Что важно знать о свете?

Заранее прошу прощения у физиков за то, что не буду говорить о корпускулярно-волновом дуализме. Эта статья адресована не только «физикам», но и «лирикам». Поэтому я иногда буду позволять себе не вполне научную терминологию и сравнения. К примеру, сравню сначала Солнце со вспышкой, а затем с галогенной лампой и в обоих случаях найду сходства. Надеюсь, меня извинит то, что в обоих случаях я найду и отличия. Это поможет определиться с правильным выбором осветительных приборов для съёмки и с уточнением экспозиции.

Свет имеет цвет. В обычных условиях интерьеры бывают освещены:
- солнечным светом, проникающим через окна или стеклянные крыши;
- светом люстр, торшеров, бра, в которых используются лампы накаливания;
- люминесцентными лампами дневного света.

При неправильном выборе осветительных приборов на фотографии можно получить искажённую цветопередачу. Солнечный свет из окна может приобрести голубой оттенок. Свет ламп накаливания и всё, что им освещено, будет иметь красноватый оттенок. Лампы дневного света приобретут зеленоватый тон. Чтобы этого не произошло, нужно использовать такие осветительные приборы, у которых цветовая температура близка к цветовой температуре источников света, имеющихся в данном интерьере.

Если в кадре есть окно, то интерьер нужно подсветить вспышками. Можно и галогенными лампами, но обязательно с голубыми фильтрами.

Если в кадре нет окна, но есть люстра, тогда следует пользоваться осветительными приборами с галогенными лампами. Казалось бы, есть ещё вариант: можно выключить люстру и снять интерьер со вспышками. Только этого не следует делать, поскольку в таком случае сама люстра, да и весь интерьер будут выглядеть неестественно. Желательно, чтобы все люстры и все бра, предусмотренные архитектором, были включены.

В «особо тяжёлых случаях», когда интерьер освещён лампами с разной цветовой температурой, фотографы иногда прибегают к двойной и к тройной экспозиции. Один кадр экспонируется сначала с учётом источников света одной цветовой температуры, затем – другой.

Свет и время. Фотографируя на улице в дневное время, легко менять экспозицию по своему усмотрению. Можно, например, менять экспозицию в большом диапазоне только за счёт выдержки при неизменном значении диафрагмы. Почему это возможно? Потому что солнечный свет, так сказать, «льётся» постоянно. Точнее говоря, не постоянно, но весьма продолжительное время – до наступления ночи. В этом отношении осветительные приборы с галогенными лампами больше похожи на Солнце, чем вспышки. Хотя у ламп другой спектр - не солнечный - работать они могут в режиме более похожем на “солнечный”. То есть их можно включить на продолжительное время.

Когда фотограф пользуется вспышкой, он как бы распоряжается частицей искусственного Солнца! Но это только в том смысле, что спектр вспышки близок к спектру солнечного света. Увы, вспышка не льёт свой свет продолжительное время. Она выдаёт его в виде очень короткого импульса. Поэтому фотограф не может за счёт увеличения выдержки увеличить количество света поступающего от вспышки. Это количество можно только уменьшить. Причём только с помощью диафрагмы. Данную особенность необходимо иметь в виду при съёмке интерьеров с окном. Количество света, которое пройдёт через объектив вашей камеры, вы регулируете следующим образом: диафрагмой – свет вспышки, выдержкой – солнечный свет из окна.

Почему при съёмке интерьеров необходим штатив?

Вообще-то штатив желателен при любой съёмке.
Чтобы камера не дрогнула (не сместилась вниз) при нажатии на спуск.

Чтобы камера не дрогнула при опускании зеркала. По сравнению с 35-мм
фотоаппаратами зеркала среднеформатных камер значительно больше и тяжелее. У многих камер предусмотрена возможность сначала опустить зеркало, а затем нажать на спуск.

Чтобы справиться с работой без помощи ассистента. Как правило, расстановка осветительных приборов не происходит в один приём. После того, как определена точка съёмки и границы кадра, к осветительным приборам требуется подойти ещё раз, а иногда и несколько раз, чтобы перенаправить их или изменить мощность светового потока. Разумеется, фотографу нужно установить камеру на штатив.

