Настроение сейчас - веселое


В колонках играет - IIO - Rapture

... безработного камбоджийского сидельца.

Собстна, завтрак


Завтрак обошелся мне в 70 рублей (икра - босяцкий подгон от подруги из Владика, есть еще банка, ей еще позавтракаю), самое дорогое тут - масло (60 рублей) и хлеб (10 рублей). Мартини стоит с вечера, опять же - от подруги из Владика:). Кофе оттуда же:) Она просто уезжала и мне оставила часть няшек.

Собстна, ужин


Это уже за свой счет, в ресторане при казино. Страшно дорого - 15 долларов (450 рублей). Это песчаные лобстеры, нормальных тут почему-то не жалуют, тяжело найти. Мартини - 2 доллара, бокал вина - 2 доллара.

Океан, свежий воздух и размышление о сучности бытия - бесплатно.

Самый красивый закат, что я когда-то видел.

Настроение сейчас - задумчивое



Чуть больше фоток

Животные на дороге!!!!

Настроение сейчас - рабочее


В колонках играет - Pink Floyd - Coming Back To Life

Баранг (переделанное русское от "фаранг") приручает мартышек:)

Это случайно попалась, дикая, но работаем:)


А эта уже приручена, любит вино, знает что такое хороший ресторан:)




Настроение сейчас - веселое, но сейчас испортят

В колонках играет - Pink Floyd - Comfortably Numb

В ознаменовании временной братской оккупации Камбоджи с финном Юсси была выпита литровая бутылка виски Jim Beam. Соглашение об аннексии некоторых территорий пляжа Виктори в городе Сиануквиль было скреплено пивом Гиннес. После подписания соглашения, высокие стороны разнесли по их номерам. Утро началось с пива Ангкор, так как кофемашина в ресторане сломалась.

Вырвался из Десногорска.
А оказывается зря, лохматый денег получил, могли бы больше пропить. Но это проза. Лирика начинается по дороге.

Я до умопомрачения люблю дорогу до Десногорска (семейство лохматых блондинок тоже люблю, ага). Она офигительно красивая и мне всегда крайне жаль, ехать туда поздно вечером, когда стемнело – не видно ничего.

Сегодня возвращался днем. Дорогая прямая, как струна. Как будто вырубленная в лесу просека в асфальте. Едешь, а сквозь деревья проглядывают красоты занебесные, пять раз останавливался полюбоваться. На шестой тупо купил грибов. Опят, лисичек и подосиновиков. И картошки. Маманя уже забацала. Блин. Зачем про грибы?

Короче. Эта дорога меня растворяет. Я могу вот так часами ехать и слушать свою любимую музыку. Я вроде все вижу, кого-то обгоняю, кого-то пропускаю, но никого при этом не замечаю. Полный автомат. Полное растворение в трассе и музыке. Добавьте сюда уже начавшееся буйство осенних красок, резкие запахи с примесью морозца и осеннее солнце - "гиперсюрреалист"(с). Если все это совместить, то вы может быть поймете, почему заехав в Обниск по старому маршруту выпить чашечку кофе, мне вдруг дико захотелось развернуться и рвануть назад, теперь уже вдогонку за закатом…

Кстати, надо было разворачиваться – лохматый денег получил, могли бы больше пропить…

P.S. Жилье забронировано, билеты заказаны. Жду только, когда рассчитаюсь со всеми долгами и ... да, снова валю.

Настроение сейчас - меланхоличное

В колонках играет - Pet Shop Boys - Your Early Stuff

Я вернулся





Настроение сейчас - боевое

В колонках играет - Armin Van Buuren - Mirage

6-го августа прилетел из Улан-Удэ.
На Байкал пробился вусмерть разругавшись со всеми, которые ехали смотреть буддийский монастырь.
Ну нахрен мне буддийский монастырь, после полугода в Азии?

Отобрали с Максом машину, доехали, еще +500 км к общему участку, итого 4500 за рулем.

После прилета домой, спал 13 часов без передышки, утром 7-го все равно тряслись руки и мотало.
Поехал из Подольска на север МСК, забрал новую машину, заехал к Максу. Макса все еще трясло.
Сказал, что отчаливаю в сторону Азербайджана. Макс посмотрел как на сумасшедшего и спросил: "У тебя вместо крови бензин там, что ли, течет?" На том и порешили.

8-го отчалил на Кавказ, чуть-чуть задержался в Воронже, потом выехал в сторону Волгограда. И тут раздался звонок из Киа.

Дело в том, что забрал я машину "внезапно", у нее было 14500 пробега, 500 до 1-го ТО. Менеджер, что выдавал, узнав, что я прйду на ней еще 5000 км, чуть в обморок не упал и пытался меня задержать. Фиг вам. Договорились с Киа, что сделаю ТО по дороге, в Воронеже. Но что они там думали - хз, позвонили, когда я уже уехал и полтора часа лепил в сторону от города. Мол, они договорились в Воронеже. Снова фигвам, возвращаться - минус двое суток и 500 км дополнительно. Порешили на Ростове.

В ночь приехал в Ростов к отцу, свалился. Сегодня проснулся, с папой на рынок, все такое, потом машину на ТО. Четыре часа свободных, гуляю по Ростову, засел вот, в ресторан "Рис". тут есть роллы "Мураками"!!! Интересно, писатель в курсе о таком использовании его имени?:) Но, да бог с ним, тут есть роллы "винигрет", роллы "со свининой" и еще какие-то, от чего у японцев глаза сразу бы стали нормальной ширины. Ржака, да и только.

И еще немаловажный момент - девушки в Ростове на порядок страшнее, чем в Воронеже. В Воронеже едешь и просто хочется у каждой остановиться и познакомиться, исключительной красоты женщины, меня в этот город пускать нельзя!!! Могу снова жениться:))))))
А вот в Ростове за 4 часа увидел только одну, с которой бы захотелось познакомиться.

Все, машину сделали, поехал в сервис, еще 1200 км и я на берегу Каспия, буду обжираться вкуснющими шашлыкам, пить отличный коньяк, а не помои, и лазить с друзьями по горам.

Не скучайте там без меня;)

Фото потом, господа, будет и много, скоро все будет!:))))))))))))))

Температура воды в Тихом океане - +20-22, нырять весело - очень глубоко.
В Хабаровске, Дальнереченске и Биробиджане - дожди.
В Благовещенске отлично, но девок всему приходится учить.
В Сковородино - Дни ВДВ и железнодорожника.
Вот теперь Чита - мммм.... сойдет, девок учить не надо:)
Из 3000 км отпахал за рулем 2000.
Интернета нигде толком не было, сорри.
Скоро Байкал.

... по фигу какими, лишь бы во Владивосток. Отчаливаю в направлении Тихого океана, о температуре воды сообщу дополнительно.

Буду там в понедельник, ага

Застрял в Эмиратах:(

В 20.30 вечера я должен быть в аэропорту Пхукета, в 22.25 вылет в Бангкок.
Прилет в Бангкок в 23.45. Вылет из Бангкока в 2.55.
По идее, прилет в Москву с пересадкой в Абу-Даби, в 14.10, Домодедово.
А уже в 17.45 из этого самого Домодедово я отчаливаю в Уфу, куда припланечусь в 21 вечера.

