источник: http://www.stranamam.ru/post/10762852/?sharelist=true

Женский пуловер без швов от Norah Gaughan вязаный спицами

Милые модницы, если вы хотите выглядеть всегда модно, стильно и актуально, то пуловер, разновидность джемпера с разными видами горловин, – незаменимая вещь в вашем гардеробе. Ещё бы, ведь эти кофты не выходят из моды уже около 100 лет. Чем же они заслужили такую славу и популярность? Все очень просто: пуловеры не подчиняются правилам, определенным шаблонам. Крой, ткань, рисунок и  силуэт могут быть абсолютно  разными. Да и сочетать эти кофты  вы можете с любыми вещами.  И  каждый раз ваш пуловер "заиграет " по-новому: пуловер с классическими брюками – прекрасный вариант офисного дресс кода, пуловер с открытыми плечами и с рваными джинсами – чем вам не столь актуальный и трендовый  кэжуал стиль, объемный пуловер и строгая юбка карандаш – вот, что рекомендуют стилисты и модные критики в этом году. Пуловер для женщин – эта особенная вещь гардероба благодаря удобству и возможности сочетать с любой бижутерией и одеждой, тем самым, создавая каждый раз неповторимый образ.

А самое главное, что  эту незаменимую вещь любой модницы, вы можете сделать абсолютно самостоятельно. Для этого мы предлагаем вам схему вязаного пуловера, метод: круговых рядов от верха до низ без швов размера XS (X, M, L, XL, 2XL, 3XL) от Norah Gaughan.

Для вязания нам  понадобится пряжа Berroco Ficker, а именно пять (шесть, шесть, семь, восемь, восемь, девять) мотков; круговые спицы диаметром  4.5 мм и 5.5 мм, длиной сорок и восемьдесят см; набор обоюдоострых спиц (для рукавов) 4.5 мм и 5.5 мм, и конечно-же, спица-помошница (вспомогательная); маркеры и держатели для петель.

Плотность вязания: двадцать петель и двадцать восемь рядов, что равно десять на десять сантиметров лицевой гладью спицами 5.5 мм.

Основная вязка - лицевые петли в каждом круговом ряду (лицевая гладь).

Плюс 1 лицевая петля = 1 петлю прибавить из протяжки как лицевую.

Важно помнить, что пуловер непременно вяжется сверху вниз от горловины.

Рассмотрим схему вязки кокетки.

С помощью круговых спиц, уиаметром 4.5 мм и длиной сорок см набрать девяносто восемь (сто двенадцать, сто двенадцать, сто двадцать шесть, сто сорок, сто сорок, сто сорок) петель, помнив, что  обязательно нужно  поместить маркер в начало ряда, для того, чтобы образовать круг. Связать два круга изнаночными и один круг лицевыми петлями. Затем нужно  переходить на спицы 5.5 мм. Продаолжаем вязать руководствуясь схемой, повторяя четырнадцатую петлю раппорта семь (восемь, восемь, девять, десять, десять, десять) раз по кругу. Между повторами не забывайте помещать  маркеры. Так нужно связать тридцать шесть  круговых рядов. Когда петель станет двести десять (двести сорок, двести сорок, двести семьдесят, триста, триста, триста), то перейдите на длинные круговые спицы.

Затем нужно связать лицевыми петлями еще два с половиной сантиметра, не забывая о том, что петли прибавляются  следующим  образом:

Размер XS: [5 лицев., +1 лицев., 10 лицев., +1 лицев., 10 лицев. +1 лицев., 5 лицев., 10 лицев., +1 лицев. , 10 лицев., +1 лицев., 10 лицев.]и так  3 раза, 5 лицев., +1 лицев., 10 лицев. +1 лицев., 10 лицев. +1 лицев. , 5 лицев. = 228 петель.

Размер S: нет прибавлений = 240 петель.

Размер М: [8 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 10 лицев., +1 лицев., 10 лицев., +1 лицев., 10 лицев., +1 лицев.] и так 4 раза = 268 петель.

Размер L: [8 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 8 лиц.] 3 раза, 8 лицев., +1 лицев., 14 лицев., +1 лицев., 8 лицев., [8 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 7 лицев., +1 лицев., 8 лицев.] и так  5 раз = 296 петель.

Размер XL: [10 лицев., +1 лицев.] 12 раз, [10 лицев., +1 лицев., 10 лицев., +1 лицев., 10 лицев.] 2 раза, [+1 лицев., 10 лицев.] 12 раз = 328 петель.

Размер 2XL: [10 лиц., +1 лиц.] 12 раз, [10 лиц., +1 лиц., 10 лиц., +1 лиц., 10 лиц.] 2 раза, [+1 лиц., 10 лиц.] 12 раз = 328 петель. Связать лицевыми петлями еще 5 сантиметров.

Следующий  круг прибавлений: [10 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 10 лицев., 11 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 11 лицев.] 2 раза, [10 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 10 лицев.] 2 раза, [11 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 11 лицев., 10 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 10 лицев.] 2 раза = 348 петель.

Размер 3XL: [+1 лиц., 10 лиц., +1 лиц., 10 лиц., +1 лиц., 10 лиц., +1 лиц., 8 лиц., +1 лиц., 7 лиц., +1 лиц., 7 лиц., +1 лиц., 8 лиц.] 2 раза, [6 лиц., +1 лиц., 6 лиц. +1 лиц., 6 лиц., +1 лиц. 6 лиц., +1 лиц., 6 лиц.] 2 раза, [8 лиц., +1 лиц., 7 лиц. +1 лиц., 7 лиц. +1 лиц., 8 лиц., +1 лиц., 10 лиц., +1 лиц., 10 лиц. +1 лиц. 10 лиц., +1 лиц.] 2 раза = 336 петель. Связать лицевыми петлями еще 7.5 сантиметров.

Следующий  круг прибавлений: [+1 лицев., 11 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 11 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 9 лицев.] и так  2 раза, [6 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 6 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 6 лицев.] 2 раза, [8 лицев., +1 лицев., +8 лицев., +1 лицев., 8 лицев., +1 лицев., 9 лицев., +1 лицев., 11 лицев., +1 лицев., 12 лицев., +1 лицев., 11 лицев. +1 лицев.]  и так 2 раза = 372петель.

Вязать лицевой гладью для всех размеров нужно до тех пор,  пока деталь не достигнет 17.5 (19, 20, 21, 22.5, 24, 25) сантиметров  от самого начала работы.

Разделение.

Следующий круг: 3 (22, 25, 14, 36, 4, 4) лицевыми (к центру узора переда), перенести следующие 44 (46, 50, 54, 60, 62, 66) петли на держатель (для правого рукава), затем нужно  набрать 5 (7, 8, 8, 8, 9, 10) петель, ПМ (боковая линия), набрать еще 5 (7, 8, 8, 8, 9, 10) петель.  Далее необходимо  вязать 70 (74, 84, 94, 104, 112, 120) лицевыми, перенести следующие 44 (46, 50, 54, 60, 62, 66) петли  на держатель (для левого рукава), набрать 5 (7, 8, 8, 8, 9, 10) петель, ПМ (боковая линия), набрать еще 5 (7, 8, 8, 8, 9, 10) петель, далее вязать оставшиеся 67 (52, 59, 80, 68, 108, 116) петли = 160 (176, 200, 220, 240, 260, 280) петель.

