Давно собираюсь сделать мастер-класс по изготовлению обуви для антикварной куклы. 

Пока у меня готов к публикации материал по подошве:) 

Получается немного шиворот-навыворот, но, думаю, большой беды в этом нет.

Надеюсь, этот материал будет интересен моим покупателям и заказчикам,

ведь всегда интересно посмотреть, как работает мастер над теми изделиями,

которые ты покупаешь.

Инструменты и материалы:

— лекало (выкройка) подошвы = стельки (используется одна выкройка);

— кожа для подошвы;

— кожа для каблуков (не обязательно) или готовые деревянные или пластиковые каблуки;

— ножницы;

- наждак или наждачная бумага или шлифгубка;

— полировщик края кожи (не обязательно);

— зажигалка;

— клей (я использую Момент обувной);

— ватные палочки обыкновенные;

- Зубочистки;

— картон (переплетный или потоньше — толщина зависит от толщины кожи верха);

— ручка;

— писчая бумага или тетрадные листочки (бумага чуть мягче офисной бумаги);

— краска для кожи профессиональная (не обязательно);

— для тиснения: металлический штамп для кожи, резиновый молоток,

крем или лосьон (для тела или рук),

металлический стилус или то, что может его заменить (не обязательно).

Пара слов о коже для подошвы.

Самое главное, кожа должна быть гладкой, матовой, плотной, достаточно жёсткой,

не обязательно толстой, но достаточной толщины.

Важно, чтобы через кожу все неровности проступали как можно хуже,

чтобы кожа имела способность хорошо приклеиваться и отрезаться ножницами.

То есть кожа не должна быть мягкой и очень тонкой.

 

Для каблука лучше взять жёсткую кожу потолще — от 4-5 мм.

В моём мастер-классе вы можете видеть кожу, которая называлась

«кожа шорно-седельная Краст Юфть».

Моя, полагаю, это Краст 3-4 мм толщиной. Очень толстая и жёсткая, плотная кожа,

но очень приятная и отлично подходящая для тиснения.

Режется она с некоторым усилием, но гораздо легче,

чем кожа растительного дубления такой же толщины

(её только топором рубить).

А подошва на туфлях ниже из более тонкой кожи. Особенно мне нравится кожа потемней.

К сожалению, она давно закончилась.

Итак, вы сшили верх туфель (ботинок, сапожек — не важно),

и теперь нужно приклеить к ним подошву.

1. Подготовка верха.

Сначала нужно сделать картонный вкладыш между стелькой и подошвой.

Вероятно, вы замечали, что иногда у кукольной обуви ручной работы имеется провал (вмятина) на подошве,

то есть она имеет некоторую «впуклость» по центру.

Так вот это косяк, свидетельство лени либо непрофессионализма мастера.

Ни в коем случае нельзя допускать такого в своей работе, даже если вы делаете обувь для себя,

то есть своих кукол, а не для продажи.

Для того, чтобы никто не смог ткнуть в нас пальцем и обозвать лентяем или халтурщиком,

мы сделаем картонный вкладыш.

Для этого возьмем прямоугольник по размеру подошвы из бумаги

(я обычно использую листы из старых школьных тетрадок),

наложим его на нашу стельку со стороны будущей подошвы и ручкой,

вдоль краёв верха, прорисуем будущую выкройку нашего вкладыша.

Это можно делать и острым карандашом.

Маркируем нашу выкройку крестиком, который у меня всегда и везде

обозначает внешнюю сторону (бок) обуви.

Если у нас много обуви, то надо подписать и размер: например, 75 бордо, 65 голуб. и так далее.

Вырезаем выкройку и примеряем — вкладываем в выемку на подподошвенном пространстве и смотрим,

всё ли точно мы нарисовали. Если не точно, то либо подрезаем лишнее, либо помечаем места,

где надо прибавить при раскрое.

Накладываем выкройку на картон, обрисовываем её.

Если где-то надо прибавить миллиметрики, то прибавляем.

Вырезаем, прикладываем к обуви и снова смотрим, всё ли в порядке.

Если не входит, то обрезаем лишнее.

Если где-то всё же не хватает миллиметра, то оставляем так — 

эти миллиметры не сыграют никакой роли.

Если наш вкладыш существенно толще кожи верха, то надо либо оторвать нижний слой картона

(переплётный картон слоистый — слои легко отрываются, если их поддеть чем-то острым),

либо взять картон потоньше

(пивной, например, или от коробки от конфет, либо обрезки такой же кожи,

из которой кроили верх).

Таким образом мы утончим вкладыш — он должен быть по толщине точно вровень

с припусками верха башмачка.

