,5см и оверложиваем. если изделие с подкладкой, то срезы можно не обметывать.

Отутюживаем готовое изделие. при необходимости временную строчку - удалите сразу.

автор: Тихомирова Наталья
Взято с ОСИНКИ

автор: Адонина Мария
Мастер-класс взят с ОСИНКИ

Выкраиваем по две детали воротника и стойки из основной ткани и по одной из клеевого материала.

В общем случае к моменту втачивания воротника у сорочки должны быть выполнены вытачки или рельефы (если есть), плечевые швы и обработаны полочки под застежку (планки, подборты и т.п.). Другие этапы пошива можно так же выполнить до втачивания воротника, но не рекомендуется втачивать рукава, т.к. возможно в процессе растянуть горловину.

 Дублируем клеевым материалом детали нижнего воротника и внешней части стойки.

При этом утюг аккуратно переставляем по поверхности детали, а не водим им – это поможет зафиксировать дублерин (флизелин) ровно, без перекосов и деформаций. Проклеенные детали не следует трогать до полного их остывания. Обратите внимание, что в мужской сорочке дублируются нижний воротник и внутренняя часть стойки, поэтому, если Вы шьете рубашку мужчине, следует это учесть и изменить свои действия соответственно

Вытачивание воротника.

Сложим детали воротника лицевыми сторонами друг к другу, проложим строчку по краю детали, на концах выполним закрепки

Подрежем припуски шва на ширину около 3мм, на уголках срежем припуски наискосок вплотную к строчке. Будьте осторожны: если ткань Вашей рубашки слишком рыхлая и легко осыпается, не срезайте очень близко к строчке, оставьте маленький запас во избежание образования дыр на уголках воротника.

Разутюжим швы воротника как показано на фото, это облегчит нам дальнейшую работу.

Вывернем воротник, аккуратно выправим уголки, приутюжим его, по желанию выправив кант. Обратите внимание, что в мужских рубашках кант не выметывают.

Подготовка стойки. На дублированной детали стойки разметим линию шва (ширину припуска, которую Вы заложили при раскрое).

 Заутюжим припуск на изнаночную сторону точно по размеченной линии.

 Соединение воротника и стойки. Вложим воротник между деталями стойки по размеченным контрольным точкам.

Закрепим булавками или наметкой.

 Проложим строчку по внешнему срезу стойки.

Припуски швов подрежем.

Стойку воротника вывернем, выправим швы и приутюжим.

 На внутренней части стойки разметим линию притачивания.

Для этого воспользуемся внутренней продублированной и подогнутой частью как шаблоном-линейкой

 Воротник со стойкой сначала вметаем...

 а потом втачаем в горловину по разметке, соблюдая при этом совмещение контрольных меток (плечевые швы и середина горловины спинки). Строчку следует прокладывать точно по размеченной линии, это обеспечит нам совпадение последующих строчек по внутренней и внешней части стойки – Вы можете убедиться в точности, отогнув деталь стойки на место и сравнив шов ее притачивания и линию сгиба на внешней части стойки.

 Стойку приметать..

 . и проложить по ней строчку в край – если Вы все разметили точно, то расстояние от края детали до строчки будет одинаковым как с внешней, так и с внутренней стороны.

 Если ткань достаточно послушная, это также позволит отказаться от наметки (в моем примере тонкий батист, я решила не пренебрегать наметкой).

 В принципе, мы втачали воротник на стойке!

 Осталось закрепить строчку, спрятать концы ниток и, конечно, пройтись утюгом!

автор: Узунова Татьяна
Взято с Осинки
Автору спасибо большое!!!

 Наметить линию верхнего среза юбки в готовом виде.

 Отрезать лишнее,оставляя 1см на притачивание обтачки.

Обвести контуры верхнего среза юбки на бумаге.

Дочертить обтачку шириной 6см.

Выкроить из основной ткани обтачки с припусками 1.5см по боковым швам

Продублировать обтачки.

Стачать правый боковой шов на 1.5см от края.

 Разутюжить шов.

Обработать нижний срез обтачки косой бейкой и настрочить её на подкладку,совмещая верхние срезы.

Сколоть подкладку с юбкой, совмещая верхние срезы.

 Стачать подкладку с юбкой на расстоянии 1см от края.

Настрочить припуски шва на обтачку на 0.1см от края.

Притачать необработанные края подкладки к срезам бокового шва.

