рюкзачек Овечка от belochka

С большой благодарностью к Автору belochka
Читать далее...

Подушка для стула.МК в картинках

 

МК в картинках

Кеды "Хулиганы"


Автор мастер-класса Валерия Саяпина

Вам потребуется:

Для начала выберите пряжу (желательно хлопок на лето, и акрил на осень-зиму).Потребуется моточек 50гр черной, 50 гр малиновой, 50гр белой (израсхдуется не вся). Крючок №2. Шнурочки по 80см белые.

Свяжите 15 возд.петель + 2 петли подъема. и обвяжите по кругу столбиками без накида 4 круга. Провязывая на каждом закруглении (на мысочке и пяточке) в каждую возд.петлю по 2 столбика с накидом. (прибавления делаются на оборотах для того чтобы подошва не закручивалась).

На 5 круге вы на оборотах прекращаете прибавлять столбики и вяжете в каждую петлю по 1 стобику и увидите что у вас начнут подниматься стенки пинетки, как вы видите на фото.

В 6 ряду вы прикрепляете малиновую нить к белой и провязываете 1 ряд столбиками без накида. (как на фото)

7-ой ряд вы провязываете белой нитью столбиками без накида. И должна получится вот такая полосатая лодочка как на фото.

Посередине с обеих сторон определите середину пинеточки и прикрепите черную пряжу. Провяжите от середины правой стороны до середине левой стороны ряд столбиков без накида. У вас теперь есть контур, вот по нему провяжите от 6 до 8 рядов в верх. Последний ряд обвяжите малиновой нитью столбиками без накида.

Свяжите заранее язычки кедов: 1 ряд = в кольцо из пряжи провязать 12 столбиков с накидом, затянуть нить. Получится ракушка. Во втором ряду в каждую возд.петлю провязываете по 2 столбика с накидом. В 3 ряду чередуете, 1 петля=2 столбика с накидом, 2 петля= 1 столбик с накидом и так далее. Ракушка готова. Прикрепляете к ее разрезу черную пряжу и провязываете вверх столбиками с накидом 8-9 рядов.

Пришить с изнаночной стороны язычки к получившейся кедине.

Продеть шнурочки и завязать бантики. По желанию сбоку пинетки можно украсить связанными мячиками.

Креативные кеды. МК.

В серии 3 фотографий

Источник: http://www.mykirya.ru/node/1238#comment-132

Пинетки "Кеды"

Как хорошо вязать для девочек! Цветочки - рюшечки - бантики... Для мальчиков выбор намного меньше. У меня связались пинеточки, которые подойдут и мальчикам, и девочкам - будущим спортсменам!


Смотреть описание

нежно

Мастер-класс "Делаем сами станок для вышивания"

Этот мастер-класс любезно предоставлен мастерицой Леной, с которой я познакомилась на одном из вышивальных форумов мир вышивки

Станок можно изготовить самим без особого труда. Нужны обычные инструменты:
смотреть далее

Строим станок для вышивания

Строим станок для вышивания

Каждый, кто увлечен вышивкой, скажет вам, что за любимым занятием мог бы проводить всё свободное время, если бы… Если бы не боли в спине от не слишком удобной позы, боли в кистях рук от долгого держания пялец или однообразных движений, усталость глаз из-за неудобного освещения и необходимости постоянно переводить взгляд со схемы на вышивку.

или Кое-что из научной организации вышивания

Часть первая - теоретическая

Существует такая научная дисциплина — НОТ (научная организация труда), изучающая, каким же образом организовать рабочее пространство и процесс, чтобы работа была наименее обременительной и более безопасной для физического и душевного здоровья труженика:-). Для этого умные люди создают различные приборы, механизмы, приспособления. Нам, труженикам иглы и пялец, тоже хочется организовывать свою работу по-научному. Поэтому-то производители и продавцы не устают предлагать нам всё новые и новые идеи для рационализации нашего рабочего процесса.

