Пару слов начинающим болеть. Уверена, что амигуруми можно только заболеть. Или оно вас не тронет, или – тяжелое течение болезни, с периодическими обострениями. Хронь, в общем.

1. Если в описании не указано иначе, детали амигуруми вяжут столбиками без накида на обе полупетли, всё время по лицевой стороне непрерывной спиралью.

1.1. Желательно отмечать начало или окончание каждого ряда (на случай перепроверки количества петель). Для этого я сама использую маркировочные кольца. Кому-то удобнее протягивать контрастную нить.

1.2. Иногда (это всегда отмечают в полном описании), нужно делать соединительные петли в конце каждого ряда и петлю подъема в начале следующего. Так на вязании остается виден лёгкий шовчик, но зато начало вязания, практически, не смешается, как происходит при вязании по спирали. Так вяжут, когда убавки-прибавки должны располагаться строго симметрично.

2. Для набивки лучше всего использовать специальные современные материалы. Например, холлофайбер или синтепух.

2.1. При набивке ватой, обрезками пряжи, лоскутами ткани и дугой «стариной», игрушка получается не совсем того вида, как задумано автором. Она, как правило, тяжелая и кривая. Фигурку, набитую ватой, нельзя стирать. То есть, можно. Но тогда сразу и выкинуть.

2.2. Иногда, в детских изделиях, используют наполнение, которое издает звуки при надавливании или тряске: всевозможные шуршалки, погремушки и бубенчики, пищалки.

2.3. Если к амигуруми планируется привалять какую-нибудь деталь, например, мордочку, то основу можно набить шерстью для валяния. Приваливать что-то к игрушке, набитой холлофайбером, будет довольно неудобно.

3. То, что начинающие, судя по всему, всегда упускают из вида - набивать части фигурки нужно очень плотно. Это выявляет задуманный рельеф и форму детали. При слабой набивке, как только ваше изделие побывает в чужих руках, оно изменит форму, выражение лица, может перестать сидеть, стоять. В общем, поменяется.

3.1. Если деталь будет сужаться, то набивают её поэтапно: сначала при 18-15 петлях, потом дополняют по мере завершения детали.

4. Для повышения устойчивости и, соответственно, понижения центра тяжести готового изделия, можно в нижнюю часть туловища или в ножки добавить утяжелители. В качестве утяжелителей для небольших фигурок идеально подходит крупная дробь. Если у вас нет знакомого владельца ружья или если игрушку будет мусолить ребёнок (дробь - свинцовая, а свинец вреден при употреблении во внутрь организма), то подойдут чистые камушки (собранные или купленные), стеклянные шарики для мозаики, гайки из нержавеющего материала.

5. В некоторых изделиях нужна проволока. Её используют для создания скелета, придания формы хвостам/ ручкам, ножкам. А также обвязывают при изготовлении, например, птичьих лапок. Любую проволоку лучше покупать в хозяйственных или строительных магазинах. Там и выбор больше, и цена в разы меньше, чем в магазинах рукоделия.

6. Магниты тоже могут пригодиться. Лучше брать неодимовые, они в несколько раз сильнее привычных ферритовых (железных). Продают их в магазинах для поделок, в частности для квиллинга и изготовления мягкой игрушки. При первой покупке желательно попробовать силу притяжения магнита через два слоя толстой ткани. Вы, конечно, помните, что сила зависит от расстояния, и никакие дырочки в вязании, через которые проглядывает магнит, эту силу не усиливают. ;)

7. В правилах амигуруми есть немало моментов, вызывающих споры «тупоконечников» с «остроконечниками». Один из них касается того, что такое амигуруми. В принципе, игрушка амигуруми должна быть такого размера, чтобы помещаться на ладони взрослого человека. То есть не более 10-13 см в высоту. В Японии популярны амигуруми микро размеров, которые помещаются на пальце, то есть 1-2 см. Но в Европе, а также в России многие вяжут фигурки ростом в 30 см и более, называя их тоже амигуруми.

7.1. Размер фигурки сильно зависит от пряжи, крючка и плотности вязания. По одному и тому же описанию можно связать малыша 3 см и амигуруми высотой 8-10 см. А если взять толстую нить в три сложения и крючок 6 мм, то получится совсем гигант.