Основное полотно вяжется лицевыми петлями семь  круговых рядов.

Следующий  круг нужен для убавления для формирования талии: *лицевые до пяти петель перед маркером, 1 петлю. снять, 1 лицевая и протянуть её через снятую петлю, 3 лицевая, маркер, 3 лицевая, 2 лицевая вместе; повторить от * еще раз, затем довязать круг до конца.

Повторить круг убавлений в каждом восьмом круговом  ряду еще 3 раза = 144 (160, 184, 204, 224, 244, 264) петель. Деталь вяжется до тех пор, пока  не достигнет двадцати сантиметров от нижнего края проймы.

Следующий  круг (прибавление): *лицевые до трех петель перед маркером, +1 лицевая, 3 лиц. М; повторить от * еще раз, затем довязать круг до конца.

Повторить круг прибавлений в каждом  восьмом круговом  ряду еще 3 раза = 160 (176, 200, 220, 240, 260, 280) п. Далее вязать прямо, пока деталь не достигнет 36 (36, 36, 37.5, 37.5, 39, 39) сантиметров от нижнего края проймы. Помните, что нужно поменять спицы на меньший размер. Связать один круг лицевыми и два круга изнаночными петлями.  Непременно закройте  свободно все петли как изнаночные.

Рукава вяжутся достаточно просто.

С лицевой стороны пуловера, с помощью обоюдоострых спиц, начиная от самого центра набранных петель, поднять пять (7, восемь, восемь, восемь, девять, десять) петель, далее вязать сорок четыре (сорок шесть, пятдесят, пятдесят четыре, шестьдесят, шестьдесят два, шестьдесят шесть) лицевых  петель рукава с держателя, затем поднять еще пять (семь, восемь, восемь, восемь, девять, десять) петель = пятьдесят четыре (шестьдесят, шестьдесят шесть, семьдесят, семьдесят шесть, восемдесят, восемдесят шесть) петли; ПМ в начало кругового  ряда и связать одинадцать (девять, шесть, пять, четыре, три, три) круга.

Следующий круг (убавление): лицевые до пяти петель. Одну петлю снять одну лицевую петлю и протянуть ее через снятую петлю 3 лиц., М, 3 лиц., 2 лиц. вместе, затем довязать круг до конца.

Повторить круг убавлений нужно  в каждом двенадцать (десять, семь, шесть, пять, четыре, четыре)-м круговом  ряду еще три (шесть, девять, десять, тринадцать, четырнадцать, семнадцать) раз = сорок шесть (сорок шесть, сорок шесть, сорок восемь, сорок восемь, пятьдесят, пятдесят) петель. Затем вяжется прямо до тех пор, пока длина рукава не будет тридцать сантиметров от нижнего края проймы. Поменяйте спицы на меньший размер и свяжите один круг лицевыми и два круга изнаночными петлями. Петли закрываются как изнаночные. Второй рукав вяжется по аналогии.

Схема и условные обозначения

Ну что ж, теперь вы знаете, как связать модный и неповторимый пуловер. Мой вам совет: не останавливайтесь, творите, придумывайте новый  эксклюзивный фасон, уникальный узор вязки, комбинируйте.  Ведь кто знает, может в следующем сезоне, диктовать моду будете именно вы.

Туника с бантом 

Размеры: XS(S)M(L)XL 
Вам потребуется: пряжа Novita Rose Mohair (65% акрил, 35% мохер, 190 м/50 г) -200(250)300(350)400 г лилового цвета, 
круговые спицы № 5-5,5 (60 и 80 см), тонкая резинка для пройм рукавов. 

Платочная вязка: лиц. и изн. ряды - только лиц. петли; при круговом вязании - попеременно 1 ряд лиц. п. и 1 ряд изн. п. 
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли; при круговом вязании -только лиц. петли. 
Изнаночная гладь: лиц. ряды - изн. петли, изн. ряды - лиц. петли. 

Плотность вязания: 16 п. х 22 ряда лиц. глади = 10x10 см. 

Внимание! Верхняя часть туники вяжется в поперечном направлении. 

Верхняя часть спинки: наберите 101(101) 107(107)113 п. и вяжите лиц. гладью и ажурным узором по схеме, начиная с 1-го ряда, следующим образом: 81(81)85(85)89 п. вяжите лиц. гладью, затем вяжите по схеме 1 п. перед раппортом, повторяйте 4 п. раппорта, пока не останется 2 п., провяжите 2 п. изн. гладью. Повторяйте 1-4-й ряды схемы. 
На высоте 6,5(6,5)6,5(7)7 см убавьте по краю проймы рукава 40(40)42(42)44 п. следующим образом: в лиц. ряду вяжите *1 изн. п., 3 лиц. п. вместе за заднюю стенку*, повторите *-* еще 19(19)20(20)21 раз, 2 изн. п. вместе и продолжайте вязать до конца ряда ажурным узором = 60(60)64(64)68 п. В изн. ряду вяжите 2 лиц. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.* повторяйте *-* до конца ряда. 
Далее вяжите ажурным узором. На высоте работы 11(12)14(15)17 см (последним связан ряд с изнаночной стороны) провяжите по краю горловины (= правый край) 6 п. платочной вязкой, остальные 54(54)58(58)62 п. продолжайте вязать ажурным узором. 
Провяжите таким образом 4 ряда. В следующем лиц. ряду закройте в начале ряда 3 п. = 57(57)61 (61) 65 п. 
Продолжайте вязать по краю горловины 3 п. платочной вязкой, остальные петли -ажурным узором. На высоте горловины 16( 16) 16( 18) 18 см наберите в конце следующего изн. ряда 3 п. = 60(60)64(64)68 п. Вяжите по краю горловины (= правый край) 6 п. платочной вязкой, остальные 54(54)58(58)62 п. ажурным узором. Через 5 рядов по изнаночной стороне вяжите 2 лиц. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*, повторяйте *-* до конца ряда. 
Далее вяжите все петли ажурным узором. Когда длина плеча будет такой же, как и до горловины, начинайте вывязывать проймы рукавов следующим образом: в изн. ряду вяжите 19(19)21(21)23 п. ажурным узором, провяжите следующую петлю 2 раза п. (провяжите ее изн. и лиц.), *провяжите следующую петлю 3 раза (изн., лиц. и изн.), 1 изн. п.* повторите *-* еще 19(19)20(20)21 раз = 101(101)107(107)113 п. Вяжите по правому краю 81(81)85(85)89 п. лиц. гладью, оставшиеся 20(20)22(22)24 п. продолжайте вязать ажурным узором. На высоте рукава 6,5(6,5)6,5 (7)7 см закройте петли. 