     ТАК, начнём с пяльцев. Пяльцы бывают разных конструкций, и делают их из различных материалов.

Самые традиционные и известные каждому — круглые пяльцы. Они бывают с регулировочным винтом или без. Пяльцы с винтом удобнее тем, что они одинаково хорошо подходят для ткани любой плотности — от батиста до джинсы. Достаточно только отрегулировать зажим. Бывают ещё пяльцы с гибким внешним кольцом, которое с некоторым натяжением надевается на внутренний обод. Обычно эти пяльцы можно использовать и в качестве рамки для готовой вышивки.     Другая разновидность пяльцев — рамочные. Они тоже бывают разные. Наиболее распространена такая конструкция: две горизонтальные планки круглого сечения и две вертикальные квадратного.

На концах вертикальных планок сделаны прорези, в которые вставляются горизонтальные планки и фиксируются с помощью болтов и гаек. Ткань для вышивки пришивается к полоске плотной тесьмы, прибитой к горизонтальным планкам. Ткань натягивают, накручивая на горизонтальные планки, и фиксируют конструкцию.     На других рамках в горизонтальных рейках рамки сделан тонкий пропил почти во всю длину, туда вставляется край канвы. Когда затягивается винт на раме, одновременно крепко закрепляется и канва, никакие сподручные средства здесь не требуются.

Есть разновидность рамок, в которых горизонтальные планки не вставляются в поперечные, а двигаются вдоль них. При этом ткань на горизонтальные планки не накручивается. Есть ещё рамки, в которых планки соединены между собой попарно под прямым углом, и, перемещая эти уголки относительно друг друга, можно задавать нужный размер рамы. Ткань к таким рамам обычно крепят кнопками.

И, наконец, так называемые пяльцы Q-Snap. Их основа — прямоугольная рамка круглого сечения, на которой ткань фиксируется с помощью специальных зажимов.     Существует несколько преимуществ рамочных пяльцев перед круглыми. Главное, ткань на рамке не мнётся, меньше пачкается, да и рабочее поле больше. Но рамки намного тяжелее традиционных пяльцев, и поэтому сам процесс вышивания на них более утомителен. Кто-то приспосабливается, пристраивая край рамки на спинку стула, подлокотник дивана или край стола.

Но это только частичное решение проблемы. Все равно ваша поза остаётся неудобной и напряженной. К тому же рамку сложно зафиксировать в удобном положении: под удобным углом, на удобной высоте. Вот тут-то и приходит на помощь станок.

     СТЬ НЕСКОЛЬКО основных типов конструкций станков для вышивания.

    1. Рамка закрепляется на двух опорах, по которым её можно перемещать на нужный уровень по высоте. При этом можно задавать нужный угол наклона рамки.

Недостаток такой конструкции — она занимает много места, недостаточно мобильна, и её трудно где-то спрятать на время перерыва.      2. Круглые пяльцы закрепляются на штативе, который крепится к краю стола.

Вариант — вместо штатива используется подставка. Перемещение пяльцев возможно по высоте, можно поворачивать их вокруг оси штатива и задавать угол наклона. Это — самый миниатюрный станок и в этом его преимущество. Но, вышивая на таком станочке, вы привязаны к определённому рабочему месту, и пристроиться с вышивкой на любимом диване уже не получится.

3. Конструкция чем-то напоминает колодец-«журавль». Рамка крепится к поперечному коромыслу этого «журавля». Её можно фиксировать на нужной высоте, под нужным углом.

Кроме того, поскольку рамка вынесена на коромысле вперед, вы можете вышивать в любом удобном месте, хоть сидя с ногами на диване, хоть лёжа на нём:))).             Эту конструкцию можно компактно сложить и убрать на время перерыва.

    А теперь от теории пора перейти к практике. Собрать такой станок самим совсем несложно. Ну, а мы вам в этом поможем.