Вот такая насыщенная программа воскресенья:)

Что ж, попробую успеть. Если успею, поставьте мне там памятник где-нидь, а?:)

2900 километров как с куста.
В эту поездку я выяснил, что в Польшу, оказывается, нельзя на шипованной резине и что в России нельзя теперь обгонять на мостах, виадуках, эстакадах и других спецсооружениях с двумя полосами, даже несмотря на то, что нет ни одного запрещающего знака - вертикального или горизонтального.
Из хорошего - все разобрали, разложили, накормили собаку, забранную из гостей, уложил спать жену, залез в ванну и отпарил кости.
Теперь сижу с пивом и смотрю кина. В виде бонуса пью литр германского Holsten, который перепал нахаляву в болгарском супермаркете при покупки там курицы-грипп. Holsten классный. Как и мой старый, пропахший табаком халат:) И не новый кабинет:)
Но дико ломит колени, сводит спину и ваще, разваливаюсь.
Я думал дорога туда была сложной, но то были цветочки.
На границе в Бресте стояли пять часов, до этого два с половиной стояли на границе Сербии и Венгрии. В дороге вырубало напрочь. Спасибо за мужество жене, которая выручала и подменяла.

3000 км - за полутора суток - это вам не хухры-мухры. Вчера вечером, по прибытию, накатил джина с тоником, чуть-чуть отпустило после колбасни. Млять, ну почему у нас дороги такие дурацкие? После 6000 км в Испании спокойно спишь и нифига не трясет, а после наших пробегов ходишь, как с болезнью Альцгеймера. Вся писанина потом. Сейчас я вам только одну фотку покажу.

Настроение сейчас - разбитое


В колонках играет - Эльдорадио

Сборы в полном разгаре, отчаливаю.
Моя точка отмечена на карте красным и буквой "А":)

Настроение сейчас - рабочее


В колонках играет - Радио 7

Нелегкая судьба журналиста забросила меня в одну из самых бедных и отсталых стран Евросоюза...
Воняет в Эстонии просто жутко.
Я даже не помню, сколько раз за 200 км на подъезде к Таллину, пришлось врубать внутренний воздух в машине. Фермы, говорят, и курятники. Дышать просто невозмжно.
И ссори за правду - тут действительно живут тормоза.

Я планировал эту поездку в продолжении путешествия в Абхазию, сразу после военных действий в августе 2008. Но, волею судеб, мне пришлось отложить ее, чтоб теперь побывать в Южной Осетии на годовщину победы над Грузией.

Дорога до Цхинвала, столицы Южной Осетии, начинается возле Владикавказа, столицы Северной. Обе республики населяет один народ, разделенный сначала политической волей, а потом и обстоятельствами распада СССР. Между двумя республиканскими столицами 185 километров пути, пролегающего, большей частью, по горному серпантину. Из Москвы путь начинается по уже знакомой М4 «Дон», потом не менее знакомой М29 «Кавказ», через Пятигорск, мимо Нальчика, и до поста «Узун», что на въезде в Северную Осетию. А вот дальше можно проехать быстрее, через Ардон и Алагир, напрямую к границе, но я сделал крюк по М29, заехав в Беслан и Владикавказ. Уж очень сильно хотелось взглянуть на утопающий в зелени город, в котором последний раз я был в глубоком детстве. «Владик», как его называют на Северном Кавказе, все также хорош и свеж, море зеленой листвы покрывает большую его часть, а городскому парку могут позавидовать даже самые крупные российские города. Но Владикавказ – тема отдельного путешествия, сейчас вперед, к Рокскому тоннелю!

Несмотря на все заверения моих знакомых в том, что осетины являются самым дружелюбным народом на Кавказе, мой автомобиль с московскими номерами подвергся пристальному вниманию североосетинских гаишников. За всю трассу меня столь не останавливали, сколько пришлось тормозить на территории этой православной республики. Может, это потому, что М29 за Нальчиком вымирает, машины там очень редки и одиноки, после дорога прямо упирается в Ингушетию и Чечню. Может быть и поэтому, а может и потому, что местные гаишники очень хотели познакомиться с московским журналистом, так хотели, что пришлось даже без нарушений оставить им 50 рублей «на пиво за мое здоровье». Сумма маленькая, но неприятно.

Для этого путешествия я выбрал семейный минивэн Kia Carens, который недавно появился на российском рынке. Меня не устроил Carnival из-за большого объема двигателя, а двухлитровый Carens подошел как раз. Но сэкономить на бензине столько, сколько хотелось, у меня не получилось – до сих пор 2-х литровые движки Kia, мощностью в 122 лошадиные силы, оснащаются 4-х ступенчатой автоматической коробкой. В дороге, конечно, удобно, но экономичности никакой. 11 литров на 100 километров пути по трассе – куда это годится? К сожалению, версии с механикой мне не досталось, а она была бы предпочтительнее.

После полуторачасовой езды по серпантину вверх, на отметку в 3000 метров, подъезжаю к пограничному посту. Помня свои приключения на въезде в Абхазию, заранее готовлю все доверенности и документы. Но ничего подобного: меня просто записывают, выдают на руки маленькую бумажку и говорят предъявить ее на выезде с зоны контроля. Потом простая формальность, проверка российского паспорта, загран не нужен, проверка машины и … и меня даже не просят заполнить таможенную декларацию на вывоз автомобиля, не говоря уж об уплате каких-либо страховок и дорожных налогов! Ничего себе, контроль… Сколько же краденых машин «уйдет» таким образом по ту сторону границы? Нет, я все понимаю, на границы Южной Осетии и Грузии военные блокпосты, по идее, и мышь не проскочит, но все-таки…

После пограничного пункта – Рокский тоннель. Именно тут надо отдать бумажку, которую мне выдали на заставе. Внимательно изучив ее и зарегистрировав машину на посту, военный открывает передо мной шлагбаум и я въезжаю в Рокский тоннель. Он довольно мрачен, слабо освещен и с очень плохой дорогой. Бетонные плиты расшатались, зияют дыры и большие щели, со свода постоянно капает вода. А ведь это основной тоннель, соединяющий Северную и Южную Осетии, участок Транскавказской автомагистрали, Транскама. Есть еще Военно-Грузинская дорога, мимо горы Казбек, но после военных действий проезд по ней запрещен. Неудивительно, что в правительстве Южной Осетии так хотят реконструировать Транскам. И, выезжая на территорию республики, я понимаю, почему. Серпантин вниз, к селению Дзау (или по-грузински – Джава), проходит под отвесными скалами слоистой породы, которая постоянно осыпается. Некоторые противооползневые тоннели засыпаны, и дорога проложена по открытым участкам. Висит знак, что остановка опасна – возможен камнепад или сход лавины. Сейчас лето, но снег огромными белыми пятнами лежит на зеленых склонах гор. Асфальт дороги потрескавшийся, с выбоинами и проседаниями, так что, автопутешественнику тут надо держать ухо востро, а скорость не выше 40-50 км в час, очень велик риск сорваться в пропасть. До Цхинвала еще 100 киломеров и резко темнеет – вечер. На свой страх и риск я решаюсь ехать по абсолютно незнакомой дороге, надеясь на удачу и свой опыт. Все обходится. По пути даже попадаются большие села с центральным освещением. Несколько блокпостов с предупреждающими о них знаками и местными сотрудниками ГАИ. Никаких проблем с гаишниками не возникает, завидев московские номера, они даже не делают попытки меня остановить для проверки документов. Я останавливаюсь сам, якобы спросить дорогу, а на самом деле просто поболтать – указательных знаков хватает. Разговорившись, узнаю, что уже совсем рядом со столицей, а казалось, что я еду вечность – ночью на незнакомом горном серпантине особо не погоняешь. В итоге, 100 км пройдены за два часа.

