https://www.youtube.com/watch?v=a5O00zctPRA

https://floristics.info/ru/stati/2028-kattleya-v-domashnikh-usloviyakh.html

http://orchids.targlif.com/index.php?topic=462.0

http://orchids.targlif.com/index.php?PHPSESSID=89c...5f9425&topic=1098.msg0#new

http://orchids.targlif.com/

http://orchids-lux.livejournal.com/tag/%D0%BC%D0%B...%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8

Page Summary

• vodani4_ey — Laelia speciosa х Laelia pumila (в фотоподробностях) — 2 comments
• vodani4_ey — Masdevallia decumana (подробности цветения в картинках :-)
• vodani4_ey — Как болеем... чем болеем... (небольшой ликбез) © Inna Liapin — 57 comments
• vodani4_ey — Сытое бесплодие © Inna Liapin — 41 comments
• vodani4_ey — Совокупность факторов © Inna Liapin — 48 comments
• vodani4_ey — Посадка и пересадка орхидей © Inna Liapin — 132 comments
• vodani4_ey — ОРХИДЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА: ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ » Официальный сайт газеты "Садовод" — 12 comments
• vodani4_ey — Влаголюбивая орхидея. Что за зверь??? Часть вторая :-)) © Inna Liapin — 76 comments
• vodani4_ey — Променея — 14 comments
• vodani4_ey — Трахеомикоз: невидимый убийца © Inna Liapin — 56 comments

Tags

cattleya masdevallia paphiopedilum phalaenopsis san francisco orchid society америка башмачок ванда вопросы выставка орхидей выставки орхидей гибриды дендробиумы заболевания орхидей избыточный полив орхидей интересное каттлеи каттлейные гибриды каттлея корни орхидей лелия лечение орхидей масдеваллии масдеваллия мои статьи по уходу за орхидеями моя коллекция общие советы по уходу онцидиумная группа орхидеи орхидеи во мху пафиопедилум переувлажнение орхидей полезные ссылки похвастушки проблемы орхидей распространённые орхидеи реанимация орхидеи без корней реанимация орхидей без корней редкие орхидеи сайт советы по уходу сообщество трахеомикоз уход уход за орхидеями фаленопсис форум фото орхидей фотохроника цветение орхидей …

МОЙ САЙТ И ФОРУМ ПО ОРХИДЕЯМ
http://orchids.targlif.com

http://orchids-lux.livejournal.com/51385.html

http://orchids-lux.livejournal.com/76508.html

Природа дает нам огромный выбор видов каттлей, абсолютно непохожих друг на друга. Потому и выращивать их гораздо интереснее. А цветение - так просто праздник души! Для этого нужно совсем немного - знать циклы роста видов, их периоды покоя и цветения и, принимая во внимание природные места обитания, создать соответствующий режим полива, подкормки и влажности воздуха. Учитывая высокую приспособляемость орхидей, виды можно выращивать в квартире на подоконнике.

Какие бывают каттлеи?

http://www.greeninfo.ru/indoor_plants/cattlea_hybrida.html/Forum/-/tID/5797

каттлеи делятся на две группы, несколько отличающиеся по уходу.

В первой группе - однолистные виды. Это мощные растения с немногочисленными цветками в соцветии, зато сами цветки необычайно крупные, достигающие 20 см в диаметре.

Вторую группу составляют двулистные каттлеи, которые мельче своих родственниц, но зато превосходят их количеством цветков в соцветии и многообразием расцветок.

Эти представители Орхидных очень капризны. Они любят хорошее освещение. При недостатке света соцветия развиваются плохо, а от избытка освещения могут совсем не цвести - им необходим короткий (8-10 часов в сутки) световой день и к тому же обязателен перепад между дневной и ночной температурой воздуха в 5-7 градусов.

http://floweryvale.ru/houseplants/how-to-propagate-orchids.html?%E2%FF3%BC

http://plor.ru/index.shtml

http://plor.ru/vyrashivanie.shtml

http://www.plor.ru/cgi-bin/konsul/show.pl?Tip=cattleya

Цитокининовая паста применяется для размножения, цветения орхидей путем пробуждения спящих почек у орхидей и др. растений. Для формирования пышной, красивой кроны у лиственных растений.

На препарат эффективно реагируют все виды орхидей, сенполий, суккулентов, гибискусов, роз, камелий, цитрусовых и других растений.

Цитокининовая паста стимулирует пробуждение спящих почек и образование новых со следующим прорастанием цветоноса и "деток".

http://www.vashsad.ua/forum/posts/7019/

http://ymadam.ru/razmnozhenie-orxidei-chudesa-citokininovoj-pasty.html

http://klumba.com/o/citokininovaya-pasta-i-ukorenitel-dlya-12703007/

http://orhidey.com/articles/pasta-dlya-orxidej.html

http://www.nofollow.ru/video.php?c=spYf31YPgbg

Каттлея (Cattleya)
Считается орхидеей для опытных.

Каттлея (лат. Cattleya) — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные. В природе насчитывается около 60 видов, а промышленные гибриды стремятся к бесконечности.

Cattleya chocoensis

http://caudex.ru/index.php?id=153&Itemid=146&a...n=com_content&view=article

http://orchideus.ucoz.net/publ/1-1-0-10

http://azflora.com/cattleya.html

Каттлеи распространены в Центральной и Южной Америке.

http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/orhidei/orhideya-kattleya.html

http://floristics.info/ru/stati/2028-kattleya-v-domashnikh-usloviyakh.html

http://forum.orchidei.info/

Выборка:   Последние_200_вопросов    Фаленопсис   Ванда   Дендробиум   Каттлея   Лелия   Драгоценные   Одонтиода   Пафиопедилум   Камбрия   Мильтония   Онцидиум   Цимбидиум   Заболевания   Определение   Сеянцы   Агротехника   Разное 

http://www.plor.ru/cgi-bin/konsul/show.pl?Tip=

уход
за орхидеями

помощь
консультанта

форумы

http://orchids.targlif.com/index.php?topic=462.   0Inna Liapin 

http://www.plor.ru/cgi-bin/konsul/show.pl?Tip=cattleya

http://www.orhidei.org/forum/17-5-1#265

http://www.amazonkadv.com/t607-topic

http://www.orchidee.ws/

http://plor.ru/Vyrashivanie/Cattleya_unofolia.shtml

http://www.orchidei.info/uhod-za-orhideyami/sovety-nachinayushim/druzhim-s-kattleei

http://orchid-questions.ru/orhideya-kattleya-kak-uhazhivat/

http://chvetochki.org.ua/sadovie-rastenia/351-kattleya.html

http://www.lepestok.kharkov.ua/inroom/s20120304.htm

http://greendom.net/catalog/k/125-cattleya.html

http://www.gardenia.ru/pages/orch_010.htm

Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей

http://www.flowersweb.info/orchids/faq/cattleya_blossoming.php

http://onwomen.ru/kattleya.html

http://www.orchidee.ws/

http://www.orchid-m.com/orhideya-kattleya.html

http://www.orchidee.ws/

http://www.orchidee.ws/forum/index.php

http://krokusy.ru/galereya-tsvetov/orxideya-kattleya.html

http://indasad.ru/orkhidei/1408-kattleya-ukhod-razmnozhenie-peresadka

http://indasad.ru/orkhidei/3571-orkhideya-kattleya-ukhod-v-domashnikh-usloviyakh

http://orchids-lux.livejournal.com/

http://orchids-lux.livejournal.com/tag/%D0%BC%D0%B...%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8

http://orchids-lux.livejournal.com/tag/%D0%BE%D0%B...%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83

http://orchids.targlif.com/

http://indasad.ru/orkhidei/855-vidi-orchidey-foto--opisanie           

http://indasad.ru/orkhidei/1408-kattleya-ukhod-razmnozhenie-peresadka

http://orchid-orkhideya.ru/forumredactia/viewtopic.php?f=50&t=3476

Каттлеи распространены в Центральной и Южной Америке.

http://orchids.targlif.com/index.php?topic=462.new

Фото: Cattleya Chan Hsiu Jewel 'Shang Mei'

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Cattleya по праву носит гордое имя КОРОЛЕВЫ среди орхидей. В ПРИРОДЕ насчитывается около 100 видов данного растения, которые чаще всего растут эпифитно, используя как основу стволы и ветки деревьев, или же литофитно на покрытых мхом скалах. Родиной их является Южная и Центральная Америка: Мексика, Боливия, Парагвай, Аргентина и Бразилия, где они встречаются на высоте от 0 до 3.050 метров над уровнем моря. Причём замечено, что именно в Бразилии живут преимущественно двулистные растения, а на остальной территории чаще встречаются растения с одним листом. Селятся представители данного вида орхидей в основной своей массе недалеко от водоёмов на кронах деревьев, однако, здесь уже существует большая разница, так как одни растения сидят на открытом солнце, а другие хоть и на вершине дерева, но само это дерево окружено деревьями покрупнее, от того свет яркий, но большую часть дня рассеянный. Литофиты - самые солнцелюбивые представители, так как ничем не защищены от прямого солнца. Климат преимущественно влажный, жаркий, с чередованием влажного и сухого сезона. Дневные температуры всегда за + 30 °C, зато ночные 12-24 °C, за счёт сильного ночного охлаждения даже во время периода засухи выпадает обильная роса, конденсирующая на корнях растения.

Фото: Cattleya Wendy's Valentine

По своему строению Cattleya - орхидея симподиальная, состоящая из псевдобульб, имеющих в верхней части один, два или три листа. Некоторые представители данного рода (как природные виды, так и их гибриды) могут рождать псевдобульбы с разным количеством листьев (так, например, на ярком солнечном свете два листа, а при умеренном - только один, и т.д.). Окрас цветов непредсказуем и варьируется от чисто-белого до очень тёмного фиолетового, чаще всего доминируют разноцветные окрасы, когда тепалии . Размер цветов колеблется от 5 до 22 см в диаметре. Многие представители данного вида орхидей обладают интенсивным приятным ароматом, который может появляться днём или ночью.

Рассматривая ГОДОВОЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОРХИДЕИ, нужно отметить, что деление родного климата на ВРЕМЕНА ГОДА происходит несколько иначе, чем у нас (в наших широтах). Мы живём по солнцу, когда его интенсивность начинает возрастать, у нас начинается весна, когда она достигает максимума, приходит лето, затем происходит медленное, но верное снижение, т.е. сначала наступает осень, а за ней идёт зима (минимальное освещение). Наблюдая за природой в начале осени, вы можете чётко уловить, что даже для нашей (весьма закалённой) флоры солнца становится постепенно всё меньше и меньше, листья желтеют, облетают и у неё начинается ПЕРИОД ЗИМНЕГО ПОКОЯ. Ничего подобного вы не найдётся в родном климате Cattleya(ей), солнце светит в течение года практически всё время одинаково, если и понижаясь, то не намного, сезонность наблюдается только в количестве выпадаемых осадков, т.е. имеет место чередование ВЛАЖНОГО и СУХОГО ПЕРИОДА.

Первое ПРАВИЛО УХОДА ЗА Cattleya(ями) гласит, изучая природную среду обитания того или иного растения, всегда делайте скидку на то, что в условиях вашего подоконника при нашем с вами освещении никогда себя орхидея не будет вести точно также, как там. Она будет жить по нашему солнцу, т.е. приспосабливаясь к неестественному для неё тёмному осенне-зимнему периоду, которого в таком виде просто-напросто нет в её природном календаре.

Фото: Почки, из которых могут развиться новые ростки орхидеи

ГОДОВОЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ в наших широтах на обычном подоконнике можно подразделить на следующие стадии:

• ВЕГЕТАЦИОННЫЙ период или период НОВОГО РОСТА:

Согласно своему специфическому строению каждый год весной (а у многих гибридов и несколько раз в год) у основания псевдобульб Cattleya(ии) появляются новые, молоденькие ростки, которые вылезают из определённых ПОЧЕК.

Каждая, отдельно взятая псевдобульба, как правило, имеет от 1 до 3 (чуть реже более) таких почек. Чаще всего они укрыты под листовой обёрткой и до момента набухания не видны. НЕ СЛЕДУЕТ без особой на то нужды снимать высохшую обёртку с псевдобульб, так как она защищает молодые почки от повреждения и пересыхания. Каждая отдельно взятая почка может дать новый росток, однако, случаи, когда в один момент "активируются" все почки каждой, отдельно взятой псевдобульбы, происходят крайне редко. Чаще всего развивается одна - самая "здоровая" и сильная во всех отношениях почка.