Приклеиваем вкладыш, прижимаем, даём высохнуть клею.

И только после этого можно приклеивать подошву.

2. Подготовка подошвы.

Берём лекало (выкройку), кладём её прямо на лицо нашего Краста, а если у нас более тонкая кожа,

то кладём на изнанку.

Ручкой обрисовываем выкройку, делаем маркировку — внешней стороны и размера, если у нас много обуви.

Ручку лучше взять с тонким, не мажущим, стержнем. Я обычно работаю с обычной синей шариковой ручкой.

Если у вас тонкая кожа 1-1,5 мм и, тем более, мягкая, то рисуйте только на изнанке!

Дело в том, что, когда я раскраиваю стельки на лице кожи, я потом обтачиваю края, и след от ручки убирается.

С тонкой кожей такой номер не пройдёт — вы не сможете обточить её край, следовательно,

абрис выкройки ручкой останется.

Далее нужно вырезать подошву, но тут есть нюанс.

Не всегда, но часто я делаю подошву чуть меньше выкройки —

 на 1-1,5 мм вдоль всего края. То есть я обрисовываю выкройку,

затем (пользуясь глазомером или линейкой)

делаю отступ от края внутрь подошвы и рисую новый край.

И уже затем вырезаю подошву чуть меньшего размера.

Зачем я это делаю? Во-первых, я люблю, чтобы подошва была чуть меньше верха — 

так эстетичней (когда вы сделаете хотя бы несколько пар обуви, то поймёте, в чём тут дело),

во-вторых, иногда кожа подошвы имеет свойство растягиваться при приклеивании.

Особенно, если это тонковатая и пластичная кожа.

Как понять, на сколько миллиметров меньше делать подошву? Только опытным путём.

Вырежьте сначала подошву точно по мерке.

При вырезании ведите ножницы не строго по линии обрисовки выкройки,

а оставляйте эту линию снаружи — обрезайте её.

Потом приложите подошву к туфлям и посмотрите — 

устраивает вас такая подошва, или её нужно сделать чуть меньше и на сколько.

Итак, вырезаем подошву как можно аккуратней. Вырезать начинаем с боковой прямой стороны,

не с округлостей (например, где мысок и пятка). Так получится аккуратней.

Если у вас тонкая кожа, то тут надо быть вдвойне аккуратным и

стараться вырезать подошву непрерывным вырезанием,

чтобы не получилось заусениц.

После этого я беру наждачный брусок и обтачиваю внешний край с лицевой стороны.

Тем самым заглаживаю край и убираю разметку ручкой.

Далее я подрезаю мездру по краю с внутренней стороны (с изнаночной стороны).

Если у вас вся мездра подошвы мохнатая, то подстригите её как можно покороче.

Можно дополнительно опалить волоски.

Кожа растительного дубления прекрасно полируется по краю специальным инструментом для полировки края.

Предварительно края нужно немного смочить.

После этого можно приклеить нашу подошву.

Иногда я окрашиваю её, делаю потёртости, тиснение.

Об этом я напишу ниже, так как это не обязательные этапы работы.

3. Приклеивание подошвы к верху.

Ватной палочкой промазываем подошву с изнанки обильно,

прикладываем к нашему башмачку,

выравниваем и плотно прижимаем.

Можно прижать канцелярскими зажимами.

Однако, на некоторых видах кожи они оставляют вмятины —

будьте внимательны.

Можно подложить под зажимы картонные квадратики, если такое происходит.

В процессе приклеивания сразу же убираем весь выступивший за края клей.

Как ни странно и дико это прозвучит, но я это делаю ногтями:)

Наши руки не для скуки!:)

Если клея очень много, то можно его убрать бумажной салфеткой.

После высыхания подошвы остатки клея можно так же поковырять ноготками — 

клей скатывается в шарики и легко убирается.

Что-то можно убрать влажной тряпочкой — потрите места с клеем тряпочкой, и клей отстанет.

Очень важно, чтобы после приклеивания подошвы клея нигде не было:

ни на верхе, не на стыке верха с подошвой,

ни на самой подошве.

Иногда края подошвы подсыхают преждевременно и после её приклеивания я вижу,

что в некоторых местах на стыке подошвы и верха есть щели.

В этом случае нужно подклеить такие места, используя зубочистку,

так как ватная палочка не подойдёт.

После окончательного высыхания подошвы можно изогнуть носы туфель так, как вам нравится — 

немного вверх или сильно вверх.

Вот и все. Наши туфли готовы. Теперь их можно декорировать.

4. Опциональный пункт (не обязательный) — каблуки из кожи.