Перед въездом в Цхинвал мелькают какие-то тени домов, смутные очертания разрушенных зданий и вдруг, выплывшая луна освещает полностью разрушенный поселок. Стоят только остовы стен, все остальное снесено начисто. Как потом я узнаю, это я проезжал верхние над Цхинвалом грузинские деревни. В самой столице поздний вечер встречает меня редкими огнями над вывесками таких же редких магазинов-лавочек. Но это окраина, в центре уже ярче. День, в который я приехал в Цхинвал, ознаменовался открытием детского музыкального фестиваля, на который съехались гости с многих регионов России, из Белоруссии, Израиля и Прибалтики. Центральная площадь, на которой проходит праздник, перекрыта, но там же стоит и гостиница «Иристон», которую мне рекомендовали. Гаишники объясняют, как проехать к другой гостинице, но в ней не оказывается мест. В поиске вариантов, я узнал, что гостиница «Алан» - лучшая в городе, стоимость приличного номера от 900 рублей (в Южной Осетии используются российские деньги), «жить в «Иристоне» нельзя, лучше снимите частную гостиницу». Частный сектор с полным пансионом мне бы обошелся в 1500 рублей, что слегка выше моего бюджета на поездку, поэтому я, все-таки, еду в «Иристон». Номер, в котором меня селят, убогий до невозможности, две кровати и подобие шкафа, одна розетка, администратор виновата разводит руками – «Война, мол…», но плачу я за него всего 170 рублей в сутки. Кидаю вещи, паркую Kia Carens на закрытом дворе гостиницы (сильно отговаривают оставлять машину на улице – разденут), что обходится в дополнительные 40 рублей. Иду по улице и пытаюсь состыковать увиденное и слышанное ранее, мол, в Южной Осетии все спокойно, тут абсолютно безопасно, приезжайте на любой машине, ничего не случится! Ладно, разберусь завтра, сейчас надо перекусить. Но с ужином тоже возникают проблемы – несмотря на какие-то одиннадцать вечера, все кафе и рестораны закрыты. Вдобавок ко всему, через пару кварталов от центра город погружается во тьму – нет электричества. Люди сидят в домах при свете свечей, это четко видно за занавесками. Возвращаюсь в освещенный центр, благо, там еще работает магазин, беру хлеба с колбасой, продавщица угощает меня своим кофе и потом спать, завтра предстоит близкое знакомство с когда-то жемчужиной этих гор – городом Цхинвал.

[http://www.liveinternet.ru/users/944864/post114079269/]Окончание[/URL]

Более подробная фотогаллерея

Опубликовано на Авто.ру, 2009-й год

Ну, я-то выплыл, а вот машину пришлось оставить на швартовку.
Если честно, первый раз меня так подводит автомобиль.
Перемещаться на остров пришлось на том, что сзади Рекстона.

Два часа ночи с чем-то - отличное время для того, чтобы, помолясь, приступить к выполнению безумного плана прорыва на Валаам.
Пресс-секретарь тамошнего епископа всячески советовал мне воздержаться от поездок на остров на машине, употребляя в выражениях слова "Упаси господи" и просил не нарушать покой их монашесткой обители.
Вообще-то, я не варвар и не собираюсь устраивать гонки в монастыре, но сидит у меня в мозгу идейка найти ледовый путь по Ладоге до острова. Жена отправлена в МСК поездом, а мы, с верным Ssang Yong Rexton 2.7 XVT, из Питера выдвигаемся в Сортовалу, дабы пристроиться в хвост какому-нибудь грузовику и за ним проследовать на Валаам. На пароме, говорят, в это время года ну никак нельзя.
Так что, ставьте свечки, курите благовония, пожелайте приятного купания в водах Ладоги:))) Хотя, конечно, шансов мало. Но они есть.

Забавно, что все коллеги, после разъяснения что я еду на Валаам, спрашивали "А зачем?" Вот ведь что пост животворящий делает!:))) Ну а что, если все удастся, заодно и помолюсь в монастыре;) Главное, что б лед 2,5 тонны выдержал:)

Настроение сейчас - боевое

В колонках играет - Радио 7

На территории Российской Федерации совсем немного городов, которые начитывают даже тысячелетнюю историю. Обычно такими историческими памятниками гордятся, знают и уважают. Дербенту в этом отношении и повезло, и не повезло. Его возраст насчитывает 5000 лет, но он расположен во взрывоопасном районе Кавказа, на границе с Азербайджаном, поэтому его историческая уникальность оказалось отдалена от основной жизни России.

О поездках по российскому Кавказу можно писать бесконечно. Столь же бесконечно можно писать и о Дагестане – крупнейшей автономной республике в составе Российской Федерации. На ее территории легко может уместиться пол-Европы, но, даже не смотря на такие выдающиеся географические данные, древнейший город нашей страны Дербент стоит в этой республике особняком. Все дело в уникальном стратегическом положении. Он расположен в том месте, где отроги хребтов Большого Кавказа вплотную подходят к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины. Именно поэтому поселение, основанное тут в конце шестого тысячелетия до н.э., получило название Каспийские Ворота или Каспийский Проход. Первое упоминание о Дербенте восходит к VI веку до н.э., его приводит древнегреческий географ Гекатей Милетский. Само же название Дербент произошло от персидского «дарбанд» (ворота, застава).

Я уже давно отвык ездить поездами. В крайнем случае, я согласен на самолет, но прокатиться по России – только на машине. Из окон автомобиля видны нюансы жизни в глубинке, которые никогда не заметишь, глядя на засаленные стены вокзалов наших городов. Для поездки в древнейший город России выбираю Kia Sportage – обновленный корейский кроссовер, который недавно появился в салонах дилеров. Собственно, из обновлений тут только слегка переделанные передний и задний бамперы, фары и новый дизайн колесных дисков. Это все та же неприхотливая рабочая лошадка, семейный автомобиль для поездок на все случаи жизни.

Довольно просторный салон, вместительный багажник, удобная посадка, доступная панель управления – что еще надо водителю, чтобы преодолеть 2000 километров пути? Ах да, нужен бензин! По идее, 2-литровый двигатель Sportage «кушает» АИ-92, так что проблем с заправкой возникнуть не должно. Дело в том, что по пути следования за Волгоградской областью резко заканчивается качественное топливо и очень велик риск напасть на «самопал», особенно в Калмыкии и самом Дагестане. Так что неприхотливость автомобиля в топливе крайне важна. Учитывая, что летом дневная температура в Дагестане достигает 40 градусов на солнце, совсем не лишним будет иметь в машине кондиционер. Помню, один раз продирались сквозь калмыцкие степи на «семерке» брата – после получаса езды всех в машине можно было выжимать и тут же раскладывать сушить на солнцепеке. Высыхаешь минуты через три, а потом, через полчаса, все повторяется по новой.

Kia Sportage порадовал своим умением держать дорогу. Но вот динамические характеристики машины не очень: в сочетании с 4-ступенчатым автоматом 140-сильный движок очень неохотно ускоряет автомобиль. Провалы после нажатия на педаль газа очень велики, так что следует быть осторожным при обгонах длинномерных фур на трассе. Зато кочки и колдобины разбитой трассы М5 «Москва–Волгоград» почти не ощущались, а устойчивость обеспечивал подключаемый полный привод. Но он же и «жрал» бензин. При скорости 130-140 км/ч расход топлива возрастал до 13,5 л на сотню километров! Причем была замечена одна особенность: стоило только перевести управление в режим круиз-контроля, установив его на те же 130, как компьютер показывал снижение потребления до 11,5 л. Но только прикоснешься к педали газа или тормоза, как тут же расход опять начинал расти. К сожалению, на наших двухрядных дорогах постоянно ехать на круиз-контроле невозможно. Так что поездка обошлась не так дешево, как рассчитывали – за 5000 км пути было отдано почти 17 тыс. руб. на бензин! И это при том, что бензин в глубинке дешевле на пару рублей, чем в Москве. Конечно, может, это из-за того, что двигатель был еще не обкатан (пробег машины, когда я ее взял, составлял всего лишь 600 км), но в любом случае надо быть осторожным и особо не гонять.