• СОЗРЕВАНИЕ НОВЫХ РОСТКОВ или ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПСЕВДОБУЛЬБ:

Это период, когда новый росток достаточно хорошо разовьётся и сам начнёт превращаться в новую псевдобульбу (разъединять листья). В уходе за данным видом орхидей, пожалуй, именно этот момент играет ключевую роль, так как является для МНОГИХ (по самой грубой прикидке для 50 % все представителей рода Cattleya: и природных и гибридных) периодом ПРОБУЖДЕНИЯ ЦВЕТОЧНЫХ "ПОЧЕК".

• ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ:

Наступление зимнего отдыха обусловлено только одним - НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ РОСТА ОСВЕЩЕНИЕМ, и не чем более. Пока интенсивность солнечного света за окном ДОСТАТОЧНАЯ, орхидея будет наращивать новые корни, ростки, цветоносы и т.д., но как только погода переменится, обмен веществ внутри орхидеи начнёт притормаживаться, и она "УСНЁТ", по аналогии с деревьями и кустарниками за окном.

• ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ:

Ранняя весна или сухая солнечная осень могут вызвать более раннее созревание новых псевдобульб, и они успеют процвести до начала зимней "спячки".

Фото: Строение цветка орхидеи

ТЕМПЕРАТУРА:

Рассматривая температурные предпочтения данного вида орхидей, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. При выращивании любого вида орхидей в домашней культуре возможны казусы, когда, например, не вовремя будет включено или выключено отопление и т.п., и растения попадут в экстремальные условия, поэтому всегда полезно знать, что без существенного вреда для здоровья Cattleya может переносить температуры в диапазоне от 8-16 °C и до + 42 °C, при этом не мало важно, полита ли она в данный момент или нет. Так например, политая она лучше перенесёт жару, а сухая - холод.

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму (тёплому, умеренному или холодному) зависит от того, насколько ОПТИМАЛЬНО (наиболее ЭФФЕКТИВНО) происходит процесс ФОТОСИНТЕЗА при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней [подробнее о значении температур в жизни орхидей ...].

Группа Cattleya очень большая и включает в себя не только ПРИРОДНЫЕ ВИДЫ, но и многочисленные ГИБРИДЫ, полученные путём скрещивания двух природных видов, природного вида и гибрида, а также путём смещения схожих между собой природных виды разных групп - получается МЕЖВИДОВЫЙ ГИБРИД, например Cattleya и Laelia дают Laeliocattleya. Каждый представитель рода Cattleya, конечно же, имеет свои собственные представления об ИДЕАЛЬНОМ ФОТОСИНТЕЗЕ, в чём-то два разных представителя будут схожи, а в чём-то различны. Мы сейчас не будем касаться каждой орхидеи индивидуально, а рассмотрим общие моменты, присущие большинству.

Рассматривая природный климат Cattleya(ей), обязательно нужно отметить, что в той или иной степени с ПРЯМЫМ СОЛНЦЕМ встречается каждая из них. Так, например, ЛИТОФИТЫ сидят на покрытых мхом скалах и практически все 12 месяцев в году купаются в прямых солнечных лучах, нагреваясь в дневные часы до 37-42 °C. Им в противоположность Cattleya forbesii сидит в окружении мхов и лишайников в середине ствола дерева, куда из-за массивной кроны (и самого дерева и его соседей) прямое солнце доходит крайне редко, и в течение дня здесь царит умеренный влажный климат (температура не выше 24-26 °C). Cattleya walkeriana встречается и на верхних ветках деревьев (где + 37 °C) и на нижней части стволов (где + 24 °C), при этом к цветению и верхние и нижние растения приходят одновременно. Скрещивая между собой две разных по температурам орхидеи, мы получим гибрид, который может быть в этом плане больше схожим с матерью или с отцом, а может иметь нечто промежуточное между ними.

Фото: Строение орхидеи

Для того, чтобы понять, что такое ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, и как они "работают", нужно немножко углубится в биологию данного растения. Ещё со школьной скамьи мы все прекрасно знаем, что внутри живых растений происходят различные химические реакции, образуются новые вещества, потом они расщепляются - получаются снова какие-то новые вещества и т.д. Где-то там, в самом конце этого процесса, появляются новые клеточки - наша орхидея растёт, у неё появляются новые листики, корешки, цветоносы, цветы и т.д. Всё это можно смело назвать одним единственным словом - ФОТОСИНТЕЗОМ.

В природном климате Cattleya(й), по крайней мере, большинства из них ГОД можно поделить на два СЕЗОНА: ВЛАЖНЫЙ (9-10 месяцев) и СУХОЙ (длящийся что-то около 2 зимних месяцев).

Все мы имеем чёткое понятие, что такое тропический климат, поэтому ВЛАЖНЫЙ СЕЗОН в каких-то долгих объяснениях не нуждается - ТЕПЛО, СОЛНЕЧНО, ЧАСТО выпадают ОСАДКИ, отсюда и ВЫСОКАЯ (85-95 %) ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА.

Рассматривая ПЕРИОД ЗАСУХИ, нужно (во-первых) отметить, что с настоящей засухой встречаются лишь очень немногие природные виды, для остальных - это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗАСУХА, когда на общем фоне осадков выпадает меньше. Дожди идут, но не так часто, как летом или весной. ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ существенно НЕ СНИЖАЕТСЯ, поэтому ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в регионах произрастания или же остаются на прежнем уровне около 28-33 °C (если орхидея сидит в полутени, то 22-24 °C), зато существенно ПОНИЖАЕТСЯ именно НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА до 10-14 (реже + 16 °C). Из-за большой разницы между дневными и ночными температурами НОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА не только существенно (порой до 90-92 %) ПОВЫШАЕТСЯ, но и появляются ТУМАНЫ, и ОБИЛЬНО ВЫПАДАЕТ РОСА, т.е. подпитка растения (той же водой) снижена, но не остановлена полностью.

Такая разница в климатических условиях сделала Cattleya(еи) очень интересными для биологов, особенно с позиции их выживания в период засухи. Результаты не заставили себя ждать. Уже в 1983 году на основании изучения СКАЛЬНЫХ ЛИТОФИТНЫХ орхидей - Cattleya briegeri, Cattleya caulescens, Cattleya crispata и т.п. - было открыто, что в зимнее время (а это как раз период "засухи") для сохранение драгоценной влаги (сосредоточенной в псевдобульбах и листьях) в течение жаркого сухого дня они держат поры своих листьев закрытыми, чтобы не допустить её массового испарения. Эти виды орхидей были признаны CAM-растениями (родственниками кактусов). Однако, последующие наблюдения за ними открыли ещё более удивительные факты. По окончанию сухого зимнего периода количество выпадаемых осадков постепенно увеличилось, влажность воздуха в течение дня установилась на отметке около 85 %, и некоторые наблюдаемые растения начали открывать поры в течение дня, особенно чётко это просматривалось сразу же после дождя, когда листья были мокрыми, а температуры относительно прохладные. Чем дольше наблюдали за этими Cattleya(ями) в природе (а позднее и в искусственной среде), тем больше убеждались в ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ИХ ФОТОСИНТЕЗА. При ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА и достаточном оснащении корней водой Cattleya(еи) функционируют как обычные C₃-растения, но как только ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА и и количество поступающей к корням воды СНИЖАЕТСЯ, в действие вступает режим CAM. Исследования 2003 года с использованием более современного оборудования показали, что существуют различные "СТЕПЕНИ" склонности орхидей к CAM ФОТОСИНТЕЗУ, а так же было выявлено, что его (при плохих климатических условиях) могут осуществлять и многие другие виды орхидей. На сегодняшний день эта способность называется ФАКУЛЬТАТИВНЫМ (САМОНАСТРАИВАЮЩИМСЯ) C₃/CAM типомФОТОСИНТЕЗА. Нужно отметить, что различные промежуточные типы фотосинтеза встречаются не только на орхидеях, но и у многих других тропических растениях, например, Flaveria sp., Panicum sp., Moricandia sp. и т.д.

Для того, чтобы ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ своего растения, нужно представлять, в каком качестве оно будет функционировать.

В условиях ТЕПЛИЦ, ТЕРРАРИУМОВ, ОРХИДАРИУМОВ и т.п. приспособлений, где в течение всего года можно поддерживать ВЫСОКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, орхидеи группы Cattleya не нуждаются в защитных механизмах и функционируют как обычные C₃-растения. Частично на внешней, но в большинстве своём на внутренней стороне листьев имеются так называемые УСТЬИЦА - отверстия, через которые орхидеи осуществляют газообмен с окружающей средой. Любая часть этого процесса очень важна для растения, но самое важное - это поступление УГЛЕРОДА, который участвует почти во всех внутренних химических процессах, направленных в конечном итоге на рост новых клеток. В растение он поступает через углекислый газ, который непосредственно входит через устьица. Когда орхидея содержится ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ (а мы не зря упоминали теплицы), она ОТКРЫВАЕТ ИХ в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ и активно обмениваться газами. Параллельно с газообменом происходит переработка углерода, поэтому процесс наращивания новых клеток идёт достаточно быстро. Однако, при размещении Cattleya(ей) в теплицах, орхидариумах и террариумах нужно учитывать, что способность собирать углекислый газ хоть и связано с влажностью (и воздуха и увлажнением корней в частности), но на неё влияют и другие факторы, например, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Так как в нашем климате по-настоящему светло весной и летом, то рассмотрим поведение C₃-растения именно в это время. Примерно с 7 утра солнце становится благоприятным для сбора углекислого газа, и орхидея включается в процесс. Постепенно интенсивность освещения увеличивается, температура воздуха повышается, а влажность воздуха снижается, в промежутке между 9 и 11 часами дня сборы углекислого газа достигают своего максимума и идут на убыль (могут даже прекратиться полностью). Существует чёткая зависимость, чем жарче, тем хуже сбор. В виду всего выше сказанного, ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для теплиц, орхидариумов, террариумов и т.д. можно выразить следующим образом:

День: 20-24 °C;
Ночь: 16-18 °C.

Именно в таких условиях соборы углекислого газа будут самым лучшими. Однако, мы прекрасно понимаем, что какой бы хорошей вентиляционная система ни была, во время летней жары добиться + 24 °C очень сложно, поэтому реальный температурный режим будет выглядеть следующим образом:

Лето: не выше + 35 °C днём и 16-22 °C ночью;
Зима: 16-18 °C днём и не ниже + 12 °C ночью.

 Если местом выращивания Cattleya будет обычный ПОДОКОННИК, где и зимой и летом НЕТ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (хотя бы 70 %), то растение все 12 месяцев в году будет работать в щадящем режиме CAM ФОТОСИНТЕЗА. Ничего страшного в этом нет, однако, вы должны трезво оценивать его шансы, даже если вы сможете создать ему идеальные условиях для наиболее эффективного CAM ФОТОСИНТЕЗА, растение всё равно будет на порядок хуже расти, чем в теплице, где организует свой фотосинтез по принципу C₃. CAM-орхидеи всегда собирают на 30 % меньше углекислого газа, чем C₃-растения, поэтому медленнее растут и зачастую создают определённые трудности с цветением. Однако, не следует сразу же впадать в отчаянье. Грамотно организованный CAM ФОТОСИНТЕЗ тоже неплох.

Как мы уже говорили выше, УСТЬИЦА у CAM-растений открываются в НОЧНОЕ ВРЕМЯ, когда потенциально нет изнуряющей жары, и влажность воздуха повышена. Следовательно, ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ содержания таких орхидей ключевой РОЛИ НЕ ИГРАЮТ. Для того, чтобы открытая ночью УСТЬИЦА смогла собрать достаточное для нормального роста "количество" углекислого газа, ДНЁМ на неё должно светить определённое "по силе" СОЛНЫШКО, если оно будет слишком слабым, то сборы будут ничтожными, если будут вообще (ночь может просто пройти впустую). Однако, мы знаем, что чем интенсивней светит солнышко в наших широтах, тем выше поднимается температура воздуха, следовательно, существует прямая связь между повышенной температурой днём и хорошим сборок углекислого газа ночью.