Пришить петли-вешалки по боковым швам к нижним срезам обтачки

 Выметать верхний срез юбки с перекантом на изнанку.

Подшить обтачку к юбке по боковым швам.

Приутюжить,удалить наметку.

Для закрепок нитки нам подойдут самые обычные, не толстые (вполне подходят Ideal или Dor Tak), в качестве верхней и нижней нити. Лапка так же обычная, которой выполняется прямая строчка и зиг-заг. Пригодится и устройство для шитья толстых материалов (его можно заменить кусочками ткани, сложенными в несколько слоев). Толстые нитки пригодятся для отстрочек.

Сперва выполняем прямую строчку. Положение иглы: по центру. Длина стежка: 1.0 делаем строчку на длину закрепки, включаем обратный ход и возвращаемся в исходную точку. Повторяем еще раз вперёд и назад.

 Меняем строчку на зиг-заг с характеристиками: длина 0.6, ширина 1.5, шьем до конца закрепки Увеличиваем ширину зиг-зага до 2.0, обратный ход Увеличиваем ширину зиг-зага до 2.5, вперёд и назад, для прочности. Обрезаем нитки, закрепка готова! Я использую такие настройки для грубой джинсовой ткани, для других тканей, возможно, понадобятся иные настройки.

Теперь изготовим шлёвки обычной ширины под обычный джинсовый ремень. Нам понадобится полоска ткани шириной 3,5 см

Заутюживаем один край полосы на 1.3 см

Заутюживаем другой край полосы (примерно 1.0 см)

Отстрачиваем по лицу толстыми нитками для отстрочки, от краёв на 3 мм. (длина стежка 4-5мм)

Важно, чтобы изнанка выглядела аккуратно и не обтрёпывалась.

Для этого между строчками с изнаночной строны делаем ручной шов "козлик"

 Нарезаем шлёвки длиной 8,5 см.

Подгибаем припуски, чтобы они лежали ровно, припуски можно приутюжить или постучать по ним киянкой.

Длина шлёвки в готовом виде 6,5 см. Пришиваем верхний край шлёвки в задуманном месте при помощи закрепки. Чтобы машине не пришлось бороться с большим перепадом толщин и топтаться на месте, сзади под лапку подкладываем сложенный в несколько раз кусочек ткани или приспособление для шитья толстых материалов

Джинсовый ремень обычно изготовлен из очень толстой кожи, его толщина 4-5 мм, это надо учитывать, пришивая шлёвки. Для этого свободный край шлёвки сдвигаем вверх на 5 мм, (длина шлёвки 6,5см, расстояние от верхнего края пояса будет 6см).

Далее пришиваем при помощи закрепки описанным выше способом.

Виден зазор между шлевкой и поясом брюк, он нужен, чтобы ремень свободно вдевался.

автор: Кондрашова Виола
Мастер-класс взят с ОСИНКИ

Такие карманы обычно делаются на пальто, плащах, куртках.

Сначала разметьте на лицевой стороне место расположения будущего кармана. Мел или мыло должны быть очень тонко заточены. Все разметки должны быть выполнены с точностью до миллиметров. Это определит красоту будущего кармана.

Для выполнения листочки лучше всего приготовить ее картонный шаблон.

По шаблону выкраиваем листочку: двойной кусок со сгибом. Припуск по длинной стороне должен быть не менее 1,5 см в согнутом виде, по бокам – обычные припуски на обработку.

Проклеиваем листочку клеевой.

 Выполненная листочка. Отстрочка производится по модели. В данном примере - двойная строчка.

По изнаночной стороне листочки делаем отметку ее ширины по шаблону.

Прикладываем листочку на размеченную до этого линию входа в карман, перекалываем горизонтально булавками.

Прострачиваем по намеченной линии, не переходя за границы клапана.

. После этого отгибаем припуск пристроченной листочки и намечаем параллельно еще две линии. Каждая из них отстает от предыдущей на 1 см. Получившаяся средняя линия – это линия будущего разреза. Намечаем также уголки для разрезания примерно на 1,5 см от вертикальных линий.

 На этапе кроя вы должны были скроить 2 мешковины, шириной чуть шире листочки, а глубиной так, чтобы рука могла свободно входить в карман. Скроите даже немного побольше, дальше поймете почему.

Нарисуйте на одном из краев мешковины линию примерно на 1 см от края и приколите этот край мешковины, совмещая только что нарисованную линию с линий разметки на самом изделии.