В Дербент легче всего попасть по федеральной трассе «Кавказ», которая берет свое начало в Ростове-на-Дону и доходит до Баку. Непосредственно в Дербент попадаешь через 140 км после Махачкалы. Причем если проехать центральный въезд в город, то попадаешь под величественный вид цитадели Нарын-Кала, проезжаешь под древними городскими укреплениями и сквозь неприметный въезд сворачиваешь прямо в исторический центр Дербента. Сейчас там многое уже перестроено, поэтому, когда я проехал блок-пост (неизменный атрибут всех кавказских стационарных мест обитания гаишников), то остановился, чтобы спросить дорогу.

«Капитан Абдулмагомедов, салам алейкум! К крепости надо повернуть налево, там еще раз налево и попадете непосредственно в Нарын-Кала!», – гаишник просто предвосхитил мой вопрос, видя московские номера. Я поблагодарил и он, весело поблескивая глазами, пожелал мне счастливого пути. Люди в Дербенте очень добрые и отзывчивые, здесь очень чтут вековые законы гостеприимства, вот только машины водят как попало. Правила дорожного движения для жителей Дербента писали трусы, настоящий джигит должен ездить без правил! Ну, не совсем, конечно, здесь я чуть-чуть утрирую. Но в целом этот вывод напрашивается.

Над всем городом властвует «Солнечная крепость» Нарын-Кала с 2,5-тысячелетней историей, которую заложил Шах Кавад из персидской династии Сасанидов. Чуть позже его сын Хосров I Ануширван перегородил проход между морем и горами 40-километровой крепостной стеной и соорудил порт. Все, ворота захлопнулись. В самой крепости тоже пересекаются цивилизации. Сейчас на территории цитадели расположены остатки дворцовых комплексов различных периодов. У восточной стены – албанского (античного), сасанидского и арабского времен, в северо-западной части снизу – домонгольского времени, а вверху – более «современные» постройки XIV-XVII веков.

Дербент издревле был важнейшим пунктом Великого Шелкового Пути, по которому шла торговля Европы и Азии, поэтому попытки завоевать этот город не прекращались почти никогда. В верхней, старой части Дербента, примыкающей к цитадели, – типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходят глухие фасады одно- и двухэтажных домов. С мечетями, водоразборными фонтанами и банями.

Что интересно: изначально Каспийские Ворота были христианским центром на Кавказе, об этом свидетельствуют археологические раскопки в этих местах. Позже он стал культурным центром ислама, через который на Кавказ распространялись письменность, ремесла и религия мусульман. У города было много периодов расцвета и упадка. В древнюю эпоху огромный интерес к нему проявляла Римская империя, в 66-65 гг. до н.э. осуществлялись военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из главных целей которых являлся захват Дербента. Он находился под властью Тамерлана, входил в состав Золотой Орды, был ареной ожесточенных войн между персами и турками, пока в начале 1722 года сюда не пришел Петр I. С этого момента город переходит по юрисдикцию Российской Империи, время от времени переходя под власть Персии. Но с 1796 года в Дербенте прочно основываются русские войска, и в 1813 году окончательно присоединяется к России. В 1840 он получает статус уездного города. Столица Дагестана, Порт-Петровск, еще даже не построена!

К сожалению, сейчас Дербент почти утратил «древний дух». Когда пробираешься по городу на машине, то видно, что постоянная перестройка домов и уродливые пристройки к древним зданиям нанесли огромный ущерб историческому облику. Огромные ямы посреди дороги, ручейки канализации, сбегающие со склонов, полностью разбитые улицы на окраинах наводят уныние. Даже гордость дербентцев и всего мира, цитадель Нарын-Кала, которая занесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и то никак не отреставрируют. И это несмотря на то, что выходцем из этого древнего города является один из богатейших людей России, который любит разбивать Ferrari Enzo на Лазурном побережье Франции.

До сих пор на некоторых туристических сайтах висит объявление: «Внимание! В настоящий момент в городе Дербент небезопасно! Настоятельно рекомендуем вам воздержаться от поездок туда, если только для этого нет особых причин!» Ну, у меня из особых причин поехать в Дербент было море. Каспийское, например. Теплое и ласковое, купальный сезон в котором продолжается чуть ли не до конца октября. Да и сам Дербент, как курортный город на море, меня привлекает гораздо больше, чем Махачкала – сильно загрязненная столица Дагестана, в которой постоянно проводятся контртеррористические операции с применением тяжелой боевой техники. Вся эта война отпугивает туристов от фантастической природы в этой республике. Фруктовые деревья растут здесь чуть ли не на песчаных пляжах, в пойме реки Самур, что недалеко от Дербента, так вообще расположился уникальный субтропический лес! Жаль, что великолепная природа и курорты Каспийского моря стали заложниками военных разборок власть имущих. К сожалению, на перекрестке цивилизаций никогда не было спокойно.

Фотогалерея Дербент

Опубликовано на Авто.ру, 2009-й год



Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Радио 7

Окончание. Началоздесь и здесь

Подъезд к Сухуми преграждает перевал с отвратительной дорогой. Единственное, что радует – ее все-таки ремонтируют. Но это же создает и дополнительные проблемы – местные джигиты привыкли летать на больших скоростях, не включая осветительных приборов до захода последнего лучика солнца. А в условиях плотного ливня, черного неба и горного серпантина это смертельно опасно. За время пребывания в Абхазии я видел 7 (семь!) больших аварий со смертельных исходом, т.е. по одной в день. И это на очень коротком отрезке трассы. А еще на въезде столкнулся с молодыми людьми, которые спешили на место происшествия в Сочи, к родственнику, молодому пацану, который разбился насмерть вместе с женой.

Впоследствии я спрашивал у местных жителей, почему они не приструнят молодых, ведь абхазов и так слишком мало, чтоб так бездарно раскидываться юными жизнями? Но мне лишь пожимали плечами и горестно вздыхали в ответ. На мой взгляд, это последствия свободы и независимости, которые переросли во вседозволенность и отсутствие авторитетов. Они, эти молодые, победили в войне против Грузии, кто им может что-то запретить?

Я пытался узнать у ребят в кафе в Гагре, какие скоростные ограничения на дорогах Абхазии, но они лишь рассмеялись мне в ответ, сказав, что скорость тут не лимитирована. Ну, а если ГАИ остановит? Отдашь им 500 руб., и все дела! На самом деле, скорость во всех курортных городах Абхазии ограничена 50 км/ч. Но, «жми на всю катушку, сколько сможешь!», говорили мне пьяные ребята. А потом сели в BMW и укатили в Сухуми, в дождливую ночь. Может, именно их искореженный остов машины я встретил на подъезде к столице Абхазской республики, но у меня не было времени останавливаться и всматриваться – ночь в горах наступает быстро и внезапно.

Сухуми оказался не очень светлым городом. Идущий ливень превратил его в сплошную реку глубиной по щиколотку – не справлялись стоковые канавы. Указателей на улицах нет, я ориентировался по трассам, проложенным моим навигатором, который четко показывал направление и координаты, быстро подхватывая спутники и ориентиры. Он вывел меня на залитую водой Литературную набережную, когда-то гордостью сухумцев, провел мимо Ботанического сада и… вернул в Гагру. Место ночлега в Сухуми я так и не нашел. Нет, конечно, можно было бы остановиться и спросить, где тут поблизости есть гостиница, но мой принцип путешествий прост – смотри по сторонам, выбирай, что тебе нравится, и там останавливайся. Я предпочел вернуться в Гагру, чем останавливаться в мрачном Сухуми.

