В середине лета 2006-го DaimlerChrysler AG начал активно продвигать на российском рынке обновленную версию Mercedes-Benz Е-класса. Я решил детально разобраться в новинке и взял на тест самую спокойную и бюджетную версию – MercedesЕ200 KOMPRESSOR.
В начале этого года в разговорах среди автожурналистов часто мелькали фразы: «Mercedes проигрывает российский рынок», «Немцы уступают японцам», «О чем думает Штутгарт?», и это приведены самые «мягкие» слова, которыми мои коллеги описывали положение Mercedes-Benz в России. И не только в России, во всем мире. Да, все знают бренд Mercedes, все довольны качеством и надежностью марки, но агрессивная реклама «японок» и «корейцев» затмила все достоинства немецкого автомобиля. Блестящая и почти вековая история успеха Mercedes-Benz в мире стала меркнуть под давлением крикливых и броских «новоделов» из Азии. Да и сами штутгартцы и их дилеры спокойно почивали на лаврах, вежливо улыбаясь на все замечания об уступки ими мировых рынков. (читать далее)

Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Елка - Прованс

Нелепейшая авария произошла с неделю назад на парковке перед Гранд Казино Монако. Непонятно каким образом там столкнулись Bentley, Aston Martin, Ferrari, Porsche и Mercedes до кучи затесался. Кто-то говорит что блондинка на голубом Bentley перепутала педали газа и тормоза и (читать далее)

Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Plazma - Take my love

В последнее время я крайне мало писал в блог, и этому есть свои причины.
Я уже говорил, что хочу убрать из Ли.ру все составляющие своей работы, оставив тут легкий (или тяжелый) треп с друзьями на отвлеченные темы.
И я постарался это сделать.
Позвольте представить - Автопятачок.ру , мой личный, персональный сайт по автотематике. Основная его задача, основное направление - предоставить более расширенную информацию о машинах и всем, что с ними связано. Очень многие статьи появляются в "печатном" виде после редакторской правки, тому есть много причин. Некоторые - огрехи автора, некоторые - нежелание редакции ругаться с автопроизводителями, ведь многие нюансы тестов машины остаются за кадром, автожурналистика перестала существовать как вид, сейчас эта отрасль, скорее, средство пиара и продвижения автомобилей на рынке. А по сути - бесплатное приложение к рекламным отделам многих компаний.
В своих материалах я постараюсь максимально открыто дать то, что осталось во многих статьях "за кадром", предоставлю площадку для мнения желающих и честно отвечу на все вопросы, связанные с машинами и их эксплуатацией.
Теперь в этом блоге будут появляться только анонсы значимых материалов, и уж, естественно, я не буду грузить вас теми, что уже были тут опубликованы:)
Для всех моих друзей и подписчиков на Ли.ру вход на Автопятачок может быть осуществлен с помощью Open ID, не обязательно регистрироваться, вроде как такой же пароль и логин, как и для входа на лирушечку.
Ребята, учитывая, что проект совсем новый, я вас прошу зайти, посмотреть, написать мне что стоит улучшить, что переделать, как и что изменить для удобства пользования.

Ну-с, поехали!

С добрым утром, страна!

Намедни у нас тут гаврик один отжег. В начале седьмого утра выезжая со светофора на боковую улицу на хорооооошей скорости, собрал семь машин.
Три он собрал сразу за светофором, но по касательной, поцарапал. Потом, видимо, стал вертеть рулем и его занесло.
Боком он впечатался в старенький припаркованный для него на встречке Ford Sierra, и даже немного погасил об него скорость. Но этого не хватило. Потому что, далее, он со всей дури вмазался в Nissan Almera, который от удара запрыгнул на Fiat Albea. Смешно или нет – но Nissan и Fiat – машины сына и отца. В довершении всего веселого происшествия ... читать далее

Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Miley Cyrus - Who Owns My Heart

Из почты:
Ксения :
Николай, спасибо большое - материал Ваш получился очень живым и честным)
Рада знакомству, если будут какие-нибудь новости интересные Вам, обязательно поделимся)))
С уважением и благодарностью,

NIkolay :
Он урезан достаточно сильно.
А первоначальный вариант я вообще сам забраковал, он был слишком негативным.

Ксения :
Ну это чувствуется, зато честно))) И без ложной скромности. как раз сейчас собираю пресс-клиппинг, мониторю, бросается в глаза то, что не считая Коммерса и Российской газеты, Ваш материал самый аналитичный)))


Черт. Уйти, чтоль, в военную аналитику?:)

P.S. Тема письма от нее была "СПАСИБО ПРОФЕССИОН​АЛАМ!" :)))

Питерские кафешки – это что-то! Не в смысле шикарного кофе, а в смысле интимности встреч, открытости персонажей и протяженности разговоров. Может, именно в таких условиях и родился типаж, у которого в гостях оказался корреспондент "Недели" . Типаж, который по посещаемости его сайта, бьет все разумные рекорды статистики – Гоблин. В быту более известен как Дмитрий Пучков.

Мы с Дмитрием сидим в одной из пресловутых питерских кафешек. Внимательный взгляд оценивает: имеет ли смысл давать интервью этому заезжему из Москвы? Но потихоньку разговор входит в нужное русло: о кино, переводах и переводчиках, идеологии и власти.

Неделя: Дмитрий, как ваше сетевое "подвижничество" в плане воспитания молодежи соотносится с озвучкой фильмов, в том числе и "с правильным переводом"?

Дмитрий Пучков: Взрослый человек имеет право смотреть, что он хочет. Когда мы в Советском Союзе жили, за нас государство определяло, что можно, а что нельзя. Сейчас это осознанный выбор. Когда тебе объясняют, что в этом "правильном переводе" присутствуют "нехорошие слова", то это твой личный выбор. Ты можешь идти, а можешь не идти. Все это басни, что на закрытый показ бегут толпы народа из-за того, что там ругаются матом. Из-за того, что ругаются матом, аудитория схлопывается до мизера. Вы не посадите с собой рядом жену смотреть такое кино. Не позовете детей, не позовете родителей – маму, папу, бабушку. Вы смотреть будете один. Максимум, с друзьями. Примерно 3% от общей потенциальной аудитории хотят смотреть фильмы в кинотеатрах в подобном переводе.

Пока кроме меня в России никто такого не делает вообще. Это несмотря на то, что я занимаюсь этим десятилетия. Что-то нет последователей. А все потому, что это коммерчески невыгодно.

н: Тогда зачем? Читать далее...

Начало смотреть здесь

Южная Осетия – одно из древнейших мест обитания человека на Земле. Красоты природы, дружелюбность жителей, обилие вкусной пищи, всегда привлекали туристов в эти края. А прошлогодняя война подстегнула любопытство журналистов.

Летним днем, залитый солнцем Цхинвал выглядит куда более приветливо. Центр города украшен плакатами и транспарантами, многие здания восстановлены и отремонтированы. Гостиница «Иристон», в которой я живу, имеет благородный налет старины, так что ей на время прощаешь жуткие номера без удобств и загаженные туалеты. Сейчас для многих семей это единственное пристанище. На втором этаже гостиницы находится Союз предпринимателей, очень многие приходят сюда за помощью на восстановление хозяйства после войны. Поэтому не удивляюсь обилию дорогих джипов в поле зрения: бизнесмены – особые люди. Им вполне нормально ездить на внедорожниках стоимостью в несколько миллионов рублей, когда их землякам и родственникам, порой, нечего есть.

В центре города довольно многолюдно. В отремонтированном здании администрации и правительства кипит бурная жизнь. Я поднимаюсь за аккредитацией в отдел по связям с прессой и понимаю, что снаружи все лучше, чем внутри – люди сидят в кабинетах без дверей, наспех сделан ремонт и кое-как восстановлена проводка. Очень много народа в камуфляже и с оружием – тут же находится министерство обороны Южной Осетии. Журналистская аккредитация выглядит как обычная маленькая бумага документного формата, такой же размер, как ТС моего Kia Carens. И только гербовая печать Южной Осетии на этой бумажке теперь дает мне право фото- и видеосъемки на территории республики. Спрашиваю у сопровождающего, а это обязательно? В принципе, говорит он, конечно, можно обойтись и без разрешения, но если иметь дело с вооруженными людьми, то лучше, все-таки, подстраховаться. Забегая вперед, скажу, что блокпост Минобороны Осетии в городе мне не дали сфотографировать даже по этой аккредитации. Вышел русский майор, представился, и отправил за специальным разрешением к генералу с такой же русской фамилией, который, оказывается, и является начальником оперативного отдела. И уж совсем меня удивил факт, когда мне не разрешили снять машину на фоне въезда в Рокский тоннель. Этот проезд уже сотни, тысячи раз во всех подробностях показывался по всем мировым каналам телевидения, а мне, российскому журналисту, не разрешили просто сфотографировать автомобиль на фоне черного, зияющего в скале отверстия. Уровнем секретности я был впечатлен, почти до припадка со стороны охранника.