Читая рекомендации к уходу за Cattleya(ями), вы не раз столкнётесь с таким "понятием", что данному виду орхидей для гармоничного развития нужен СУТОЧНЫЙ ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУТ, когда тепло днём и прохладно ночью. Как мы уже поняли, повышенные температуры днём связаны с повышением интенсивности освещения, которое нужно для того, чтобы орхидея (помимо всего прочего) также смогла собирать и фиксировать углекислый газ, а вот зачем растению нужна ночная прохлада?!? Ответ предельно прост - это нужно для нормальной работы устьиц (кстати, и дневное их раскрытие при более высоких температурах намного хуже). Сбор углекислого газа ими возможен только при температурах ниже + 24 °C, а максимально возможное количество соберётся при 16-18 °C. Так, например, возьмём весьма условно: при + 24 °C орхидея за ночь соберёт 1 единицу, при + 20 °C - 10 единиц, а при 16-18 °C - 40 единиц. Если ночью будет, например, + 26 °C, то запасать углекислый газ орхидея не будет, однако, с утра (под действием солнышко) включится механизм его переработки, и к вечеру запасы будут (условно) исчерпаны. Солнце светит - орхидея растёт. Она не может не расти! Одна неблагоприятная ночь, вторая, третья, а что потом?!? Это приведёт к тому, что недостающий углерод для роста новых клеток будет браться ИЗНУТРИ, т.е. перераспределяться от более зрелых тканей, из-за чего возможно пожелтение, ранняя потеря листьев и т.д.

Учитывая все эти нюансы, можно сказать, что ДЛЯ ПОДОКОННИКА температурный режим можно выразить следующим образом:

День: 24-35 °C;
Ночь: 16-24 °C.

Придерживаясь данного режима, вы сможете снизить стрессовые риски ("депрессия" устьиц), выжив из орхидеи максимально возможный в условиях подоконника рост.

СВЕТ:

При рассмотрении световых предпочтений такой БОЛЬШОЙ группы, как Cattleya, нужно учитывать, что даже среди природных видов (родителей многочисленных гибридов) эти самые предпочтения неоднородны. Это связано с местом обитания самой орхидеи в природе.

ЛИТОФИТЫ растут (чаще всего) на побережье на покрытых мхом скалах. Это открытая и очень солнечная местность. Так как солнца здесь очень много, как-то особенно утруждать себя в его улавливании растениям не нужно, они получаются компактными, с небольшими листьями - МИНИАТЮРАМИ. Такая орхидея даже на самом солнечном южном подоконнике может, не обгорая, переносить 70.000 Люкс (и выше). Однако, это абсолютно не означает, что её нужно в обязательном порядке держать только на ярком, палящем на максимуме солнце. Она может его переносить, но жизненной необходимости в этом нет. Главная хитрость в уходе за растением заключается в понимании того, что СВЕТ должен быть ЯРКИМ (от 20.000 до 35.000 Люкс) В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА! В природной среде обитания у Cattleya(ей) нет затяжной пасмурной осени и снежной зимы, и то, что способны дать в это время наши окна (а это около 6 месяцев в году) для данного вида орхидей мало и неестественно. Они надолго замирают в своём развитии и в итоге годовой цикл проходят не за положенные 12, а за 18 или 20 месяцев. Если у вас сложилось впечатление, что ваша орхидея имеет 4-6 месяцев покоя, это свидетельствует только об одном - ОСВЕЩЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ, его нужно срочно менять. Даже во время периода засухи на своей родине солнце палит с такой же силой, как и во время влажного сезона, орхидея НЕ останавливает свой рост, а лишь немного замедляется, так как воду приходится добывать не из окружения, а из запасов, собранных в псевдобульбах. Это лишь немного её притормаживает, и более 2 месяцев не длится.

Фото: Красные "веснушки" от прямого солнца

ОДНОЛИСТНЫЕ Cattleya(еи) (НЕ миниатюры) хоть и живут в верхней части деревьев, но в тени листвы или более мощных соседей. Света здесь много, но он рассеянный. Если приглядеться внимательней, то можно заметить, что окрас листьев светло-зелёный, а на ярком прямом солнце даже отдаёт желтизной. В природе период активного роста достаточно стремительный, и цветение (у одних ещё на новых ростках, а у других после вызревания новых псевдобульб) наступает до ежегодного засушливого сезона. ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют орхидеи, живущие на деревьях и кустарниках, полностью или частично сбрасывающих листовой покров во время засухи, тем самым открывающие Cattleya(еи) палящему прямому солнцу. Такой контраст в освещении моментально провоцирует вегетацию - появляются новые ростки. Так как солнца много, а воды мало, их развитие первое время достаточно медленное, чаще всего ещё у очень маленьких ростков (2-3 см) массово растут только корни. С возвращением влажного климата на деревьях появляются новые листья, и орхидеи снова погружаются в полутень. Теперь воды много, зато света значительно меньше, поэтому и кардинальных изменений в скорости развития нет. Новые псевдобульбы вызревают аккуратно к очередному периоду засухи. Окружающие деревья снова начинают лысеть, света становится больше - происходит толчок к прорастанию цветочных "почек" и новой волне вегетации. ЦВЕТЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ НЕ ЗАСУХА, А РЕЗКО ВОЗРОСШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Некоторые растения успевают зацвести во время засушливого периода, но в основной массе только после него, так как проросшие цветочные "почки" из-за малого количества воды до цветения идут неспешно. Работа с такими орхидеями в условиях подоконников самая сложная. Весеннее солнце приобретает достаточную (для пробуждения цветочных "почек" или вегетации) силу только к концу апреля - середине мая, новые ростки из-за летней жары развиваются ещё медленнее, чем в природе, растения чисто физически очень редко укладываются в нормальный годовой цикл и цветёт не каждый год. Именно для них важно умеренное содержание во время вегетации, так как жара и низкая влажность (сухой воздух) замедляют развитие и без того поздно рождённого ростка. В данной ситуации сложно подобрать хорошую комбинацию окон, чтобы и зимой света хватало, и летом было не темно. Не каждое окно (восточное или юго-восточное) может одновременно давать и хорошее солнце и держать умеренный температурный режим. Очень часто случается, что такие Cattleya(еи) даже не пытаются выдать чехол, или же их лист застревает и искривляется у основания. Держать их летом лучше на улице на прямом утреннем (восток или юго-восток) или вечернем (запад или юго-запад) солнце. Универсального ключа в выборе подоконника здесь не существует, нужно будет перепробовать все варианты, и остановится на самом продуктивном, возможно, придётся постоянно менять окна, чередуя то запад, то юг, то восток. Многие растения на порядок лучше растут в условиях 100 %-но искусственного освещения под ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей ...] и приходят к цветению ДО периода засухи.

Фото: Ожоги на листьях орхидеи

Почти все ДВУЛИСТНЫЕ Cattleya(еи) в природе растут на открытых солнцу вершинах, получая в течение года от 30.000 до 70.000 Люкс. Их листья чаще всего насыщенного-зелёного окраса, который весной и летом может переходить на ярко-красный, или же на листья будут высыпать красно-фиолетовые "веснушки". Исключения составляют лишь некоторые двулистные растения, желтеющие на прямом солнце.

Небольшая группа природных растений (а также некоторые гибриды на их основе) для развития цветочной "почки" требуют сокращения светового дня. Именно здесь возникают большие сложности у любителей орхидей, так как в наших широтах сокращение светового дня ассоциируется с поздней осенью и зимой (самый короткий день 22 декабря), и как раз именно тут заключается главная ошибка. Наше освещение с наступлением осень и зимы существенно теряет в "силе", его интенсивность падает, а для Cattleya(ей) нужно, чтобы "сила" так и оставалась большой, просто (например) вместо 16 часов в день, светило только 10 часов. Это очень хорошо прослеживается на экземплярах, выращиваемых под лампами. На орхидею всё время воздействует одинаковый свет, она теряет чувство времени, не понимает, весна сейчас или осень. Лампы работают 16-18 часов в сутки. Как только новая псевдобульба созреет, лампы выключаются раньше, световой день становится 8 или 10 часов, и цветоносы появляются в чехлах незамедлительно. Таких растений не так уж много, и это должно вас успокоить.

Фото: Ожоги на листьях орхидеи

При выборе освещения для Cattleya(еи), особенно, если это не природный вид, о поведении которых уже всё хорошо известно, а какой-то малоизвестный гибрид, мы исходим из того, что ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО для неё - ЮЖНОЕ ОКНО, а также вариации: юго-запад или юго-восток. Если орхидея весной или летом начнёт приобретать желтоватый оттенок или на её листьях появятся ожоги, то растение мы или переставляем на более тёмное (например, восточное) окно или же прячем за тюлевой занавеской на полках или столике возле окна. А главное, если мы не хотим рисковать здоровьем нашего растения и хотим видеть его регулярное цветение хотя бы 1 раз в год, то мы сразу же запоминаем, что ЗИМОЙ нам нужно САМОЕ ЯРКОЕ (из возможных) ОСВЕЩЕНИЕ! В наших широтах для 80 % растений слишком темно зимой! Их жизненный цикл на такое плохое освещение не рассчитан - и по силе солнце очень слабое, и световой день очень короткий! Мы или переставляем их (если на лето уносили) на южное окно или же подвешиваем над растениями ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей].

При работе с Cattleya(ями) нужно чётко понимать, что поведения сеянца и взрослого растения на ярком прямом солнце может быть разным. Кроме того, не выставляйте на прямое солнце свеже пересаженное и ослабленное болезнью растение.

ОЖОГИ появляются:

• С НЕПРИВЫЧКИ в самом начале ВЕСНЫ:

Это происходит на контрасте между слишком тёмной и длительной зимой и ярким весенним солнцем, интенсивность которого не всегда наращивается постепенно, а иногда с 2.000 Люкс сразу же подскакивает до 30.000 Люкс. За время зимы листья орхидеи немного перестраиваются и становятся уязвимыми к яркому солнышку. В виду чего, если в зимнее время ваша орхидея не находилась под лампами, а просто стояла на (не южном) окне, то приучать её к весеннему солнышку нужно постепенно, например, сначала поставить в угол (куда не попадают прямые солнечные лучи), а затем постепенно выдвигать на яркое солнце.

• 

  Фото: Ожоги на листьях орхидеи

  При нахождении на ярком прямом солнце в ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХШЕМ СУБСТРАТЕ:

При сильном нагревании на (прямом) солнышке растения начинают активно испарять влагу с поверхности листьев и псевдобульб, а так как субстрат полностью сухой, то потерянная листьями влага никак не восполняется, листья ослабевают и их ткани повреждаются, образуя массивные ожоги.

СУБСТРАТ:

Способ выращивания Cattleya(еи) напрямую зависит от её размера и условий предполагаемого содержания. Крупные и средние растения для придания им большей устойчивости лучше всего высаживать в глиняные или пластиковые горшки, а миниатюры - держать на блоках. Посадка на блок предполагает, что орхидея будет жить в условиях повышенной влажности воздуха, а горшки - лучший выход для подоконника.

При выборе горшка и субстрата нужно чётко понимать, что свеже пересаженное растение первым делом начнёт закрепляться на новом месте, т.е. отращивать "крепёжные" корни. Они длинные и имеют более тонкий слой веламена, расти будут в разные стороны к стенкам горшка, оплетая его по кругу кольцами. Такое явление никаким образом не связано с плохой вентиляцией в середине горшка, со временем и там будут появляться молодые корни. Корневая система устремляется в разные стороны для того, чтобы как можно быстрее найти подходящую опору, в идеале ещё и богатую питательными веществами или водой. Именно поэтому они охотней присасываются к глиняным стенкам, так как необожжённая глина после каждого полива запасает внутри воду, которой орхидея безвозмездно пользуется. Кладите в середину горшка как можно более крупные куски коры или пенопласт, так как в этом месте новые корни появятся не раньше, чем через два года. Исключением может составить очень питательная смесь.

В качестве субстрата неплохо зарекомендовали себя следующие составы:

• смесь из 80 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 15 % торфа и 5 % древесного угля;
• смесь из 60 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 20 % мха сфагнум или торфа, 20 % пенопласта и немножко древесного угля;
• смесь из 40 % коры хвойных деревьев (Pinus pinea), 30 % мха сфагнум, 20 % пенопласта, 10 % древесного угля с небольшим добавлением торфа.