Утром шестого дня дождь стал чуть меньше, и я предпринял самую дальнюю вылазку – в Очамчиру. Мне рассказали, что там можно сделать красивые снимки военных кораблей, стоящих на рейде. И я помчался снова, за 60 с лишним км дальше Сухуми, на самую границу с заклятыми врагами абхазцев – грузинами. Почему я употребляю такие неполиткорректные выражения в статье? Потому что я внимательно слушал местные новости. Знаете, когда в абхазских новостях по телевизору рассказывают о том, как сход деревни отказал в возращении двум грузинским семьям в их разрушенные дома, которые они хотели восстановить и жить там, я понимаю, между этими народами произошло что-то страшное. И более 100 тыс. беженцев-грузин, которые раньше составляли этническое большинство на этих землях – тому подтверждение. И могилы абхазов на каждом поле – тоже.

Очамчира – почти вымерший город. Из 20 тыс. населения, проживавшего тут ранее, осталось всего 4,5. Я как-то незаметно проскочил центр города и поехал дальше по главной улице. Внезапно стало очень пусто. Люди просто исчезли. Справа мелькнула военная база с абхазским флагом, а потом вдоль улицы потянулись заброшенные полуразрушенные дома, во дворах которых на деревьях висели мандарины. Полное ощущение попадания в декорации к фильму «Пикник на обочине». На фоне серых, мрачных домов ярко пестрели оранжевые цитрусовые. Стало как-то очень неуютно, зябко, явственно ощущался ветер с моря, нарастало напряжение, откуда ни возьмись, появилась тревога.


И тут сюрреализм момента достиг предела – я увидел возле разрушенного дома светловолосого пацана, который пинал синий мяч. Его абсолютно русское, веселое детское лицо резко контрастировало с окружающим фоном разрухи, полным безлюдьем и тишиной. «Мальчик, а где тут корабли на рейде?», - спросил я с замиранием сердца. – «Корабли? Ой, дяденька, это вы не сюда заехали, корабли остались там, за городом, а здесь уже никто не живет!» – Голос у пацана был звонкий, немного любопытный, видимо, ему было также интересно, что делает в этих богом забытых местах человек на машине с московскими номерами. Человек с московскими номерами посмотрел на навигатор и понял, что до границы с Грузией ему осталось километров 15 максимум.

Поблагодарив ребенка, я развернулся в сторону Очамчиры, кляня себя за невнимательность. Но, честно говоря, постоянно вспоминая этот момент, я до сих пор не могу понять, откуда взялся там русский мальчик. Дом, возле которого он играл, был такой же разрушенный, как и все, на много километров вокруг, признаков жизни – никаких. Еще один интересный момент: вроде бы я фотографировал (и много фотографировал!) заброшенные дома и мандарины, но на SD-карте сохранилась лишь пара снимков. Куда делось все остальные – ума не приложу.


Я вновь проехал Очамчиру в другую сторону, отмечая, что на улицах много школьников и совсем мало взрослых, почти нет машин. Но зато есть памятник погибшим в Отечественной войне. Кораблей на рейде тоже не оказалось. В маленькой гавани скромно стояли два таможенных катера и один сухогруз. На небольшом островке в специально приготовленных клетях сидели мужчины и ловили рыбу. Они весело помахали мне рукой и объяснили, что российские суда приходили сюда в начале августа, потом быстро снялись и ушли.

Недалеко от гавани, на краю обрыва, резко уходящего в море, стоял полуразрушенный кинотеатр, напоминая о курортном прошлом города. Сейчас вокруг него кучи навоза, резвятся лошади, а части здания плещутся в прибое. Внезапно раздался стрекочущий звук, и два боевых вертолета ушли со стороны Сухуми в направлении Гала. Чуть позже я узнал, что в эти дни в Гальском районе погиб начальник разведки министерства обороны Абхазии Эдуард Эмин-заде. Стало понятным, почему Минобороны России так настоятельно советовало мне воздержаться от этой поездки.

Днем Сухуми выглядел гораздо приветливее. Я пообедал настоящими чебуреками в центре города, еще раз заехал на набережную, подивился большому количеству военных и дорогих иномарок, полюбовался воротами Ботанического сада и свернул на центральную площадь. Там до сих пор стоит полуразрушенное здание правительства. Огромный транспарант «Абхазия – независимое государство» протянут по постаменту памятника, на котором когда-то стоял каменный Ленин. Окна в Доме правительства безжизненны, следы крупнокалиберных пуль явственно видны на фасаде здания, горелые потеки обрамляют боковые пристройки. Кажется, его начинали ремонтировать, но пока эту затею оставили до лучших времен.

У этого здания есть и причастность к современной истории России – именно отсюда российские спецслужбы вытащили Эдуарда Шеварнадзе, когда он, будучи президентом Грузии, прибыл в мятежную, еще немного подконтрольную республику на переговоры. Так что бойцы «Альфы» про это здание могут рассказать гораздо больше: именно они во время штурма Сухуми спасли бывшего члена Политбюро и министра иностранных дел СССР, а как – до сих пор широкой общественности неизвестно.

Но гостиниц в Сухуми я так и не обнаружил. Может, плохо искал, но не увидел я нигде вывески «Hotel» или, на худой конец, «сдаются квартиры» в столице непризнанной республики. Честно скажу, в Сухуми останавливаться совсем не хочется.

Я думал, что на этом мое путешествие по Абхазии заканчивается. Уже затемно я подъезжал к пограничному посту с Россией, как вдруг понял, что автомобилей на дороге стало слишком много. У самой границы вытянулась огромная очередь машин, желающих попасть на нашу сторону. Пристроившись в конец очереди, я вежливо поинтересовался у соседей, надолго ли? Ответ был пессимистичным: скорее всего, на всю ночь. Тут же нашлись темные личности, прямо-таки горящие желанием провести российского журналиста домой за скромную плату – 3000 руб. Нет, не в обход границы, просто за эти деньги очередь чудесным образом раздвинется, и я окажусь первым. Подумав, я отказался и вернулся ночевать в Гагру. И правильно сделал. На следующий день дождь закончился совсем, и мне удалось заснять чудесный закат солнца в море, еще раз поужинать прекрасным шашлыком, поесть вкусной и здоровой абхазской пищи и уже потом за час проскочить границу.

До границы с Абхазией – 1700 км пути, еще где-то 800 км я накатал по самой республике. Заправляться под завязку советую в России, бензин и дизель в Абхазети дороги, литр солярки стоит от 27 руб., столько же придется отдать за 95-й, если, конечно, вы его найдете – заправок очень мало. В основном висят таблички «АИ 92», качество топлива крайне низкое, сами АЗС – допотопные, сколько недоливают выяснить нет никакой возможности. Но и это не самое страшное. Самое страшное там – скука. Молодежь в Абхазию отдыхать не едет, там нет никаких развлекательных учреждений, кроме как вкусных кафешек. Нет ночных клубов, качество кинотеатров ниже среднего, фильмы заезженные, но зато вдоволь моря, экзотической природы и целебного воздуха. Курорты Абхазии подойдут людям семейным или ищущим уединения и тишины.