В салоне Kia Carens довольно хорошо распределяются воздушные потоки – когда я выгонял автомобиль со стоянки на 30 градусной жаре, то садиться в него было вполне терпимо. За полдня моей беготни по инстанциям, машина на прямом солнце прогрелась сильно, и это всегда надо помнить тем, кто собирается на автомобиле ехать в жаркие районы – очень желательны светоотражающие заставки на окна. Темный цвет салона также служит приманкой солнечным лучам, поэтому на нагретую солнцем кожу сидений иногда просто невозможно сесть. Но Carens без всяких капризов завелся, запустил кондиционер, и мы поехали осматривать город днем. Цхинвал, как и большинство кавказских городов, достаточно разнороден по структуре. Частные районы внезапно сменяются панельными многоэтажными домами, образуя хаотичное нагромождение камня, без какого-либо перспективного вида. Название города имеет «чисто» грузинские корни – ранее он назывался Крцхинвали, а в 1934 году был переименован в Сталинир, в честь Иосифа Виссарионовича. Привычное грузинское звучание Цхивали вернулось к нему в 1961, но местные осетины до сих пор в быту используют свое название – Чъреба. Буквально через квартал от центральной площади бывшего Сталинира на зданиях начинают попадаться следы боевых действий 2008 года – выщерблены от пуль, подпалены, а бывший центральный универмаг так и стоит полностью сгоревший и разрушенный. Обычная, грубая новая штукатурка дома стоит не так уж и дорого, поэтому, осматривая следы от выстрелов, я невольно задумываюсь, а куда же уходят деньги, которые Россия выделяет республике на восстановление?

Частный сектор во время войны пострадал больше, чем многоэтажные районы, это видно невооруженным взглядом. Хотя, конечно, на «высотках» тоже хватает следы боев. В некоторых местах бетон зданий буквально расколот пулями – тут, в окне или угловой комнате, находились укрепленные пулеметные или снайперские точки, по которым велся интенсивный огонь. В Грозном, в Чечне, есть площадь «Минутка», в Цхинвале есть своя подобная площадь, кадры двух подбитых на ней танков облетели весь мир. Разбитая башня одного из грузинских Т-72 до сих пор, даже спустя год, под углом воткнута в асфальт; говорят, что дуло ушло глубоко в землю и ее очень трудно извлечь. Цхинвальцы думают так и оставить торчать, как памятник войне. На другой площади и в прилегающем к ней «еврейском квартале», так же велись интенсивные бои. Здесь стоит один из древнейших храмов на территории бывшего СССР: XI-XII век, сейчас этой Храм Рождества Пресвятой Богородицы, кафедральный собор Аланской Епархии. На фасаде здания выделяются кресты, формой свойственные Грузинской Православной церкви, оконечности которых сильно напоминают геральдические лилии французских королей, таких же, как и на флаге Грузии. Конечно, кладка ограды храма была переделана много раз, сейчас это обычная кирпичная стенка, но сами стены выложены из цельных, вытесанных из скалистой породы, камней.

В целом, Цхинвал, конечно, производит тягостное впечатление. Полуразрушенный стадион, на окраинах города остовы заводских зданий, множество окон затянуто пленкой, стекло до сих пор тут в большом дефиците. Я направляюсь к многострадальной базе российских миротворцев. На подходе встречает «веселая» надпись на русском и грузинском: «Мины!» Лаконично и емко. Чтобы сделать фотографии, иду на пост, прошу разрешения. Журналисты уже надоели молодому капитану, но он позволяет мне сделать несколько снимков. Разрушенные дотла казармы производят сильное впечатление. Внезапно накатывает тревога и хочется поскорей уехать.
И еще маленький штрих. Направляясь к базе миротворцев, оставляю машину за четыре квартала, но в прямой видимости. Почти сразу останавливается джип, в котором сидит местный военный с семьей и рекомендует не бросать тут машину. Я делаю круглые глаза: как же, мол, она же будет у меня на виду! Всякое может случиться, уклончиво объясняет военный и предлагает оставить Kia Carrens под его присмотром. На обратном пути я благодарю его, и спрашиваю, чем он тут занимается. Оказывается, помогает организовать снос дома родственника. Пожилой родственник рассказывает, что в августе 2008-го к этому дому подъехал грузинский танк и стал его расстреливать в упор. Почему именно этот дом – никто не знает. Таких тут рядом десятки. И тут же рядом детский садик, забор которого продырявлен снарядами и пулями. В этих местах шли самые ожесточенные бои.

В следующие дни я осматриваю окрестности Цхинвала. Некоторые достопримечательности находятся в столь глухих местах, что на Kia Carrens туда не пробраться, нужен серьезный внедорожник. Но к старейшему в этой местности монастырю XII века проехать все-таки удается. Дорога к нему лежит через разрушенные грузинские села. Осматривая остовы зданий, я понимаю, что грузины сюда уже не вернуться. Или вернуться тогда, когда здесь не будет осетин. Безжизненные руины из которых вынесено всё. Каменная пустыня, которая тоже скоро исчезнет, так как местным осетинам надо восстанавливать свои здания. Дорогу к монастырю мне вызвался показать тутошний учитель истории, его «ушастый» запорожец застрял в речке, я не ничем не смог помочь убитому стартеру ЗАЗа, и он, махнув рукой, взялся меня проводить. Ты нипочем не найдешь монастырь сам, говорил он мне, и оказался прав. Храм XII века спрятался на склоне горы так, что с дороги его просто не видно! Узкая тропинка приводит к массивным старым дверям, отворив которые оказываешься на монастырском подворье. «Тут у нас сейчас всего один священник, пришел, посмотрел и осталя», рассказывает мне учитель истории. - «Раньше сюда на молитву приходили люди из четырех окрестных селений, но сейчас в горах живет все меньше и меньше народа».

Древние монашеские кельи вырублены прямо в скале. Хозяина нет дома, отлучился по делам. Спрашиваю, а можно ли в его отсутствие шарить тут? Можно, он не обидится, мы же ничего не возьмем. Священник, видимо, ушел на охоту. В его келье лежит чехол от гладкоствольного ружья, скромная утварь и церковные принадлежности. В самом храме все готово к богослужению – алтарь, книги, немного икон. Видно, что раньше стены украшали фрески, но после пожара тут все сгорело, объясняет мне проводник. Когда я подошел к монастырю с другого ракурса, то просто восхитился – он прилеплен к горе так, как в Греции Афонский монастырь! Это действительно уникальные, исторические места, как же жаль, что тут постоянно идет какая-т война!
В окрестностях Цхинвала, на территории Самачабло (такое название этого района пошло от президента Гамсахурдиа, по имени местным грузинских князей Мачабели) множество памятников старины. Здесь куча сторожевых башен, которые возводились горцами для оповещения о приближении врага. Старая кладка на фоне древних гор делает их персонажами какого-то исторического фильма, даже не верится, что подобный антураж мог сохраниться в наш высокотехнологичный век. Как я уже говорил, до многих памятников старины добраться на обычном автомобиле довольно сложно, поэтому я даю себе слово обязательно сюда вернуться. А пока «седлаю» верного Kia Carrens, нам еще предстоят 2000 километров обратного пути. Назад, через Рокский тоннель, по трассам М29 и М4 обратно, в Москву.





Более подробная фотогаллерея

Опубликовано на Авто.ру, 2009 год

Я планировал эту поездку в продолжении путешествия в Абхазию, сразу после военных действий в августе 2008. Но, волею судеб, мне пришлось отложить ее, чтоб теперь побывать в Южной Осетии на годовщину победы над Грузией.

Дорога до Цхинвала, столицы Южной Осетии, начинается возле Владикавказа, столицы Северной. Обе республики населяет один народ, разделенный сначала политической волей, а потом и обстоятельствами распада СССР. Между двумя республиканскими столицами 185 километров пути, пролегающего, большей частью, по горному серпантину. Из Москвы путь начинается по уже знакомой М4 «Дон», потом не менее знакомой М29 «Кавказ», через Пятигорск, мимо Нальчика, и до поста «Узун», что на въезде в Северную Осетию. А вот дальше можно проехать быстрее, через Ардон и Алагир, напрямую к границе, но я сделал крюк по М29, заехав в Беслан и Владикавказ. Уж очень сильно хотелось взглянуть на утопающий в зелени город, в котором последний раз я был в глубоком детстве. «Владик», как его называют на Северном Кавказе, все также хорош и свеж, море зеленой листвы покрывает большую его часть, а городскому парку могут позавидовать даже самые крупные российские города. Но Владикавказ – тема отдельного путешествия, сейчас вперед, к Рокскому тоннелю!