Фото: Cattlianthe Loog Tone 'Red Chocolate'

Кроме того, можно использовать кокосовое волокно, перлит и т.п. добавки. Для того, чтобы корневая система орхидей могла НОРМАЛЬНО функционировать и поглощать из окружающей среды необходимые для роста и развития растения вещества, кислотность (pH) субстрата должен находиться на уровне от 5,5 до 6,5. При более высоком показателе pH корни орхидеи прекратят поглощать, например, такой необходимый для любых растений элемент, как железо, и их листья (со временем) начнут массово желтеть и отваливаться. Даже если изначально кислотность субстрата была на нормальном уровне, то от полива водопроводной водой, pH которой, как правило, составляет 7,2-7,4, общая кислотность самого субстрата также (постепенно) повышается. Как раз для таких случаев, чтобы как можно дальше оттянуть неприятный для орхидей момент, в современные субстраты добавляют ТОРФ, который так не любят многие любители орхидей, предпочитая выращивать свои растения в чистой коре, периодически поливая их разбавленным лимонным или апельсиновым соком. Данная процедура не лишена смысла до того момента, пока соотношение лимонной кислоты в воде не превысит допустимый уровень, после которого может наступить корневой ожог [подробнее о субстратах ...].

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Cattleya не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые, молоденькие ростки орхидеи достигнут размера порядка 5 см и начнут наращивать свои собственные корни [подробнее о пересадке и делении ...].

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В родном климате Cattleya (Бразилии и т.д.) годовой цикл жизни растения чётко разделён на влажный и сухой период, длящийся порядка 70-80 дней, т.е. орхидея потенциально научилась подстраиваться под условия пониженной влажности воздуха и прекрасно существует и без неё. Пониженная влажность воздуха (40-50 %) в природном ореоле произрастания наблюдается зимой, в остальное же время кратковременные осадки выпадают практически ежедневно, что и держит показатель влажности на уровне 70-90 %, чаще всего 80-85 %. Орхидея может спокойно перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C₃ (преимущественное состояние) до CAM, ориентируясь по ситуации - в зависимости от изменения климата с влажного на сухой.

Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую жизнь в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна - никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. В условиях пониженной влажности воздуха фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может только в тёмное время суток, а перерабатывать - днём, скорость развития замедляется. Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ фиксируется днём и тут же вступает в переработки - рост новых клеток ускоряется.

Не менее важная функция влажности воздуха - сохранность водного баланса. Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стебля. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 55 % и выше процесс "потоотделения" у Cattleya значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-27-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня - веламен, но дальше внутрь растения не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризомы).

Немаловажным фактором в уходе за Cattleya(ей) является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей ...]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней!

Между поливами орхидея должна выпивать всю имеющуюся в субстрате влагу, т.е. он должен быть абсолютно сухой. При этом не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания (выпивания) субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, происходит это крайне неравномерно. Так, например, на поверхности часть воды испаряется, и кора намного раньше становится сухой, чем внутренности. Со временем вы научитесь моментально определять, пора ли орхидею поливать или нет, но пока этого не случилось, пробуйте ковырять пальцем или же деревянной палочкой, проверяя степень увлажнённости внутренних слоёв.

Фото: Rhyncholaeliocattleya Donna Kimura

ПОДКОРМКА:

Во время активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Выбор дозировки - дело индивидуальное и напрямую зависит от конкретного вида или гибрида, так как корни некоторых орхидеи достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть, усохнуть или скиснуть). Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора и калия.

Экземпляры, растущие на блоках, желательно подкармливать на каждый полив в очень низкой концентрации удобрения, например, в 1/8 или 1/10. Крайне не рекомендуется удобрять больные и только что пересаженные орхидеи. Во-первых, даже при очень удачной пересадке избежать ранений корневой системы невозможно, во-вторых, свежие субстраты и без того имеют достаточный запас питательных веществ, и дополнительная подкормка может только навредить, а в-третьих, большинство болезней начинают прогрессировать с удвоенной силой при оснащении растения дополнительным притоком азота, что в некоторых случаях может даже закончится смертельным исходом.

Удобряют растения следующим образом: необходимое количество удобрения нужно развести в ведёрке или тазике с (в идеале дистиллированной) водой и на 20-30 минут поместить туда горшок с орхидеей. Во избежание обгорания корневой системы перед замачиванием в растворе удобрения субстрат нужно хорошенечко полить [подробнее об удобрении орхидей ...].

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Как показала практика, самое сложное в уходе за Cattleya(ями) - это понимание того, что такое ПЕРИОД ПОКОЯ, для чего он нужен, как его проводить и нужно ли его вообще проводить!

Как уже неоднократно говорилось выше, природный климат большинства орхидей группы Cattleya имеет чёткую сезонность, связанную с количеством выпадаемых осадков - ВЛАЖНЫЙ и СУХОЙ ПЕРИОД. Так как с пониманием того, что же такое влажный тропический климат, проблем обычно не возникает, остановимся на ПЕРИОДЕ ЗАСУХИ.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ в природном ореоле произрастания Cattleya(ей) В ТЕЧЕНИЕ всего ГОДА (12 месяцев в году) ОДИНАКОВАЯ, а если и меняется, то весьма несущественно. Говоря простым языком, на своей родине орхидеи никогда не попадают в ситуации экстремально сильного торможения обмена веществ - в состояние "спячки". Этого нет в их жизни! Во время засухи на них светит точно такое же по "силе" солнышко, как и во время активного роста, дневные температуры всё также высокие, холоднее становится только ночь, прекращаются дожди и, соответственно, снижается дневная влажность воздуха.

Как мы уже говорили выше, СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА заставляет орхидею перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C₃ в состоянии CAM. УСТЬИЦЫ не могу больше открываться днём, распахиваются только НОЧЬЮ, запасают углекислый газ, который уходит в переработку чуть позднее, когда настанет утро. Нужно отметить, что во время периода засухи наблюдаются наименьшие ночные температуры. Так, например, самые низкие 11-12 °C, но обычно 17-19 °C, т.е. (как мы уже говорили выше) самые благоприятные для работы УСТЬИЦ при данном виде фотосинтеза, когда растение потенциально может запасать наибольшее количество углекислого газа. Вроде бы всё прекрасно, основные реакции идут чуть медленнее, но идут. Однако, не забываем, что наше растение на 80 % состоит из ВОДЫ, и именно она участвует (наравне с другими элементами) во всех химических процессах. Самое название "ПЕРИОД ЗАСУХИ" подразумевает под собой отсутствие этой самой воды, но это лишь видимость. Если ранее основным источником воды БЫЛ ДОЖДЬ, то СЕЙЧАС им стала РОСА, обильно выпадающая из-за большой разницы между температурами дня и ночи. Поступления воды извне, конечно же, меньше, но они и не так малы, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, орхидея может активно подключать к работе и внутренние источники. Как вы все уже хорошо знаете, псевдобульбы - это орган, запасающий воду, т.е. для того, чтобы во время засухи орхидея смогла образовать новые клеточки корней, листьев и т.д., ей нужно "зачерпнуть" воду из заготовленного ранее резерва. Если вы побываете в августе - октябре, например, в Бразилии и прогуляетесь по местам произрастания Cattleya(ей), то своими собственными глазами увидите, что АКТИВНЫЙ РОСТ КОРНЕЙ ОРХИДЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, их кончики зелёные, красные и т.д. Поиск влаги заложен в растение на уровне "инстинктов", как только обычный режим полива (дожди) в природе изменяется, начинается массовый рост корней, они тянутся в разные стороны в поисках источника влаги. Весьма грубо можно сказать, что все процессы, идущие в это время внутри растения, направлены на образование новых клеток корней. Воды выкачивается из псевдобульб, они начинают стягиваться, зато корни - вытягиваться. При этом нужно отметить, что совсем новые корешки не образуются, появляются ответвления и удлиняется основной корень. Конечно же, бывают случаи, когда образуются новые ростки или цветоносы, но это скорей исключение из правил и зависит от некоторой "необычности" именно данного года. Вспомните погоду у себя дома, один год лето жаркое, другой - холодное, так и тут, август или сентябрь могут по климату немного отличаться в разные года.

Фото: Активный рост корней

Понаблюдать за поведением природной орхидеи вы можете у себя дома, поставьте её на жаркое солнечно место, охлаждайте ночью до 16-18 °C и не поливайте, вы наглядно убедитесь, что АКТИВНЫЙ РОСТ КОРНЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИ НА МИНУТУ.

Что такое ПЕРИОД ПОКОЯ?!? ПЕРИОД ПОКОЯ - это ОТСУТСТВИЕ АКТИВНОГО РОСТА.

ПЕРИОД ЗАСУХИ на родине Cattleya(ей) - это небольшое ЗАМЕДЛЕНИЕ АКТИВНОГО РОСТА, но НЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ его, т.е. нельзя поставить знак равенства между двумя этими явлениями.

Попробуем всё же разобраться, почему в природе как такого ПЕРИОДА ПОКОЯ нет, а термин в употреблении есть?!? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к сравнению климата нашего и климата родного. Там ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ВСЕГДА ОДИНАКОВАЯ, а если и уменьшается, то не сильно. Что же мы видим у нас: весной "сила" солнца возрастает, летом достигает максимума, к осени снижается, а зимой становится такой низкой, что даже наши родные деревья скидывают листья и "засыпают" до весны. Если наша с вами Cattleya будет проживать на обычном подоконнике без дополнительного зимнего освещения или при весьма скромном (подобранным не оптимально) дополнительном освещении ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей ...], то она себя будет вести по аналогии с нашей природной, т.е. ТАК, КАК НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВЕДЁТ СЕБЯ В РОДНОМ КЛИМАТЕ - ОНА "УСНЁТ".

Фото: Корни "спящего" растения

Каждое растение, и Cattleya в частности, имеет СВОЮ СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, выше которой оно растёт, а ниже которой - "спит", т.е. обмен веществ очень сильно замедляется. Как мы уже говорили выше, даже в период засухи активность орхидеи наглядно проявляется в росте корней, поэтому проще всего по ним и ориентироваться, если они растут (хотя бы один на всё растение), значит, СВЕТА ещё пока ДОСТАТОЧНО, если нет, то скорей всего орхидея уже "спит". Конечно же, всегда есть исключение, растущий корень может быть глубоко в горшке, и вы его не видите, или же кончики корней были обожжены удобрением, или каким-то другим образом, всегда имейте в виду, что правило это работает на 95 %, просто оно самое наглядное из всех остальных.

Мы уже говорили о том, что состояние ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ПОКОЯ в том виде, в котором оно происходит в наших широтах, для орхидей неестественно, и соответственно, таит в себе некоторые риски для её здоровья. Самый главный из них, конечно же, МАССОВОЕ ЗАГНИВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Во время полива вода попадает на корни Cattleya(ей), пассивно затекает по капиллярам внутрь, доходит до "пограничного поста" между первым слоем мёртвых клеток (веламеном) и другими (более глубокими) слоями, и вот тут уже требуется активное участие самой орхидеи - она должна начать её всасывать. Для этого нужно получить специальное разрешение, а выдаётся оно растением только тогда, когда на его листья светит солнце, находящееся НА или ВЫШЕ световой границы. То есть мы понимаем, раз наша орхидея "спит", значит, солнце (светящее на неё) в любом случае НИЖЕ этой границы, и (соответственно) попавшая в корень вода сейчас, да и в ближайшее время, никакого разрешения на проход не получит. Вот стоит она день, два, три, а на четвёртый начинает разрушать стенки веламена, образуется гниль. Ладно бы наше растение сидело на блоке, тогда застрявшая в веламене вода могла бы просто испариться, не причинив вреда, но в горшке шансов на это мало. А уж если в нашем субстрате находятся ещё и споры грибов фитофторы, фузариоза или питиума, то гниение может развиться с молниеносной скоростью, не дожидаясь нескольких дней. НЕ нужно ПОЛИВАТЬ "СПЯЩИЕ" РАСТЕНИЯ, а лучше всего вообще не доводить до такой "спячки" и при первых же признаках досвечивать орхидеи при помощи ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей ...]. Если же по каким-то причинам вы не можете или принципиально не хотите делать для орхидей дополнительное освещение, то имейте в виду, что "спящее" растение не только не нужно поливать, но и нужно содержать при 16-18 °C днём и 12-15 °C ночью, так как нагретая орхидея начинает активно испарять влагу с поверхности листьев, что может привести к её быстрому истощению, пожелтению и даже смерти. Орхидея "спит" - корни воду не пьют, и восполнять водный баланс нечем. ПОМНИТЕ, что горячий сухой воздух, исходящий от батарей, ускоряет "потоотделение".