Но все равно, это была одна из самых интересных поездок за последний год. Я обязательно вернусь в Абхазию еще раз, чтобы подробнее изучить пещеры, полюбоваться на озеро Рица, искупаться в теплом и ласковом Черном море и обязательно заглянуть в Кодорское ущелье – вдруг, чем черт не шутит, мне удастся увидеть и другие памятники древней архитектуры, щедро разбросанные на территории прекрасной, независимой страны – Абхазии.

Что стоит посмотреть:
Рицевский заповедник, озера Малая и Большая Рица, Амткял, Новоафонский монастырь, карстовые пещеры, Гегский водопад, Анакопийскую цитадель.

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Продолжение. Начало здесь

Гостиница в Гагре находится быстро – 1000 руб. за вполне приличный номер. Смешно: на первом этаже гостиницы расположен военкомат, куда я сначала и влетел, поздоровавшись с комендантом. «А мы тоже скоро станем гостиницей, наш этаж им отдадут», смеется прапорщик. Конечно, отдадут – до моря метров пятьсот, напротив – спортивный клуб, ресторан, такие земли идут в курортный оборот. Я направляюсь в клуб, уже вечереет, сейчас начнется игра между сборными России и Финляндии по футболу в ЧМ-2010. Клуб почти пустой, компания русских из трех человек смотрит матч, пара абхазов в зале, я сажусь возле хозяина, его жены и сына, рядом с ними родственник, который, впрочем, живет в Москве. Разговариваемся моментально.

Узнав, что я журналист из Москвы, меня начинают угощать домашним вином. Разговор переходит на августовский конфликт с Грузией. Люди сразу меняются, становятся резкими в высказываниях, ненависть к грузинам буквально сквозит в каждом слове. Узнав от меня про обстрел и ответ абхазов в Гальском районе, шумно радуются, кричат: «Все-таки наши надавали по ушам этим грузинам! Не побоялись!» Женщина Нана сама участвовала в боевых действиях 92-93 гг., поэтому ее высказывания очень и очень категоричны: «Вы думаете, они хотели жить с нами вместе? Да ничего подобного! Они нас хотели уничтожить как мусор, им просто нужна наша территория, а тех, кто бы выжил, они бы использовали как рабов!»

В этот момент в воздухе буквально ощущается война. Становится неуютно. Но, впрочем, боевые настроения резко сходят на нет. Абхазы горячи, но довольно отходчивы, проблемы предпочитают решать за столом переговоров. Кстати, тут довольно пестрый состав верующих – есть и мусульмане, и католики, и православные и григорианцы. Но, по-моему, они все больше язычники в хорошем смысле этого слова. Ну где вы еще встретите мусульманина, который спокойно будет есть шашлык из свинины и запивать его вкусным, терпким вином? Впрочем, как и любой другой религиозный человек в Абхазии. Здесь принято есть и пить все, что стоит на столе. Но шашлыка из баранины я не встретил ни разу.

Иду гулять по ночной Гагре, ищу интернет-кафе. Город безлюден, света почти нет. С одной стороны это объясняется тем, что большой курортный сезон закончился, сейчас уже мертвый сезон, но в 50 км отсюда, в Сочи, кипит жизнь, а тут – тишина. Кстати, в середине октября температура в Черном море была +19-20 градусов, так что я вполне спокойно окунулся три раза. Интернет-кафе находится на задворках, там пацаны режутся в игры. Моя просьба подключиться к сети вызывает некоторую сумятицу и панику. Я все правильно понял – скорость соединения очень маленькая, попасть на какой-то сайт можно только после 5-10 минут ожидания загрузки. Честно отдаю 25 руб. за 30 минут сидения возле пустого экрана. Этот вечер я закончил игрой в шахматы с охранниками гостиницы.

Утром выдвигаюсь в Пицунду. Мне окончательно перестает везти – небо затягивается черным, на побережье обрушивается ливень. Дождь потом идет еще три дня, я вымокаю до нитки на фотосессиях, но все компенсирует красота природы…

Пицунда еще более безлюдна, нежели Гагры. Одиноко мокнет центральный крестово-купольный храм X века. В нем находится большой орган, тут проводятся концерты классической музыки. Слушаю свои шаги под гулкими сводами и вспоминаю историю этого края.

Первые поселения на месте Пицунды относятся к IV веку до нашей эры. Чуть позже древние греки основали тут порт, а потом римляне построили крепость. После развала Великой Римской империи порт Питиус входил в знаменитое Понтийское царство. Это часть именно той Колхиды, куда отправлялись аргонавты за Золотым руном, места знаменитые и немного сказочные. Это первый христианский центр на берегах Колхиды, построенный византийцами!

Недалеко от Пицунды умер исторический персонаж – Иоанн Златоуст, именно сюда он ехал, чтобы посетить благословенные места. Чуть-чуть не хватило времени и удачи. Впрочем, Абхазскому царству его все время не хватало «чуть-чуть». В I веке н.э. это – могучее независимое государство, но уже через 100 лет начинает сказываться влияние соседей, династические браки приводят к усилению позиций картвелов и восточногрузинского языка и культуры. В X веке Абхазское царство покоряет большую часть Кахетии и Колхиды, забирая себе территории Грузинского царства. Но потом приходит время расцвета Османской империи…

Все дальнейшие попытки абхазов восстановить свою независимость были безуспешны. И только Отечественная война 92-93 гг., как ее тут называют, принесла долгожданную свободу, но никак пока не признание. Эта свобода тоже имеет свою цену – Пицунда кажется вымершей под проливным ливнем, пансионаты заброшены, дома разрушены, везде царит запустение. Нахожу салон связи и меняю SIM-карту. По всем основным городам и поселениям Абхазии уже действуют свои сотовые операторы, звонок с A-Mobile в Россию обходится около 100 руб. за 10 минут. Это в любом случае дешевле, чем говорить в международном роуминге с наших «Билайна», «Мегафона» и МТС вместе взятых. Но связь, честно говоря, неважная, слышимость плохая, зона покрытия оставляет желать лучшего. Так что временами зависаю с «пустым» мобильником.

Осматривая окрестности, нахожу заповедник реликтовой пицундской сосны. К сожалению, от заявленных 200 гектаров тут осталось не так уж и много. Но как же великолепны эти великаны! Дорога, обсаженная кипарисами, напоминает мне места под Римом, в Италии. Вообще, ловлю себя на мысли, что природа тут очень схожа с природой Апеннинского полуострова, даже постройки напоминают мне виденные близ Венеции и Феррары – открытые веранды двухэтажных домов с обязательным балдахином. Только тут намного теплей, среднегодовая температура +14 градусов – это все еще настоящие субтропики. На ночевку возвращаюсь в Гагру – гостиницы в Пицунде не прельщают внешним видом и удобствами, идти поспать в дорогие пансионаты типа «Самшитового леса» не считаю нужным, 15 км для меня не крюк.

Следующий дождливый день я провожу в Рицевском заповеднике. Даже из Сочи сюда ходят автобусы на экскурсии, чтобы люди могли прикоснуться к древним самшитовым лесам, посмотреть на великолепные горные озера и водопады. От основной трассы Гагра–Сухуми дорога ответвляется и резко начинает забирать высоко в горы. Кстати, этот участок дороги во вполне приличном состоянии. Да, конечно, общая разруха кое-где подпортила полотно, но за падающими камнями абхазы следят очень хорошо – обломки скал оперативно убираются с дороги, по горной трассе курсируют несколько патрулей для безопасности туристов. На подъезде к заповеднику – множество маленьких уютных кафе, в котором вкуснейшая еда и вино. Все по довольно низким ценам – 500 руб. хватит, чтоб наесться до отвала. Рекомендую тут же купить и горный мед – он очень полезен и вкусен. Про вино и говорить не стоит – две полуторалитровые бутылки, которые я привез из Абхазии, унеслись в московской кампании в мгновение ока!