Несмотря на все заверения моих знакомых в том, что осетины являются самым дружелюбным народом на Кавказе, мой автомобиль с московскими номерами подвергся пристальному вниманию североосетинских гаишников. За всю трассу меня столь не останавливали, сколько пришлось тормозить на территории этой православной республики. Может, это потому, что М29 за Нальчиком вымирает, машины там очень редки и одиноки, после дорога прямо упирается в Ингушетию и Чечню. Может быть и поэтому, а может и потому, что местные гаишники очень хотели познакомиться с московским журналистом, так хотели, что пришлось даже без нарушений оставить им 50 рублей «на пиво за мое здоровье». Сумма маленькая, но неприятно.

Для этого путешествия я выбрал семейный минивэн Kia Carens, который недавно появился на российском рынке. Меня не устроил Carnival из-за большого объема двигателя, а двухлитровый Carens подошел как раз. Но сэкономить на бензине столько, сколько хотелось, у меня не получилось – до сих пор 2-х литровые движки Kia, мощностью в 122 лошадиные силы, оснащаются 4-х ступенчатой автоматической коробкой. В дороге, конечно, удобно, но экономичности никакой. 11 литров на 100 километров пути по трассе – куда это годится? К сожалению, версии с механикой мне не досталось, а она была бы предпочтительнее.

После полуторачасовой езды по серпантину вверх, на отметку в 3000 метров, подъезжаю к пограничному посту. Помня свои приключения на въезде в Абхазию, заранее готовлю все доверенности и документы. Но ничего подобного: меня просто записывают, выдают на руки маленькую бумажку и говорят предъявить ее на выезде с зоны контроля. Потом простая формальность, проверка российского паспорта, загран не нужен, проверка машины и … и меня даже не просят заполнить таможенную декларацию на вывоз автомобиля, не говоря уж об уплате каких-либо страховок и дорожных налогов! Ничего себе, контроль… Сколько же краденых машин «уйдет» таким образом по ту сторону границы? Нет, я все понимаю, на границы Южной Осетии и Грузии военные блокпосты, по идее, и мышь не проскочит, но все-таки…

После пограничного пункта – Рокский тоннель. Именно тут надо отдать бумажку, которую мне выдали на заставе. Внимательно изучив ее и зарегистрировав машину на посту, военный открывает передо мной шлагбаум и я въезжаю в Рокский тоннель. Он довольно мрачен, слабо освещен и с очень плохой дорогой. Бетонные плиты расшатались, зияют дыры и большие щели, со свода постоянно капает вода. А ведь это основной тоннель, соединяющий Северную и Южную Осетии, участок Транскавказской автомагистрали, Транскама. Есть еще Военно-Грузинская дорога, мимо горы Казбек, но после военных действий проезд по ней запрещен. Неудивительно, что в правительстве Южной Осетии так хотят реконструировать Транскам. И, выезжая на территорию республики, я понимаю, почему. Серпантин вниз, к селению Дзау (или по-грузински – Джава), проходит под отвесными скалами слоистой породы, которая постоянно осыпается. Некоторые противооползневые тоннели засыпаны, и дорога проложена по открытым участкам. Висит знак, что остановка опасна – возможен камнепад или сход лавины. Сейчас лето, но снег огромными белыми пятнами лежит на зеленых склонах гор. Асфальт дороги потрескавшийся, с выбоинами и проседаниями, так что, автопутешественнику тут надо держать ухо востро, а скорость не выше 40-50 км в час, очень велик риск сорваться в пропасть. До Цхинвала еще 100 киломеров и резко темнеет – вечер. На свой страх и риск я решаюсь ехать по абсолютно незнакомой дороге, надеясь на удачу и свой опыт. Все обходится. По пути даже попадаются большие села с центральным освещением. Несколько блокпостов с предупреждающими о них знаками и местными сотрудниками ГАИ. Никаких проблем с гаишниками не возникает, завидев московские номера, они даже не делают попытки меня остановить для проверки документов. Я останавливаюсь сам, якобы спросить дорогу, а на самом деле просто поболтать – указательных знаков хватает. Разговорившись, узнаю, что уже совсем рядом со столицей, а казалось, что я еду вечность – ночью на незнакомом горном серпантине особо не погоняешь. В итоге, 100 км пройдены за два часа.

Перед въездом в Цхинвал мелькают какие-то тени домов, смутные очертания разрушенных зданий и вдруг, выплывшая луна освещает полностью разрушенный поселок. Стоят только остовы стен, все остальное снесено начисто. Как потом я узнаю, это я проезжал верхние над Цхинвалом грузинские деревни. В самой столице поздний вечер встречает меня редкими огнями над вывесками таких же редких магазинов-лавочек. Но это окраина, в центре уже ярче. День, в который я приехал в Цхинвал, ознаменовался открытием детского музыкального фестиваля, на который съехались гости с многих регионов России, из Белоруссии, Израиля и Прибалтики. Центральная площадь, на которой проходит праздник, перекрыта, но там же стоит и гостиница «Иристон», которую мне рекомендовали. Гаишники объясняют, как проехать к другой гостинице, но в ней не оказывается мест. В поиске вариантов, я узнал, что гостиница «Алан» - лучшая в городе, стоимость приличного номера от 900 рублей (в Южной Осетии используются российские деньги), «жить в «Иристоне» нельзя, лучше снимите частную гостиницу». Частный сектор с полным пансионом мне бы обошелся в 1500 рублей, что слегка выше моего бюджета на поездку, поэтому я, все-таки, еду в «Иристон». Номер, в котором меня селят, убогий до невозможности, две кровати и подобие шкафа, одна розетка, администратор виновата разводит руками – «Война, мол…», но плачу я за него всего 170 рублей в сутки. Кидаю вещи, паркую Kia Carens на закрытом дворе гостиницы (сильно отговаривают оставлять машину на улице – разденут), что обходится в дополнительные 40 рублей. Иду по улице и пытаюсь состыковать увиденное и слышанное ранее, мол, в Южной Осетии все спокойно, тут абсолютно безопасно, приезжайте на любой машине, ничего не случится! Ладно, разберусь завтра, сейчас надо перекусить. Но с ужином тоже возникают проблемы – несмотря на какие-то одиннадцать вечера, все кафе и рестораны закрыты. Вдобавок ко всему, через пару кварталов от центра город погружается во тьму – нет электричества. Люди сидят в домах при свете свечей, это четко видно за занавесками. Возвращаюсь в освещенный центр, благо, там еще работает магазин, беру хлеба с колбасой, продавщица угощает меня своим кофе и потом спать, завтра предстоит близкое знакомство с когда-то жемчужиной этих гор – городом Цхинвал.

[http://www.liveinternet.ru/users/944864/post114079269/]Окончание[/URL]

Более подробная фотогаллерея

Опубликовано на Авто.ру, 2009-й год

174 просмотров

Кто хотел поглазеть на меня? Ну, вот, собсна, смотрите...

В детстве мама мне постоянно говорила: «Твою бы энергию, да в мирных целях..». Тогда я еще не знал слова «конверсия» и всего того, что связано с оборонкой. Вся мощь понятия «оборонная промышленность страны» для мальчишки выражается в любимых игрушках- солдатиках, пистолетиках, танках. Все они должны двигаться, стрелять, действовать, потому что энергия, потому что мужчины таковы по природе своей и никак иначе быть не может. Когда мальчик вырастает, он покупает свой первый автомобиль, свою первую НАСТОЯЩУЮ винтовку, становится мужчиной, но страсть к армейским игрушкам не проходит никогда. Потому что кажется, что война, вот она - реально настоящая, там все взаправду, а моя стендовая стрельба или охота, это так - увлечение, хоть я и достиг в этом виде спорта определенных высот.

Но это было когда-то. В современном мире стало проще. Мы теперь можем приобрести армейские образцы оружия и даже пользоваться им в специальных тирах, можем приобрести армейское снаряжение и почувствовать себя десантником, выброшенным где-то под Байкалом с заданием захватить инопланетный корабль, можем использовать последние наработки космической навигации в купе с достижениями оптической науки и заглядывать за плечо медведя с целью поинтересоваться, что ж такого он нашел в этом дупле. Но хочется чего-то еще. Большего. Брони. И желательно, что б в ней можно было передвигаться. Короче, для полного счастья не хватает танка.

Автомобилисты, которые сталкивались на трассе с Hummer, прекрасно знают ощущение внезапного «сужения дороги». Кажется, что с это громадой ну никак не разъехаться, а мощь и уверенность автомобиля просто подавляют. Хочется прижаться к обочине и подождать, пока эта махина проедет мимо. Ну, так это только Hummer. Когда на дороге появляется танк, то места становиться мало и Hummer, и Gelandewagen, и Land Cruiser, и Nissan с Armada вместе взятым. Потому что – ТАНК!
Читать далее...

