Идея посетить эти края родилась случайно, во время просмотра какого-то сайта с подборкой живописных фотографий с разных уголков России. Меня тогда очень заинтересовала информация о якобы самом высоком водопаде Европы под названием – Большой Зейгалан. На тот момент я и вообразить себе не мог, какая природа скрывается на территории Северной Осетии, после 30 минут поисков в и интернете я уже знал, где проведу свой предстоящий отпуск.

Северная Осетия (Алания) — древнейшая колыбель христианства. В первом тысячелетии до нашей эры территория Юго-Восточной Европы и Средней Азии была населена племенами иранских кочевников — скифов, сарматов, саков, массагетов, которые в первом веке до нашей эры объединились под новым названием — аланы. А в IX в. было образовано Аланское государство, включающее в себя территории Центрального Кавказа и Предкавказскую равнину. 



Крещение Алании состоялось на 72 года раньше, чем крещение Руси и сыграло позитивную роль в развитии и укреплении Аланской государственности. Таким образом начинался «золотой век» Алании, продолжавшийся до самого прихода монголо-татарских полчищ в 1238 - 1240 годов. Алании несколько раз был нанесен сокрушительный урон. Началось все с нашествия татаро-монголов под предводительством хана Батыя (внука Чингисхана), на тот момент в Алании были проблемы внутри страны (отсутствовала чёткая вертикаль власти), в результате которых государство просто не смогло своевременно объединить усилия и противостоять мощной и хорошо организованной армии захватчика. 

Противник на тот момент хорошо подготовился к основной цели - осаде и захвату главной цитадели государства, столице Осетии - городу Магасу. Метательные орудия сделали свое дело, город был уничтожен, а военачальник татаро-монгол приказал отрезать каждому жителю города правое ухо – в результате было собрано 270 000 ушей. Разрушение столицы Алан города Магас – поставило крест на существовании и развитии Алании как государства. В то время это было крупнейшее поражение, которое изменило расстановку сил в регионе и приоритеты в политике и культуре Северного Кавказа.



Остатки Алан перебрались в горную местность, где продолжили род сохраняя традиции осетинского народа. Но настоящей катастрофой для Алании стало нашествие Тамерлана (по-персидски «Тимур-е ланг»), он же «Амир Тимур», что переводится как «Хромой Тимур». В 1362 г. он был ранен в сражении, в результате чего потерял два пальца на руке и получил ранение коленной чашечки на правой ноге, оставшись хромым до конца жизни. Но эти травмы не мешали ему уничтожать народы, разрушать города и стирать с лица земли целые государства, оставляя после себя пирамиды из голов поверженных воинов, потому что он управлял на тот момент одной из самых могущественных армий мира.



В 1395—1400 гг. армия Тимура нанесла окончательный удар по Алании. Основная масса населения была уничтожена, часть взята в плен и убита, лучшие силы осетин погибли в бою, а остатки были уведены Тимуром в Китай.
Нужно честно признаться, что в регионе на данный момент туризм не сильно развит, следовательно, информацию об интересующих местах пришлось собирать, что называется, по крупицам, основываясь на заметках путешественников и затем уже формируя свой собственный маршрут. 

Мы начнем свое путешествие с осмотра знаменитого на Кавказе города мёртвых - Даргавса, расположенного в Гизельдонском ущелье. Данный комплекс состоит из нескольких десятков каменных склепов, являющихся на сегодняшний день историческим памятником архитектуры под охраной государства.
Рабиныраг — местное название хребта, на котором расположен историко-археологический комплекс город мёртвых. Размер и расположение фамильных склепов на холме отображает финансовое состояние и статус семьи.



В Даргавс мы приехали еще за час до открытия, было прохладное солнечное утро. Ворота были открыты, но никого вокруг не было. Табличка на входе обозначала какую-то символическую плату, решив не тратить время на ожидание, мы прошли на территорию комплекса, надеясь оплатить посещение при выходе. Прогулявшись по территории, мы направились к выходу, вдруг за спиной прозвучал вопрос: «Понравилось?». Я был под таким впечатлением, что даже не заметил пожилого мужчину, наблюдавшего за нами, из тени беседки. Старик улыбнулся и спросил откуда мы приехали. 