Верхняя часть переда: вяжите так же, как и спинку до высоты около 10(12)14(15)17 см (последним будет провязан ряд с изнаночной стороны), провяжите по краю горловины (=правый край) 18 п. 4 ряда платочной вязкой, 42(42)46(46)50 п. ажурным узором. Закройте в начале след. ряда с лиц. стороны 15 п., продолжайте по краю горловины вязать 3 п. платочной вязкой и провяжите до конца ряда ажурным узором = 45(45)49(49)53 п. Когда высота горловины будет 16(16)16(18)18 см, добавьте в конце след. изн. ряда 15 п.=60(60)64(64)68 п. 
Вяжите по краю горловины (=правый край) 18 п. платочной вязкой 5 рядов, остальные 42(42)46(46)50 п. продолжайте вязать ажурным узором. Вяжите по изн. сто-роне 2лиц.п.,*1 изн.п., 1 лиц.п.* повторяйте *-* до конца ряда. Вяжите все петли ажурным узором. Когда высота плеча будет такая же, как и до горловины, начинайте вязать край горловины след. образом: вяжите за ряд с изнаночной стороны 19(19)21 (21)23 п. ажурным узором, провяжите 1 п. 2 раза (изнаночной и лицевой), * провяжите 1 п. 3 раза (изнаночной, лицевой и изнаночной), 1 изн. п.* повторите *-* еще 19(19)20(20)21 раз. В работе сейчас 101(101)107(107)113 п. Вяжите по правому краю для проймы рукава 81(81)85(85)89 п. лицевой гладью и продолжайте оставшиеся 20(20)22(22)24 п. вязать ажурным узором. Когда высота края проймы рукава будет около 6,5(6,5)6,5(7)7 см, закройте петли. 

Подол: вяжите по кругу сверху вниз. Выполните плечевые швы и боковые швы верхней части. Наберите по нижнему краю верхней части на тонкие круговые спицы 46(50)56(63)69 п. по спинке и 46(50)56(63)69 п. по передней части = 92(100)112(126)138 п. Выполните метки по бокам. Вяжите вкруговую платочной вязкой 11 рядов. Далее вяжите лиц. гладью и через 2 ряда выполните прибавления посередине переда и спинки следующим образом: провяжите 11(10)13(15)18 лиц. п. спинки, прибавьте 1 п. (= поднимите поперечную нить между двумя петлями и провяжите ее лиц. скрещ.), *3 лиц. п., прибавьте 1 п.* повторите *-* еще 7(9)9(10)10 раз, вяжите 11(10)13(15)18 лиц. п. спинки, вяжите 11(10)13(15)18 лиц. п. переда, прибавьте 1 п., *3 лиц. п., прибавьте 1 п.* повторите *-* еще 7(9)9(10)10 раз, провяжите оставшиеся 11(10)13(15)18 лиц. п. переда = 110(122)134(150)162 п. Когда высота изделия будет 3 см, прибавьте по бокам по 2 п. следующим образом: провяжите 1 лиц. п. спинки, прибавьте 1 п. вяжите, пока на спинке не останется 1 п., прибавьте 1 п., провяжите 1 лиц. п., провяжите 1 лиц. п. переда, прибавьте 1 п., вяжите, пока на передней части не останется 1 п., прибавьте 1 п. и провяжите 1 лиц. п. = 114(126)138(154)166 п. Повторите такие прибавления через каждые 5 см еще 6 раз = 138(150)162(178)190 п. На высоте лиц. глади 41,5(43,5)43,5(45,5)45,5 см провяжите платочной вязкой 11 рядов и закройте петли. 

Сборка: проденьте по краям рукавов резинку и стяните. Наберите для бантика 20 п. и вяжите платочной вязкой. На высоте 8 см убавьте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 5 раз х 1 п. = 10 п. Провяжите 2 см платочной вязкой и затем прибавьте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 5 раз х 1 п. = 20 п. Провяжите еще 8 см пла -точной вязкой и закройте петли. Наберите для ленточки 10 п. и провяжите платочной вязкой 
11 см. Затем провяжите 9 см лиц. гладью и еще 11 см платочной вязкой. Закройте петли. Сложите получившуюся полоску пополам так, чтобы бантик оставался на месте лиц. глади между ленточкой. Пришейте бантик к нижнему краю верхней части переда. 
 

Вязание проймы и втачного рукава по М. В. Максимовой

Желание написать данную запись возникло после вопросов - как я вяжу рукав, что он так хорошо лежит?
Я вяжу спицами давно, лет с 12 и основным моим учителем была книга М. В. Максимовой "Азбука вязания". Именно по этой книге я научилась правильно вязать пройму и окат рукава. Конечно, каждое изделие требует каких-то изменений, но основные расчеты всегда остаются неизменными.
Если возьмёте данный метод за основу, то очень скоро у Вас будут получаться аккуратные втачные рукава. 
Желаю Всем удачи 
Расчет и вывязывание оката рукава.

Йод для капусты

В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

Йод для кабачков

Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это значит в почве не хватает йода, нужно им полить кусты. 10 мл йода на 10 литров воды.

Йод для деревьев

Опрыскивать по крайней мере, за месяц до уборки урожая (10 мл 5% йода на 10 л воды, повторить через три дня). От плодовых гнилей

Йод для томатов, перца, баклажанов

Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, можно с молоком. Профилактика фитофторы, профилактика и лечение вершинной гнили плодов.

Йод для клубники

Опрыскивать перед цветением от гнили и долгоносика. 40 капель йода на ведро воды

Отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.

Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!

Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.

Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой против проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: и 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.

Ускорение пророста

Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чай для лука

Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка

Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения

Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

Цветы на дрожжах

100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

Профилактика чесноком

Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

Соленая земля

Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю

Прореживать морковь не нужно. Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

 Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.

Щавель является очень полезным растением, без которого нельзя сварить ни один зеленый борщ. В его состав входит очень много витаминов, что объясняет высокий уровень популярности этого растения.

Содержание:

• Особенности растения
• Выбор грунта и его обработка
• Посев щавеля
• Уход за щавелем и его уборка
• Болезни и вредителя щавеля

Особенности растения

Данное растение относится к разряду многолетних полукустарников. Также есть и однолетние сорта этой породы. Щавель имеет более 120 разновидностей.

Это растение характеризуется:

• Наличием продолговатых листиков, которые растут с самой земли.
• Восход щавеля начинается ранней весной, после того, как сойдет первый снег.
• Цветет это растение очень мелкими цветками белого цвета, которые крепятся на длинном пагоне.

Если в осенне-весенний период есть снежный покров, то щавель способен выстоять заморозки. Размножается это растение преимущественно из семян, которые начинают прорастать уже через две недели после высадки. Цветет щавель только лишь при наличии низкой влажности и высоких температур.

Благоприятным для развития листьев этого растения является небольшой тенек.

Выращивать щавель достаточно просто. На одном месте это растение можно выращивать не более трех-четырех лет. Это объясняется тем, что данная культура в последние годы жизни способна значительно снижать уровень урожайности.

Выбор грунта и его обработка

При выборе грунта для щавеля необходимо обращать внимание на то:

• Чтобы он был без сорняков. Больше всего щавель страдает от сорняков. Также он должен быть достаточно влажным, но застоя воды в земле быть не должно.
• Глубина грунтовых вод не должна превышать показатель в один метр.
• Больше всего щавель плодоносит в суглинках и супеси, которые характеризуются наличием большого количества перегноя.
• Переусердствовать с перегноем не стоит, так как это может привести к пропаданию растения.
• Щавель предпочитает слабокислые почвы (на них он дает самую большую урожайность). Именно поэтому не стоит проводить известкование под данное растение.

Перед высадкой щавеля (в осенний период) необходимо провести подготовку грунта и насытить его удобрением.

Для этого земля вскапывается лопатой на уровне штыка, а под низ помещается перегной. Также почву для щавеля можно удобрять суперфосфатом, хлористым калием или компостом. Весной необходимо также удобрить грунт. Для этого используются азотные удобрения в виде мочевины. До высадки растения почву необходимо держать в чистоте, то есть убирать с ее поверхности разнообразные сорняки.