Турецкие ружья имеют в России неоднозначную оценку. Кто-то хвалит их за более высокое качество, нежели отечественные образцы стрелкового оружия, кто презрительно усмехается, мол, могут ли турки сами сделать нормальное ружье? Тем не менее, все сходятся на том, что выглядят «турки» на уровне оружия известных мировых брендов, а стоят гораздо дешевле, чем их именитые собратья. Где же золотая середина?

На Северном Кавказе к турецким изделиям из любой области применения относятся лояльно и они там находятся в большом количестве. Поэтому, во время командировки по этому региону мне представилась возможность самому испытать одно из произведений турецкого оружейного искусства. Ружье «среднего достатка»; название говорит само за себя IMPALA Standart 12х76 – полуавтоматическое гладкоствольное самозарядное ружье с простым газоотводным механизмом и подствольным 5-зарядным магазином. Красная пластиковая светофокусирующая мушка. То есть – без особых изысков, бюджетный вариант, который в разных регионах России продается по разной цене – от 19.000 до 28.000 рублей. Более дорогой вариант поставляется с дополнительным стволом и 6 насадками, в пластиковом кейсе. Длина ствола 760 мм, возможны варианты изготовления из пластика и турецкого ореха.
Читать далее...

312 просмотров

Я ездил в этот пробег на двух Калинах, одной десятке и одной 12-й. Впечатления от машин действительно были неплохи. Меня можно увидеть в конце ролика. Было здорово, честно скажу - на росписных российских машинах, махали флагами перед Рейхстагом ровно 9 Мая, в День Победы, на 50-летие!

На территории Российской Федерации совсем немного городов, которые начитывают даже тысячелетнюю историю. Обычно такими историческими памятниками гордятся, знают и уважают. Дербенту в этом отношении и повезло, и не повезло. Его возраст насчитывает 5000 лет, но он расположен во взрывоопасном районе Кавказа, на границе с Азербайджаном, поэтому его историческая уникальность оказалось отдалена от основной жизни России.

О поездках по российскому Кавказу можно писать бесконечно. Столь же бесконечно можно писать и о Дагестане – крупнейшей автономной республике в составе Российской Федерации. На ее территории легко может уместиться пол-Европы, но, даже не смотря на такие выдающиеся географические данные, древнейший город нашей страны Дербент стоит в этой республике особняком. Все дело в уникальном стратегическом положении. Он расположен в том месте, где отроги хребтов Большого Кавказа вплотную подходят к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины. Именно поэтому поселение, основанное тут в конце шестого тысячелетия до н.э., получило название Каспийские Ворота или Каспийский Проход. Первое упоминание о Дербенте восходит к VI веку до н.э., его приводит древнегреческий географ Гекатей Милетский. Само же название Дербент произошло от персидского «дарбанд» (ворота, застава).

Я уже давно отвык ездить поездами. В крайнем случае, я согласен на самолет, но прокатиться по России – только на машине. Из окон автомобиля видны нюансы жизни в глубинке, которые никогда не заметишь, глядя на засаленные стены вокзалов наших городов. Для поездки в древнейший город России выбираю Kia Sportage – обновленный корейский кроссовер, который недавно появился в салонах дилеров. Собственно, из обновлений тут только слегка переделанные передний и задний бамперы, фары и новый дизайн колесных дисков. Это все та же неприхотливая рабочая лошадка, семейный автомобиль для поездок на все случаи жизни.

Довольно просторный салон, вместительный багажник, удобная посадка, доступная панель управления – что еще надо водителю, чтобы преодолеть 2000 километров пути? Ах да, нужен бензин! По идее, 2-литровый двигатель Sportage «кушает» АИ-92, так что проблем с заправкой возникнуть не должно. Дело в том, что по пути следования за Волгоградской областью резко заканчивается качественное топливо и очень велик риск напасть на «самопал», особенно в Калмыкии и самом Дагестане. Так что неприхотливость автомобиля в топливе крайне важна. Учитывая, что летом дневная температура в Дагестане достигает 40 градусов на солнце, совсем не лишним будет иметь в машине кондиционер. Помню, один раз продирались сквозь калмыцкие степи на «семерке» брата – после получаса езды всех в машине можно было выжимать и тут же раскладывать сушить на солнцепеке. Высыхаешь минуты через три, а потом, через полчаса, все повторяется по новой.

Kia Sportage порадовал своим умением держать дорогу. Но вот динамические характеристики машины не очень: в сочетании с 4-ступенчатым автоматом 140-сильный движок очень неохотно ускоряет автомобиль. Провалы после нажатия на педаль газа очень велики, так что следует быть осторожным при обгонах длинномерных фур на трассе. Зато кочки и колдобины разбитой трассы М5 «Москва–Волгоград» почти не ощущались, а устойчивость обеспечивал подключаемый полный привод. Но он же и «жрал» бензин. При скорости 130-140 км/ч расход топлива возрастал до 13,5 л на сотню километров! Причем была замечена одна особенность: стоило только перевести управление в режим круиз-контроля, установив его на те же 130, как компьютер показывал снижение потребления до 11,5 л. Но только прикоснешься к педали газа или тормоза, как тут же расход опять начинал расти. К сожалению, на наших двухрядных дорогах постоянно ехать на круиз-контроле невозможно. Так что поездка обошлась не так дешево, как рассчитывали – за 5000 км пути было отдано почти 17 тыс. руб. на бензин! И это при том, что бензин в глубинке дешевле на пару рублей, чем в Москве. Конечно, может, это из-за того, что двигатель был еще не обкатан (пробег машины, когда я ее взял, составлял всего лишь 600 км), но в любом случае надо быть осторожным и особо не гонять.

В Дербент легче всего попасть по федеральной трассе «Кавказ», которая берет свое начало в Ростове-на-Дону и доходит до Баку. Непосредственно в Дербент попадаешь через 140 км после Махачкалы. Причем если проехать центральный въезд в город, то попадаешь под величественный вид цитадели Нарын-Кала, проезжаешь под древними городскими укреплениями и сквозь неприметный въезд сворачиваешь прямо в исторический центр Дербента. Сейчас там многое уже перестроено, поэтому, когда я проехал блок-пост (неизменный атрибут всех кавказских стационарных мест обитания гаишников), то остановился, чтобы спросить дорогу.

«Капитан Абдулмагомедов, салам алейкум! К крепости надо повернуть налево, там еще раз налево и попадете непосредственно в Нарын-Кала!», – гаишник просто предвосхитил мой вопрос, видя московские номера. Я поблагодарил и он, весело поблескивая глазами, пожелал мне счастливого пути. Люди в Дербенте очень добрые и отзывчивые, здесь очень чтут вековые законы гостеприимства, вот только машины водят как попало. Правила дорожного движения для жителей Дербента писали трусы, настоящий джигит должен ездить без правил! Ну, не совсем, конечно, здесь я чуть-чуть утрирую. Но в целом этот вывод напрашивается.

Над всем городом властвует «Солнечная крепость» Нарын-Кала с 2,5-тысячелетней историей, которую заложил Шах Кавад из персидской династии Сасанидов. Чуть позже его сын Хосров I Ануширван перегородил проход между морем и горами 40-километровой крепостной стеной и соорудил порт. Все, ворота захлопнулись. В самой крепости тоже пересекаются цивилизации. Сейчас на территории цитадели расположены остатки дворцовых комплексов различных периодов. У восточной стены – албанского (античного), сасанидского и арабского времен, в северо-западной части снизу – домонгольского времени, а вверху – более «современные» постройки XIV-XVII веков.

Дербент издревле был важнейшим пунктом Великого Шелкового Пути, по которому шла торговля Европы и Азии, поэтому попытки завоевать этот город не прекращались почти никогда. В верхней, старой части Дербента, примыкающей к цитадели, – типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходят глухие фасады одно- и двухэтажных домов. С мечетями, водоразборными фонтанами и банями.

Что интересно: изначально Каспийские Ворота были христианским центром на Кавказе, об этом свидетельствуют археологические раскопки в этих местах. Позже он стал культурным центром ислама, через который на Кавказ распространялись письменность, ремесла и религия мусульман. У города было много периодов расцвета и упадка. В древнюю эпоху огромный интерес к нему проявляла Римская империя, в 66-65 гг. до н.э. осуществлялись военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из главных целей которых являлся захват Дербента. Он находился под властью Тамерлана, входил в состав Золотой Орды, был ареной ожесточенных войн между персами и турками, пока в начале 1722 года сюда не пришел Петр I. С этого момента город переходит по юрисдикцию Российской Империи, время от времени переходя под власть Персии. Но с 1796 года в Дербенте прочно основываются русские войска, и в 1813 году окончательно присоединяется к России. В 1840 он получает статус уездного города. Столица Дагестана, Порт-Петровск, еще даже не построена!