Часть вторая - практическая

НАЧАЛА О РАМКЕ. Если у вас есть готовые рамочные пяльцы, то этот и следующий абзацы можно пропустить, вам нужно только просверлить в середине боковых планок вашей рамки по отверстию под болт крепления. Если же вы хотите сделать рамку сами, то вам потребуются:       2 круглых планки диаметром 1.5-2 см и длиной 30-60 см;     2 прямоугольных планки сечением примерно 2х2 см и длиной примерно 30 см;     4 винта-шурупа (это такая крепёжная деталь, у которой с одной стороны резьба винтовая, а с другой шурупная);     4 гайки-барашка;     4 шайбы;     2 полосы широкой плотной тесьмы такой же длины, как и круглые планки;     мебельные скобки или мелкие гвоздики.       В торцы круглых планок ввинчиваются винты-шурупы (предварительно под них нужно просверлить отверстия), а в прямоугольных на расстоянии 1,5 см от концов просверливаются отверстия под винты. Ещё одно отверстие под болт, которым рамка будет крепиться к станку, нужно просверлить в центре этих планок. Тесьма прибивается по всей длине к круглым планкам с помощью мебельных скобок или мелких гвоздиков. Чтобы собрать рамку, надо надеть боковые прямоугольные планки на горизонтальные круглые и закрепить их барашками (под барашки не забудьте подложить шайбы).         Здесь можно посмотреть ещё один вариант изготовления рамки, предложенный автором журнала «Сделай сам».          ЕПЕРЬ О СБОРКЕ САМОГО СТАНКА.     Из куска ДСП вырезать основание размером примерно 30х40 см. Из деревянного бруса сечением 2 х 4 см нужно напилить следующие детали:       2 стойки длиной около 60-70 см;     1 коромысло длиной 60-80 см;     4 детали длиной около 10 см.   Кроме того, потребуются:       1 винт-шуруп;     2 болта;     3 гайки-барашка;     3 шайбы и некоторое количество шурупов-саморезов.   Последовательность сборки:       1. В вертикальных стойках просверлить по отверстию под болт, на котором будет держаться коромысло (следите, чтобы эти отверстия располагались на одинаковом расстоянии от низа стоек).     2. Собираем «ногу» (на снимке). В центре основания просверлить три пары отверстий под саморезы с шагом 2 см. Сначала закрепить над средней парой отверстий саморезами одну из деталей высотой 10 см. К этой детали по бокам прикрепить с помощью саморезов стойки. Перевернуть конструкцию и закрепить стойки на плите основания. Можно, конечно, сначала собрать стойки и потом закрепить их на основании, но это менее удобный вариант.       3. На широкой боковой стороне коромысла, примерно посередине (но лучше чуть ближе к тому краю, где будет крепиться рама), просверлить отверстие под болт крепления. На узкой боковой стороне коромысла сверлится отверстие под винт-шуруп, который потом туда и ввинчивается.       4. Собираем «уголок» (на нижнем снимке). Можно взять 2 бруска длиной 10 см и соединить их под прямым углом саморезами. Можно сделать усиленную конструкцию: горизонтальная часть уголка состоит из двух соединенных между собой брусков (т.е. получается брусок размером 4 х 4 х 10 см), к которому с торца крепится брусок 2 x 4 x 10 см. На концах уголка сверлятся отверстия под винты.       5. Теперь собираем всю конструкцию. Коромысло закрепляем болтом и барашком на стойке. Уголок надеваем на винтовую часть винта-шурупа и тоже закрепляем барашком. Станок готов. Осталось закрепить     болтом и барашком рамку на вертикальной части уголка.     В качестве опций на коромысле можно привинтить лампу на штативе, пюпитр для схемы, игольницу, коробочку для сборки обрезков ниток и прочее. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ряд примеров того, какие ещё конструкции предлагают производители. Некоторые из них, возможно, совершеннее описанной. И может быть, вам удастся создать что-то подобное.     Удачи вам в вашем творчестве! Валентина Попова           Вопросы по технологии станкостроения можно задавать по адресу: valjap@rinet.ru     В публикации использованы иллюстрации с сайтов ООО «Гела»; American Dream Products Ink.; Freedom Needlework Stand Co; K'S Creations; Sew and So; Siesta ; Vades; из личного архива Валентины и Надежды Поповых.