Сначала сколите булавками горизонтально, добиваясь точного совпадения линий разметки на мешковины с линией разметки входа в карман.

После этого вколите вертикальные иголки и вытащите горизонтальные. Строчите по нарисованной линии точно от засечки до засечки.

Ответственный момент: разрежьте вход в карман точно по нарисованным до этого линиям. Уголки надо разрезать с особой тщательностью. Нельзя не дорезать, нельзя и перерезать. Все выполняется с точностью до миллиметра.

 Выворачиваем в разрез припуски листочки и подкладку.

Выметываем линию притачивания листочки.

Переворачиваем на изнанку, отутюживаем припуск притачивания подкладки.

Отворачиваем мешковину. Видно, что уголки отутюжены в середину.

Притачиваем на припуск листочки вторую часть мешковины.

 Вот так выглядят сейчас обе мешковины.

Опускаем верхнюю из них на нижнюю. Перекалываем. Видно, что размеры их теперь не совпадают.

Подравниваем мешковины между собой. Именно поэтому их надо было скроить немного по-больше, чтобы после выравнивания они не стали слишком маленькими.

Стачиваем мешковины с внутренней стороны, чтобы можно было видеть начало листочки и начать строчить надо именно от нее. Иначе в мешковине может остаться маленькая дырочка.

Вот так выглядит стачанная мешковина.

Заключительная операция. Переворачиваем на лицо и закрепляем листочку, повторяя строчку точно по уже проложенной до этого отделочной строчке листочки и делая дополнительно уголок между ними.

 Вот так выглядит закрепленная листочка. Прячем нитки на изнанку, закрепляя их там, вытаскиваем наметку

Отутюживаем на портновской подушке. Карман готов.

 Для притачивания молнии нам понадобится специальная лапка для потайной молнии (если она есть), но можно воспользоваться и лапкой для притачивания молнии, которая идет в комплекте к швейной машине.

Сначала стачиваем шов до метки расположения застежки-молнии.

Затем специальной строчкой (она сейчас есть во многих современных машинах, ее используют для сметывания деталей) прострачиваем контрастными нитками далее - шов где и будет располагаться молния.

обметываем на оверлоке, разутюживаем.

К изнаночной стороне прикладываем молнию, она должна быть в закрытом состоянии, и центр молнии должен совпадать со швом на изделии.

 Одну сторону тесьмы молнии закалываем булавками, а по второй, взяв припуск шва и тесьму молнии вместе, приметываем.

 Затем также поступаем с другой стороны, убрав предварительно булавки.

Удаляем строчку, которую прокладывали контрастными нитками.

Затем расстегиваем молнию.

 Отвернув зубчики прокладываем строчку рядом со строчкой, которая прикрепляет зубчики молнии к тесьме (если отвернуть эти зубчики на молнии ее хорошо видно).

 Причем притачивать молнию надо строго сверху иначе если мы одну сторону притачаем сверху, а вторую снизу все сместится потому как, как бы мы не старались машина делает посадку ткани.

Удаляем строчку приметывания молнии, застегиваем молнию, ну и остается только приутюжить, подкладывая под припуски кусочки картона.

01. Для подшивания брюк и создания манжет, нам понадобится:

- Брюки с необработанным краем
- Тесьма для брюк
-Нитки
-Мел
-Иголки

02. Выровняйте брюки и отметьте длину брюк мылом (мелом). К этой длине прибавьте высоту манжеты, дважды (манжета 2 см), и длину подгибки (1 см). Итого получается 2+2+1=5 см.

03. Теперь необходимо пришить тесьму. Я сначала наметала ее положение.

04. Прикладываем к нижней разметке тесьму толстым краем (которым брюки будут касаться обуви).

05. Сразу под машинку. Получается, что нижний край брюк окажется под тесьмой и его не нужно обрабатывать.

07. Пришиваем вкруговую, т.е. тесьма на стыке находит друг на друга.

08. Вот такой вид у вас должен получится. Стык тесьмы можно загнуть и пристрочить сразу машинкой. Я оставила его свободным, и приклеила текстильным клеем.

09. Пришиваем тесьму по ее верхнему краю к брюкам.

10. Снимаем наметку.

Отутюжить

13. Вот так выгляди отглаженная манжета
.

14. Далее, подшиваем к среднему шаговому и внешнему шву манжету, отогнув ее на 5 мм.

Наклеиванием клеевой полоски вдоль скругленного края борта.

Два детских платишка+ шикарный МК

Как шить шифон...