Посев щавеля

Высевать щавель в грунт можно три раза за сезон:

• Первый посев щавеля припадает на раннюю осень.
• Второй – на лето.
• Третий – на позднюю осень.

Высадка семян в весеннюю пору осуществляется сразу же после того, как почва станет для этого пригодна. Такая высадка позволяет получить урожай щавеля в этом же году. Летняя высадка растения припадает на июнь-июль. Она производится сразу же после созревания и уборки таких культур, как салат, лук на зелень или редис. Если осуществить летний посев, то это позволит растению хорошо укрепиться, а хозяину получить высокий урожай ранней весной.

Если высадка щавеля производится не в чернозем, тогда лучше всего ее производить ранней весной.

Это объясняется тем, что в данный период вся влага собирается в верхних слоях земли, что гарантирует быстрый и качественный восход растения. Если высадка растения осуществлялась в летнюю пору, тогда семена до восхода необходимо регулярно поливать. Очень рискованно высаживать щавель осенью. Это объясняется тем, что высокая влажность теплой осенью может привести растение ко всходам, что неблагоприятно отразится на весеннем урожае. Именно поэтому в зиму лучше всего высаживать щавель в песчаные почвы. Производится эта процедура в регионах, которые характеризуются умеренным климатом. Высевать щавель необходимо на грядках. Для этого прописываются рядки, куда равномерно и густо высеваются семена. Расстояние между рядами щавеля должно быть не менее 25 сантиметров.

На один квадратный метр почвы должно припадать около 0,3 грамм семян.

После того, как семена были высеяны в грунт, их необходимо засыпать небольшим слоем земли. Далее производится прикатывание почвы. Если для выполнения этого действия не имеется специального приспособления, тогда ее можно просто прихлопать тыльной стороной граблей или притоптать ногами. Это значительно повысит уровень схожести семян.

Уход за щавелем и его уборка

В первый год после высадки:

• Грунт между рядами щавеля необходимо периодически рыхлить и убирать сорняки, которые попросту могут понизить уровень урожайности растения.
• Также эту культуру необходимо регулярно подкармливать.
• Срезают урожай щавеля в первый год жизни за месяц-полтора до замерзания почвы. В противном случае, листья этого растения разложатся по земле и создадут вакуум. Это может негативно повлиять на корневую систему растения.
• В осенний период в междурядья необходимо внести компост и перегной. На квадратный метр почвы используют не более 4-5 килограмм этого удобрения. С помощью этой процедуры корневища щавеля слегка замульчируются.

На следующий год, весной, необходимо:

• Внести в почву полное минеральное удобрение, в состав которого входит хлористый калий, суперфосфат и мочевина.
• Для того чтобы увеличить уровень урожайности щавеля необходимо подкармливать растение минеральными удобрениями, в которых преобладать будут азотные.
• Если погода сухая, тогда подкормки должны быть жидкими, а если дождливая, то, наоборот, сухими.

Убирать щавель необходимо только после того, как листья достигнет нормальных для сорта размеров, а их количество будет составлять 4-5 штук.

Перед уборкой щавеля необходимо осуществить его прополку, а после этого процесса – рыхление междурядья с помощью мотыги. Срезать листья необходимо ножом на высоте в 4-5 сантиметра от поверхности грунта. Сбор урожая необходимо осуществлять в мае-июле. За эти три месяца можно собрать от трех до пяти урожаев.

Если произвести сбор урожая позднее, чем за месяц до замерзания почвы, то это может значительно снизить уровень урожайности.

Болезни и вредителя щавеля

Не смотря на то, что щавель является достаточно неприхотливым растением, на него могут нападать разнообразные болезни и вредители.

Наиболее распространенными из них является ржавчина, которая бывает трех видов:

• Они характеризуются появлением мелких круглых пятен оранжевого или желтого цвета, которые увеличиваются по мере прогрессирования болезни.
• Это заболевание значительно снижает уровень роста растений, а также портит внешний вид листьев.
• Щавель становиться непригодным к употреблению.
• Наиболее эффективным методом борьбы с этим заболеванием является медный купорос. Его необходимо развести в воде и побрызгать растение.

Также щавель может переносить такие вирусные заболевания, как корневая гниль или бактериальный рак:

• Это обусловлено тем, что на плантациях со щавелем накопляется инфекционный потенциал.
• Для профилактики этих заболеваний необходимо возделывать плодосемена и уничтожать пораженные болезнью остатки растения.

Очень часто на данное растение нападают жуки и личинки щавелевого листогрыза, которые повреждают структуру листьев этого растения. Также очень часто на культуру нападают ложно-гусеницы щавелевого пылильщика. Для того чтобы избавиться от этих вредителей, необходимо опылять растение после сбора урожая. Для этого используется дуст гексахлорана.

Очень часто на растение нападает щавелевая тля, которая способна высасывать соки из стеблей и листьев растения, что значительно снижает уровень урожая.

Для уничтожения этого вредителя необходимо опрыскать щавель раствором никотин-сульфата или анабазин-сульфата. В эти препараты добавляется мыло. Борьба с вредителями должна производится в осенний период, когда листья не будут использоваться в пищу. Если вредители не дают покоя весной, тогда необходимо обрызганные листья через несколько недель срезать и выкинуть. Употреблять в пищу можно будет только следующий урожай щавеля.

Не стоит забывать, что правильный уход за данным растением поможет избежать множества заболеваний, причинами которых может стать излишек влаги или удобрений, сухой грунт и т.д.

Выращивание щавеля требует правильного выполнения нескольких процедур:

• Подбор почвы.
• Высадка семян.
• Удобрение.
• Полив.
• Сбор урожая.

Правильное и своевременное произведение этих процедур значительно увеличит урожайность щавеля. Также возникновение многих заболеваний возникает вследствие неправильного ухода за ним, что значительно снижает уровень урожайности растения и делает его непригодным к употреблению в пищу.

Больше информации можно узнать из видео.

13 правил, меняющих жизнь

1. Попробуй не есть на ночь и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны и каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, и будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.

2. Попробуй не добавлять в пищу две приправы: соль и перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды, в течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

много полезной информации

http://zdravotvet.ru/medicine/derma/psoriaz/

http://www.bolezni-koji.ru/psoriaz-lechenie-otzyvy/

источник: https://otvet.mail.ru/question/81758650

Налить полную ванну теплой воды и растворить в ней пачку соли. Потом положить туда заболевшего на 15 минут и также следует мочить ему голову. Потом когда он выйдет из ванны не в коем случае не давать ему вытираться пускай он обсыхает сам. Также пока он купался вы должны были пропустить через мясорубку или блендер репчатый лук

После того как только больной обсох вы должны, будете втереть кашу из лука ему в голову, а потом нанести её на все тело больного. Как только пройдет 20 минут следует убрать мазь с головы, а кожу на теле вытереть бинтом или марлей. Но не в коем случае не мойте больного. Потом положите его спать. Следующим шагом будет то что вы должны прокипятить чистотел, а точнее 300 граммов в ведре и омыть раствором больного после того как он проснется. А потом на следующий день уже просто вымыться с мылом и марганцем. Повторите это 7 раз. Это замечательный народный рецепт

Селедкой по псориазу

У моего брата Сережи был псориаз. Болезнь походит на лишай, но ей нельзя заразится. Слава богу только у нас врач очень хороший на участке. Он как-то сразу и сказал, что болезнь почти не лечится аптечными препаратами и сразу нам сказал искать хорошего человека, который знает травы.

