Своим опытом выращивания помидоров делится заслуженный садовод, специалист – практик Климцева Луиза Ниловна.

Температурный режим для плодоносящих растений

 В разных публикациях этот режим для взрослых растений трактуется с небольшими расхождениями, но оптимальной считается +18…+25°С. Если после высадки растений температура воздуха +8…+10°С, то рост их останавливается, они сбросят цветы; при температуре воздуха +12…+13°С они медленно, но растут. До начала плодоношения в ясный солнечный день необходимо поддерживать температуру +24…+28°С. В пасмурную погоду снизить ее до +20…+22°С, а ночью — до +17…+19°С.   

С началом плодоношения в солнечный день перцу нужна температура +24…+30°С, в пасмурную погоду +20…+22°С, ночью +18…+20°С. Если выполнять эти требования, то мы, северяне, вообще не должны выращивать перцы. Однако же научились получать на биотопливе урожаи по 10-12 кг/м², причем не только в технической спелости, но и в биологической. На практике же перцы показали, что они могут расти и плодоносить при более низких температурах. Ночи у нас на болотах холодные. За все лето случаются 2-3 теплые ночи, а обычно бывает +11…+12°С, в теплице же в такую ночь на два градуса теплее. Спасает биотопливо, т.е. корни перцев находятся в тепле, но и оно в мае при затяжных похолоданиях (дожди со снегом) затухает, температура грунта в критические дни снижается до +10°С. Тогда приходится поволноваться, ведь под теплицей близко грунтовые воды, а от проливных дождей они еще выше поднимаются, поэтому биотопливо и затухает. Но все же за 15 лет работы с перцами ни разу не погибло ни одно растение. Вероятно, сказывается закалка семян и всходов. А чтобы перцы не сбрасывали цветы и завязи, я делаю нагрузку на растение меньшей. В пасмурную, дождливую погоду я открываю двери в теплице, этим снижаю температуру до +18°С. Два термометра возле перцев находятся в грунте, а третий — вверху теплицы. Только термометр научит вас управлять растениями. Некоторые огородники в пасмурную погоду не открывают парники и теплицы вообще. Это ошибка.

Рыхление

После каждого полива почву возле растений порыхлить. Рыхление должно быть неглубокое, ведь корневая система у перца не очень глубокая и не очень мощная. В южных районах в открытом грунте огородники поливают перцы по междурядьям, а рыхлят почву небольшим окучиванием. В северных районах так делать не надо, ведь любое окучивание вызывает образование новых корешков, замедляя этим рост и развитие растения. А у нас каждый теплый день на счету. Поэтому и делаем лишь неглубокое рыхление. После смыкания крон (если посмотреть сверху на перцы, то они как бы касаются друг друга) рыхление совсем неглубокое — 1-1,5 см, надо только чуть-чуть сбить корочку. Очень полезно 1-2 раза за лето подсыпать свежей земли, если корни оголятся. Но это работа очень трудоемкая, не всем под силу. Практика показала, что можно и не подсыпать; ничего страшного не произойдет, они и без подсыпки хорошо плодоносят. От частых подкормок навозной жижей остается плотная корка, особенно на глинистой почве, и легкое рыхление плохо помогает. В такой ситуации можно между растениями сделать проколы вилами на всю глубину их рожков, чтобы перцы не задохнулись под коркой.

Формирование перцев

Много лет назад, когда еще не было гибридов, известный всем огородникам автор О.А. Ганичкина предложила формировать сорта так: подрастет растение на 20-25 см, отрезать ему самую верхушку. Тогда проснутся и начнут расти пасынки. Нижние надо убрать, а верхние 3-5 оставить. Количество пасынков зависит от площади питания, т.е. расстояния между растениями. Этот прием можно использовать, если при перевозке рассады сломалось растение. Выбрасывать его не надо, из проснувшихся пасынков получится тот же урожай, только позже. Это я опробовала на практике. Сейчас большинство гибридов сильно ветвятся, поэтому для получения полноценного урожая в биологической спелости надо перцы формировать. Если у огородника нет времени долго заниматься формированием, то можно этого и не делать, а просто посадить перцы реже, т.е. дать расстояние между растениями больше, чем я делаю, но обязательно все-таки выполнить следующие операции:

1. Удалить бесплодные боковые побеги. Их видно, если присмотреться. На них нет ни бутонов, ни цветов. Тем более, что они стараются расти вовнутрь кроны, загущая ее. На юге в открытом грунте я их не выламывала, они как бы спасали перчинки от солнечных ожогов. А в наших северных огородах мы ловим каждый солнечный луч.

2. После смыкания кроны удалить листья по центральному побегу до развилки. За один прием надо удалять по 2-3 листа с растения. Через несколько дней — следующие 2-3 листа и т.д.

2. Систематически удалять пасынки на центральном побеге до развилки, но тоже не все сразу.