К сожалению, сейчас Дербент почти утратил «древний дух». Когда пробираешься по городу на машине, то видно, что постоянная перестройка домов и уродливые пристройки к древним зданиям нанесли огромный ущерб историческому облику. Огромные ямы посреди дороги, ручейки канализации, сбегающие со склонов, полностью разбитые улицы на окраинах наводят уныние. Даже гордость дербентцев и всего мира, цитадель Нарын-Кала, которая занесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и то никак не отреставрируют. И это несмотря на то, что выходцем из этого древнего города является один из богатейших людей России, который любит разбивать Ferrari Enzo на Лазурном побережье Франции.

До сих пор на некоторых туристических сайтах висит объявление: «Внимание! В настоящий момент в городе Дербент небезопасно! Настоятельно рекомендуем вам воздержаться от поездок туда, если только для этого нет особых причин!» Ну, у меня из особых причин поехать в Дербент было море. Каспийское, например. Теплое и ласковое, купальный сезон в котором продолжается чуть ли не до конца октября. Да и сам Дербент, как курортный город на море, меня привлекает гораздо больше, чем Махачкала – сильно загрязненная столица Дагестана, в которой постоянно проводятся контртеррористические операции с применением тяжелой боевой техники. Вся эта война отпугивает туристов от фантастической природы в этой республике. Фруктовые деревья растут здесь чуть ли не на песчаных пляжах, в пойме реки Самур, что недалеко от Дербента, так вообще расположился уникальный субтропический лес! Жаль, что великолепная природа и курорты Каспийского моря стали заложниками военных разборок власть имущих. К сожалению, на перекрестке цивилизаций никогда не было спокойно.

Фотогалерея Дербент

Опубликовано на Авто.ру, 2009-й год



Настроение сейчас - рабочее

В колонках играет - Радио 7

Окончание. Началоздесь и здесь

Подъезд к Сухуми преграждает перевал с отвратительной дорогой. Единственное, что радует – ее все-таки ремонтируют. Но это же создает и дополнительные проблемы – местные джигиты привыкли летать на больших скоростях, не включая осветительных приборов до захода последнего лучика солнца. А в условиях плотного ливня, черного неба и горного серпантина это смертельно опасно. За время пребывания в Абхазии я видел 7 (семь!) больших аварий со смертельных исходом, т.е. по одной в день. И это на очень коротком отрезке трассы. А еще на въезде столкнулся с молодыми людьми, которые спешили на место происшествия в Сочи, к родственнику, молодому пацану, который разбился насмерть вместе с женой.

Впоследствии я спрашивал у местных жителей, почему они не приструнят молодых, ведь абхазов и так слишком мало, чтоб так бездарно раскидываться юными жизнями? Но мне лишь пожимали плечами и горестно вздыхали в ответ. На мой взгляд, это последствия свободы и независимости, которые переросли во вседозволенность и отсутствие авторитетов. Они, эти молодые, победили в войне против Грузии, кто им может что-то запретить?

Я пытался узнать у ребят в кафе в Гагре, какие скоростные ограничения на дорогах Абхазии, но они лишь рассмеялись мне в ответ, сказав, что скорость тут не лимитирована. Ну, а если ГАИ остановит? Отдашь им 500 руб., и все дела! На самом деле, скорость во всех курортных городах Абхазии ограничена 50 км/ч. Но, «жми на всю катушку, сколько сможешь!», говорили мне пьяные ребята. А потом сели в BMW и укатили в Сухуми, в дождливую ночь. Может, именно их искореженный остов машины я встретил на подъезде к столице Абхазской республики, но у меня не было времени останавливаться и всматриваться – ночь в горах наступает быстро и внезапно.

Сухуми оказался не очень светлым городом. Идущий ливень превратил его в сплошную реку глубиной по щиколотку – не справлялись стоковые канавы. Указателей на улицах нет, я ориентировался по трассам, проложенным моим навигатором, который четко показывал направление и координаты, быстро подхватывая спутники и ориентиры. Он вывел меня на залитую водой Литературную набережную, когда-то гордостью сухумцев, провел мимо Ботанического сада и… вернул в Гагру. Место ночлега в Сухуми я так и не нашел. Нет, конечно, можно было бы остановиться и спросить, где тут поблизости есть гостиница, но мой принцип путешествий прост – смотри по сторонам, выбирай, что тебе нравится, и там останавливайся. Я предпочел вернуться в Гагру, чем останавливаться в мрачном Сухуми.

Утром шестого дня дождь стал чуть меньше, и я предпринял самую дальнюю вылазку – в Очамчиру. Мне рассказали, что там можно сделать красивые снимки военных кораблей, стоящих на рейде. И я помчался снова, за 60 с лишним км дальше Сухуми, на самую границу с заклятыми врагами абхазцев – грузинами. Почему я употребляю такие неполиткорректные выражения в статье? Потому что я внимательно слушал местные новости. Знаете, когда в абхазских новостях по телевизору рассказывают о том, как сход деревни отказал в возращении двум грузинским семьям в их разрушенные дома, которые они хотели восстановить и жить там, я понимаю, между этими народами произошло что-то страшное. И более 100 тыс. беженцев-грузин, которые раньше составляли этническое большинство на этих землях – тому подтверждение. И могилы абхазов на каждом поле – тоже.

Очамчира – почти вымерший город. Из 20 тыс. населения, проживавшего тут ранее, осталось всего 4,5. Я как-то незаметно проскочил центр города и поехал дальше по главной улице. Внезапно стало очень пусто. Люди просто исчезли. Справа мелькнула военная база с абхазским флагом, а потом вдоль улицы потянулись заброшенные полуразрушенные дома, во дворах которых на деревьях висели мандарины. Полное ощущение попадания в декорации к фильму «Пикник на обочине». На фоне серых, мрачных домов ярко пестрели оранжевые цитрусовые. Стало как-то очень неуютно, зябко, явственно ощущался ветер с моря, нарастало напряжение, откуда ни возьмись, появилась тревога.


И тут сюрреализм момента достиг предела – я увидел возле разрушенного дома светловолосого пацана, который пинал синий мяч. Его абсолютно русское, веселое детское лицо резко контрастировало с окружающим фоном разрухи, полным безлюдьем и тишиной. «Мальчик, а где тут корабли на рейде?», - спросил я с замиранием сердца. – «Корабли? Ой, дяденька, это вы не сюда заехали, корабли остались там, за городом, а здесь уже никто не живет!» – Голос у пацана был звонкий, немного любопытный, видимо, ему было также интересно, что делает в этих богом забытых местах человек на машине с московскими номерами. Человек с московскими номерами посмотрел на навигатор и понял, что до границы с Грузией ему осталось километров 15 максимум.

Поблагодарив ребенка, я развернулся в сторону Очамчиры, кляня себя за невнимательность. Но, честно говоря, постоянно вспоминая этот момент, я до сих пор не могу понять, откуда взялся там русский мальчик. Дом, возле которого он играл, был такой же разрушенный, как и все, на много километров вокруг, признаков жизни – никаких. Еще один интересный момент: вроде бы я фотографировал (и много фотографировал!) заброшенные дома и мандарины, но на SD-карте сохранилась лишь пара снимков. Куда делось все остальные – ума не приложу.


Я вновь проехал Очамчиру в другую сторону, отмечая, что на улицах много школьников и совсем мало взрослых, почти нет машин. Но зато есть памятник погибшим в Отечественной войне. Кораблей на рейде тоже не оказалось. В маленькой гавани скромно стояли два таможенных катера и один сухогруз. На небольшом островке в специально приготовленных клетях сидели мужчины и ловили рыбу. Они весело помахали мне рукой и объяснили, что российские суда приходили сюда в начале августа, потом быстро снялись и ушли.

Недалеко от гавани, на краю обрыва, резко уходящего в море, стоял полуразрушенный кинотеатр, напоминая о курортном прошлом города. Сейчас вокруг него кучи навоза, резвятся лошади, а части здания плещутся в прибое. Внезапно раздался стрекочущий звук, и два боевых вертолета ушли со стороны Сухуми в направлении Гала. Чуть позже я узнал, что в эти дни в Гальском районе погиб начальник разведки министерства обороны Абхазии Эдуард Эмин-заде. Стало понятным, почему Минобороны России так настоятельно советовало мне воздержаться от этой поездки.

Днем Сухуми выглядел гораздо приветливее. Я пообедал настоящими чебуреками в центре города, еще раз заехал на набережную, подивился большому количеству военных и дорогих иномарок, полюбовался воротами Ботанического сада и свернул на центральную площадь. Там до сих пор стоит полуразрушенное здание правительства. Огромный транспарант «Абхазия – независимое государство» протянут по постаменту памятника, на котором когда-то стоял каменный Ленин. Окна в Доме правительства безжизненны, следы крупнокалиберных пуль явственно видны на фасаде здания, горелые потеки обрамляют боковые пристройки. Кажется, его начинали ремонтировать, но пока эту затею оставили до лучших времен.