В соседней деревне в это время жил один дедушка. Знахарь давно уже никого не принимал из-за возраста, но он оказался очень хорошим человеком и дал дельный совет. Он посоветовал мне следующий народный рецепт для лечения псориаза. Мазь из рыбьей чешуи, лучше и найти нельзя - сказал он.

Взять чешую рыбы лучше разной, вымыть, просушить и перемолоть, перемешать с рыбьем жиром один к одному. Рыбий жир можно купить в аптеке. Теперь получившейся смесью надо каждый день смазывать бляшки. Как только проходит два часа, то сразу смывать мазь. Но если у вас не окажется под рукой рыбы, то идите в магазин и покупайте селедку. И чешуей селедки тоже протирайте пятна. Спустя 40 минут прополаскивала их теплой водой с детским мылом и слегка мазала легким раствором уксуса чайная ложка 9%-ного уксуса на стакан воды.

Лечение псориаза травами

Народное лечение псориаза включает в себя применение некоторых лекарственных трав. Настой репешка хорошо справляется с псориазом. В особенности этот народный метод следует попробовать тем, кто болеет не только псориазом, но и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или желчного пузыря. Настой способствует нормализации работы пораженных участков и улучшению обмена веществ. Одну столовую ложку сухого репешка залить в эмалированной посуде стаканом кипятка, накрыть крышкой и настоять час. Процедить, отжать, довести количество жидкости кипятком до первоначального объема и пить по четверти стакана четыре раза в день до еды.

Также вам может помочь мазь, приготовленная из корней лабазника. Корни следует перетереть в порошок в блендере или в кофемолке. Полтора стакана корня смешать пол стаканом масла или вазелина. Все это положить в стеклянную банку закрыть крышкой и поставить на водяную баню. Довести до кипения, помешивая. Потом остудить и хранить в прохладном месте, но не стоит хранить долго. Смазывать этой мазью пятна.

Цикорий успокоит псориаз

Вот хочу поделиться одним народным методом лечения псориаза. Мой муж заболел этим недугом. Все началось с того, что у него на руках появились маленькие бляшки красного цвета. А потом они стали становится все больше и больше, они попросту стали разрастаться. И дошло это дело до следующего он стал стесняться носить рубашки с короткими рукавами. У него уже все руки были в пятнах. Кто болел этим скорее всего поймет моего мужа. Это скорее всего в первую очередь психологическое заболевание. Ведь все ходят мимо смотрят на тебя и думают, а могу ли я этим заразиться. Это огромное давление на заболевшего. А мой муж то еще и в милиции служит, а это ведь очень нервная работа мало ли что.

Не зависимо от того, планируете ли вы посадить свои первые грядки, или являетесь вполне опытным огородником, спаржевая фасоль обязательно должна возглавить список предполагаемых для самостоятельного выращивания овощей. Непритязательное, легкое в выращивании и уходе, быстро созревающее овощное растение является одной из самых продуктивных сельскохозяйственных культур. А что уж говорить о полезных свойствах спаржевой фасоли и ее восхитительном вкусе, который нравится даже детям.

Одна из самых продуктивных сельскохозяйственных культур

(Источник иллюстрации: rastim.com.ua)

Спаржевая фасоль относится к виду фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris). Но, в отличии от других подвидов фасоли, которые выращиваются преимущественно для получения бобов, спаржевая фасоль используется в пищу целыми стручками. Сортов спаржевой фасоли – предостаточно. Есть виды с желтыми и зелеными стручками, есть карликовые, кустовые и вьющиеся. Но главное – спаржевая фасоль, в отличии от других фасолевых, обладает очень низкими показателями калорийности, содержит ценнейшие витамины и минералы и отличается низким гликемическим индексом. Самые популярные сорта: «Фана», «Вигна», «Пантера», «Олений король», «Блу лайк», а также – «Блаухильда» и «Пурпурный король», стручки которых окрашены в экзотический синевато-фиолетовый цвет.

Сортов спаржевой фасоли - предостаточно

(Источник иллюстрации: robinzona.mybb.ru)

Пришла весна

Спаржевая фасоль – растение неприхотливое, но опасающееся заморозков. Температура воздуха и почвы при выращивании фасоли играет главную роль, поэтому необходимо дождаться соответствующей погоды. Лучше всего садить спаржевую фасоль в другой половине мая, когда почва достаточно прогрета солнечными лучами.

Перед тем, как садить фасоль, необходимо подготовить грядку. Фасоль спаржевого вида прекрасно чувствует себя по соседству с картошкой, помидорами, баклажанами, морковкой и земляникой. В принципе, спаржевая фасоль совместима практически со всеми огородными культурами, может высаживаться на одном и том же месте в течении нескольких лет. Грядка спаржевой фасоли может быть как отдельной, так и совмещенной с другими овощами. Следует предварительно обратить внимание на предполагаемый размер взрослого куста – если это вьющиеся сорта, то их целесообразно садить возле уже имеющихся опор.

Семена перед посадкой желательно замочить в растворе марганцовки

(Источник иллюстрации: www.liveinternet.ru)

Почку необходимо тщательно взрыхлить и удобрить необходимым количеством компоста. Разметка лунок или рядов для посадки фасоли рассчитывается по следующей схеме – 20-25 см между отдельными лунками, или 30 см между соседними рядками. Глубина лунок и рядков – около 7,5 см. Семена фасоли перед посадкой желательно вымочить в теплой воде с добавлением нескольких кристалликов марганца – это обеззаразит бобы и позволит им скорее набухнуть для качественного всхода. В каждую лунку бросаем 2-3 боба, прикрываем слоем грунта и ждем первых всходов. Поскольку спаржевая фасоль созревает достаточно быстро, для получения свежего урожая на протяжении всего лета - посадите еще одну грядку спустя 3-4 недели после предыдущей.

Первые всходы (в зависимости от скороспелости сорта) должны появиться уже спустя неделю после высадки семян. Фасоль растет быстро, так что хозяйские хлопоты вас ожидают уже с первых дней. Хотя растение вполне нормально переносит засуху, его все же необходимо систематически поливать – от этого зависит последующее формирование и развитие стручков. В конце мая, когда всходы достигнут высоты 6-8-см, обязательно прищипываем верхушку, чтобы ускорить развитие боковых почек. Систематически удаляем сорняки и разрыхляем почву сапой – фасоль любит хорошее проветривание.

Первые всходы появятся через 7-10 дней

(Источник иллюстрации: www.floraprice.ru)

Лето, ах, лето

Напоминаем еще раз – фасоль растет быстро. Поэтому, не удивляйтесь, если ранним июньским утром, после теплого ночного дождика, ваша фасолевая грядка покроется пышной темно-зеленой листвой. Пришло время окучить фасоль, прикрывая ее корни дополнительным количеством земли, и позаботиться о надлежащих опорах для вьющихся сортов. Если ваша вьющаяся спаржевая фасоль растет возле изгороди – попросту забросьте верхушки кустов на опору. Если нет – то установите 1,5-2 метровые тычки, или соорудите подобие вигвама, используя одну центральную опору и бечевку. В случае кустистых карликовых сортов эта процедура не имеет смысла. В первые летние месяцы полив фасоли не должен прекращаться, разве что июнь и июль «радуют» постоянными дождями.