7.2. Чем крупнее задумано изделие и тоньше взята нить, тем проще проработать в нём самые разнообразные детали.

Примеры описаний

Схемы вязания амигуруми бывают разные.

Японцы, родоначальники амигуруми, делают описания в рисунках-схемах с таблицами рядов и очень подробным указанием по сборке и оформлению игрушки. Правила чтения этих схем отличаются от тех, к которым привыкли вязальщицы одежды.

По моим наблюдениям, в России, Украине, Британии наибольшей популярностью пользуются мастер-классы с подробным словесным описанием всего процесса и с фотографиями каждого этапа работы. Чтобы текст не разрастался, используют сокращения и условные обозначения приёмов вязки. Такого же принципа описания придерживаются встреченные мною авторы из Турции, Казахстана, Испании. А вот, попадавшиеся мне описания от немецких авторов, были, на удивление, неудачной смесью голых японских схем, неуместной лаконичности в пояснениях, и ничем не оправданных идей использовать уникальные компоненты в работе. Например, вместо набивки закрытой детали игрушки, требовалось вставить в неё пластиковую заготовку нужного размера и формы.

Существуют, к сожалению, другие описания, я бы сказала, особого рода. Связный текст на полноценном русском языке, без разделения описания на ряды, без фотографий промежуточных результатов работы. Текст сопровождается фотографией изделия в одном ракурсе, или вообще, черно-белым рисунком. Иногда совсем нет изображения или невозможно понять, какая картинка к какому описанию относится. Пока не свяжешь, не поймешь, что в итоге может получиться. А когда связано, то уже не понятно, насколько это похоже на то, что автор описывает. Увы, в такой манере иной раз описывают весьма интересные модели. Но всё равно, я считаю, это ужасным. Тем более, когда это не бесплатное описание в Интернет, а платный продукт.

Далее я приведу для примера, как выглядят традиционные российские описания, которые создаются в текстовом редакторе. Обычно в таких описаниях схем нет. Их изредка рисуют от руки, иногда прикладывают фото из журнала, откуда взято изначальное описание. Последнее чаще относится к переводам описаний из японских журналов.

Круг

Кольцо амигуруми. Как его сделать, см. ниже.

1: СБН*6 = 6 петель.

2: П *6 = 12 п.

3: (П + СБН) *6 = 18 п.

4: (П + СБН*2) *6 = 24 п.

5: (П + СБН *3) *6 = 30 п.

6: (П + СБН *4) *6 = 36 п.

И т.д.

СБН – столбик без накида. П – простая прибавка: провязать два СБН в одну петлю нижнего ряда.

Как обвязать яйцо от киндер-сюрприза

Расчет петель дан для пряжи 100г - 300м, 100% акрил, крючок 2 мм. Обвязка сплошная. Рукодельницы придумали, как обвязать это яйцо, чтобы получилась коробочка с рабочей крышечкой. Но я опишу простую сплошную обвязку.

Если мы собираемся нанизать обвязанное яйцо, как бусину, на ленточку или шнур, то в нём нужно заранее сделать отверстия на торцах.

Кстати, кроме яйца от киндера, эта же обвязка подходит контейнеру для перчаток, который входит в комплект некоторых непрофессиональных красок для волос.

Кольцо амигуруми. Как его сделать см. ниже.

1: СБН*6 , стянуть кольцо по размеру отверстия.

2: П *6 = 12 п.

3: (П + СБН ) *6 = 18 п.

4: (П + СБН*2) *6 = 24 п.

5: (П + СБН *3) *6 = 30 п. Отметьте чем-нибудь окончание этого ряда.

6-16 ряд: без изменений = 30 п. Если вы вяжете рыхлее меня, то рядов без изменений может понадобиться меньше. Вставьте яйцо вовнутрь и примерьте, сколько рядов без изменений нужно в вашем случае. Рядов с убавками будет столько же, сколько рядов с прибавками в начале вязания.

Симметрично убавляем:

17: (СБН*3 + У) *6 = 24 п.

18: (СБН*2 + У) *6 = 18 п.

19: (СБН + У) *6 = 12 п.

20: У*6 = 6 п.