У этого здания есть и причастность к современной истории России – именно отсюда российские спецслужбы вытащили Эдуарда Шеварнадзе, когда он, будучи президентом Грузии, прибыл в мятежную, еще немного подконтрольную республику на переговоры. Так что бойцы «Альфы» про это здание могут рассказать гораздо больше: именно они во время штурма Сухуми спасли бывшего члена Политбюро и министра иностранных дел СССР, а как – до сих пор широкой общественности неизвестно.

Но гостиниц в Сухуми я так и не обнаружил. Может, плохо искал, но не увидел я нигде вывески «Hotel» или, на худой конец, «сдаются квартиры» в столице непризнанной республики. Честно скажу, в Сухуми останавливаться совсем не хочется.

Я думал, что на этом мое путешествие по Абхазии заканчивается. Уже затемно я подъезжал к пограничному посту с Россией, как вдруг понял, что автомобилей на дороге стало слишком много. У самой границы вытянулась огромная очередь машин, желающих попасть на нашу сторону. Пристроившись в конец очереди, я вежливо поинтересовался у соседей, надолго ли? Ответ был пессимистичным: скорее всего, на всю ночь. Тут же нашлись темные личности, прямо-таки горящие желанием провести российского журналиста домой за скромную плату – 3000 руб. Нет, не в обход границы, просто за эти деньги очередь чудесным образом раздвинется, и я окажусь первым. Подумав, я отказался и вернулся ночевать в Гагру. И правильно сделал. На следующий день дождь закончился совсем, и мне удалось заснять чудесный закат солнца в море, еще раз поужинать прекрасным шашлыком, поесть вкусной и здоровой абхазской пищи и уже потом за час проскочить границу.

До границы с Абхазией – 1700 км пути, еще где-то 800 км я накатал по самой республике. Заправляться под завязку советую в России, бензин и дизель в Абхазети дороги, литр солярки стоит от 27 руб., столько же придется отдать за 95-й, если, конечно, вы его найдете – заправок очень мало. В основном висят таблички «АИ 92», качество топлива крайне низкое, сами АЗС – допотопные, сколько недоливают выяснить нет никакой возможности. Но и это не самое страшное. Самое страшное там – скука. Молодежь в Абхазию отдыхать не едет, там нет никаких развлекательных учреждений, кроме как вкусных кафешек. Нет ночных клубов, качество кинотеатров ниже среднего, фильмы заезженные, но зато вдоволь моря, экзотической природы и целебного воздуха. Курорты Абхазии подойдут людям семейным или ищущим уединения и тишины.

Но все равно, это была одна из самых интересных поездок за последний год. Я обязательно вернусь в Абхазию еще раз, чтобы подробнее изучить пещеры, полюбоваться на озеро Рица, искупаться в теплом и ласковом Черном море и обязательно заглянуть в Кодорское ущелье – вдруг, чем черт не шутит, мне удастся увидеть и другие памятники древней архитектуры, щедро разбросанные на территории прекрасной, независимой страны – Абхазии.

Что стоит посмотреть:
Рицевский заповедник, озера Малая и Большая Рица, Амткял, Новоафонский монастырь, карстовые пещеры, Гегский водопад, Анакопийскую цитадель.

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Продолжение. Начало здесь

Гостиница в Гагре находится быстро – 1000 руб. за вполне приличный номер. Смешно: на первом этаже гостиницы расположен военкомат, куда я сначала и влетел, поздоровавшись с комендантом. «А мы тоже скоро станем гостиницей, наш этаж им отдадут», смеется прапорщик. Конечно, отдадут – до моря метров пятьсот, напротив – спортивный клуб, ресторан, такие земли идут в курортный оборот. Я направляюсь в клуб, уже вечереет, сейчас начнется игра между сборными России и Финляндии по футболу в ЧМ-2010. Клуб почти пустой, компания русских из трех человек смотрит матч, пара абхазов в зале, я сажусь возле хозяина, его жены и сына, рядом с ними родственник, который, впрочем, живет в Москве. Разговариваемся моментально.

Узнав, что я журналист из Москвы, меня начинают угощать домашним вином. Разговор переходит на августовский конфликт с Грузией. Люди сразу меняются, становятся резкими в высказываниях, ненависть к грузинам буквально сквозит в каждом слове. Узнав от меня про обстрел и ответ абхазов в Гальском районе, шумно радуются, кричат: «Все-таки наши надавали по ушам этим грузинам! Не побоялись!» Женщина Нана сама участвовала в боевых действиях 92-93 гг., поэтому ее высказывания очень и очень категоричны: «Вы думаете, они хотели жить с нами вместе? Да ничего подобного! Они нас хотели уничтожить как мусор, им просто нужна наша территория, а тех, кто бы выжил, они бы использовали как рабов!»

В этот момент в воздухе буквально ощущается война. Становится неуютно. Но, впрочем, боевые настроения резко сходят на нет. Абхазы горячи, но довольно отходчивы, проблемы предпочитают решать за столом переговоров. Кстати, тут довольно пестрый состав верующих – есть и мусульмане, и католики, и православные и григорианцы. Но, по-моему, они все больше язычники в хорошем смысле этого слова. Ну где вы еще встретите мусульманина, который спокойно будет есть шашлык из свинины и запивать его вкусным, терпким вином? Впрочем, как и любой другой религиозный человек в Абхазии. Здесь принято есть и пить все, что стоит на столе. Но шашлыка из баранины я не встретил ни разу.

Иду гулять по ночной Гагре, ищу интернет-кафе. Город безлюден, света почти нет. С одной стороны это объясняется тем, что большой курортный сезон закончился, сейчас уже мертвый сезон, но в 50 км отсюда, в Сочи, кипит жизнь, а тут – тишина. Кстати, в середине октября температура в Черном море была +19-20 градусов, так что я вполне спокойно окунулся три раза. Интернет-кафе находится на задворках, там пацаны режутся в игры. Моя просьба подключиться к сети вызывает некоторую сумятицу и панику. Я все правильно понял – скорость соединения очень маленькая, попасть на какой-то сайт можно только после 5-10 минут ожидания загрузки. Честно отдаю 25 руб. за 30 минут сидения возле пустого экрана. Этот вечер я закончил игрой в шахматы с охранниками гостиницы.

Утром выдвигаюсь в Пицунду. Мне окончательно перестает везти – небо затягивается черным, на побережье обрушивается ливень. Дождь потом идет еще три дня, я вымокаю до нитки на фотосессиях, но все компенсирует красота природы…

Пицунда еще более безлюдна, нежели Гагры. Одиноко мокнет центральный крестово-купольный храм X века. В нем находится большой орган, тут проводятся концерты классической музыки. Слушаю свои шаги под гулкими сводами и вспоминаю историю этого края.

Первые поселения на месте Пицунды относятся к IV веку до нашей эры. Чуть позже древние греки основали тут порт, а потом римляне построили крепость. После развала Великой Римской империи порт Питиус входил в знаменитое Понтийское царство. Это часть именно той Колхиды, куда отправлялись аргонавты за Золотым руном, места знаменитые и немного сказочные. Это первый христианский центр на берегах Колхиды, построенный византийцами!

Недалеко от Пицунды умер исторический персонаж – Иоанн Златоуст, именно сюда он ехал, чтобы посетить благословенные места. Чуть-чуть не хватило времени и удачи. Впрочем, Абхазскому царству его все время не хватало «чуть-чуть». В I веке н.э. это – могучее независимое государство, но уже через 100 лет начинает сказываться влияние соседей, династические браки приводят к усилению позиций картвелов и восточногрузинского языка и культуры. В X веке Абхазское царство покоряет большую часть Кахетии и Колхиды, забирая себе территории Грузинского царства. Но потом приходит время расцвета Османской империи…

Все дальнейшие попытки абхазов восстановить свою независимость были безуспешны. И только Отечественная война 92-93 гг., как ее тут называют, принесла долгожданную свободу, но никак пока не признание. Эта свобода тоже имеет свою цену – Пицунда кажется вымершей под проливным ливнем, пансионаты заброшены, дома разрушены, везде царит запустение. Нахожу салон связи и меняю SIM-карту. По всем основным городам и поселениям Абхазии уже действуют свои сотовые операторы, звонок с A-Mobile в Россию обходится около 100 руб. за 10 минут. Это в любом случае дешевле, чем говорить в международном роуминге с наших «Билайна», «Мегафона» и МТС вместе взятых. Но связь, честно говоря, неважная, слышимость плохая, зона покрытия оставляет желать лучшего. Так что временами зависаю с «пустым» мобильником.