Фото: Новый росток, не способный к цветению

Подводя итог, можно сказать кратко, если орхидея "спит", она не поливается и держится в прохладе, однако, самое умное - НЕ ДОПУСКАТЬ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ПОКОЯ ВООБЩЕ!

По мимо явлений, которые действительно являются ПЕРИОДОМ ПОКОЯ, в сленге любителей орхидей существует также понятие МНИМЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ, необходимый растению ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ЦВЕТЕНИЯ. Именно это явление мало кем понимается до конца и обросло на сегодняшний день миллионами легенд. Попробуем разобраться.

Выше по тексту уже говорилось о том, что Cattleya может осуществлять свой ФОТОСИНТЕЗ в двух разных режимах, в зависимости от того, ВЫСОКАЯ ли сейчас ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА или НИЗКАЯ. Именно по этой самой причине уход за растением в теплице и на подоконнике несколько различается между собой, что происходит в теплице само по себе, на окне может потребовать каких-то дополнительных усилий. Самое главное из них - НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР. Тот, кто в состоянии держать их весь период активного роста на уровне 16-22 °C, как правило, не встречается с МНИМЫМ ПЕРИОДОМ ПОКОЯ. Происходит это по тому, что открывающиеся НОЧЬЮ УСТЬИЦЫ каждый раз собирают из окружающей среды БОЛЬШОЕ "КОЛИЧЕСТВО" УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, поэтому и цветение наступает само по себе без каких бы то ни было проблем и усилий со стороны хозяина. А теперь подумайте, как часто может вы делать достойное ночное понижение своим орхидеям, чтобы хорошие сборы углекислого газа были хотя бы не каждую ночь, но время от времени? На наших окнах бывает даже такое, что растения месяцами практически не получают необходимых для нормального роста веществ ИЗВНЕ (он очень мал) и вынужденно забирают их у более старых псевдобульб, сокращая их количество. Растение "ест" самого себя, потому что солнце светит, механизм работает, он постоянно требует новое "топливо", а других возможностей его заполучить нет, вот и получается, что для того, чтобы вырастить новую псевдобульбу, нужно забрать жизнь у старой.

Фото: Начало стимуляции однолистной орхидеи

Чем чаще наша орхидея будет обращаться к внутренним резервам, тем выше вероятность, что новый рост будет недоразвитым - не способным к цветению.

В домашней культуре ухода за Cattleya(ями) чаще всего применяется следующая практика: УМЕРЕННОЕ, УМЕРЕННО-ХОЛОДНОЕ или же просто благоприятное ПОНИЖЕНИЕ НОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУТ делается уже ПОВЗРОСЛЕВШЕМУ РОСТУ или ВЫЗРЕВШЕЙ ПСЕВДОБУЛЬБЕ, т.е. во время активного роста орхидея содержится как придётся, а потом ТАК, как ТРЕБУЕТ ЕЁ КУЛЬТУРА, растение на время помещают в "ИДЕАЛЬНЫЙ" ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ и называют это МНИМЫМ ПЕРИОДОМ ПОКОЯ, и если успеть во время, то орхидея выдаст цветонос.

По сути, МНИМЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ кроме созвучного названия ничего общего с настоящим ПЕРИОДОМ ПОКОЯ НЕ ИМЕЕТ, так как какого-то серьёзного торможения роста во время него нет, орхидеи НЕ "спят", а продолжают своё развитие (формирование) и дальше. ПЕРИОДОМ ПОКОЯ данное явление было названо из-за того, что понижение температур вызывает за собой автоматическое снижение полива, иначе можно просто-напросто обморозить корневую систему растения или же вызвать массовое развитие гнили (например, за счёт активности фитофторных и т.п. грибов). Так уж сложилось традиционно, что любые мероприятия по охлаждению и длительной просушке растения среди любителей орхидей вызывает ассоциации с периодом покоя, отсюда и название. Однако, если вы действительно хотите добиться успеха с этими прекрасными растениями, вам нужно чётко различать один и другой.

Группа Cattleya очень обширная и с каждым годом всё больше разрастается. Она включает в себя не только растения вида Cattleya, но и многочисленные межвидовые гибриды, полученные путём скрещивания со схожими по строению растениями, например, Laelia(ями), Rhyncholaelia(ями) и т.п. Каждое растение индивидуально, но по весьма грубой прикидке можно выделить несколько групп орхидей со схожей СТИМУЛЯЦИЕЙ ЦВЕТЕНИЯ.

Орхидеи, развивающие цветочную "почку" ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАЗВИТИЕМ НОВОГО РОСТКА:

В 85 % всех возможных случаев это Cattleya(и) НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ЧЕХЛОВ (т.е. чехлы у них настолько малы, что разглядеть их ДО появления цветоносов практически невозможно). Жизненный цикл таких растений выглядит следующим образом:

Фото: Начало стимуляции однолистной орхидеи

На орхидею воздействует определённое "количество" солнечного света, и у основания её псевдобульб появляются новые, молоденькие ростки. Для того, чтобы они нормально развивались, растению нужен ХОРОШИЙ СВЕТ, РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ и ВНЯТНОЕ НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР. Если наша орхидея живёт в теплице или орхидариуме, где в течение дня имеется высокая влажность воздуха, то на температуры мы может закрыть глаза, конечно же, если они будут умеренными, развитие пойдёт намного быстрее, но и тёплый режим в данном случае не противопоказан.

В зависимости от того, как были организованы световые и температурные условия, развитие нового ростка может происходить очень стремительно (за 2-3 недели он достигнет 1/2 своего привычного размера) или же растянуться на месяцы, особенно, если орхидея для его развития часто будет обращаться к внутренним резервам.

Критическим моментов в жизни большинства орхидей данной группы является достижение ими примерно 1/2 от своего роста. Для некоторых сортов это 1/2, для других 2/3, а для третьих - это промежуток между 1/2 и 2/3. Так как разновидностей на сегодняшний день превеликое множество, выяснять пристрастия вашей конкретной орхидеи вам придётся опытным путём, т.е. наблюдая за её поведением в разных ситуация, а пока вы это не выяснили, ориентируйтесь по достижению 1/2 своего роста. Не зависимо от того, ОДНО- или ДВУЛИСТНАЯ ваша орхидея, в первую очередь листья у ростка должны быть ещё склеены, хотя бы на половину, т.е. вы НЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ СЕРДЦЕВИНУ РОСТА.

Начиная с этого момента, происходит пробуждение цветочной "почки" большинства представителей орхидей данной группы. На данном этапе очень важен:

• ХОРОШИЙ СВЕТ - каждый отдельно взятый сорт имеет свою собственную границу чувствительности в данном плане, для одних это 25.000 Люкс, а для других 50.000 Люкс. Данный показатель слишком индивидуален, но золотое правило гласит: "Лучше БОЛЬШЕ, чем МЕНЬШЕ!" Как бы дико это не звучало, но даже в природе встречаются виды, цветение которых происходит аккуратно вместе с обгоранием листьев. Если в период пробуждения цветочных "почек" освещение будет недостаточным, они не смогут проснуться, а позже будет уже поздно.
• РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ - так как орхидея находится в активном росте, то ни в коем случае не следует снижать её полив. Вода - это основная составляющая (новых) клеток, поэтому не держите орхидею более 2 суток абсолютно сухой, не провоцируйте её на использование сохранённых в старых псевдобульбах резервов.
• ПРОХЛАДНОЕ НОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ - ночная температура содержания должна быть всегда ниже + 24 °C, в идеале 16-18 °C. Для наиболее продуктивной работы УСТЬИЦ нужно, чтобы днём на листья светило хорошее солнышко - они нагревались, а ночью - остывали. Если данный период выпал на ВЕСНУ или ЛЕТО, то стимуляция происходит практически естественным путём: днём светит яркое солнце, а ночью (особенно, если хорошо проветрить) происходит постепенное остывание. Для того, чтобы подстегнуть процесс, горшок с орхидеей можно выставить на открытый воздух (на балкон или в сад), содержать там орхидею можно днём и ночью или же только ночью. Самый худший, но тем не менее во многих случаях действенный вариант, когда днём растение содержится в прохладе на улице, а ночью дома в тепле. ГЛАВНОЕ - температура не должна быть ниже + 10 °C, для некоторых орхидей даже + 14 °C, данный показатель во многом зависит от сортовой принадлежности той или иной Cattleya(и). Если период стимуляции цветочной "почки" выпадает на ОСЕНЬ или ЗИМУ, то можно попробовать содержать растение и днём и ночью при температурах от + 15 до + 18 °C, в некоторых (но не во всех) случаях этого будет достаточно. Отказ от цветения орхидей данной группы в осенне-зимний период чаще всего обусловлено именно недостаточным освещением, нежели слишком жарким содержанием, поэтому если вас регулярно преследуют неудачи на данном поприще, попробуйте установить для растения дополнительно к окну лампы искусственного света - ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей ...], по мимо всего прочего работающая лампа выделяет тепло, и ваше растение опять же будет днём нагреваться, а ночью остывать.