Первые цветки на фасоли появятся примерно через 40 дней после всхода, а первые завязи – через 20 дней после начала цветения. В это время особенно важно не допустить к пересыханию почвы, поскольку от этого зависит качество будущего урожая.

Фасоль цветет через 40 дней после всхода

(Источник иллюстрации: greendacha.com)

В августе уже можно собирать первый урожай. Сформировавшиеся стручки спаржевой фасоли срывают с куста, пока они не достигли полной степени созревания (молочная спелость). Чем дольше стручок находится на кусте, тем больше он твердеет и грубеет. Систематический и своевременный сбор урожая активизирует механизм образования новых плодовых завязей. Если же вы желаете получить качественные семена для высадки в следующем году – оставьте несколько кустов в нетронутом виде. Свежая спаржевая фасоль используется для приготовления разнообразных блюд, часть из которых – диетические. Хорошая погода и качественный уход способствуют получению второго и, даже, третьего урожая.

Осень, осень, листья сбросим

В сентябре листья на кустах скороспелых сортов спаржевой фасоли начинают желтеть. Важно не упустить момент – стручки необходимо убрать до того, как листа полностью засохнет. Среднеспелые и позднеспелые сорта могут оставаться на огороде до середины октября, но не позже первых заморозков. В нетронутом виде оставляем только те кусты, урожай которых предназначен для получения семян.

Примерно в конце сентября начинаем убирать фасолевые кусты вместе с корнями с грядки. В первую очередь, обращаем внимание на полностью засохшие экземпляры. Кусты-семенники оставляем на открытом воздухе до полного высыхания стручков. Следует отметить, что почва после фасоли – богата на азот, поэтому в следующем году вы можете посадить на этой грядке «капризные» овощи, на пример – цветную капусту.

Фасолевые кусты убираем с корнями

(Источник иллюстрации: derevnyaonline.ru)

Запасы на зиму

К сожалению, стручки спаржевой фасоли в натуральном виде не поддаются длительному хранению. Обычно их консервируют или замораживают в морозильных камерах. Другое дело – семена. После полного высушивания стручков, их лущат, повторно просушивают фасолевые бобы в сухом полутемном помещении и упаковывают в матерчатые мешочки (фасоль должна хорошо проветриваться, иначе она протухнет). Систематически проверяйте состояние семян, следите, чтобы в них не завелись вредители. Следующей весной вы значительно сэкономите на приобретении семян, поскольку позаботились о них заранее.

Петрова С. Е.

Картошка да каша – еда наша. Именно так гласит старинная русская поговорка. И оспорить ее – не возможно. Заморский картофель на столько прижился в наших широтах за 2 столетия, что обрел даже гордое звание «второго хлеба». Действительно, практически ни один день нашей жизни не проходит без блюд, приготовленных из этих вкусных клубней. Пожалуй, самым вкусным картофельным «деликатесом» можно считать отваренную «молодую» картошечку, заправленную сметанкой и посыпанную зеленью свеженького укропа. К сожалению, побаловать свои вкусовые рецепторы таким лакомством мы можем не часто – стоимость молодой картошки в первые летние месяцы достаточно высока.

Картофельный деликатес

(Источник иллюстрации: babymania.myforums.org.ua)

Но значит ли это, что нам придется терпеливо дожидаться конца июля, когда цены немного упадут? Конечно же – нет. Если у вас есть свободный кусочек огорода, и вы желаете вырастить картофель ранних сортов самостоятельно – мы непременно поддержим такую идею и расскажем вам о всех секретах культивации картошки-сорокодневки.

Сорокодневка, вопреки расхожему мнению, не является отдельным сортом картофеля. Этим термином обозначают целый ряд ранних сортов, период созревания которых длится 40 дней, вместо привычных для среднеспелых и поздних сортов 60-90 суток. Главная особенность раннеспелых сортов картофеля состоит в том, что большинство из них практически не пригодны к длительному хранению. Как правило, весь урожай употребляется в пищу до окончания вегетационного периода. На хранение отбирается исключительно посадочный материал. Впрочем, в этом есть свои огромные плюсы. В течении первых летних месяцев вам не придется покупать молодую картошечку по баснословной стоимости.

Сорта картофеля-сорокодневки

Самые популярные сорта картофеля-сорокодневки – «Тимо», «Импала», «Скарлет», «Холмогорский» и «Крепыш». К ним же не редко относят и знаменитую «Синеглазку», которая достаточно быстро наращивает бульбы (клубни), но в то же время не требует скорого сбора урожая.

Сорокодневка – это не название сорта

(Источник иллюстрации: agroprom-ua.com )

Поскольку сроки выращивания сорокадневного картофеля значительно смещены, то главная интенсивность огородных работ припадает на весенне-летний период. Даже, если вы посадите ранний картофель в начале мая, к середине июня будет получен первый урожай. Это при том, что средние и поздние сорта картошки порадуют вас молодыми клубнями не раньше второй половины июля. Что касается колорадского жука, то в связи с ранней культивацией сорокодневки, это насекомое появится на растениях только в конце периода цветения и существенного вреда картофельному урожаю не принесет. Но есть и неприятный момент. Ранний картофель очень плохо переносит ночные заморозки, которые естественны для конца апреля и начала мая. Тут уж вам придется немножко попотеть, чтобы уберечь картошечку от холода.

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени

Ранние сорта картофеля, как правило, высаживают в апреле. Если месяц выдался достаточно теплым – то с половины апреля, если холодноватым – то в конце. Грядку под картофель готовим еще с предыдущей осени, перекапывая грунт вместе с необходимым количеством перегноя. Картошка очень чувствительна к свежему навозу, так что вносить его в грунт весной – крайне не рекомендуется. Идеальными предшественниками для сорокадневки являются огурцы, патисоны, петрушка, укроп, бобовые и злаковые.

Выбираем погожий апрельский денек и отправляемся на грядку, прихватив по дороге огородный маркер, сапку и ведерко с посадочным материалом. Делаем предварительную разметку. Ширина между рядками должна составлять не менее 70-90 см. После разметки, приступаем к копанию лунок, расстояние между которыми примерно 30 см, а глубина – 8-10 см. Не забываем перед посадкой немного закалить посадочные картофелины на открытом воздухе. 2-3-х дней для этого будет весьма достаточно.

В каждую ямку вкладываем по одной картофелине и накрываем ее 2-3-х сантиметровым слоем земли.

Садим сорокадневку в апреле

(Источник иллюстрации: sadite.ru)

Ранний картофель всходит достаточно долго – до 2-х недель. Как только на поверхности грунта показались первые морщинистые листики – немедленно отправляйтесь разрыхлять почву. Внимательно следите за температурой воздуха. Если возникает хотя бы наименьшая угроза заморозков – накрывайте грядку огородной пленкой, особенно на ночь. Растение вам за это только спасибо скажет. Весенние похолодания для самих картофелин не особо опасны, а вот нежная листва обморозится и почернеет. Такие пленочные укутывания продолжайте до прихода стабильного тепла, примерно – к концу апреля, началу мая.

Когда у сорокадневки вырастут 5-6 листиков – проводим первую подкормку и окучивание. Под каждый кустик высыпаем небольшую горсть минерального удобрения (нитрофоски) и прикапываем нижнюю часть растения небольшим количеством земли. Образуя так называемый «гребешок».