Осматривая окрестности, нахожу заповедник реликтовой пицундской сосны. К сожалению, от заявленных 200 гектаров тут осталось не так уж и много. Но как же великолепны эти великаны! Дорога, обсаженная кипарисами, напоминает мне места под Римом, в Италии. Вообще, ловлю себя на мысли, что природа тут очень схожа с природой Апеннинского полуострова, даже постройки напоминают мне виденные близ Венеции и Феррары – открытые веранды двухэтажных домов с обязательным балдахином. Только тут намного теплей, среднегодовая температура +14 градусов – это все еще настоящие субтропики. На ночевку возвращаюсь в Гагру – гостиницы в Пицунде не прельщают внешним видом и удобствами, идти поспать в дорогие пансионаты типа «Самшитового леса» не считаю нужным, 15 км для меня не крюк.

Следующий дождливый день я провожу в Рицевском заповеднике. Даже из Сочи сюда ходят автобусы на экскурсии, чтобы люди могли прикоснуться к древним самшитовым лесам, посмотреть на великолепные горные озера и водопады. От основной трассы Гагра–Сухуми дорога ответвляется и резко начинает забирать высоко в горы. Кстати, этот участок дороги во вполне приличном состоянии. Да, конечно, общая разруха кое-где подпортила полотно, но за падающими камнями абхазы следят очень хорошо – обломки скал оперативно убираются с дороги, по горной трассе курсируют несколько патрулей для безопасности туристов. На подъезде к заповеднику – множество маленьких уютных кафе, в котором вкуснейшая еда и вино. Все по довольно низким ценам – 500 руб. хватит, чтоб наесться до отвала. Рекомендую тут же купить и горный мед – он очень полезен и вкусен. Про вино и говорить не стоит – две полуторалитровые бутылки, которые я привез из Абхазии, унеслись в московской кампании в мгновение ока!

Въезд в сам заповедник платный – 250 руб. с машины и еще по 50 руб. за каждого взрослого, за детей надо отдать 20-ку. Дальше дорога начинает петлять меж древних лесов, пересекая реки, пробегая мимо водопадов и прокладывая себе путь в горных тоннелях. Я не знаю, когда создавались эти тоннели, но выглядят они очень впечатляюще, как будто в горном массиве гномы прорубили огромные ходы, не забыв сделать в стенах окна для внешнего света. Местами на трассе попадаются провалы, так что гнать тут на автомобиле совсем не стоит. Гораздо приятнее спокойно проехать эти 50 км, наслаждаясь живописностью нетронутой древней природы. Возле небольших водопадов множество ленточек, которые повязывают, загадывая желание. Одно из таких мест называется «Девичьи слезы».

Наконец, я поднимаюсь в Рицу. Конечно, не самое село привлекает туристов, а огромное озеро, которое раскинулось в горах. Оно расположено на высоте 950 м над уровнем моря в долине реки Лашипсы. Средняя глубина составляет 63 м, наибольшая – 116 м. Это озеро ледниково-тектонического происхождения, поэтому средняя температура воды на поверхности озера чуть выше 10 °C . И то только в период с конца июня по октябрь, в августе температура может достигнуть наивысшей точки – 17,6 °C. Тогда некоторые смельчаки рискуют окунуться в пронзительно синие воды Рица. Тем же, кто предпочитает наслаждаться пейзажем, доступны прогулки на катамаранах и многочисленные ресторанчики, усыпавшие пологую часть берега. Еще выше, в пяти километрах, расположена секретная дача Сталина, которую «великий вождь» любил посещать в приступах уединения. Туда дорога становится совсем уже узкой и опасной, она цепляется буквально к стене, а на обочине, сходящей к озеру, везде висят предостерегающие таблички: «Осторожно, возможен обвал!» Красота тут просто необыкновенная, меня потихоньку начинают посещать мысли о том, что бросить бы к черту пыльную и шумную Москву и перебраться сюда, хоть лесником!

От Гагры до Сухуми 90 км и один стационарный пост ГАИ перед Гудаутой. И, конечно, постоянные подвохи на полотне трассы. Вроде бы хорошее, ровное полотно. И вдруг внезапно асфальт уходит из-под колес, перепад между осями составляет сантиметров 20, что на скорости в 120 км в час приводит к замиранию сердца и размышлениям о бренности бытия. Дороги тут не ремонтировались, наверное, со времен войны 92-го.

Кстати, в освобождении Гагры и Гудауты в грузинской войне большую роль сыграл заклятый враг России – Шамиль Басаев. Именно после боев в этих местах он завоевал определенную славу. Вернувшись в Чечню, он основал из своих бойцов печально известный Абхазский батальон, нанесший большой урон российским войскам в непризнанной Ичкерии. Сейчас в Гудауте восстановлены железнодорожные пути, которые забиты платформами с военным машинами российской армии. Кстати, на пограничном посту я потерял много времени именно из-за того, что пропускали сначала колонну с солдатами с номерами 26-го региона, потом кого-то из начальства с мигалками с московскими, краснодарскими и абхазскими номерами.

Возле Нового Афона дорога портится окончательно. Большие пласты асфальта съехали в сторону, открылись грунтовые воды и земля. Но, слава богу, такой участок длиться недолго и моему взору предстает величественный Новоафонский монастырь. Он огромным цветным пятном выделяется на фоне гор и зелени.

Новый Афон – бывшая столица Абхазского царства Анакопия. Это уже потом столица переехала в Кутаиси, а тогда еще это – центр христианского мира на Кавказе. Здесь, на склонах горы, можно увидеть остатки Анакопийской крепости, наиболее полно сохранившемся древнем укреплении на территории Абхазии. Новоафонский монастырь, построенный в конце XIX века, выглядит на фоне крепости полным новоделом. Ирония судьбы: когда-то, в начале веков, от персов Анакопийскую крепость обороняли совместными усилиями тысяча грузин и две тысячи абхазов. Многие сложили свои головы в братских могилах, но не уступили врагу города. Теперь они воюют между собой…

Православный Новоафонский монастырский комплекс святого Пантелеймона был основан в 1875 году монахами, которые пришли из Греции, со святой горы Афон. За 12 лет тяжелейшей работы тут были расчищены и вывезены десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. Несомненно, определенную роль сыграла помощь российского императора Александра III, который потом любил посещать эти места. Еще бы, до революции 1917 года Новоафонский монастырь был одним из главных духовных центров Кавказа! Сейчас же здесь множество заброшенных зданий, разрушенные цеха и производства, и лишь веселенькие пансионаты пытаются зазвать к себе туристов рекламой: море – вот оно, в ста метрах!

Раньше это было место отдыха избранных, недалеко от монастыря есть пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит, упомянутый в списках апостолов в евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях Апостолов. Пещера святого является отрогом огромной Новоафонской пещеры – глубокой карстовой полостью, расположенной под склоном Иверской горы. Эта пещера считается третьей по величине в мире, уступая лишь Шкоцианской пещере в Словении и Карлсбадской в США. Объем помещения – свыше 1 млн м3?!!! Справедливости ради надо отметить, что по территории Абхазии раскидано довольно много больших и красивых пещер, часть из них находится в Рицевском заповеднике.

Продолжение здесь

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Эта республика официально не существовала с 1993 года. Де факто Абхазия – независимое государство. Де юре – только сейчас, в августе 2008-го, Россия признала существование этой автономии. Юридически абхазы болтались в пустоте 15 лет. Вроде бы люди есть и живут, а вроде бы и не существуют.

Я въезжал в Абхазию со стороны Адлера, через пропускной пункт в поселке Веселое. Первая попытка попасть в эту республику не увенчалась успехом: меня, после трехчасового стояния в очереди, просто завернули сочинские гаишники. Причина отказа – отсутствие нотариально заверенной доверенности на машину. Нам, журналистам, машины на тест достаются от официальных представительств, т.е. от юридических лиц, на них есть все печати и подписи. Ситуация казалось мне странной: вроде, в Евросоюз по такой доверенности я въезжаю спокойно, а вот в ближайшее зарубежье, дружественную нам республику, которую Россия только-только признала и все стали счастливы – не могу. И тем более удивительным мне это все было, учитывая наличие аккредитации от Министерства обороны России. Изначально я планировал поездку через Кодорское ущелье по территории Грузии в Южную Осетию.

Отступать как-то не хотелось, и я принялся оббивать пороги инстанций. Пограничники в Сочи мне сказали, что претензий у них к моим документам нет, отправили к таможенникам. В Таможенном управлении вроде тоже не возражали по поводу моего въезда в Абхазию и посоветовали идти в управление ГИБДД Сочинского района. С сочинскими гашиниками общаться не очень хотелось, зная об их суровости и жестокости. Вот вы знаете, например, что участок Черноморского побережья Краснодарского края – это особая зона со своими гаишными правилами? Еще тогда, когда по России в целом не подняли штрафы, в Краснодарском крае уже вовсю лишали прав за пересечение сплошной. И что самое забавное – нельзя было потребовать рассмотрения административного правонарушения по месту жительства, только на месте. Будьте любезны, останьтесь в Сочи еще на две недели, пока дойдет очередь до вашего дела! Кстати, в прошлом году в эфире телеканала «Авто+» мне звонили зрители и рассказывали о вымогательствах местных гаишников 20 тыс. рублей за несовершенное пересечение сплошной!