После недолгого диалога мы познакомились: «Моё имя Чермен» - произнес он. Мы пожали друг другу руки, после чего он поинтересовался целью нашего визита. В ответ я достал из папки 4 страницы с перечисленными местами, в которых мы должны обязательно побывать (на одну строку приходилось одно место и ее GPS-координаты). Чермен заинтересовался и с вниманием начал изучать наш план. После чего усмехнулся и сказал, что поможет нам отыскать некоторые места в ущелье, так как у нас, даже зная координаты, это вряд ли получится сделать. И как потом выяснилось - он был прав. 
Ну и еще бы, мы просто не могли отказаться от такого «подарка судьбы» как осмотр уголков природы невероятной красоты в сопровождении увлекательных рассказов и воспоминаний человека, который прожил в этих краях всю свою жизнь. Такую информацию ни в одном путеводителе не найдешь.



- Идите за мной, - сказал Чермен. 
- Видите эту равнину и протекающую по ней реку? Называется она «Гизельдон», что переводится как «Гизель» - красный и «Дон» - вода. «Красная вода» - именно так воины Тамерлана прозвали ее, когда получили ожесточенный отпор Аланов, после сражения несколько дней вода в реке имела кровавый оттенок.



Мы сели в машину и отправились в сторону Кобанского ущелья, того самого, где в свое время развивалась легендарная Кобанская культура.
По пути Чермен рассказал историю о том, что относительно недавно в поселок приезжали люди и задавали вопросы, связанные с историей образования этого селения и региона, а также интересовались некоторыми осетинскими фамилиями. Они представились членами какого-то сообщества и сказали, что хотят написать материал на эту тему. По словам Чермена, среди них даже были иностранцы. Старик пригласил их в дом и показал книгу, которую он составил на основании тех знаний, которые дошли ему от предков, родословными семей, населявших селение. Думаю, не стоит говорить, что для него она была очень ценная. Гости попросили книгу для написания материала и пообещали вернуть ее. По доброте душевной Чермен поверил, но оказалось, что зря. Спустя длительное время, когда старик понял, гости поступили нечестно, он взялся за написание еще одной копии. Ужасный поступок со стороны молодых людей. Чермен настолько увлекательно рассказывал, что я забыл про наш план посещений.

- Остановись здесь! - скомандовал Чермен.
Мы вышли из машины. Наш гид напомнил мне, что мы приблизились к месту, отмеченному в плане, и, улыбнувшись, спросил смогу ли я его найти с помощью своего навигатора. Подвох я почувствовал сразу, но все же попытал счастье. GPS датчик показывал, что мы находимся точно на месте, но какая здесь может быть крепость?! С одной стороны - равнина, с другой - крутая скала. Понятно, что смотреть нужно на скалу. 



Смотрели мы «в четыре глаза», но так и не смогли найти так называемую Крепость кровника, настолько она сливалась с окружающей средой, ну или представлял я ее себе по-другому. 
Чермен, наблюдая за нами, понял, что процесс будет долгим и сориентировал, куда именно нам нужно смотреть. 



И вот уж неожиданный поворот, действительно на скале виднелась еле заметная «пристройка». По легенде эту крепость построил парень, которому объявили кровную месть за его поступок. Какой именно, версий много, но самая популярная – это конечно же любовь: он полюбил девушку, на которой не мог жениться из-за своего социального статуса. 



Решившись на отчаянный поступок, он украл ее. Судьба девушки неизвестна, а вот парень пострадал. Долгое время он скрывался в этой крепости, ее даже пытались брать штурмом, но, отстреливаясь, он сумел отстоять свою крепость. Долгое время его родственники носили ему воду и пищу, но однажды он вышел из крепости с целью охоты, в этот момент его выследили и отрезали путь к отступлению в крепость. Поскольку силы превосходили, да и, располагая большим количеством боеприпасов, преследователи после недолгого боя застрелили парня, потеряв одного из своих.