Старайтесь делать гребешки ровными – в дальнейшем это значительно упростит последующие работы.

В деревнях после появления всходов картофеля и до первого окучивания частенько практикуют боронование. К сожалению, обладатели небольших огородных участков не имеют возможностей для использования достаточно громоздкой техники, поэтому будем обходиться обычной сапкой. По сути своей, боронование – это ни что иное, как дробление земляных комков. Сапку в руки – и вперед!

Картофель очень чувствителен к заморозкам

(Источник иллюстрации: www.legom.info)

Что касается полива, то дополнительного увлажнения почвы ранняя картошка обычно не требует, поскольку в весеннем грунте находится достаточное количество влаги.

Майская трава и голодного накормит

Вот так, день за днем, а уже и май пришел. Если температура воздуха достаточно высокая – прекращаем накрывать картофельную грядку пленкой. Систематические разрыхления грунта и войну с сорняками – продолжаем.

Примерно со второй половины мая, сорокадневка начнет фазу цветения. Некоторые «опытные» огородники рекомендуют напрочь срывать цветоносы, дескать, это увеличивает урожайность клубней. На самом деле, это факт абсолютно ничем не подтвержден. В ходе проведенных экспериментов, агрономы выяснили, что ни количество сформированных бульб, ни их размер никак не зависит от наличия цветов. Более того – травмирование картофельных кустов путем срывания цветоносов может привести к удлинению срока созревания урожая.

Так что – оставляем цветки на месте и занимаемся более важными делами.

Цветущая плантация

(Источник иллюстрации: www.legom.info )

Пока наша картофельная грядка готовится «наводить красоту», мы проводим вторую подкормку и повторное окучивание. Сорокадневка уже начала наращивание бульбочек, поэтому снова подсыпаем каждый кустик горсточкой нитрофоски и нагребаем вокруг него горбик, чтобы хорошенько укрыть корневую часть растения.

К концу мая на картофельных листиках можно заметить первых оккупантов – колорадских жуков и их личинки. В принципе, картофелю осталось созревать совсем немного – каких-то 2-3 недели, так что наличие этой прожорливой нечисти минимально повлияет на урожайность. Все же предпринимает экстренные меры и объявляем колорадам смертельный бой. Если грядка не большая – стряхивайте насекомых в ведро обычной метелкой, попутно уничтожая яйца, которые эти твари любят откладывать на внутренней стороне листиков. Если же у вас плантация внушительных размеров – без химических препаратов не обойтись.

Большинство сортов раннего картофеля обладают стойкостью к колорадскому жуку, так что интенсивность «боевых действий» зависит от специфики выбранного вами сорта.

Июнь – в закрома дунь

В начале июня наша картошечка покроет всю, отведенную для нее, грядку буйным шатром листвы и стеблей. Теперь то ей уже никакие сорняки и паразиты не страшны. Терпеливо выжидаем еще 8-10 дней и отправляемся с корзинкой за первым урожаем.

Как мы уже упоминали, сорокадневка не годится для длительного хранения, во время которого она значительно утрачивает свои кулинарные качества. Главная ее ценность – молодые, не покрытые плотной кожицей, бульбы. Первым делом отсчитываем несколько кустов раннего картофеля, которые мы трогать не будем до полного созревания клубней – они пригодятся нам в следующем году в качестве посадочного материала.

В июне сорокадневке не страшны ни сорняки, ни погода

(Источник иллюстрации: chudo-ogorod.ru)

Как собирать сорокадневку? Очень просто. Поскольку мы не собираемся дожидаться уплотнения кожуры, ухватываем куст за ботву и вырываем его с корнями. Некоторая часть клубней, естественно, останется в грунте, поэтому прокапываем землю двурогой мотыгой или же разгребаем руками. Собираем бульбы, отрывая от них остатки корешков, складываем в корзинку (ведро, миску, мешочек) и бежим на кухню в предвкушении вкусного обеда.

Модно воспользоваться и другим, более изощренным способом сбора урожая. Аккуратно раскапываем руками почву вокруг картофельного куста, стараясь нащупать большие бульбы. Выбираем их из грунта, оставляя растение не тронутым. При таком способе картошка успеет еще нарастить массу мелких клубней.

Молодой картофельный урожай сорокадневки используем в пищу до середины июля. С момента, когда ботва начнет засыхать (вторая половина июля) на клубнях начнет уплотняться кожица и они частично растеряют свою деликатесную ценность. Старайтесь использовать сорокадневку максимально, оставив до полного созревания лишь те кусты, урожай которых предназначен для получения посадочного материала.

Поскольку молодая картошка не предназначена для длительного хранения, старайтесь использовать ее по мере надобности. Важный момент: чем свежее молодой картофель, тем легче он очищается от пленочек (тонкой, полупрозрачной шелухи). При несколькосуточном хранении, извлеченные из грунта клубни вянут и гниют.

Сорокадневка поспеет в июне

(Источник иллюстрации: www.intermonitor.ru)

Июль – краса лета, середка цвета

Во второй половине июля следует убрать с грядки всю оставшуюся сорокадневку. К тому времени картофельная ботва уже подсохнет, а у бульбочек образуется плотная кожура. Срезаем наземную часть растений, оставляем грядку в покое на 5-6 дней и выкапываем картофель из земли. Посадочный материал тщательно просушиваем, сортируем и отправляем на хранение в сухое, хорошо проветриваемое помещение. А весной – опять высаживаем на грядку.

К сожалению, сорокадневка радует нас свежим урожаем всего 1 месяц. Но, в этом есть и свои плюсы. Во-первых – уже в июне вы наслаждаетесь умопомрачительным вкусом молодой картошечки, во-вторых – после сорокадневки вы еще успеете вырастить на той самой грядке поздний урожай укропа или петрушки. Так что, отчаиваться не стоит. Тем более, что к концу июля, началу августа, молодой картошечкой вас уже порадуют и средние, и позднеспелые сорта картофеля.

Плавинский Н. К.

источник: http://www.vorobiov.com/archive/domikpro/detail-kartoshka-sorokodnevka.html

Чтобы перейти к основной теме статьи — а именно к профилактике фитофтороза у томатов, для начала следует всё-таки понимать, что это такое. Очень часто почему-то огородники все потемнения на листьях и плодах, все гнили и плесени, побурения и потемнения слету называют фитофторозом. Чуть нижние листья покрылись пятнами, как начинаются крики «Караул! Фитофтора пришла! Что делать!?», или того хуже — «Караул! Фитофтора пришла! Где моя бочка с фунгицидами!?».

Дорогие томатолюбы, фитофтороз — это грибковое заболевание, правильнее сказать — поражение, имеющее довольно четкую и выраженную клиническую картину. Фитофтороз томатов вызывается патогенным грибком Phytophthora infestans.

Еще недавно считалось, что единственным источником болезни в наших краях служат клубни картофеля, в которых мицелий грибка перезимовывает, а после посадки такого картофеля — развивается и потом уже переносится на томаты.

Последние исследования говорят уже о других возможных способах сохранения фитофтороза. Имеются штаммы, воспроизводящиеся посредством ооспор, которые способны перезимовывать в почве а также на оболочке семян зараженных плодов.