Для каблуков лучше взять как можно более толстую кожу. Хорошо подходит тот же Краст.

Можно взять ременную кожу (обычно это и есть Краст), кожу растительного дубления.

Для раскроя каблуков можно заранее сделать выкройки из бумаги.

А можно работать без выкроек, используя в качестве выкроек

уже вырезанные и обработанные подошвы.

Итак, рисуем каблуки на коже. При этом, важно иметь ввиду, что,

если вы выкраиваете каблуки по готовым обработанным подошвам,

то нужно на лицо кожи для каблуков накладывать подошвы так,

чтобы вверху была их лицевая часть — то есть вся кожа лежит вверх лицом.

Далее, вырезаем каблуки, очень стараясь сделать это аккуратно. Будет трудно.

Возможно, будут косячки, но когда работаешь с очень толстой кожей без этого не обойтись.

Обувные мастера это делают специальным ножом. А я работаю ножницами.

Очень твёрдую кожу растительного дубления я режу и отпиливаю ножом.

При этом получается хуже, чем ножницами.

Теперь нужно наложить каблуки на подошву и посмотреть,

как состыковываются края, где надо подточить.

Стачиваем боковую поверхность каблуков до тех пор,

пока каблуки не будут идеально (ну, или почти идеально)

подходить к подошве по форме и размеру.

Теперь приклеиваем каблучки на подошвы.

Сначала я ватной палочкой намазываю изнанки каблуков клеем и оставляю их минут на пять.

Затем снова намазываю клеем и приклеиваю к подошвам.

Фиксирую канцелярскими зажимами, убираю выступивший клей, снова фиксирую.

Теперь надо оставить каблуки минимум на полчаса, лучше час, а можно и больше.

После того, как всё высохнет, я сначала подтачиваю подошвы вместе с каблучками,

чтобы сделать их стык как можно менее заметным и единым целым.

Заодно в процессе убирается лишний клей.

Иногда после этого я окрашиваю подошву вместе с каблуками,

а иногда только каблучки — в чёрный или коричневый цвет.

Как поступить в том или ином случае зависит от конкретного проекта.

После этого к верху башмачков приклеиваются

подошвы уже с наклеенными заранее каблучками (см. пункт 3).

5. Опциональный пункт — окрашивание подошвы.

Иногда я окрашиваю подошву и каблуки (всё вместе или только каблуки)

профессиональной краской для кожи Arnesi.

Рекомендую покупать краску на водной основе — она быстрей сохнет и не воняет.

На спиртовой основе краска воняет ужасно.

А по своим свойствам эти краски одинаковые — очень стойкие, не смываются водой.

Единственный минус — заодно с кожей окрашивается и кожа рук.

Но последнее время я стала работать в перчатках, всё же руки жаль

Окрашиваю кожу специальным помазком-шариком из овечьей шерсти на проволочной ножке-ручке

(профессиональный инструмент), а срезы окрашиваю ватными палочками.

После окрашивания иногда шкурю подошву — получаются красивые потёртости.

Но не любая кожа способна воспринять такую обработку. С Крастом такая обработка получается отлично.

Чтобы поставить штамп на подошве, я использую резиновый молоток,

купленный в строительном магазине,

и металлические штампы: у меня сейчас два штампа, сделанных на заказ мастером Фабрика Тиснения,

и обычные фабричные штампы в наборе с цифрами: их у меня два вида — 

побольше и поменьше (поменьше нравятся больше).

Чтобы поставить штампик, я сначала обрабатываю нужную область подошвы лосьоном для тела,

что вы видите на фото.

Можно использовать практически любой крем или лосьон.

Самое главное, чтобы он не оставлял белесых пятен после высыхания.

Для этого нужно сначала провести тест разных кремов.

Хотя, если после окрашивания вы будете делать потёрстости, то белёсые пятна уберутся.

Но всё равно надо пробовать.

6. Опциональный пункт — тиснение подошвы.

Иногда я делаю тиснение подошвы.

Краст и кожа растительного дубления хорошо воспринимают тиснение.

Есть виды кожи, которые невозможно так обработать. Пробуйте.

Тиснение лучше делать на не окрашенную кожу.

Так как после окрашивания кожа становится менее восприимчивая к тиснению.

В данном мастер-классе видно, что я сначала сделала тиснение, а потом окрашивание подошв.

6. 1. Тиснение штампами.

Далее, я даю крему немного «постоять», буквально пару минут, затем стираю излишки крема тряпочкой

и начинаю ставить штамп — ставлю его на нужное место на подошве и стучу молотком.

Если я ставлю цифры, то достаточно 1 удара на одну цифру — 

бах (одна цифра) или бах и бах (две цифры).