 

Как сделать диванный станок для вышивания.

Я вышиваю на самодельном диванном станке усовершенствованной конструкции. Так выглядит сейчас мое рабочее место. Станок устойчивый, удобный, все необходимое под рукой.

Первоначально это был обыкновенный

Универсальный станок для вышивания.

Его не трудно изготовить самостоятельно из деревянной планки толщиной 25 х 15 мм.

Нужно отрезать шесть деталей-планок, два упора (можно обточить цилиндрики), два распределительных кубика. Просверлить отверстия в планках. И купить восемь крепежных комплектов (длинные болты с шайбочками и гайками-барашками).

Два маленьких упора-цилиндра крепятся в длинное отверстие планок 1.

Соединяем планку-стойку с нижней планкой.

При сборке барашки всегда должны находиться снаружи.

Соединяем среднюю планку-стойку с верхней планкой.

Размеры двух кубиков (или цилиндров) (4) для соединения гобеленовой рамы со стойкой, можно сделать разные (чтобы они не цепляли стойку станка). Или крепежный болтик взять длиннее (на ширину цилиндрика).

Присоединяем гобеленовую раму с вышивкой.

Станок можно по-разному собирать, регулировать
и использовать

Я давно вышиваю с помощью самодельных диванных станков стандартной конструкции.

Но когда приобрела большую лупу, которая оказалась тяжелой для моих диванных станочков, лупу прикрепляла прямо к раме, это было неустойчиво, станок норовил опрокинуться назад.
Долго бродила по Интернету в поисках усовершенствований, которые бы мне подошли.
Обнаружила, что разные приспособления в основном касаются напольных станков, а вот для диванных ничего нового не придумано.

По моей просьбе муж, наконец-то, сделал мне новое приспособление, а по сути – совсем другой новый диванный станок!

Общий вид, станок в работе.

Я вышиваю на кровати, ноги вытягиваю и под спину подушка – так мне комфортно вышивать. Над вышивкой не наклоняюсь, руки опущены, двигаются только кисти рук, спина и шея прямые. Сидя на диване тоже можно на таком станке вышивать, он не очень большой – вся конструкция в ширину 80 см.

Станок стоит очень устойчиво за счет боковых планок, которые образуют жесткий треугольник (2) и верхней перекладины (3), на которую теперь прицеплена большая лупа.
Станок стал жестче, не вибрирует.

Сначала угол был прямой, но опытным путем сделали его немного острым, с небольшим наклоном вперед, чтобы вся конструкция стояла ровно, не опрокидывалась назад.

Вид сбоку:

боковые планки (1) оставили, за счет них я могу раму приблизить к себе или отодвинуть дальше, кроме того кручу ее на 360 градусов.

Вид прямо:

Верхнюю поперечную перекладину (3) сделали из бруска сечением 3х3 см, чтобы прищепка от лупы крепко держалась. Пришли к этому решению опытным путем.

У моего вышивального станка можно опустить один бок рамы ниже под руку, которой вышиваю сверху, в данном случае левая сторона.

Опускается за счет боковой планки (1), я ее опускаю на себя, а правую оставляю в обычном положении.
Вышивать намного комфортнее.
Мобильность станка осталась, я легко отодвигаю его в сторону, беру двумя руками или одной за перекладину.

Постепенно мой диванный станок оброс разными вышивальными принадлежностями. Все идеи с нашего форума, спасибо девочкам, которые показывали свои придумки и приспособления! Это позволило мне резко повысить скорость вышивания, но главное – вышивать очень комфортно!