Въезд в сам заповедник платный – 250 руб. с машины и еще по 50 руб. за каждого взрослого, за детей надо отдать 20-ку. Дальше дорога начинает петлять меж древних лесов, пересекая реки, пробегая мимо водопадов и прокладывая себе путь в горных тоннелях. Я не знаю, когда создавались эти тоннели, но выглядят они очень впечатляюще, как будто в горном массиве гномы прорубили огромные ходы, не забыв сделать в стенах окна для внешнего света. Местами на трассе попадаются провалы, так что гнать тут на автомобиле совсем не стоит. Гораздо приятнее спокойно проехать эти 50 км, наслаждаясь живописностью нетронутой древней природы. Возле небольших водопадов множество ленточек, которые повязывают, загадывая желание. Одно из таких мест называется «Девичьи слезы».

Наконец, я поднимаюсь в Рицу. Конечно, не самое село привлекает туристов, а огромное озеро, которое раскинулось в горах. Оно расположено на высоте 950 м над уровнем моря в долине реки Лашипсы. Средняя глубина составляет 63 м, наибольшая – 116 м. Это озеро ледниково-тектонического происхождения, поэтому средняя температура воды на поверхности озера чуть выше 10 °C . И то только в период с конца июня по октябрь, в августе температура может достигнуть наивысшей точки – 17,6 °C. Тогда некоторые смельчаки рискуют окунуться в пронзительно синие воды Рица. Тем же, кто предпочитает наслаждаться пейзажем, доступны прогулки на катамаранах и многочисленные ресторанчики, усыпавшие пологую часть берега. Еще выше, в пяти километрах, расположена секретная дача Сталина, которую «великий вождь» любил посещать в приступах уединения. Туда дорога становится совсем уже узкой и опасной, она цепляется буквально к стене, а на обочине, сходящей к озеру, везде висят предостерегающие таблички: «Осторожно, возможен обвал!» Красота тут просто необыкновенная, меня потихоньку начинают посещать мысли о том, что бросить бы к черту пыльную и шумную Москву и перебраться сюда, хоть лесником!

От Гагры до Сухуми 90 км и один стационарный пост ГАИ перед Гудаутой. И, конечно, постоянные подвохи на полотне трассы. Вроде бы хорошее, ровное полотно. И вдруг внезапно асфальт уходит из-под колес, перепад между осями составляет сантиметров 20, что на скорости в 120 км в час приводит к замиранию сердца и размышлениям о бренности бытия. Дороги тут не ремонтировались, наверное, со времен войны 92-го.

Кстати, в освобождении Гагры и Гудауты в грузинской войне большую роль сыграл заклятый враг России – Шамиль Басаев. Именно после боев в этих местах он завоевал определенную славу. Вернувшись в Чечню, он основал из своих бойцов печально известный Абхазский батальон, нанесший большой урон российским войскам в непризнанной Ичкерии. Сейчас в Гудауте восстановлены железнодорожные пути, которые забиты платформами с военным машинами российской армии. Кстати, на пограничном посту я потерял много времени именно из-за того, что пропускали сначала колонну с солдатами с номерами 26-го региона, потом кого-то из начальства с мигалками с московскими, краснодарскими и абхазскими номерами.

Возле Нового Афона дорога портится окончательно. Большие пласты асфальта съехали в сторону, открылись грунтовые воды и земля. Но, слава богу, такой участок длиться недолго и моему взору предстает величественный Новоафонский монастырь. Он огромным цветным пятном выделяется на фоне гор и зелени.

Новый Афон – бывшая столица Абхазского царства Анакопия. Это уже потом столица переехала в Кутаиси, а тогда еще это – центр христианского мира на Кавказе. Здесь, на склонах горы, можно увидеть остатки Анакопийской крепости, наиболее полно сохранившемся древнем укреплении на территории Абхазии. Новоафонский монастырь, построенный в конце XIX века, выглядит на фоне крепости полным новоделом. Ирония судьбы: когда-то, в начале веков, от персов Анакопийскую крепость обороняли совместными усилиями тысяча грузин и две тысячи абхазов. Многие сложили свои головы в братских могилах, но не уступили врагу города. Теперь они воюют между собой…

Православный Новоафонский монастырский комплекс святого Пантелеймона был основан в 1875 году монахами, которые пришли из Греции, со святой горы Афон. За 12 лет тяжелейшей работы тут были расчищены и вывезены десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. Несомненно, определенную роль сыграла помощь российского императора Александра III, который потом любил посещать эти места. Еще бы, до революции 1917 года Новоафонский монастырь был одним из главных духовных центров Кавказа! Сейчас же здесь множество заброшенных зданий, разрушенные цеха и производства, и лишь веселенькие пансионаты пытаются зазвать к себе туристов рекламой: море – вот оно, в ста метрах!

Раньше это было место отдыха избранных, недалеко от монастыря есть пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит, упомянутый в списках апостолов в евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях Апостолов. Пещера святого является отрогом огромной Новоафонской пещеры – глубокой карстовой полостью, расположенной под склоном Иверской горы. Эта пещера считается третьей по величине в мире, уступая лишь Шкоцианской пещере в Словении и Карлсбадской в США. Объем помещения – свыше 1 млн м3?!!! Справедливости ради надо отметить, что по территории Абхазии раскидано довольно много больших и красивых пещер, часть из них находится в Рицевском заповеднике.

Продолжение здесь

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Эта республика официально не существовала с 1993 года. Де факто Абхазия – независимое государство. Де юре – только сейчас, в августе 2008-го, Россия признала существование этой автономии. Юридически абхазы болтались в пустоте 15 лет. Вроде бы люди есть и живут, а вроде бы и не существуют.

Я въезжал в Абхазию со стороны Адлера, через пропускной пункт в поселке Веселое. Первая попытка попасть в эту республику не увенчалась успехом: меня, после трехчасового стояния в очереди, просто завернули сочинские гаишники. Причина отказа – отсутствие нотариально заверенной доверенности на машину. Нам, журналистам, машины на тест достаются от официальных представительств, т.е. от юридических лиц, на них есть все печати и подписи. Ситуация казалось мне странной: вроде, в Евросоюз по такой доверенности я въезжаю спокойно, а вот в ближайшее зарубежье, дружественную нам республику, которую Россия только-только признала и все стали счастливы – не могу. И тем более удивительным мне это все было, учитывая наличие аккредитации от Министерства обороны России. Изначально я планировал поездку через Кодорское ущелье по территории Грузии в Южную Осетию.

Отступать как-то не хотелось, и я принялся оббивать пороги инстанций. Пограничники в Сочи мне сказали, что претензий у них к моим документам нет, отправили к таможенникам. В Таможенном управлении вроде тоже не возражали по поводу моего въезда в Абхазию и посоветовали идти в управление ГИБДД Сочинского района. С сочинскими гашиниками общаться не очень хотелось, зная об их суровости и жестокости. Вот вы знаете, например, что участок Черноморского побережья Краснодарского края – это особая зона со своими гаишными правилами? Еще тогда, когда по России в целом не подняли штрафы, в Краснодарском крае уже вовсю лишали прав за пересечение сплошной. И что самое забавное – нельзя было потребовать рассмотрения административного правонарушения по месту жительства, только на месте. Будьте любезны, останьтесь в Сочи еще на две недели, пока дойдет очередь до вашего дела! Кстати, в прошлом году в эфире телеканала «Авто+» мне звонили зрители и рассказывали о вымогательствах местных гаишников 20 тыс. рублей за несовершенное пересечение сплошной!