Чтобы можно было выполнить мультиэкспонирование. Иногда при сложных схемах освещения один кадр экспонируется дважды, трижды и более раз. Понятно, что в таком случае камера должна быть абсолютно неподвижна.

И, пожалуй, самое существенное заключается в том, что при съёмке интерьеров очень часто используются длительные выдержки до нескольких секунд. (Фото, приведенное выше. Этот кадр снят с выдержкой 1 секунда). При таких выдержках с рук снимать просто невозможно. Откуда берутся столь длительные выдержки при съёмке интерьеров? «Арифметика» здесь следующая. Чем меньше диафрагма (то есть чем меньшее отверстие создают лепестки диафрагмы на пути светового потока), тем больше должна быть выдержка. Чем ниже чувствительность плёнки (или чувствительность установленная на цифровой камере) - тем больше должна быть выдержка. При съёмке интерьеров требуется большая глубина резкости. Обычными являются диафрагмы от 16 до 32. Чем ниже чувствительность плёнки, тем мельче зерно и выше качество изображения. (Снимая интерьеры, я обычно пользовался обращаемыми плёнками чувствительностью ISO 50/18˚ или E.I. 64/19˚). Чем ниже чувствительность установлена на цифровой камере, тем меньше шумов и выше качество изображения. Иными словами, предпочтение следует отдавать минимально возможной чувствительности. Всё ведёт к увеличению выдержки.

Какими снимать объективами?

Теоретически для съёмки интерьеров лучше всего использовать нормальные объективы. Нормальными называются объективы, фокусное расстояние которых равно диагонали кадра или близко к этому значению. Такие объективы не искривляют линий и не вносят пространственных искажений. Обычно таковыми являются штатные объективы.

Диагональ кадра 60х60 мм приблизительно равна 85 мм. Штатный объектив «Биометар» для камеры Pentacon Six-TL имеет фокусное расстояние 80 мм. Диагональ кадра 60х70 мм приблизительно равна 90 мм. Штатный объектив «Секор» для камеры MAMIYA-67 имеет фокусное расстояние 90 мм.

Широкоугольные объективы менее желательны для съёмки интерьеров. Они могут внести заметные пространственные искажения. Небольшое помещение, снятое объективом с большим углом поля изображения, будет выглядеть как просторный зал, а прямые вертикальные линии - особенно по краям кадра - превратятся в кривые.

Такова теория. На практике часто приходится снимать широкоугольными объективами. Иначе интерьер просто «не влезает» в кадр. В таких случаях желательно не впадать в крайности и не устанавливать сразу на камеру самый “широкий” объектив, который у вас есть. Иными словами, увеличивать ширину угла следует только по мере крайней необходимости. Я, например, при съёмке интерьеров никогда не ставил на свою «МАМИЮ» объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Пользовался только “умеренным” широкоугольником с фокусным расстоянием 65 мм. (Фото №4.)

Кроме того, во избежание искажений кадр следует построить таким образом, чтобы по его краям не было вертикальных линий, то есть таких объектов как колонны, дверные проёмы и т.п. Тогда результат не разочарует вас и заказчика.

Зачем нужны зонты и софтбоксы?

При съёмке интерьеров часто требуется равномерно осветить большую площадь. Для этого используются софтбоксы. Полупрозрачные белые зонты дают рассеянный свет. Непрозрачные двухслойные зонты с чёрной тканью снаружи и с серебристой внутренней поверхностью позволяют придать изображению более холодный тон. Зонты с золотистой внутренней поверхностью придадут изображению более тёплый – «солнечный» оттенок.

Какие нужны осветительные приборы?

Для съёмки интерьеров используются осветительные приборы с лампами накаливания и с галогенными лампами, а также специальные студийные вспышки. Конструкция первых весьма проста.

Корпус, в нём лампа, по краям створки – две или четыре. По-моему, всё понятно без комментариев. Более подробно имеет смысл поговорить о студийных вспышках.

(Часть 3)