Вид на станок спереди:

почти все вышивальные принадлежности теперь у меня под рукой на станке. Из трубы полипропиленовой на верхней перекладине – «парковушка» для иголок с нитками. Большая лупа, ради которой затевалась переделка станка. Рядом игольница с булавками, которыми прикрепляю канву к раме или втыкаю в «парковушку» и навешиваю пасмочки, которыми вышиваю данный фрагмент. По бокам на двухстороннем скотче стакан с маркерами и «мусорничка» для обрезков ниток. Ножницы теперь справа на магнитике. Такой же магнит есть и слева.

Станок сзади:

трубу полипропиленовую разрезала вдоль и просто надела на перекладину.

Мое постоянное рабочее место, лампа стоит на тумбочке, слушаю аудиокниги и вышиваю.

Размеры конструкции:
1 – верхняя перекладина, брусок сечением 3х3 см, длина 75-81 см;
2 – прямая задняя стойка 50 см;
3 – верхняя косая планка – 48 см;
4 – Нижняя планка – 35 см.

Мастер-класс с сайта zlataya.info

ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! ПЛАНКИ ДЛЯ ЖАКЕТОВ (СПИЦЫ)

http://www.stranamam.ru/post/2001688/

Опубликовала Валя-Валентина

Вязание отделочной планки с закругленным углом.

Отделочную планку с закругленным углом можно вывязывать либо вместе с полочкой, либо отдельно от нее. В последнем случае планку вывязывают, набирая петли по краю готовой полочки или пришивают ее к полочке.

Рассмотрим вязание планки с набором петель по краю полочки.

Петли набирают по длине полочки от бокового скоса до начала закругления полочки и начинают вязать выбранным узором, делая прибавки петель для закругления. Прибавляют по две петли: на левой полочке в конце каждого лицевого ряда, а на правой -- в конце каждого изнаночного. Чтобы ряды оставались ровными, а закругление было плавным, петли прибавляют не сразу. Одну петлю прибавляют, провязывая крайнюю петлю дважды, а другую прибавляют из одного конца нити после провязывания крайней петли. В следующем ряду вторая прибавленная петля становится крайней, ее снимают непровязанной.

Заканчивают закругление полочки прибавлением одной петли в конце соответствующего ряда.

Далее заканчивают вывязывание полочки и набирают по ее нижнему краю петли для вязания отделочной планки. Чтобы не стянуть край полочки, на закруглении петли набирают чаще. С этой же целью петли законченной отделочной планки закрепляют, не затягивая их.

Вязание планки одновременно с полочкой

В этом случае сначала вывязывают горизонтальную часть отделочной планки от боковой линии до угла полочки. После этого постепенно переходят на вертикальную часть планки, которую вяжут вместе с полочкой. При этом на углу столбики петель горизонтальной планки последовательно на одинаковом расстоянии поворачиваются вверх на 90°. Такой угол получается особенно эффектным при выполнении планки узором резинки со скрещенными петлями.

Поворот столбиков петель делают следующим образом. Дойдя до угла полочки, планку продолжают вязать так, что каждый изнаночный ряд недовязывают на две петли. Оставляя эти две петли на левой спице, полочку поворачивают и вяжут лицевой ряд полностью. Так вяжут до тех пор, пока все недовязанные петли не окажутся на левой спице. При этом планка от угла полочки получается срезанной под углом 45°.

Далее делают поворот на вертикальную часть планки, укорачивая ряды на горизонтальной части планки и удлиняя их на вертикальной части. Сначала провязывают три петли по рисунку, а дальше каждый изнаночный ряд удлиняют на две петли. Когда поворот будет закончен, все петли с левой спицы снова перейдут на правую. После этого набирают петли по горизонтальной части планки для вывязывания полочки по предварительному расчету с учетом прибавки петель. Полочку вяжут основным узором, а планку -- резинкой со скрещенными петлями.

Вязание планки до вывязывания полочки.

На рисунке показан угол полочки с отделочной планкой, вывязанной раньше полочки.