Для цифр часто даже крем не требуется. Важно, чтобы степень приложения силы (сила удара)

была одинаковая у всех цифр на парных деталях подошвы.

Кроме того, надо стараться ставить цифры симметрично и ровно. Я это делаю «на глазок».

Получается по-разному — я же человек, а не станок для тиснения:)

А вот фигурные штампы я ставлю иначе.

Во-первых, с помощью линейки отмеряю нужное расстояние

от верха (носка) подошвы до штампа.

На обеих подошвах это расстояние должно быть идентичным, разумеется.

Во-вторых, штампы нужно ставить как можно более ровно, хотя,

это не всегда получается, так как штампы неустойчивые.

Если вы обзаведётесь подобным штампом, то поймёте, в чём тут соль.

В-третьих, одним ударом молотка тут не обойдёшься.

У меня уже отработана своя «стучательная» технология:

1)10 ударов молотка по рукоятке штампа, держа его строго вертикально.

2) 10 ударов с наклоном штампа на себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа от себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа вправо.

2) 10 ударов с наклоном штампа влево.

2) 5-10 финишных ударов вертикально.

При этом штамп нельзя сдвигать даже на миллиметр.

Вы просто сильно-сильно его прижимаете к подошве и наклоняете в разные стороны.

Наклоняете слегка — штамп всё это время стоит на месте, не отрываясь от поверхности подошвы.

Повторюсь, что такой способ отлично работает с шорно-седельной кожей Краст.

Кожу растительного дубления перед тиснением нужно мочить водой.

Тут тоже есть нюансы: если вы полностью сильно намочите деталь,

то после высыхания она может сесть

(скукожиться, ссохнуться) и стать меньше, либо, наоборот, растянуться и стать больше,

или её может повести — подошва деформируется. Поэтому сильно мочить кожу не надо,

и лучше не мочить деталь полностью, засовывая её под струю воды.

И еще раз напомню, что не все виды кожи могут воспринимать тиснение.

6.2. Тиснение подошвы вдоль края — желобок или канавка.

Иногда (ну, очень иногда) я делаю такое тиснение. На фото выше инструменты,

с помощью которых можно делать такое тиснение, только ложка здесь не та, которой я работала.

Пробуйте и найдёте свой инструмент.

Чтобы сделать такое тиснение, я также использую лосьон для тела, а в качестве инструмента

использую противоположный край маленькой десертной мельхиоровой ложечки.

Как я это делаю? Сначала я делаю шаблон серединки подошвы из переплётного картона:

обрисовываю на картоне выкройку стельки, уменьшаю её, как обычно (об этом я писала в пункте 2) — 

получается выкройка подошвы. Затем, с помощью линейки,

я рисую линию вдоль края, с отступом от него, например, 5 мм.

Чем меньше размер подошвы, тем меньше будет отступ.

Чем больше размер подошвы, тем больше можно сделать отступ,

но сильно большой делать не стоит — 

в любом случае не более 1 см. Далее, я вырезаю получившийся шаблон,

его я буду как бы обрисовывать на подошве из кожи, только не ручкой,

а своим инструментом-ложечкой.

Если у вас выкройка подошвы имеет разную форму с внешней и внутренней стороны,

то таких шаблонов должно быть два — зеркально друг другу.

Перед таким тиснением также вся подошва обрабатывается кремом,

затем накладывается шаблон посередине детали.

Далее, одной рукой я сильно прижимаю шаблон из картона.

Второй рукой с очень сильным нажатием «обрисовываю» шаблон ручкой ложки,

делая несколько «кругов» вокруг шаблона.

После такого тиснения можно поставить штамп.

После окрашивания и тиснения я состариваю подошву — 

шкурю специальными мелкозернистыми шкурками,

которыми шлифуют своих кукол мастера куклоделы.

Шкурю до нужной мне степени осветления подошвы.

При этом тиснение становится более красивым и видимым.

Кожу растительного дубления (были случаи) я состаривала разведенной водой акриловой краской

(главное, с водой не переборщить по причинам, описанным выше) и даже покрывала шеллачным лаком.

Можно попробовать какие-то воски для состаривания. Но я не пробовала.

Битумный лак лучше не использовать для подошвы, т.к. он не ложится равномерно –

он не даст нужной гармоничной тонировки, будут лишь некрасивые вонючие пятна.

Зато битумом хорошо старить пряжки и люверсы.

Вроде бы всё. Благодарю за внимание. Удачного и приятного творчества!

******************************************************************

Материал подготовлен в 2016 году Маргаритой Черябкиной.

Источник и автор МК Маргарита Черябкина