Строим выкройку рукава для водолазки

http://kroikashitie.ru

Сегодня строим выкройку рукава для водолазки из трикотажа.

Это просто:

выкройка рукава

1. Откладываем на бумаге от точки О вниз длину рукава. Эта линия является серединой рукава. Проводим к этой линии перпендикуляр. Это получился низ рукава.

2. По низу рукава откладываем обхват запястья + 2 см. В обе стороны от линии середины по половине величины.

3. Измеряем длину проймы (срез, куда вшивается рукав) на выкройках переда и спинки. Получившийся результат делим на 3 и (для построения рукава для трикотажных вещей) вычитаем еще 2. Результат вычислений откладываем от точки О вниз по линии середины рукава. Проводим перпендикуляр.

4. В обе стороны от линии середины откладываем по половине обхвата плеча (для облегающего рукава). Если вы не уверены, что хотите облегающий рукав, можете добавить с каждой стороны по 2 см на свободу облегания.

5. Полученные точки соединяем с точкой О. Делим полученные линии на 4 равные части: пополам и еще раз пополам. Посмотрите на рисунок, линия оката рукава плавно проходит на 2 см ниже первой засечки, через вторую засечку, на 1,5 см выше третьей засечки, через точку О, на 1,5 см выше четвертой засечки, через пятую и на 1 см ниже шестой засечки.

6. Подпишите переднюю и заднюю части рукава, чтобы не перепутать.

7. Точка О является точкой середины рукава. При шитье ее нужно совместить с плечом.

Выкройка рукава готова!

По этому описанию можно строить и выкройки рукавов из «нестрейчевых» тканей. Только необходимо увеличить высоту оката и ширину рукава. Потом потренируемся.

Построение рукава с локтевой вытачкой

Рукав, если у вас нет готовой выкройки, можете построить по этой методике. Очень просто и легко.

Прибавку к Обхвату руки (плеча) делаем не менее 10 см.

Длина рукава по мерке.

Высоту оката вычисляем просто: делим сумму длин пройм полочки и спинки на 3.

Для кожаной куртки хорошо бы достроить вытачку на линии локтя. Рукав будет лучше сидеть.

ПИДЖАКИ

Родоначальники пиджака - кафтан и камзол — были известны уже в VIII—IX веках. В допет­ровской Руси наиболее употребительным видом одежды был кафтан — двубортная одежда с большим полузано­сом и удлиненными рукавами, покрой ее был универса­лен. Носили кафтан все слои тогдашнего общества, раз­личие состояло лишь в ткани, отделке, подбивке. Он долгое время оставался очень популярным в народе — в качестве повседневной одежды русские мужики носили его вплоть до начала XX века. Во второй половине XIII века портные придумали камзол. Шили его до колен, с рукавами или без рукавов, в зависимости от назначения. Он плотно облегал тело и, конечно, на роль народной одежды уже не претендовал. На смену камзолу пришел фрак. Вначале это была лишь одежда для верховой езды, взамен камзолов, длинные полы которых при верховой езде задирались, путались в   ногах.   Приходилось   закалывать   их   сзади,   а   после верховой прогулки отстегивать. Вот тогда кому-то из безвестных портных пришла в голову блестящая идея обре­зать полы кафтана. В начале своей жизни фрак выгля­дел так: костюм со стояче-отложным воротником, из-под которого на плечи спускалась пелерина. Фрак делали с глубоко вырезанными спереди полами и длинными фал­дами сзади. Постепенно пелерины исчезли, а фрак приоб­рел два обличья: повседневное (с короткими фалдами, носили с панталонами в обтяжку) и праздничное, торжест­венное (с длинными фалдами — надевали с кюлотами, длинными чулками и туфлями). Кстати, одна любопытная деталь. При археологических раскопках на севере нашей страны — в бассейне рек Ангары и Лены — нашли погребения бронзового века, возраст которых составляет около четырех тысяч лет. Похоронен­ные там местные жители — охотники и рыболовы — были одеты в нечто, напоминающее фрак — одежду с длинными фалдами и нагрудником. Видимо, не случайно мода время от времени возвра­щается к своим наиболее удачным изобретениям. А то, что мужской фрак относится именно к таким удачам, вряд ли кто возьмется оспаривать. Ведь уже более трехсот лет мужская мода не может предложить ничего более элегантного и торжественного. Впрочем, в качестве повседневной одежды фраки про­держались не так уж долго. Уже в XVIII веке у них были серьезные соперники — редингот и сюртук, а в XIX до­бавился еще и смокинг, что окончательно вытеснило фрак в разряд одежды для торжественных приемов и визитов. В России мужчины начали носить пиджаки примерно в 50-х годах XIX века. Вначале их делали очень корот­кими (немного ниже линии бедер), похожими на одноборт­ный сюртук. Носили пиджаки с брюками обычно дру­гого цвета. Журнал «Джентльмен и мода», выходивший в то время, утверждал: «Пиджаки... с художественной точки зрения нелепы до невыносимости, как по покрою, так и по темным,  однообразным  цветам.  В  них нет ни рисунка, ни колорита...» Немало усилий пришлось затратить и модельерам, и портным, чтобы мужские пиджаки стали столь же удобны, как смокинг (с момента своего появления — одеж­да для отдыха), и столь же элегантны и изысканны, как фраки. Женщины, конечно, сразу обратили на это вни­мание и смело ввели мужской пиджак в свой гардероб.

ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ

Снимем необходимые мерки: ПОШ - 18 см, ПОГ — 48, ПОТ — 38, ПОБ — 50, ДС - 38, РЦГ — 9, ДЮ — 65, ШС—19, Дл. пл.— 13, ДР — 58, ВГ — 27, ПОР¹ — 16 см.

Для построения выкройки-основы (рис. 20) потребует­ся большой лист бумаги, цельный или екленный из несколь­ких маленьких. В правом верхнем углу листа поставим точку А (см. рис. 20 А), из которой проведем горизон­тальную и вертикальную линии. Горизонтальную обозначим ЛП, на вертикальной выполним следующие построения. От точки А вниз отложим отрезок АВ, равный 21 см (ПОГ: 3+5 см=21 см), и через точку В проведем ЛГ. Далее вычертим ЛТ — от точки А опустим отрезок АЕ, равный 38 см (ДС). От точки Е отложим вниз 18—20 см (высота бедер) и через точку Д проведем ЛБ. От точки Е отложим вниз 65 см (ДЮ) и через точку С прове­дем ЛН. Начнем выполнять построения на ЛГ. От точки В вправо отложим отрезок ВВ₁ длиной 20 см (ШС+1 см). Из точки В₁ поднимем вертикаль до пересечения с ЛП. Точку пересечения обозначаем П. От точки В₁ вправо отложим ширину проймы В₁В₂, равную 12 см (ПОГ : 4). Отрезок В₁В₂ разделим пополам и из его центра опустим вертикаль,, которая разделит наш чертеж на две выкройки — переда и спинки. Продолжим построение линии проймы. Из точки В₂ поднимем вертикаль. От точек В₁ и В₂ отложим вверх отрезки В₁В₃=5 см и В₂В₄=4 см, С помощью лекала вычертим нижнюю часть проймы. От точки В вправо отложим отрезок ВВ₅, равный ши­рине изделия (ПОГ+4 см). Через точку В₅ проведем вер­тикаль — центр переда платья. Точку пересечения верти­кали с ЛП обозначим точкой А₁. Из этой точки влево и вниз отложим ширину горловины — отрезки А₁Д и А₁Д₁ (ПОШ: 3+0,5 см=6,5 см). От точки Д поднимем отре­зок, равный 2 см, до точки Д₂. Соединим точки Д₂ и П на­клонной линией. На этой наклонной линии  будем  строить плечо полочки. От точки Д₂ влево отложим отрезок, равный 4 см, до точки Д₃. От этой точки влево отложим глубину нагрудной вытачки (ПОГ : 6+1 или 2 см=6 см) и поста­вим точку Д₄. Из точки Д₃ опустим на ЛГ вертикаль, место пересечения обозначим точкой Г. Из нее проведем наклонную линию до пересечения с точкой Д₄. От точки Дз по вычерченной вертикали отложим вниз 1 см и поста­вим точку Г₁. Отрезок ГГ₁—одна из сторон будущей нагрудной вытачки. Измерим этот отрезок и отложим такой же из точки Г на наклонной линии. Конец отрезка обозначим точкой Г₂. ГГ₂ — вторая сторона нагрудной вытачки. Точку Г₂ соединим наклонной, линией с точкой В. На этой линии будем строить часть плеча полочки. Все ее плечо состоит из двух частей: 4 см до вытачки (отрезок Д₂Г₁) и 9 см ( + 1 см припуск) после вытачки. Итак, от точки Г₂ отложим 10 см, конец отрезка обозначим Г₃. К наклонной линии, на которой мы строили плечо, опустим перпендикуляр за точку Г₃ на 1 см. Полученная точка Г₄ — нижняя точка плеча полочки.