ООСПОРЫ (от оо… и споры), покоящиеся споры оомицетов, образующиеся при оплодотворении яйцеклеток (или яйцеклетки) оогония содержимым антеридия. Имеют значительный запас питательных веществ и толстую защитную оболочку. После длительного периода покоя О. прорастают зародышевым спорангием или вегетативно — мицелием.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров)

К счастью, ПОКА ЕЩЕ перезимовывающие в почве штаммы встречаются в наших краях нечасто, обычно фитофтору заносит по-старинке, с картофельных насаждений.

Можно ли брать семена с растений, больных фитофторой?

Очень важный момент. По исследованиям американских ученых, ооспоры способны выдерживать температуру выше +40 градусов 12 часов, а +46 — до двух часов. Так что после прогревания в течении 2 часов при температуре +46 + 50 градусов семена можно считать обеззараженными от фитофтороза. Что касается конидий, то они заведомо загнутся раньше.

Но вернемся к способам распространения фитофтороза.

Что происходит после того, как зловредную конидию с ветерком занесло на куст томата? Возможны несколько вариантов развития событий. Самый благоприятный для нас — это выглянуло солнышко и спора благополучно загнулась. Самое благоприятное для фитофторы — это температура ниже + 15 градусов и высокая влажность, тогда конидии прорастают в зооспоры, образуя до 16-и зооспор каждая.

Конидии ( — неподвижные споры бесполого размножения у грибов. От обычных спор конидии отличаются тем, что образуются не в спорангиях, а открыто — на выростах мицелия.

Зооспоры представляют собой голые кусочки протоплазмы,а продолжительность их жизни измеряется часами. Несмотря на это, они выполняют главную роль в заражении растений и развитии болезни. На фото — зооспора Phytophthora infestans.

В условиях сухого воздуха и солнечной погоды заражение не происходит и фитофтороз на томатах практически не развивается. Также возникновение и развитие болезни в теплице (парнике) гораздо менее вероятно, чем на открытом воздухе. Потому старайтесь не сажать вблизи теплицы уличные томаты, а также картофель — меньше вероятность проникновения спор гриба в теплицу.

Как проявляет себя болезнь? Начинается она с бурых пятен, обычно на нижних листьях. Пятна не исеют какой-либо выраженной локализации, не имеют сходных форм и размеров. В зависимости от погоды, болезнь быстрееили медленнее распространяется на все органы растения. Пораженные плоды имеют бурые пятна, притом самое неприятное что даже у снятых зелеными плодов без видимых следов заражения, пятна могут появится в процессе хранения.

Самое наглядное — фотографии. Во влажную погоду пораженный фитофторозом лист томатов имеет весьма характерный белесый налет.

Ну а пораженный фитофторой плоды видели, наверное, все, кто выращивал томаты на улице.

Теперь, когда мы вкратце разобрались, что не стоит любую болячку томата именовать фитофторозом, перейдем к практичсеской части статьи — а что, собственно, делать, чтоб защитить томаты от этой напасти?

Начинать надо с обработки семян, инвентаря, на которых теоретически могут сохраняться ооспоры.

К агротехническим приемам, помогающим дольше поддерживать растение здоровым, следует отнести севооборот и удаление нижних, старых, листьев. Установлено, что даже на относительно устойчивых гибридах, старые листья сильнее подвержены риску заражения фитофторозом.

Повышенное содержание азота в почве также способствует ослаблению растения к заражению, в то время как фосфор и калий напротив, усиливают иммунитет томатов к фитофторе.

Устойчивых к фитофторозу сортов томатов, несмотря на любые надписи на пачках, не существует. Появились непроверенные данные о выведении устойчивых сортов коктейльных томатов (черри), мне пока о них не известно, да и не выращиваю я черри.

В условиях открытого грунта защитить томаты, да еще в условиях сомнительных погодных условий в августе месяце, непросто. Отказаться в таких условиях от применения разной степени токсичности фунгицидов практически нереально 

Помогают уйти от фитофторы скороспелые сорта, которые отдают урожай раньше, чем придет болезнь. Если коллекционирование сортов для вас не так важно, а главное получить урожай — то выбирайте самые ранние и притом урожайные гибриды и/или сорта. Но для многих садоводов-помидоролюбов характерна именно страсть к выращиванию огромного числа разнообразных сортов, так что им такой совет не подойдет. Придется применять фунгициды…

Когда начинать обработки фунгицидами? Имеет смысл только превентивная, профилактическая, обработка томатов. После того, как болезнь становится видна невооруженным глазом, немалая часть урожая уже может считаться потерянной. Так что следите за прогнозом погоды. Если температура воздуха по ночам опускается ниже 10 градусов и идут дожди 2 и более дней подряд — требуется опрыскать томаты.

Что выбрать в качестве средства обработки? Поскольку фитофтороз замечательно приспосабливается к ядохимикатом, то целесообразно проводить обработки, чередуя 2-3 и более препаратов, имеющих разные действующие вещества. Обработки проводят обычно раз в неделю, начиная с середины июля, однако необходимо следить за погодой, как отмечалось выше. В сухую солнечную погоду может понадобится всего 2-3 обработки в августе-сентябре, в то время как в дождливый год придется поливать томаты фунгицидами с июня.

Применяемые фунгициды это «Ридомил голд» (манкоцеб + мефеноксам), «Квадрис» (азоксистробин), Дитан (манкоцеб), Браво (хлороталонил), и др. (химическая промышленность не стоит на месте, хе-хе),  а также традиционные хлорокись меди и бордосская смесь.

Чтобы сократить количество заведомо вредных для человека обработок с применением солей тяжелых металлов и системных ядов, не следует забывать о биологических методах защиты. К таковым относятся фитоспорин, триходермин и тому подобные препараты, содержащие живые грибы и бактерии, способные уничтожать или подавлять рост патогенных грибов. Немного подробнее о триходермине см. здесь.

«Народные методы», типа протыкания стебля медной проволокой, опрыскивание чесноком, йодом, молоком, горчицей и еще неизвестно чем,  редко имеют хоть какое-то научное обоснование. Самым близким к истине оказалось протыкание медной проволокой — немцы, по слухам, даже запатентовали такой метод профилактики фитофтороза, как обматывание перед посадкой рассады корней томатов 50 см. медной проволоки, диаметр проволоки — 0.5 мм. А о простом прокалывании проволокой широко известно по всему земному шару, так что и этот метод нельзя считать российской придумкой.

Лично для меня ВСЁ это гораздо сложнее, чем просто выращивать томаты в теплице. Нет, конечно, теплица не панацея, и там тоже могут томаты заболеть. Кроме того, в теплице свирепствует кладоспориоз — бурая пятнистость, тоже та еще гадость. Однако от кладоспориоза ВСЕ томаты за два дня не могут погибнуть, со всем урожаем на корню, а от фитофтороза — запросто.

В теплице, особенно в дождливый год, целесообразно тоже провести пару обработок бордосской смесью. Однако наблюдать полностью погубленный фитофторой урожай томатов в теплице — это скорее редкое исключение, в то время как в открытом грунте это происходит сплошь и рядом. Важно поддерживать влажность в теплице на низком уровне — не поливать растения по листьям, мульчировать почву, проветривать. Не загущать посадки, своевременно удалять старые, особенно пожелтевшие, листья.

источник: http://www.tomat-pomidor.com/2012/06/%D1%84%D0%B8%...D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0/