Вообще кровная месть — распространенный обычай на Кавказе, когда возмездие было обязательным за убийство или увечье человека. Чермен рассказал нам историю, как он в молодости был назначен старейшинами на роль «переговорщика» с целью помирить два рода, враждовавших из-за случайной гибели девушки по неосторожности парня. Чермену удалось убедить родственников девушки прекратить преследование, но другой стороне это очень дорого вышло, они отдали практически половину имущества и скота, чтобы погасить возникший конфликт.

К тому времени мы были уже у смотровой площадки с видом на Кобанское ущелье. 



Здесь располагается детский лагерь, но поскольку было утро, дети видимо отдыхали. Чермен решил нам устроить экскурсию и показал место, где ранее располагалась электрическая лебедка для подъема тяжелых грузов или товаров, приобретённых в других селениях. Угол наклона высок, и доставка грузов из соседних селений другим путем была очень трудоёмка. Для этой цели соорудили конструкцию, функциональность которой поддерживал лишь один человек. Все было хорошо до несчастного случая, однажды трос оборвался, вагонетка с грузом рухнула вниз, без жертв не обошлось. Поэтому было принято решение отказаться от такого способа доставки грузов, оборудование демонтировали, рельсы заросли травой. 



«Нам пора» – сказал Чермен и направился к машине. Мы отправились обратно в сторону «города мёртвых».
- Почему людей раньше хоронили в склепах, а не предавали земле? - спросил я.
– Одна из основных причин – дефицит места. Если бы каждого хоронили на равнине, то и без этого небольшие площади с течением сотен лет были бы заняты кладбищами, а земледелие и скотоводство – основные виды деятельности, для которых желательна равнинная местность.



По мнению археологов, погребения в «городе мертвых» относятся к различным эпохам — от XIV до XIX века. У местных жителей свежи воспоминания от предков об эпидемии чумы, бушевавшей в горных ущельях на рубеже XVIII и XIX веков и унесшей жизни десятков тысяч людей. В результате эпидемии население Осетии сократилось с 200 тысяч в конце XVIII века до 16 тысяч к середине XIX века. Осетины как народность оказались на грани вымирания. Чтобы не заразить своих соседей, больные целыми семьями с детьми на руках уходили в склепы, где и умирали. Те, кто оставался здоровым, покидали ущелье и перебирались в другие регионы.



«К следующему месту вам нужно ехать самим», – сказал Чермен. На очереди была главная достопримечательность сегодняшнего дня и одновременно то, что вдохновило на эту поездку – Большой Зейгалан. Как выяснилось позднее, чтобы подобраться к водопаду нужно получить пропуск в приграничную зону. Его выписывают в воинской части в Кармадонском ущелье. Туда ведет одна дорога – заблудиться сложно. В воинской части было немноголюдно, по территории ходил один контрактник наперевес с автоматом. Мы объяснили цель визита, он попросил паспорта. Через 20 минут вынес документы и готовые пропуска. Оказалось нам повезло, командир воинской части был у себя, и, как я понял, только у него есть полномочие на оформление пропусков в эту зону, в остальных случаях необходимо заранее заказывать. Нам нужно было скорее возвращаться на КПП, так как уже солнце собиралось садиться.



Когда мы подъехали к КПП, нам навстречу неспешно вышел молодой парень, на шее у него висел АК, а руки лежали на автомате. 