Формированием растений я регулирую урожай. Дам небольшую нагрузку — получу ранний урожай в биологической спелости. Если надо получить перцы позже — даю большую нагрузку на растение. К примеру: Индало F1 — на одно растение дала нагрузку в два плода, т.е. когда они хорошо завязались, остальные завязи убирала. Эти два перца весили 800 г (500 г и 300 г) в биологической спелости. Рядом такое же другое растение — вела в три побега и с нарузкой в 15 плодов, но они были на тот момент все еще в технической спелости и некрупные, общий вес их 1 кг 400 г.

Рассмотрим несколько вариантов формирования, от которых зависит не только урожай, но и полностью посадки. Растение перца сначала растет одним побегом. Затем начинает ветвиться. В развилке, т.е. в разветвлении, получается два или три побега.

1. Если рассады мало, можно растение формировать в три побега, каждый из них подвязать отдельным шпагатом к шпалере или к колу. Расстояние между растениями увеличить.

2. Чаще всего формируют в два побега, третий надо срезать. Если агротехника будет на высоком уровне и площадь питания достаточна, то у третьего побега можно оставить 1 плод и 1 лист, остальную часть третьего побега удалить. Но если тесновато и весна пасмурная, то лучше третий побег убрать полностью. Я иногда оставлю на третьем побеге 1 плод, но каждый раз убеждаюсь, что не надо этого делать. Во-первых, я расстояния между растениями уменьшаю, во-вторых, на одном уровне в развилке завязываются три крупные плода, им потом становится тесно, в результате один перец всегда получается изогнутым, кривым. Поэтому оставляем два побега — это скелет растения, каждый из них подвязываем шпагатом к шпалере или к колу.

3. Если много рассады и вам жаль ее отдавать, то растение можно сформировать в один побег, остальные вырезать. Плотность посадки растений увеличить в 1,5-2 раза. Этим способом пользуются некоторые огородники в некоторых европейских странах. Урожай не теряется, просто удобно работать. В таких случаях необходим пересчет на 1м?, чтобы более точно знать, сколько надо воды, сколько удобрений. Я еще не пробовала формировать в один побег, но в нынешнем сезоне попробую это сделать и высчитаю урожай, т.е. сравню выращивание в один побег и в два побега.

Как формируется урожай на оставленных побегах? У скелетных стеблей по мере их роста начнется дальнейшее ветвление. И при каждом очередном разветвлении надо оставить наиболее сильный побег в качестве побега продолжения, а слабый прищипнуть на 1 плод и 1 лист. В самой развилке будет формироваться крупный цветок, из него развивается хороший плод. Проще всего в развилке оставлять 1 плод, 1 лист и побег продолжения, а слабый побег с мелким цветочком полностью вырезать. Этот вариант формирования (оставлять только крупный цветок, а мелкий вырезать) хорош в холодное, пасмурное лето, когда подкормки срываются, поэтому нагрузку на растение можно дать меньше, т.е. количество плодов будет меньше, но они будут крупные и быстрее поспеют. Я стараюсь у крупноплодных перцев оставлять на побеге крупный цветок, мелочь вырезаю.

В низких парничках шпалер нет, поэтому забивают кол (не маленькую палочку и не колышек) между двумя растениями. Побеги сначала обвязывают шпагатом, а затем его прикрепляют к колу.

Перцы букетного типа (Добрыня Никитич, Винни Пух) можно не подвязывать, они невысокие и не ветвятся. Но когда они на своей верхушке завяжут по 7-9 плодов, тогда приходится подвязывать, так как они сильно наклоняются на один бок, выдергивая корни. Такие сорта я использую как уплотнители около самого стекла. Они отплодоносят в начале июля, тогда выламываю их и удаляю. Правда, растения сорта Добрыня Никитич можно оставить для второго урожая. Собираю урожай с верхушки в начале июля, лишние листья с нее удаляю, и у него вскоре появляются крупные цветы по всему побегу. До налива плодов листья по побегу я убрала, стебель голый. А цветы появляются в бывших пазухах листьев. Я пыталась ограничить количество цветов, чтобы лишних плодов не было, но не получается, настолько плотно побег облеплен цветами. Растения потом сами скидывают лишние цветы и завязи.

Уборка плодов

Многие огородики убирают плоды в технической спелости, чтобы получить больший урожай, а потом дозаривают их в помещении. Перцы, которые в технической спелости светло-зеленые, салатного, желтого, лимонного цвета, т.е. светлоокрашенные, хороши и в технической спелости. Это сорта и гибриды Нежность, Добрыня Никитич, Капитошка, Крепыш, Винни Пух, Юбилейный Семко F1, Катюша, Аленушка F1, Ярослав, Дельфин, Иволга, Алеша Попович, Ермак и т.д. У сортов и гибридов, плоды которых в технической спелости темно-зеленые, урожай снимать надо, когда они начнут чуть-чуть окрашиваться, на перцах появятся легкие мазки или пятна красного или желтого цвета. Такие плоды при дозаривании через 2-3 дня полностью окрасятся.

Источник:http://www.floraprice.ru/2005/06/net-ogoroda-bez-percev-6/