Фото: Начало стимуляции двулистной орхидеи

Не так страшна каттлея, как ее малюют, или размышления дерзкого дилетанта

24.03.2008

Cattleya… Яркие, роскошные, манящие сортовые гибриды и еще более прекрасные, на мой взгляд, видовые каттлеи, очень гармоничные в своей  красоте. Ибо все созданное природой восхитительно: от милого полевого цветка до потрясающей  красотой своих цветов каттлеи. А запах! Райские сады уж точно заполнены благоухающими каттлеями.        Ой, вернусь-ка я лучше на нашу грешную землю, к райским садам на подоконниках, балконах и лоджиях. Как правило, наши орхидейные сады начинаются с милых гибридных, безымянных и неприхотливых фаленопсисов, так называемых камбрий, гибридных дендробиумов. Подружившись с ними, мы начинаем поглядывать, даже  уже не поглядывать, а просто зачарованно разглядывать фотографии каттлей, коих в Интернете великое множество.  И хотим, очень хотим увидеть это роскошное цветение в своем саду на подоконнике!   Cattleya labiata Итак, ищем и начинаем читать информацию о содержании. Сколько же ее!!! Море цифр: температура зимой, температура летом, влажность зимой, влажность летом. И цифры, цифры, цифры. Как будто мы можем нажатием кнопки включать и отключать температуру, влажность и солнце. А градусом ниже или градусом выше, всё, раст…ну, вы догадываетесь что. И у нас только подоконник зимой и балкон летом, и нет увлажнителя, и лампы никак не соберемся повесить. Но хочется даже не титулованную сортовую особу, а видовую, оттуда, из лесов …(желаемые леса написать), где много диких орхидей. Что же делать?  Информация давит своими градусами, процентами, метрами над и под уровнем моря, вредителями и страшными неизлечимыми, и излечимыми болезнями, удачным и неудачным опытом содержания…  Ну, что же все-таки делать?! Конечно же, дерзать! И только так! Ведь других условий содержания (кардинально других) у нас не будет. Все! Решено! Покупаю, заказываю дикую и прекрасную оттуда, из диких лесов!           И вот она, желанная! Лежит на бочку. После долгой дороги – купаться.  Тщательно моемся, можно губкой с хозяйственным мылом. Потом понежились в чистой теплой водичке. Можно с добавлением удобрения и/или  иммуностимулирующего препарата. Я предпочитаю просто в теплой фильтрованной воде.  При этом напились вдоволь и немного покушали. Чуть подсохли и на осмотр. Очищаем от сухих чешуек (вдруг там враг притаился),  срезаем сухие и гнилые корни, очень аккуратно вырезаем мокрые (тьфу-тьфу-тьфу) гнили и сухие (тоже тьфу-тьфу-тьфу) до здоровой чистой ткани, прижигаем все “вырезанки” зеленкой. И особенно тщательно проводим хирургическую операцию на ризоме, если отрезав больную или очень уж с подозрительными темными пятнами псевдобульбу, мы обнаруживаем  что-то темное. Вырезаем до абсолютно здоровой ткани, не забывая при этом дезинфицировать каждый раз инструмент  спиртом.  Если есть необходимость, опрыскиваем все фунгицидом или инсектицидом. Все. Теперь обсушиваем новоприбывшую, перевернув (чтобы из всех пазух вытекли капли воды) кверху ногами, простите, корнями. Теперь готовим субстрат. Вариантов обработки сосновой коры для субстрата разные. Мой прост: очищаю куски коры от потеков смолы, варю минут 30, промываю чистой водой, подсушиваю и режу секатором на куски. К коре добавляю кусочки угля, примерно 1:1, и сверху, после посадки, ложу мох сфагнум (не закрывая ризому), чтобы немного повысить влажность на период адаптации.       Сажаем. Горшочек берем небольшой (пластмасса, не обливная керамика), чтобы корни только-только помещались в нем плюс место на 2 новых роста. На дно крупные куски коры и/или керамзит (можно куски пенопласта) примерно на 1/3 горшка. Конечно, надо исходить из своей ситуации. Горшок чуть высоковат - больше дренажа. Чуть широковат, если растение не компактное, на дно можно поставить перевернутый пластиковый стаканчик, предварительно продырявленный. Вобщем к посадке подходим очень творчески. Обязательно тщательно закрепляем нашу замечательную каттлею так, чтобы она не шаталась, и случайно не были травмированы молодые корни, которые у нас непременно вскоре должны вырасти. Теперь хорошо бы поставить горшочек с каттлеей на широкий поддон с влажным керамзитом и,  пока не появятся молодые корешки, опрыскивать только верхний слой коры в горшке, стараясь не попадать на ризому.      Так как частенько то подходящего поддона нет, то, что чаще всего, места для этого поддона нет, стоит моя красавица просто в горшочке и получает немного влаги при ежедневном опрыскивании поверхности субстрата. А для выманивания корешков можно наливать немного воды в блюдечко под горшком. Корешки подросли – начинаем полноценный полив. Но аккуратно, по периметру горшка, пока корней еще не много. Способы полива у всех разные, просто желательно не забывать простое правило: полили – хорошенько просушили до следующего полива. И не допускать застоя влаги в субстрате. Особенно, когда прохладно.         Cattleya labiata из Бразилии, где в лесах много диких…орхидей!   Ставим на самое светлое, но без прямых солнечных лучей, теплое место и…наблюдаем. Да, да, наблюдаем за ее поведением, анализируем. Растет новый рост – поливаем, удобряем. Нет роста (период покоя) поливаем скудно и не удобряем. Прохладно – поливаем редко с просушкой в тепле. Жарко – полив обильный, но тоже с обязательной просушкой. Лучше всегда чуть пересушить. Признаюсь честно, сильно  пересушиваю, подкормка редка, много света  и свежего воздуха в теплое время года. Стоят на лоджии до октября (иногда включительно) месяца. Зимой стараюсь свои каттлеи поставить на окне возле стекла, поближе к свету и подальше от горячего воздуха  батареи.      Описать все ситуации невозможно. Если очень коротко, то для себя в моих условиях вывела следующие правила содержания каттлей: много света (желательно некоторое количество прямых солнечных лучей), свежего воздуха, перепады дневных и ночных температур, полив умеренный с  просушкой, подкормка достаточно скудная, преимущественно во время роста.     Каттлея сама нам подскажет, что  делать. Главное, смотреть и видеть. И, прочитав или выслушав несколько вполне дельных советов, скорее всего мы поступим по-своему, исходя не  только из своих условий содержания, но  и состояния в данный момент нашей каттлеи. Ведь у каждого экземпляра каттлеи, как, впрочем, и любой орхидеи,  свой характер, свое здоровье и свой запас жизненных сил. Как у любого живого существа. Поэтому-то так и интересно  находить общий язык с орхидеями, растить их, радоваться  и  огорчаться. И каждый день чувствовать себя первооткрывателем. Процесс то творческий!                    Этой небольшой зарисовкой о жизни такой замечательной группы орхидей как каттлеи, мне очень хотелось бы подбодрить тех, кто еще не решился поселить этих красавиц на свой подоконник, начитавшись информации о перепадах температур, периодах покоя до и после и т.д., и т.п. Просто в один прекрасный день отодвиньте все это в сторону (ни в коем случае не игнорируя) и приобретите свой опыт, уникальность которого, повторюсь, состоит в особенностях ваших, и только ваших, условий содержания и неповторимости каждого растения. Чтобы научиться выращивать видовые каттлеи, как впрочем и любые орхидеи,  надо просто начать их выращивать. И результат не заставит себя ждать.   Дерзайте!    Автор: Ирина Вержбицкая ака Ирбис г. Житомир. 2008г.  Обсудить статью на форуме .

  http://orchids.com.ua

http://plor.ru/Vyrashivanie/Cattleya_hybrid_bifolia.shtml

Условия выращивания

Подоконник – восточный, южный с притенением, юго-западный. Северо-восточный, северный – с обязательной подсветкой в осенне-зимний период. Для успешного цветения двулистной Каттлее необходимо набрать как можно больше солнца. А потом побыть в темноте и прохладе. Двулистная Каттлея наиболее требовательна к условиям освещения, и часто оставляет пустые чехлы, если недостаточно света и не было необходимой темноты.
Температуры – Двулистная гибридная Каттлея спокойно переносит домашние температуры, приспосабливается к ним. Диапазон температур от 12 до 35° С. Допустимо кратковременное повышение летней температуры до 35° С, но при этом желательно повысить влажность и опрыскивать растение теплой водой. Обязательна хорошая вентиляция. При повышении влажности и температуры в замкнутом пространстве без вентиляции могут возникнуть грибковые заболевания. В период отдыха или формирования бутонов температура должна быть понижена – от 12 до 18° С, причем разница дневных и ночных температур составляет 4-8 градусов.
Влажность – современные гибридные двулистные Каттлеи требовательны к влажности. Очень любят в теплое время года находится в поддоне с водой. Тогда они выпускают множество воздушных корней, которые, как бы сканируя пространство вокруг, обязательно опускаются в емкость с водой. При отсутствии необходимой влажности псевдобульбы сморщиваются, теряется тургор листьев, воздушные корни истончаются, коричневеют. При достаточной влажности, псевдобульбы полные, плотные и блестящие.

Полив Каттлеи

Поливают орхидею в летнее время обильно по мере просыхания субстрата. При поливе вода не должна попадать на молодые росты. В период после созревания новых псевдобульб (когда псевдобульба выросла) полив сокращают, переходя на опрыскивание субстрата.

Удобрение

Удобряют в период активного роста новых псевдобульб через полив, но после остановки роста, удобрять прекращают. Хорошо подходит для удобрения Кемира Люкс.

Цветение орхидеи

Двулистные гибридные Каттлеи очень капризны в цветении. Иногда не сразу понятно, что именно необходимо в каждом конкретном случае. У орхидеи не всегда образуется чехол, цветки могут появиться из верхушки псевдобульбы просто в виде бутонов на цветоносе, как правило, двойных, но может быть и три бутона. Гибридная Каттлея может не процвести, если не хватает влажности, если температура недостаточно низкая в период покоя, если длинный световой день, если появились новые молодые росты. Причин множество. За каждым растением необходимо наблюдать и определять условия для цветения, исходя из общих требований.

Уход за корнями

Корни у гибридных двулистных Каттлей длинные, белые, закручиваются в разные стороны в поисках влаги. Запихивать их в горшок не надо. Корни образуются от каждой новой появившейся псевдобульбы. Старые псевдобульбы, процветшие или нет, со временем теряют корни, т.е. корни отмирают. Для продления жизни корней необходимо промывать субстрат под краном с водой раз в месяц.

Уход за листьями

Листья необходимо протирать, очищать от пыли. Раз в месяц в теплое время года можно устраивать душ. Листья, их состояние сигналят нам об общем самочувствии растения.

Пересадка Каттлеи

Пересадка орхидеи должна проводиться регулярно, каждые два года, пока растение не переросло горшок. В случае, если новые псевдобульбы появляются уже вне горшка, а ризома свешивается вниз, необходимо поделить растение и определить каждые 3-5 псевдобульб в горшок с новым субстратом. Бывает иногда подставляют все новые и новые горшки для ползущей ризомы с псевдобульбами. Регулярность пересадки молодой гибридной Каттлеи обуславливается тем, что субстрат при повышенной влажности может быстро окислиться, слежаться, стать воздухонепроницаемым. Всегда необходимо помнить, что в природе эти орхидеи растут на деревьях с корнями частично обнаженными, в живом мху, поэтому и субстрат в горшке должен быть легким, насыщенным воздухом. Ведь он служит лишь для предотвращения высыхания корней.

Субстрат

Основными компонентами субстрата является кора мелкой и средней фракции и мох-сфагнум. Сухая кора быстро пропускает воду, поэтому перед пересадкой необходимо промыть кору и замочить дня на 2, чтобы она пропиталась влагой. Затем слить эту воду и промыть в чистой воде. Добавить нарезанного мха, пенопласта, перемешать, и можно пересаживать растение. На дно горшка обычно помещают камушки гравия, примерно на 1-2 см высоты горшка, затем крупные куски коры или пенопласта. Для большей воздухопроницаемости весь субстрат перемешивается с кусочками пенопласта или пенопластовыми чипсами. Корни присыпаются корой средней фракции, а в середине и сверху мелкой фракции. Если в помещении сухой воздух, можно добавить немного перлита для удержания влаги в субстрате.

Емкость для орхидеи

Гибридные двулистные Каттлеи сажают в любые горшки, можно также использовать и прозрачные пластиковые. Наилучшими считаются простые глиняные неглазурованные.

>

http://plor.ru/Vyrashivanie/Cattleya_unofolia.shtml

Каттлея однолистная крупноцветковая гибридная

Что это такое и какие бывают гибридные крупноцветковые Каттлеи
Для однолистной крупноцветковой Каттлеи характерны большие длинные утолщенные в срединной части псевдобульбы от 15 см и крупные, плотные, кожистые листья до 30 см длиной. Цветки крупные. На одном цветоносе бывает до 4-5 крупных, красивейшей формы очень часто ароматных цветков.

Условия выращивания Каттлеи

Подоконник – восточный, южный с притенением, юго-западный. Северо-восточный, северный – не рекомендуется. Хотя, некоторые гибридные Каттлеи хорошо растут и цветут на северных подоконниках без подсветки! Световой режим очень важен для роста и цветения этих орхидей. Летом Каттлеи набирают солнце, происходит рост и развитие новых псевдобульб. В конце лета появляются чехлы на концах псевдобульб. Когда день становится короче, почти отсутствуют солнечные дни, происходит вызревание будущих бутонов в чехле. Если листья бледно-желтые, то света много. Если темно-зеленые – то мало. Они должны быть просто зелеными. От освещения зависит и цветовая насыщенность цветков.
Температуры – для орхидеи подходят обычные домашние температуры. Летом необходимо следить, чтобы Каттлеи не перегревались на солнце. Если листья теплые на ощупь, рекомендуется промыть их водой комнатной температуры, увеличить влажность. Прохладные температуры необходимы для формирования будущего цветоноса в чехлах. Рекомендуемые температуры – 16 - 20° С. Опыт показывает, что для хорошего цветения необходим перепад дневных и ночных температур минимум в 5 градусов, что в конце лета и осенью происходит само собой.
Влажность – современные гибридные крупноцветковые Каттлеи не требовательны к влажности. Но очень любят в теплое время года находится в поддоне с водой. Тогда они выпускают множество воздушных корней, которые, как бы сканируя пространство вокруг, обязательно опускаются в емкость с водой.

Полив

Поливают орхидею в летнее время обильно по мере просыхания субстрата. При поливе вода не должна попадать на молодые росты. Поэтому поливают обычно по субстрату, стараясь не задевать растение. В период отдыха, когда вызревают чехлы, становится прохладнее и темнее, полив сокращают, заменяя его опрыскиванием по субстрату. При росте и развитии цветоноса полив возобновляют, но так, чтобы не заливать растение. Субстрат должен просохнуть перед поливом. Если вода качественная, то в теплое время для повышения влажности и снижения температуры можно опрыскивать не только по субстрату, но и по всему растению. Раз в месяц можно устраивать полив из душа теплой водой. Раз в месяц необходимо проливать субстрат под краном для очистки. При попадании воды на листья в холодное время года рекомендуется протереть их насухо, чтобы не появлялись темно-коричневые пятнышки.