Количество петель, необходимых для вязания, определяют по выкройке.

Набрав на спицы петли, отмечают угловую петлю (пропустив через нее нитку другого цвета) и приступают к вывязыванию планки выбранным узором.

Начиная с третьего ряда, в каждом лицевом ряду провязывают по 3 петли вместе, из которых средняя петля является угловой.

По изнаночной стороне убавки петель не делают, а петлю, полученную от провязывания трех вместе, снимают непровязанной. В результате таких убавок образуется угол отделочной планки.

Получив нужную ширину, петли вертикальной части планки снимают на нитку, а от петель горизонтальной части планки начинают вязать полочку выбранным узором. При этом у края планки в каждом ряду (и лицевом и изнаночном) петли провязывают по две вместе, захватывая одну петлю полочки и одну петлю отделочной планки. Таким образом планка соединяется с полочкой без прибавления петель.

Вязание планок и петель для пуговиц

Рассмотрим вязание узких планок для застежек, не касаясь широких отделочных планок, вязание которых будет описано особо.

На выкройке середина планки должна совпадать с линией середины переда. Поэтому обе полочки получаются шире на половину планки.

Планки, чтобы они не скручивались, чаще всего вяжут двухсторонними узорами, отличающимися от основного узора полотна. Наиболее простым способом вязания планок является вязание их вместе с полочками одним и тем же узором. В этом случае планки делают в два раза шире, подгибают и подшивают с внутренней стороны.

Петли с горизонтальным разрезом

Петли для пуговиц намечают на выкройке: для женских изделий на планке правой полочки, для мужских -- на планке левой полочки. Прилегающие в талии изделия должны застегиваться на линии талии.

Для свободных изделий можно сначала наметить верхнюю и нижнюю петли, а расстояние между ними разделить на равные промежутки.

Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным или вертикальным. Петли с горизонтальным разрезом (рис. 87) выполняются так: провязав от края четыре - пять петель, закрепляют 2, 3 или 4 петли (в зависимости от размера пуговиц).

В следующем ряду над этими петлями набирают столько петель из одного конца нити, сколько закрепили.
 

 

Петли с вертикальным разрезом (рис. 88) вяжут от двух клубков. Провязав петельный ряд с основного клубка до середины планки, где должна находиться петля, оставшиеся петли планки провязывают от другого, вспомогательного, клубка. Так вяжут до тех пор, пока не получат петлю нужной высоты. Закончив петлю, продолжают вязание с одного основного клубка. От обрыва нити вспомогательного клубка остаются кончики, которые аккуратно закрепляют с изнаночной стороны изделия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальные цельно-вязаные планки.

Вязать планку одновременно с полочкой (снизу вверх).
Такие планки просты для исполнения,
- не нужно ничего дополнительно вывязывать, набирать и пришивать!!!
Для планки набирают петли одновременно с полочкой.
Начинать вязание, необходимо с полочки - без отверстий для пуговиц (с левой — для женских жакетов, с правой — для мужских). Потому как по уже готовой полочке, в дальнейшем, легче правильно определить интервал между отверстиями для пуговиц на противоположной полочке. 

 Слева на фото - планка, связанная платочной вязкой.

Справа - планка, связанная резинкой.

НО! необходимо, чтобы узор планки в высоту имел, то, же количество рядов, что и основной узор полочки. Например, если вы хотите связать основное полотно лицевой гладью, а планку платочной вязкой. Планка при этом будет выглядеть короче полочки, стягивать. Происходит это, потому что узор – платочная вязка рельефная и как бы съеживается в высоту.

Нужно либо выбрать другой узор для планки, либо выравнивать высоту укороченными рядами.
Смысл этого метода в том, что мы провязываем петли воротника, а петли полочки не провязываем.
Планка и полочка выполняется одновременно разными узорами и в процессе работы может оказаться, так что в высоту одна из них будет «расти» быстрее и полотно с одного края становится выше, чем с другого.
Необходимо выравнивать высоту так:
Например, забегает вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, переверните вязание и свяжите опять только планку, снова планку, а уже потом всю полочку.
В итоге планка увеличится на высоту двух рядов.
Повторять укороченные ряды по всей длине воротника нужно несколько раз.
Сколько? Зависит от вашей ситуации.