Моделирование простого кроя

К моделированию простого кроя отно­сится перенос вытачек, замена их драпировками, модели­рование  горловин  и   несложных  воротников   (рис.   21). Переведем выкройку-основу на лист плотной бумаги (рис. 21). Для того чтобы переместить плечевую вытач­ку на линию бока (см. рис. 21, А), разрежем выкройку на уровне ВГ со стороны бока до вертикали, идущей из плеча через вершину груди! Плечевую вытачку закроем, при этом разрез на боку раскроется. В таком положении выкрой­ку приколем па ткань.

Если ваша модель

Нормы расчета ткани (рекомендации ателье)

Размеры 44-48
Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см.
 

Наименование Фасон Размер 44-48 Основная ткань (м) Подкладочная ткань (м) Юбка прямая длина изделия + 0.2 длина изделия расклеш. 2 длины изделия + 0.2 2 длины изделия Брюки - длина изделия + 0.2 0.5 Платье прямое дл.изд + длина рукава + 0.4 длина издлия расклеш. 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия Сарафан прямой длина изделия + 0.3 - расклеш. 2 длины изделия + 0.2 - Блузка - дл. изд. + длина рукава + 0.5 - Жакет - дл. изд. + длина рукава + 0.4 дл.изд + длина рукава Топ - длина изделия + 0.2 - Комбинезон - дл. изд. + длина рукава + 0.4 - Жилет - длина изделия + 0.3 длина изделия Пальто прямое 3.0 2.8 расклеш. 3.5 3

ЮБКИ

Представьте себе такую картину: XVII век, Париж, темный вечер... После окончания коро­левского бала гости разъезжаются по домам. Подают карету и для богатой, знатной дамы. Сесть в карету ей далеко не так просто, как это может показаться нам сегодня. Ее роскошная тяжелая юбка, натянутая для большей пышности на каркас из китового уса, еле-еле проходит в узкие дверцы кареты. Но вот наконец дама благополучно разместилась, хотя трудно даже вообразить, как она все же могла сесть в этом пышном, неуклюжем сооружении,— и карета тронулась... Глядя на наши сегодняшние, такие практичные и удоб­ные юбки, нелегко представить, что их прапрародительницы были так разительно на них не похожи. Грациозный, прихотливый стиль рококо заставлял самоотверженных модниц, желавших добиться замечательной пышности своих юбок, пристегивать всевозможные накладки, поду­шечки, упаковываться в корсеты и фижмы, надевать свыше десятка нижних юбок одновременно... Следовать моде было не всегда приятно и безопасно. Говорят, общественное мнение и деятели церкви были весьма воинственно настроены против одной шаловливой юбки, которую они окрестили «крикуньей». Сложный ее каркас при ходьбе издавал весьма интригующий шорох. Сама же юбка, покачиваясь, открывала нижние кружева, и неожиданно показывались ножки — чуть выше щико­лотки. Церковь сочла ее неприличной. Ни одна прихожанка не смела являться на богослужение в таком наряде. Непо­слушных наказывали строго: юбку принародно заставляли снимать и так же принародно сжигали... Пожалуй, даже самые ярые поклонницы мини-юбок, чей триумф в мире моды начался в 60-е годы нашего столетия, не приносили таких жертв на алтарь моды. Юбки — самая практичная часть нашего гардероба, и, имея некоторый их выбор, всегда можно быть одетой нарядно, удобно и современно (рис. 5). Предлагаем начать шитье юбок с самой элементарной из них.