- «Покажите, пожалуйста, свои пропуска», - произнес он, еще не подойдя к воротам. КПП состояло из двух ворот. После проверки документов нас пустили, открыв одни ворота, после чего пограничник их закрыл, автомобиль был заблокирован на территории КПП.
-«Откройте багажник». Наш автомобиль (кузов универсал) был забит до самой крыши. Готовились к поездке мы основательно: машина была «заряжена» на несколько дней автономной жизни. Увидев палатку, спальные мешки, карематы, бутылки с питьевой водой, он поинтересовался, планируем ли мы оставаться с ночевкой. 
«Нет», - сказал я, обязательно вернемся сегодня. - У нас уже забронирована гостиница во Владикавказе. 
- «Отлично, - с облегчением произнес он, - Более того, я рекомендую вам вернуться еще до захода солнца». 
- «Хорошо», - ответил я, вполне понимая основание для его рекомендации. 



Еще планируя маршрут, я встречал советы, что «закат нужно встречать» уже в месте проживания, минимум следует выехать на главную дорогу. Оставаться в ущелье на ночь очень небезопасно. Таковы меры предосторожности для туристов этой местности.
Металлический лязг вернул меня к реальности - за нами щелкнул замок, запирающий вторые ворота. Всё. Мы находимся в приграничной зоне, от Грузии нас отделяет Кавказский горный хребет, здесь ни души. Дорога плавно уходит в глубь ущелья, внутренние чувства были смешанные: с одной стороны - беспокойство из-за того, чем славятся эти неконтролируемые территории, кто здесь проживает и чем занимается. Но позади было 1800 км пути, и вот так просто развернуться за пару километров до объекта вдохновившего нашу поездку я не мог себе позволить. 



С другой стороны, восхитительная природа, тишина, и чувство, что в этом мире остались только мы вдвоем. Наш путь лежит в глубину Геналдонского ущелья в долину реки Мидаграбиндон к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгалану. До него оставалось каких-то пару километров пути, основную часть мы проехали, но за несколько сотен метров до водопада горная река размыла дорогу. Наш автомобиль с низкой посадкой и здесь он вряд ли проедет, пробовать я не стал, слишком высокий риск пробить картер двигателя о торчащие камни. Оставшееся расстояние мы прошли пешком. 


Отъехав от КПП, мы встретили тех единственных, которым не требуются пропуска. Неповторимая красота горных склонов, освещаемая лучами заходящего солнца, удивительная тишина и отдаленный шум реки позволили почувствовать себя по-настоящему наедине с природой. От таких окружающих видов голова идет кругом.



Всего в ущелье несколько различных водопадов, наша цель — Большой Зейгалан, что переводится как «падающая лавина». Его высота более 600 метров, но точно неизвестно, т.к. еще никому не удалось его замерить. Он считается самым высоким в Европе и вторым по величине в России (после Тальниковского водопада на плато Путорана, что на севере Восточной Сибири). Водопад «питается» от ледника, расположенного на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря. Высокие горы часто затянуты облаками, поэтому со стороны кажется, что вода вытекает из облаков.



Гул от падающей воды с такой высоты должен быть слышен за несколько километров, но была тишина, лишь в стороне, фоном к окружающей природе отдаленно шумел ручей. К середине сентября он замерзает, оставляя лишь ледяной след на скале. Поэтому мы увидели самую большую сосульку. К сожалению, полюбоваться мощью воды, летящей с высоты более чем пол километра, а затем разбивающейся о скалы на мелкие брызги, нам не довелось. Но, кстати, на фото он выглядит как настоящий водопад. Увидеть потоки падающей воды со скалы довелось очень немногим туристам, учитывая малоизвестность этой местности и ее труднодоступность. Так как Зейгалан питается водой от таяния ледника, то на научном языке его еще называют «пульсирующим», потому как падение воды бывает только в летние месяцы. 



Солнце уже садилось за склоны гор. Это был знак того, что нам пора возвращаться обратно. В заключении этого яркого и наполненного новыми впечатлениям дня природа подарила нам незабываемый по своей красоте закат.



Фото и текст: Виталий Брехин

Источник: http://www.moya-planeta.ru/reports/view/severnaya_...vysokomu_vodopadu_evropy_9459/