Цельно-вязаные двойные планки.

Для этого для планки набирают петель в два раз больше и плюс одна на перегиб.
Выполнять планку можно любым узором, а петлю для перегиба провязывать либо лицевой петлей, либо лицевой вытянутой.

Готовую планку сложить пополам, по линии сгиба, приколоть иголками и пришить.

Планка вяжется отдельно и пришивается.

Связать планку отдельно от полочки есть смысл даже если вы хотите связать планку (сверху вниз) в тот же направлении, что и полочку. Если плотность вязания планки отличается от плотности вязания основного узора! Набираем петли на ширину планки.
Вяжем и прикладываем к основному изделию, если нужно прикалываем иголками и зрительно видим - сколько еще вязать.
Так же если вы ошиблись и связали меньше чем нужно длину легко исправить, довязав несколько рядов (или распустив).
Перед сшиванием приколите английскими булавками планку в нескольких местах по всей длине, чтобы правильно распределить всю длину планки.
Никогда не припосаживайте планку, если она длиннее полочки, иначе край будет волнистым и неровным.
Не пришивайте планку швом "назад иголку" - места соединения будет выглядеть неаккуратно.

Также если вы хотите связать планку цветом нити отличным от основного, вяжите планку отдельно.

Если нужна планка в поперечном направлении, набираем петли на длину планки и вяжем нужной ширины. Здесь самое главное рассчитать, сколько петель нужно набрать для планки.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.

Можно пришивать планку не кромочным петлям, а вывязав на полочках дополнительные 5 петель лицевой гладью. Планка будет заходить на дополнительные петли. Подшиваем по лицевой и по изнаночной стороне. Этот способ позволяет скрыть все неровности кромочного края полочек, и предотвращает вытягивание планок.

Набрать планку из кромочных петель. Поперечное направление.

Чтобы планка хорошо лежала, важно набрать правильное количество петель. При недостаточном количестве петель планка стягивает деталь или загибается, при излишнем - сборит.

Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
 

Также существует такой прием, чтобы равномерно набрать петли по всему краю:

- Разделите край на равные отрезки и отметьте кусочками контрастной нити или маркировочными кольцами.
- разделите количество петель необходимое для набора планки на количество отрезков.
- получится число петель, которое нужно набрать в каждом отрезке.

Разберем, почему петли нужно так тщательно высчитывать.

Разное направление полотна,
даже если узор планки и основного полотна одинаковый.
Посмотрите на свою плотность вязания: значения не одинаковые
(напрмер, 30 петель на 28 рядов – 10х10см)

- разный рисунок.
Плотность узоров разная.

- набираем из кромочных петель
Кромочная петля - она же выше обычной, потому по высоте она два ряда.

А еще аккуратнее получится, если крючком вытягивать петли (крючок наверху изделия, нить внизу) и надевать полученную петлю на спицу.

Есть несколько «рецептов» как нужно набирать петли по краю:

1. «из двух петель - три»

Первую петлю набираем, зацепив за обе дольки.
Переходим к следующей петле - из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепившись за одну дольку петли. И так далее.
Да, набирать надо по лицевой стороне.

2. «Из протяжек»
Петли набираются не из кромочных петель, а из промежутка между петлями последнего ряда.
Получается ровнее, чем из кромочного ряда, нет дырочек.
Но набирать петель нужно меньше, чем протяжек: три набираем, четвертую пропускаем.

Если планка будет одинарная то набирать петли нужно по лицевой стороне, по изнанке будет идти рубчик.