Удобрение

Удобряют гибридные Каттлеи в период роста псевдобульб. В период остановки роста и развития удобрять прекращают. Возобновляют удобрять, когда чехол открылся и начинает расти цветонос. После начала цветения удобрять прекращают.

Цветение орхидеи

Цветение крупноцветковой Каттлеи – это праздник! Взрослая хорошо развитая Каттлея обычно растет в нескольких направлениях. Поэтому цветущих псевдобульб может быть несколько, даже около 10. Если на каждом цветоносе 3 – 4 цветка, то получается просто букет из крупных 15- 17 см цветков. Цветки могут быть разной окраски – от белой до темно-сиреневой, почти черной. Цветение продолжается месяц, а если несколько псевдобульб распускаются последовательно, то и более. Очень многие крупноцветковые Каттлеи ароматные. Цветки пахнут лилиями, ландышами, бывает пряный орхидейный аромат. Для успешного цветения важно не допустить появления новых ростов во время вызревания чехлов. Самый верный способ – это предложенный известным орхидеистом из Белоруссии Сергеем Ракитским способ выламывания появившихся новых ростов. В противном случае цветения можно не дождаться, поскольку все силы растения идут не на развитие бутонов, а на новые росты. Появление новых ростов обусловлено достаточно теплыми температурами, в то время, как должно быть прохладно в период вызревания чехлов. У крупноцветковых Каттлей, цветущих летом (а таких немного), новые росты появляются в конце зимы, в апреле-мае вызревание чехлов, и в июне-июле – цветение. У цветущих в ноябре-декабре, а таких большинство, новые росты появляются в июне-июле, август – октябрь созревание чехлов, ноябрь-декабрь – цветение. Иногда у цветущих в ноябре-декабре Каттлей в апреле-мае появляются новые росты, которые образуют чехлы. В связи с теплыми температурами в июне-июле появляются опять новые росты с чехлами. Таким образом, график цветения сбивается, и в результате может не быть цветения вообще.

Уход за корнями

Корни у крупноцветковых гибридных Каттлей достойны восхищения. У них ярко выражены две функции – крепежная и поиски влаги. Не только видовые, но и гибридные Каттлеи можно разделить на два типа. Одни укореняются после цветения, другие – после появления нового роста. Молодые корни с зелеными кончиками, выросшие корни – белого цвета. Корни крупные, ветвистые, длинные. Корни процветших и непроцветших псевдобульб постепенно отмирают. В природе можно видеть Каттлеи, корни которых плотно оплели ветки деревьев, но уже нежизнеспособны, т.е. мертвы. Так и в горшке старые корни отмирают. Молодые корни от новых псевдобульб могут уходить вглубь горшка, а также быть воздушными – улавливать влагу.

Уход за листьями

Листья у орхидеи плотные, кожистые, негнущиеся, красивой формы. Их необходимо протирать и очищать от пыли, время от времени просматривая, нет ли на нижней стороне каких-либо вредителей. Пятна, появляющиеся на листьях, являются указателями правильно или неправильного ухода.

Пересадка

Крупноцветковые Каттлеи, пожалуй, одни из самых нелюбящих пересадку орхидеи. Как правило, после пересадки они долго восстанавливаются и приходят в себя, даже, если это просто перевалка. Необходимость пересадки определяется состоянием субстрата. Каттлея не переносит плотный, окислившийся субстрат. Обычно эти орхидеи быстро разрастаются, корни могут оплести горшок, а псевдобульбы, разросшиеся в разных направлениях растут где-то уже вдалеке от горшка, а в горшке остаются только старые псевдобульбы с отмершими уже корнями. Обычно пересаживать начинают, когда новые росты достигнут 2-3 см. Считается, что это самое лучшее время. До пересадки необходимо определить: делить растение или не делить. Наилучший вариант – оставлять по 5 псевдобульб в горшке. Это дает возможность быстрее набрать силы и сформировать новые росты. Сажать растение в горшок лучше ближе растущей стороной ризомы к середине горшка.

Субстрат

Основным компонентом субстрата является кора мелкой и средней фракции и мох-сфагнум. Сухая кора быстро пропускает воду, поэтому перед пересадкой необходимо промыть кору и замочить дня на 2, чтобы она пропиталась влагой. Затем слить эту воду и промыть в чистой воде. Добавить нарезанного мха, пенопласта, перемешать, и можно пересаживать растение. На дно горшка обычно помещают камушки гравия, примерно на 1-2 см высоты горшка, затем крупные куски коры или пенопласта. Для большей воздухопроницаемости весь субстрат перемешивается с кусочками пенопласта или пенопластовыми чипсами. Корни присыпаются корой средней фракции, а в середине и сверху мелкой фракции. Если в помещении сухой воздух, можно добавить немного перлита для удержания влаги в субстрате.

Емкость для Каттлеи

Гибридные крупноцветковые Каттлеи сажают в любые горшки, можно также использовать и прозрачные пластиковые. Наилучшими считаются простые глиняные неглазурованные.

Каттлея: условия цветения орхидеи

автор Ирина Начесова, фото автора

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи - самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда... Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.

О размере каттлеи, которая может зацвести

Прежде чем применять к какой-нибудь конкретной каттлее комплекс условий для стимуляции её цветения, нужно сначала определить её возраст - ведь зацвести может только взрослое и достаточно сильное растение.

Только в следующих случаях можно утверждать с вероятностью 100%, что ваше растение стало взрослым, достигло подходящего размера и потенциально готово к цветению:

- если орхидея была приобретена в цветущем виде и с живыми корнями (причём, целиком весь кустик, а не несколько отрезанных от него бульб);

- если на растении или его делёнке имеются живые корни и не менее 4-х бульб – причём, хотя бы одна из них с чехлом (пусть даже сухим) или уже отцветшая (на верхушке отцветшей бульбы, в основании листа, видны засохшие остатки чехла и цветоноса).

Во всех остальных случаях способность каттлеи к немедленному зацветанию можно поставить под сомнение. Например, если вам досталась делёнка каттлеи из двух и более взрослых отцветших бульб, на которой отсутствуют живые корни (или их очень мало), то не следует сразу рассчитывать на её цветение. Чтобы в дальнейшем зацвести, такой каттлее сначала придётся за счёт уже имеющихся бульб отрастить новую бульбу (скорее всего, меньшего размера, чем предыдущие). От этой бульбы затем отрастут новые корни, с помощью которых уже в следующем сезоне роста может сформироваться полноценная, готовая к цветению бульба.

Естественно, чем больше бульб имеется на делёнке каттлеи изначально, тем быстрее растение достигнет необходимого для зацветания размера. Считается, что каттлее для цветения достаточно иметь четыре взрослые бульбы и хорошо развитую корневую систему. Но на практике всё зависит от гибрида каттлеи и от общего состояния растения.

Или другая ситуация: вы приобрели довольно сильную, но ещё ни разу не цветшую каттлею с живыми корнями. Поставщик утверждает, что данное молодое растение уже достигло необходимого для цветения размера (F/S или B/S). Обычно на таком кустике каттлеи имеется не менее 5-6 бульб, начиная от первой (самой крошечной) и до последней (как бы взрослого размера). В этом случае остаётся только надеяться на добросовестность поставщика. Дорожащие своей репутацией орхидейные фермы, как правило, не присылают подрощенные сеянцы под видом взрослых растений. Поэтому, скорее всего, такая каттлея в подходящих условиях действительно зацветёт со следующего периода роста. Но нельзя исключать и вероятность получения растения, которое ещё нескоро достигнет по-настоящему взрослого размера, необходимого для цветения.

Из-за огромного многообразия гибридов каттлей очень трудно судить о взрослости растения по размеру его нецветших бульб и листьев. Весьма приблизительно могу сказать, что для большинства однолистных каттлей размер взрослой бульбы должен быть не меньше 8-10 см. Причём, у большинства однолистных гибридов бульбы гораздо крупнее - их размер запросто может достигать 15-20 см и более.

Но есть и исключения. Например, одна из моих однолистных лелиокаттлей (Lc. Haw Yuan Angel «Little Beauty») с виду совсем крошка: высота её бульбы около 5 см, лист примерно 8 см. На первый взгляд, она выглядит как маленький сеянец орхидеи. Но, на самом деле, это уже вполне взрослое растение, которое часто и охотно цветёт.

Что же касается возможности определить «взрослость» двулистных гибридов каттлей по их внешнему виду, то тут вообще очень легко «попасть пальцем в небо» - среди двулистных каттлей встречаются растения самого разного размера. Когда известно точное название гибрида, то лучше всего поискать информацию о его размере на зарубежных сайтах в Интернете.
Если же нужных данных не удалось найти, то, исходя из названия, можно сделать некоторые осторожные предположения. Очень часто гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) бывают небольшими: от совсем миниатюрных (бульба 4-6 см), типа Slc. Wendy»s Valentine «June», до растений среднего размера (бульба 8-12 см), например, Slc. Jewel Box «Scheherezade», или немного меньше — Pot. Burana Beauty. То же касается и всевозможных отаар, каттлейтоний, лелиокаттоний и т.д. Как правило, это миниатюрные растения с небольшими цветками. А вот двулистные каттлеи, лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи могут быть от совсем маленьких до огромных (как, например, Blc. Magic Meadow «Napoleon»).

Определение «взрослости» каттлей важно, потому что возраст и общее состояние растения являются основными условиями для их цветения, которое возможно лишь на достаточно сильном, взрослом растении. Сеянцы орхидей и молодые растения перед цветением сначала должны достичь необходимого для данного гибрида размера. Слабые делёнки каттлеи должны нарастить достаточную биомассу для достижения размера цветения

Основные условия цветения каттлеи

Разобравшись с возможными размерами взрослых гибридных каттлей, перейдём к главному – к комплексу основных условий содержания, который, по моему глубокому убеждению, наиболее оптимально способствует цветению орхидей. Сразу хочу заметить, что, в основном, речь пойдёт об условиях содержания каттлей в весенне-летнее время (т.е. в период их активного роста). Ведь именно во время роста орхидей закладываются главные предпосылки к цветению формирующейся псевдобульбы.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью - лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.

Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче - тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами - возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно - это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом - обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно - лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день - естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 - днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон - как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации - буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) - в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае - зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений - элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста - для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую - в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей - это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.

Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая - начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).

Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха - хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.

Ирина Начесова

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

 автор Amadeus в Ср Мар 30, 2011 7:23 pm

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры
Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды.
В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Температура
Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Свет
Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив
Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха
Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение
В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка
Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Вопросы
Субстрат для Каттлей
Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

2. Уголь в каттлеях
Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .

3. Чем расшевелить каттлею?
Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

4. Cattleya без корней!
Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

5. Замерла без корней
В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

6. Без корней, но с бутонами
Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

7. Листья заваливаются набок
У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

8. Размещение каттлеи о 20 бульбах
Вот порадовал себя сегодня...На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать... на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить - получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни "расслабятся" и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как "распорки" между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

9. Жидкость на росте
Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

10. Росты прекратили расти
У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально - это полноценный рост за 3 - 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

11. Мелкие росты
Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

12. Поздние росты
У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

13. Высота посадки
Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой - пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.

Третий выход - просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх
Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат - обычное дело, вообще перенаправлять корни - дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.

15. Деформированы новые росты
У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать?
Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки - это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих "бородавочек" будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee's Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет - пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других - зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия - хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

17. Правильное ли содержание каттлеи?
Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь...

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

_________________
Правила форума. Читать всем!
Как вставлять фото на форум.
Мои орхидеи
остров Пхукет и Турция-Израиль

Amadeus

Администратор

 

Сообщения: 11979
Дата регистрации: 2010-10-03
Откуда: Хабаровск
Снимаю на камеру: Canon D600 и NICON S3100
Любимый вид орхидей: Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya

 

 

Re: Каттлеи. Выращивание, уход и цветение. (Статья)

 автор Amadeus в Ср Мар 30, 2011 7:30 pm

продолжение

Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей
1. Цветение и период покоя
Два месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и встала. Если посмотреть на просвет, то через оберточку виден чехольчик. Не знаю что делать: ограничивать полив, день, или наоборот?