затянуть по размеру отверстия, если мы будем оставлять отверстие для, например, шнура.

У – простая убавка: две петли нижнего ряда провязать вместе одним столбиком без накида. Чтобы не образовалось дырочки, провязываем, пропустив нить через обе петли. Т.е. первую петлю не довязываем, оставляя на крючке, и вяжем вторую, провязывая в заключение обе петли: и недовязанную, и вторую.

Кольцо амигуруми, волшебное кольцо, скользящая петля…

Первый ряд описания выше вяжется на свободной петле, которую потом затягивают, формируя круг из связанных столбиков. Есть два способа сделать волшебное кольцо. В Интернете много описаний обоих способов, иногда с дикими, на мой взгляд, сложностями в технике исполнения.

Лично я вяжу на кольце из ниток. Так исторически сложилось. Пробовала и второй способ, но мне он показался ненадежнее, что ли. Никому не навязываю, не агитирую. Просто рассказываю, как я делаю.

Как простым образом сделать скользящую петлю и провязать первый ряд. Описание и фото.

Берём нить, располагаем её коротким хвостиком к себе (это важно), а длинной нитью от клубка – от себя. Придерживаем хвостик большим и средними пальцами. И кладём нить поверх указательного пальца. Хвостик придерживаем. Обкручиваем нить от клубка вокруг указательного пальца, движением: сверху вниз, наверх, назад. Должно получиться, как на Фото 1.

Смещаем нить от клубка влево, образуя перекрещивание нитей. Фото 2.

Фото 1

Фото 2

Вводим крючок в место после перекрещивания нитей под хвостик и поверх нити к клубку. Фото 3.

Любым образом подцепляем нить к клубку (она же, рабочая нить) и вытягиваем петлю. Фото 4.

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Провязываем петлю с крючка. Фото 5. Потяните ниточки, затягивая основание петли на крючке.

Снимаем колечко с пальца. У нас получилось волшебное кольцо с первой петлёй. Фото 6. Направо - рабочая нить, а слева – хвостик.

Следующие петли 1-го ряда вяжем вокруг двух нитей (кольца и хвостика), вводя крючок во внутрь кольца.

Фото 6

	Провязываем в кольцо столько и таких столбиков, как нужно по описанию амигуруми. Например, 6 столбиков без накида.
	Подтягиваем хвостик, сжимая кольцо. Если до этого мы связали 4-7 шт. СБН, то кольцо легко затягивается в ноль, не оставляя просвета в центре. Иногда требуется провязать бОльшее количество столбиков на первом ряду или не затягивать отверстие в центре до конца. Например, при обвязке бусины.
	На фото выполнена соединительная петля в первую петлю кольца. В большинстве случаев делать это необязательно, можно сразу вязать следующий ряд по спирали.
	Второй ряд с прибавками в каждой петле, если мы хотим получить плоский круг.

Для сильно буклированной пряжи и любой другой, которая по свои характеристикам не годится для плотного вязания, я использую второй способ. Вкратце, делаем петельку, которая затягивается, если потянуть за короткий хвостик. Вяжем цепочку из 2-х воздушных петель. Не затягиваем петлю-основание (ту, которую не учитываем в количестве петель). Вставляем крючок в петлю-основание и провязываем туда все нужные нам столбики. В конце – затягиваем кольцо, потянув за хвостик. Если этот способ применить с пряжей, которая не сильно цепляется сама за себя, то нужно сразу же после стягивания хорошо закрепить хвостик. Иначе он просто выскальзывает.

При вязании кольца амигуруми на нитяном кольце (см. фото), хвостик можно или спрятать в вязание потом, или его просто «завязать» в очередной ряд вязания. Даже оставленный просто так, сам по себе он никогда не выскочит.

Желаю вам многих часов удовольствия от творчества с амигуруми.

Вложение: 4115888_ob_amigurumi.pdf

Серия сообщений "Амигуруми и другие игрушки":
Часть 1 - Ёж амигуруми
Часть 2 - Филин амигуруми
Часть 3 - Зайка-девочка амигуруми
Часть 4 - Об амигуруми
Часть 5 - Кот амигуруми на проволочных лапах
Часть 6 - Без заголовка