Если вы задумали что планка будет двойная то:
- можно набирать петли по лицевой стороне, а подшивать с изнанки
- а лучше набирать петли с изнаночной стороны, оставить открытые петли и подшить по лицу кеттельным швом.
Так будет выглядеть более профессионально.

 

3. Из тамбурного шва 

По краю полочки проложить тамбурный шов крючком, а потом вытянуть петли.
Но здесь нужно также знать, сколько петель у тамбурного шва и сколько петель в итоге наберем для планки. Этот способ подходит для более ровного и профессионального соединения планки и полочки, но не избавляет от расчетов.

Вид планки зависит еще и от способа закрытия петель.
Если все петли закрывать лицевыми петлями, то образуется дорожка петель похожа на тамбурную.

 

 

Но гораздо красивее, когда закрывают петли по рисунку. Лицевые петли лицевой, а изнаночные провязывают две вместе изнаночной, как на фото справа.

 

 

СИМПАТИЧНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ...

https://picasaweb.google.com/116051160227056641304...HETGRFICOS#5062658552419824514

1.


2.


3.


4.

Много детских пледов со схемами.

ЕЩЕ ДЕТСКИЕ ПЛЕДЫ

полимерная глина

Лепим...(много фото - начало)

Как слепить мак  http://www.livemaster.ru/topic/25195#188058

Далее фото мастер классов: авторы указаны на фото

 

Серия сообщений "Украшения из полимерной глины":

Часть 1 - полимерная глина
Часть 2 - Снежинки
Часть 3 - Без заголовка

Декорирование разноцветной солью.

Вот так декорируют баночки разноцветной солью.  Данный способ меня заинтересовал и я тоже решила попробовать. 

Для работы потребуется мелкая соль "Экстра", краски гуашь, баночка.

Насыпать небольшое количество соли в баночку.

Взять немного краски.

Добавить в соль.

Все хорошо перемешать.

Получится однородная цветная масса.

Выложить из баночки на бумагу.

Оставить до полного высыхания.

Покрасить соль можно множеством цветов. Это соль после сушки.

В емкость( бутылку, баночку) при помощи воронки насыпать соль слоями.

Следующий слой.

И так засыпали до верха.

Для декора верхней части я использовала ватный диск, фольгу, разноцветную сетку.

Сверху на горлышко - ватный диск, на него кусочек фольги. Можно и пробку, но у меня её не оказалось.

Обвязать сеткой. Бутылочка готова.

Очень понравилась техника декорирования цветной солью. Получается прекрасный подарок.

Очень понравилась техника декорирования цветной солью. Получается прекрасный подарок.

 

 

Источник: http:// stranamasterov.ru/node/32335

ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ

ПОДРОБНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Как сделать розу из гофрированной бумаги. Мастер-класс

Всего лишь ...гофрированная бумага, которую можно купить в любом канцелярском магазине. А какая красота из нее получается!  Самый лучший пост о гофрированной бумаге смотрите ЗДЕСЬ

 

Читать далее...

Митенки крючком. Коллекция.

В моде сейчас митенки – перчатки без пальцев. Практично, модно, тепло и красиво!



Смотреть всю коллекцию со схемами

Берет

>>>

я просто влюблена в этот секретный ажур!

я просто влюблена в этот секретный ажур! есть самая главная схема секретного ажура,затем нужно провязывать 2 вверх и закривать арку(как в салфетках),НО!уже в третьем ряду не вязать в уже провязаные точки-иначе получится густо... три дня назад нащла этот ажур и не успокоилась пока не отыскала к нему схему(бесплатную-платных много), вчера попробовала!!!! опубликовала свои собиралки из блоккера.

Читать далее...

Вязаное кепи-это стильно.

Берет с козырьком и шарф
Вязаная кепка
Еще стильная вязаная кепка
Кепи вязаное

Оригинальная вязаная кепка

Модная объемная кепка
Маленькая кепка

Стильная девичья кепка (вязание)

Кепка "Мадонна" (вязаная)

Небольшая стильная кепочка