Поэтому я уже почти пал духом, но все-таки поехал в Управление ГИБДД по Сочинскому району. И вот там случилось маленькое чудо – когда я обивал двери кабинетов, задавая вопросы встречным и поперечным, один из начальников (я даже не знаю его имени и не могу поблагодарить), полностью проверив мои документы, позвонил на приграничный пост и дал команду «пропустить журналиста». Как выяснилось потом в частных беседах, такое требование о нотариально заверенной доверенности с правом выезда за границу появилось в связи с тем, что масса машин, угоняемых в России, уходит именно в Абхазию, там отмывается и иногда даже возвращается обратно. Поэтому специальное требование о такой сложной доверенности призвано хоть как-то снизить риск вывоза угнанных машин. В итоге я потерял более суток и около 4 тыс. рублей – жизнь в Сочи недешева, да и дизель машина расходует быстро.

Для этой поездки я выбрал новый дизельный Hyundai Santa Fe – объем движка CRDi 2,2 л мощностью 150 лошадиных сил. Почти такой же Santa уже был со мной в этих краях год назад, тогда машина зарекомендовала себя удобной, практичной и весьма и весьма комфортной. А тут – последняя версия этих популярных в России кроссоверов прямо как с картинок: белый, броский, хорошо сбитый автомобиль, призванный преодолевать препятствия и выполнять задачи, поставленные хозяином. Но, правда, не обошлось и без сюрпризов – измененный двигатель потребовал переработки подвески, и машина потеряла некоторую скоростную маневренность. По серпантину передвигаться в динамичном режиме было возможно только с отключенной ESP и в ручном режиме автоматической трансмиссии. Уж больно задумчивым стал дизельный Hyundai Santa Fe, слишком большие провалы между нажатием на педаль газа и реальным ускорением.

Кроме того, в салоне довольно шумно – турбина пронзительным взвизгиванием откликается на акселератор, да и шум от колесных арок выше среднего. Зато маневренность машины на малых площадях не изменилась, Santa Fe все так же хорошо разворачивается на пятачках и не оставляет шансов многим автомобилям при прохождении крутых петель горного серпантина. Все так же радует комфортность и эргономичность салона. В который раз не устаю говорить, что автомобили Hyundai ориентированы на людей, а не заставляют подстраиваться под себя. Но вот запас хода при всем этом богатстве невелик – максимум 550 км пути при средней скорости в 100 км/ч с резкими ускорениями до 150 км/ч или потерей до 40 км/ч. И это при баке в 80 л.

Обычно я мотаюсь по России без навигатора, но в Абхазии последний раз бывал лет 20 назад, в Грузию совсем на машине не ездил, поэтому пришлось озаботиться картами. Беда в том, что в навигаторах, поставляемых на российский рынок, карт этих стран нет, поэтому пришлось воспользоваться малоизвестным у нас прибором NTW GNT-E350. И опять остается только удивляться тому, что происходит. На центральном российском рынке эти удобные, компактные, мультимедиаплееры с функцией навигации вовсю используют жители Дальнего Востока, а в Москве их приходится «доставать» чуть ли не из-под прилавка. Впрочем, я остался доволен – NTW GNT-E350 использует базу российских карт и программное обеспечение Navitel Navigator 3.2, он мне очень помог в поисках нужных улиц в Сочи. И что стало большим и приятным сюрпризом – умудрялся даже показывать улицы в Гаграх, основные магистрали и населенные пункты в Абхазии и Грузии! Добавьте к этому возможность смотреть на GNT-E350 фильмы, читать и слушать книги – в больших очередях на границе и в городских пробках это более чем актуально, поверьте.

Покончив со стандартными российскими таможенными формальностями, которые затянулись на полтора часа, подъезжаю к абхазской зоне границы. Тут время моего пребывания ограничивается 10 минутами – покупка местной страховки ОСАГО на неделю обходится в 150 руб., чуть дороже постановка машины на временный учет – 250 руб. Все. Все??? Да, все, говорят мне пограничники и таможенники. Приятного отдыха, езжайте! Я говорю: как же так, ведь меня там мариновали почти два часа! Ну, у российской стороны есть свои трудности, смеются абхазы, а у нас все делается без проволочек. Ваши таможенники обещали в ближайшее время сделать упрощенный въезд к нам в республику, так что потерпите.

Еще не веря своему счастью, что так быстро покончил с границей (в Москве мне рассказывали об очередях на сутки), двигаюсь по независимой республике Апсны (абхазское название) или Абхазети (грузинское). И сразу в глаза кидается безлюдье. Первая деревня пуста, но вроде обжита. А вот и первый пост ГАИ (кстати, на ближайшие пару дней это был единственный местный гаишник, которого я встретил). Спрашиваю дорогу на Гагры, разговариваю о своем маршруте, прикидываю расстояния. Капитан вполне дружелюбно отсоветывает мне ехать через Кодори в Грузию – убьют. Он говорит об этом спокойно, без надрыва. Для республики, которая более 15 лет находится в состоянии перманентной войны, это нормально. До Гагры недалеко, около 50 км, я вполне успею там поужинать и найти гостиницу. После беседы становится веселее, приятней – все-таки я здесь не совсем чужой, к россиянам относятся очень тепло и дружелюбно.

И тут раздается первый звонок. Звонят из Минобороны России и отзывают мою аккредитацию у миротворцев в Кодори и Южной Осетии. Как же так, в чем дело, почему? Мы не можем там гарантировать вашу безопасность, лаконично сообщает начальник пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации Александр Петрунин. А ведь буквально четыре дня назад он с радостной улыбкой говорил, что, конечно, будем рады вас там видеть, все рассказать и показать. Но тут приходит SMS от жены, и все становится понятным: с грузинской стороны был обстрелян Гальский район, абхазские войска получили добро на ответный огонь.


Все, радость угасла. Оглядываясь на курортные красоты натуральных субтропиков, осознаю горькую истину: я на военной территории. Плакаты по сторонам дороги через каждый километр подстегивают эту мысль – 15 лет со времени победы в абхазо-грузинском конфликте. Плакатов много, они почти везде. Как много памятников, обелисков и мемориалов в память о погибших в этой кровавой бойне. Разные источники оценивают потери сторон в 92-93 гг. в 4 тыс. человек с грузинской (еще 1000 пропало без вести) и 4 тыс. с абхазской стороны (сколько пропало абхазов – никто точно не знает до сих пор). Рассуждать кто прав, а кто виноват в этой братоубийственной войне я не собираюсь. Это не мое дело, пытаюсь быть нейтральным.

Продолжение здесь

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Эфир на Авто+, 19.30, программа "Попутчик".
Когда повторы не знаю, но они будут.
Говорить будем по поездке в Абхазию.

Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Радио 7

И слегка постреливают

Хочу ехать в машине, спокойно рулить на скорости где-то 80-90, при этом неторопливо отхлебывать коньяк, закусывая его шоколадом и орехами, ведя умиротворенную беседу, перескакивая с темы на тему, говоря "А помнишь..? Да-да, я тоже помню!".

Это старость?:)

Знаю, что пройдет.
Знаю, что завтра выпрыгну в машину и упылю за 2000 км от Москвы.
И буду упиваться дорогой, скоростью, удовольствием от вождения, в который раз смотреть на бескрайнюю Россию и удивляться вроде бы обычным вещам.

Так, пробило, не обращайте внимания:)

Настроение сейчас - хорошее

В колонках играет - стиральная машинка:)