Ответ: Разные виды однолистных каттлей ведут себя по-разному. У многих из них есть покой, причем сроки могут быть разные. С "днем" - ничего не делайте - как есть, так пусть и есть. Практика показывает, что короткий день важен лишь немногим видам. Чаще заметна реакция на сокращение полива, в любом случае субстрат между поливами должен просыхать. С каждой каттлеей приходится искать свой язык, наблюдать.

А вот что пишет Jack Kramer. London.:

"Для успешной культуры каттлей особенно важны перепады температур. Зимой ночные температуры желательны +13+15 для взрослых растений. Сеянцы нужно содержать чуть теплее, +15+18 в сочетании с высокой влажностью воздуха. Летние максимальные температуры +26+32 при постоянной высокой влажности и хорошем освещении. Для успешной закладки цветочных почек, взрослые зимне- и весенне-цветущие каттлеи (однолистные и двулистные) должны иметь период покоя 6-8 недель, после завершения сезона роста, когда новые псевдобульбы полностью сформировались. В это время нужно сократить полив, убрать подкормки и понизить влажность воздуха. Особое внимание стоит уделить освещению повысив его максимально (не допуская прямых солнечных лучей!). Это особенно важно для будущего цветения.

Летнецветущие катлеи не нуждаются в специальном периоде покоя, им достаточно сезонных перепадов температур."

2. Секреты зацветания каттлейных гибридов
Что является самым главным условием для успешного цветения гибридов:

Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King" , Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic", C. Hawaiian wedding song O. S., C. Labiata?

Ответ: Нужно узнать, какой вид орхидеи является доминирующим в каждом гибриде, но это непростая задача. В общем, можно посоветовать вот что (хотя это не догма) :

Растения, у которых в родне есть брассоволы (Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King", Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic) должны быть более теплого содержания, т.к. брассовола скорее теплая или в крайнем случае умеренная.

Гибриды с участием софронитиса (Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip) требуют более прохладного содержания.

Cattleya группы лабиата тоже являются теплыми/умеренными. Им не делают очень сильного охлаждения зимой.

Многие Cattleya стараются держать "на сухую", не опрыскивают, не ставят в орхидариум, поливают раз в неделю. При таком способе корни, как правило, как на картинке. Но все они в любом случае требуют много света в теплый период, если содержатся в тепле всегда - то и свет уменьшать тоже не надо. По окраске листа, вроде, можно определитьдостаточно ли им света или нет. Если темный лист- то мало, светлый - нормально. Каттлеям хорошо, когда лист светло-зеленый с желтым оттенком по краю.

Гибриды, часто, вообще не имеют ярко выраженного периода покоя. Если гибрид выдал пустой чехол, дайте время отдохнуть до появления в нем бутонов, потом возобновляйте обычный уход с подкормками. У них основной отдых после цветения и до начала новых ростов, в это время и поливайте реже, а подкормки вообще исключить.

А может случиться и так: сформировалась бульба, потом отдыхает, а потом в положенный срок вылезает чехол с уже готовыми бутонами в нем.

3. Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы?
Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы , при какой температуре его устраивать?

Ответ: Хотя данная Cattleya и не типичная в роде каттлей (цветет не из макушки, а выдает снизу специальный цветоносный побег), но отдыхать она отдыхает. Валкерианы растут в листопадных лесах, поэтому при покое ей нужно понижение температуры и яркое освещение, полив минимальный.

4. Как часто поливать?
Blc. Tainan Gold 'ORCHIS' пришла с отрезанным цветоном, видимо только что отцвела (стало быть, цветет осенью). Отправлять на покой или нет? Часто надо опрыскивать или нет?

Ответ: Если есть возможность, то неплохо бы отправить на покой, пусть отдохнет немножко. Температура 12-15 градусов, без подсветки, без опрыскиваний, полив раз в двадцать дней.

5. Условия содержания в период цветения
У каттлеи развивается бутон. Кокой уход ей необходим в этот период?

Ответ: В период развития цветоноса уход не менять.

6. Может ли зацвести каттлея без корней?
Месяц назад приобрела каттлею Чиа Лин "Голден суппер". Молодой рост был с чехлом. Корни были или мертвые или подозрительные. Удалила все под ноль. И вот начал пухнуть чехол! Вылез бутон! Правда растут новые корни,но они еще такие маленькие. Не помощники. Мне уже жалко терять цветение! Может, кто чего посоветует? На фото - бутон и корешки.

Ответ: Если будет оптимальная влажность, зацветет от бульб, но может только цветок продержится меньше обычного или будет не крупным. На вид каттлея в нормальном состоянии. Общий совет - если бульбы тонкие или сморщенные, то лучше не рисковать, если же надутые и достаточная влажность воздуха, то почему бы ей и не процвести?

Разумеется, каттлея может процвести без корней, если бутон уже заложился, и если растение было хорошо "накормлено", сил должно хватить. За время цветения она у вас немного "похудеет", но зато полюбуетесь на цветок. А потом усиленно подкармливайте азотом, тогда быстро наберёт массу, тем более она уже в процессе отращивания корней. Из-за отсутствия корней размер цветка может быть меньше.

7. Чехлы
Как должен выглядеть чехол на каттлее в ранней стадии развития.

Ответ: Если вы его не видите,то, значит, его нет, он виден невооруженным глазом. Чехол развивается на конце псевдобульбы между листьями, или, если речь идёт об однолистной каттлее, как бы в основании листа внутри. Вы сразу увидите, если он начнёт развиваться, это ни с чем не спутаешь. Между листьями появляется "шишечка", но это ещё не чехол. Если она начнет расти, то из этой шишечки может развиться либо чехол, либо цветонос. Между листьями (если их два) появляются как бы сложенные ладошки. Цветом они намного светлее, чем сами листья. Сначала "ладошки" почти плоские, потом "надуваются" сверху, и, как цыпленок из яйца, появляется бутон. Причем "надувается" и растет чехол довольно долго (порой 2-3 месяца проходит), а бутон появляется за одну ночь и быстро распускается.

8. Как определить, пустой ли чехол у LС
Огромная Cattleya выпустила два чехла, внутри ничего не видно. Как определить, пустые ли чехлы? Что им теперь нужно? Досвечивать? Вот, например, маленькая, привезенная из тропиков, Cattleya тоже с чехлом. Но видно, что внутри что-то есть и вообще он красноватый. Как быть?

Ответ: Когда рост созревает, бутоны в чехле еще очень малы, и на ощупь не прощупываются. Надежного метода, если бутон в чехле не виден на просвет, определить получится ли что либо из чехла нет. Рентген не поможет, здесь сложнее. Вчехле всегда есть цветочная почка, но разовьется ли она и как быстро - это вопрос. У некоторых каттлей они развиваются сразу после созревания бульбы, а есть такие, у которых рост бутонов начинается после периода покоя, который может длится и 2 и 4 месяца. Просто подождите и понаблюдайте, как ведет себя ваша красавица.Только после пары лет бесполезного ожидания можно уверенно сказать - цвести не будет

Вот если к моменту, когда растение должно цвести оно не цветет, а выпускает рост например, то вероятность того, что чехол пустой резко возрастает.

Красноватость - это скорее всего результат хорошего освещения. После появления чехлов обычно каттлею продолжают досвечивать, если, конечно, у вас не вид, требующий после появления чехла периода покоя.

9. От чего могут засыхать чехлы у Cattleya
У недавно приобретенной в итальянском заказе Cattleya последовательно засыхают все чехлы. Она пришла с 2-мя чехлами в зачаточном состоянии, затем они вылезли целиком (не одновременно) и, вроде, внутри стали набухать почки. Пару недель чехол держится, после чего желтеет, а затем начинает гнить. Причем на всех остальных старых бульбах, видимо, у итальянцев происходило то же самое, т.к. они не цветшие, а с засушенными чехлами. Сейчас у меня лезет очередной чехол. Что надо сделать, чтоб с ним не случилось, что и с остальными и она наконец зацвела?! Чего ей не хватает? Влажности или наоборот? Или, может быть, это из-за того, что я поливаю сверху из душа?

Ответ: Причин может быть несколько:

Первая - вполне может быть, что полив из душа может спровоцировать загнивание чехлов - соли кальция накапливаясь в основании чехла создают благоприятную среду для размножения всякого рода патогенов, особенно при низкой температуре и недостатке света.. Вообще не рекомендуется сильно опрыскивать, чехлы, бутоны и сами цветы. Однако, это не может повлиять на развитие бутонов - здесь скорее перекос в питании. Вполне может быть, что итальянцы выращивают орхидеи при высоком проценте азотных удобрений для ускорения роста, а этот гибрид может оказаться чувствительным к этому и не цвести в таких условиях, в отличии от остальных. Надо подождать новых ростов - если они зацветут нормально, значит виновато удобрение.

Еще одна возможная причина - слишком близкое расположение ламп досветки, часто стоит только немного поднять лампы над растением и все встает на свои места.

И, в конце концов, это может быть индивидуальная особенность конкретной каттлеи на что угодно, поскольку многие каттлеи успешно цветут несмотря на действие вышеперечисленных факторов.

10. Замерли бутоны в чехле Cattleya
На каттлее, в чехле, замерли уже начавшие развиваться маленькие (1 мм) бутоны. Эту каттлею в феврале я привезла из Тайланда, сорт не знаю, однолистная, цвела в феврале. В середине лета наросла новая бульба, сразу с чехлом. Недели 2-3 назад в чехли показались маленькие бутоны. Может кто знает, отчего такое могло произойти? И можно ли что-то сделать теперь?

Ответ: Это могло произойти от смены условий выращивания. То, что развился чехол, еще не значит, что нормально разовьются цветы.

Вообще то ничего страшного, замерли - это еще не погибли, они могут продолжить развиваться через некоторое время. Если бутоны не загнили, то расти могут начать и через несколько месяцев. Держите попрахладней, поливайте пореже, если такой каттлее не дать перезимовать, а продолжать гнать ей рост, то чехлы так и остаются пустыми!

Если они уже загнили (например, от высокой влажности, низких температур, отсутствия света), то их надо удалить и ждать нового роста.

11. Почему Cattleya скрутилась?
Лепестки цветков действительно внезапно скрутились. Причем, что пугает, цветущая месяц назад Alma Kee - тоже скручивалась. Ну чего им надо? 2-3 часа прямого солнца, влажность 60-80%. Может повышения температуры, за счет солнца, дают такой эффект?

Ответ: Причин может быть несколько: Сворачивается в трубочку цветок от высокой температуры и избытка света, похожие симптомы при наличии паутинного клещика, либо черезмерно сухой воздух.

12. Уменьшение количества цветов
В прошлом году я купила цветущую каттлею с цветоносом на котором было 7 штук цветов. В этом году она зацвела снова , но цветов на кажом цветоносе всего по одному или два. Какие у меня ошибки и от чего зависит такое количество цветов на цветоносе? Скажу сразу, что я подкармливала форфорными удобрениями, бульбы нормального размера, вызрели, Cattleya выглядит просто прекрасно, огорчает только, что цветение не такое обильное. Подскажите, что я делаю не так?

Ответ: Скорее всего это последствия так называемой "выгонки" растения - его выращивали в специальных условиях для продажи к определенному сроку. Не переживайте, через полгода - год растение привыкнет к новому режиму (в особенности, длине дня) и порадует пышным цветением!

13.Как добиться пышного цветения (ветвления) каттлей?
На растении на пять нецветущих бульб приходится только одна цветущая с 2 цветками. Есть совет резать ризому, но если резать на небольшие кусочки по 2-3 бульбы, то цветение становится вялым, если и не прекращается вообще на год-другой. Если ждать пока кусочки подрастут, то опять будет пять нецветущих на одну цветущую. Может быть есть еще какие-то способы пробуждать спящие почки на ризоме у каттлей ?

Еще одна проблема - растение занимает много места. Усадить в горшке много бульб не удается, они по прямой линии стремятся выйти за край горшка. Закручивать ризому, поворачивая горшок по отношению к свету, тоже не удается, она все равно растет по прямой линии, либо начинает расти куда-то вверх. Или смириться с тем, что в комнатных условиях у каттлеи может цвести одна, отсилы две бульбы?

Ответ: Каттлеи так и должны расти, наше дело - заставить их ветвиться. Сделать это можно ограниченным числом способов.

Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.

Второй способ - резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.

Третье - можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.

Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.

Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow - один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.

Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:

Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.

100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.

http://www.amazonkadv.com/t607-topic