Поэтому я уже почти пал духом, но все-таки поехал в Управление ГИБДД по Сочинскому району. И вот там случилось маленькое чудо – когда я обивал двери кабинетов, задавая вопросы встречным и поперечным, один из начальников (я даже не знаю его имени и не могу поблагодарить), полностью проверив мои документы, позвонил на приграничный пост и дал команду «пропустить журналиста». Как выяснилось потом в частных беседах, такое требование о нотариально заверенной доверенности с правом выезда за границу появилось в связи с тем, что масса машин, угоняемых в России, уходит именно в Абхазию, там отмывается и иногда даже возвращается обратно. Поэтому специальное требование о такой сложной доверенности призвано хоть как-то снизить риск вывоза угнанных машин. В итоге я потерял более суток и около 4 тыс. рублей – жизнь в Сочи недешева, да и дизель машина расходует быстро.

Для этой поездки я выбрал новый дизельный Hyundai Santa Fe – объем движка CRDi 2,2 л мощностью 150 лошадиных сил. Почти такой же Santa уже был со мной в этих краях год назад, тогда машина зарекомендовала себя удобной, практичной и весьма и весьма комфортной. А тут – последняя версия этих популярных в России кроссоверов прямо как с картинок: белый, броский, хорошо сбитый автомобиль, призванный преодолевать препятствия и выполнять задачи, поставленные хозяином. Но, правда, не обошлось и без сюрпризов – измененный двигатель потребовал переработки подвески, и машина потеряла некоторую скоростную маневренность. По серпантину передвигаться в динамичном режиме было возможно только с отключенной ESP и в ручном режиме автоматической трансмиссии. Уж больно задумчивым стал дизельный Hyundai Santa Fe, слишком большие провалы между нажатием на педаль газа и реальным ускорением.

Кроме того, в салоне довольно шумно – турбина пронзительным взвизгиванием откликается на акселератор, да и шум от колесных арок выше среднего. Зато маневренность машины на малых площадях не изменилась, Santa Fe все так же хорошо разворачивается на пятачках и не оставляет шансов многим автомобилям при прохождении крутых петель горного серпантина. Все так же радует комфортность и эргономичность салона. В который раз не устаю говорить, что автомобили Hyundai ориентированы на людей, а не заставляют подстраиваться под себя. Но вот запас хода при всем этом богатстве невелик – максимум 550 км пути при средней скорости в 100 км/ч с резкими ускорениями до 150 км/ч или потерей до 40 км/ч. И это при баке в 80 л.

Обычно я мотаюсь по России без навигатора, но в Абхазии последний раз бывал лет 20 назад, в Грузию совсем на машине не ездил, поэтому пришлось озаботиться картами. Беда в том, что в навигаторах, поставляемых на российский рынок, карт этих стран нет, поэтому пришлось воспользоваться малоизвестным у нас прибором NTW GNT-E350. И опять остается только удивляться тому, что происходит. На центральном российском рынке эти удобные, компактные, мультимедиаплееры с функцией навигации вовсю используют жители Дальнего Востока, а в Москве их приходится «доставать» чуть ли не из-под прилавка. Впрочем, я остался доволен – NTW GNT-E350 использует базу российских карт и программное обеспечение Navitel Navigator 3.2, он мне очень помог в поисках нужных улиц в Сочи. И что стало большим и приятным сюрпризом – умудрялся даже показывать улицы в Гаграх, основные магистрали и населенные пункты в Абхазии и Грузии! Добавьте к этому возможность смотреть на GNT-E350 фильмы, читать и слушать книги – в больших очередях на границе и в городских пробках это более чем актуально, поверьте.

Покончив со стандартными российскими таможенными формальностями, которые затянулись на полтора часа, подъезжаю к абхазской зоне границы. Тут время моего пребывания ограничивается 10 минутами – покупка местной страховки ОСАГО на неделю обходится в 150 руб., чуть дороже постановка машины на временный учет – 250 руб. Все. Все??? Да, все, говорят мне пограничники и таможенники. Приятного отдыха, езжайте! Я говорю: как же так, ведь меня там мариновали почти два часа! Ну, у российской стороны есть свои трудности, смеются абхазы, а у нас все делается без проволочек. Ваши таможенники обещали в ближайшее время сделать упрощенный въезд к нам в республику, так что потерпите.

Еще не веря своему счастью, что так быстро покончил с границей (в Москве мне рассказывали об очередях на сутки), двигаюсь по независимой республике Апсны (абхазское название) или Абхазети (грузинское). И сразу в глаза кидается безлюдье. Первая деревня пуста, но вроде обжита. А вот и первый пост ГАИ (кстати, на ближайшие пару дней это был единственный местный гаишник, которого я встретил). Спрашиваю дорогу на Гагры, разговариваю о своем маршруте, прикидываю расстояния. Капитан вполне дружелюбно отсоветывает мне ехать через Кодори в Грузию – убьют. Он говорит об этом спокойно, без надрыва. Для республики, которая более 15 лет находится в состоянии перманентной войны, это нормально. До Гагры недалеко, около 50 км, я вполне успею там поужинать и найти гостиницу. После беседы становится веселее, приятней – все-таки я здесь не совсем чужой, к россиянам относятся очень тепло и дружелюбно.

И тут раздается первый звонок. Звонят из Минобороны России и отзывают мою аккредитацию у миротворцев в Кодори и Южной Осетии. Как же так, в чем дело, почему? Мы не можем там гарантировать вашу безопасность, лаконично сообщает начальник пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации Александр Петрунин. А ведь буквально четыре дня назад он с радостной улыбкой говорил, что, конечно, будем рады вас там видеть, все рассказать и показать. Но тут приходит SMS от жены, и все становится понятным: с грузинской стороны был обстрелян Гальский район, абхазские войска получили добро на ответный огонь.


Все, радость угасла. Оглядываясь на курортные красоты натуральных субтропиков, осознаю горькую истину: я на военной территории. Плакаты по сторонам дороги через каждый километр подстегивают эту мысль – 15 лет со времени победы в абхазо-грузинском конфликте. Плакатов много, они почти везде. Как много памятников, обелисков и мемориалов в память о погибших в этой кровавой бойне. Разные источники оценивают потери сторон в 92-93 гг. в 4 тыс. человек с грузинской (еще 1000 пропало без вести) и 4 тыс. с абхазской стороны (сколько пропало абхазов – никто точно не знает до сих пор). Рассуждать кто прав, а кто виноват в этой братоубийственной войне я не собираюсь. Это не мое дело, пытаюсь быть нейтральным.

Продолжение здесь

Опубликовано на Avto.ru, 2008-й год

Фотогалерея Гагра, Пицунда, Рица, Новый Афон, Сухуми, Очамчира

Настроение сейчас - рабочее

Я, конечно, понимаю, что поздно, но у желающих еще есть время сходить. Салон будет до 7-го числа, так что, пусть этот обзор послужит небольшим путеводителем:)

Московский Международный Автосалон 2008

В этом году Московский Международный Автосалон получил категорию «А». Нет, он не стал обладать депутатской неприкосновенностью и чиновником «при исполнении», он просто получил возможность показывать Мировые премьеры. То есть, еще никто не видел этот автомобиль, вообще, никто в мире, а посетители этого салона – увидят! Однако, это статус. Однако, это показатель. И даже не смотря на печальные события августа, ни один производитель не отменил премьер, а это значит, что российский рынок важен автобизнесу не на словах, а на деле. Итак...

«Мировые» машины!
Audi. Посчитайте, сколько автомобилей Audi в России? А теперь их станет еще больше! Ингольштадский концерн представил две мировые премьеры – обновленную Audi A6 и эксклюзив в чистом виде – Audi RS6 в кузове седан. Двигатель нового RS 6 – мотор V10 объемом в 4.991 см3, объединяет в себе отличные инновационные технологии Audi из автомобильных гонок – бензиновый впрыск FSI, систему смазки с сухим картером и два турбонагнетателя. Выдавая давление наддува до 1,6 бар, они обеспечивают мощную равномерную тягу для достижения беспрецедентных мощностных характеристик: максимальный крутящий момент в размере 650 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 6250 об/мин – и тем самым, практически, по всему диапазону оборотов двигателя. Автомобиль развивает максимальную мощность в 580 л.с(!) в интервале между 6250 об/мин и максимальной величиной оборотов в 6700 об/мин. Кроме того, RS6 оснащён системой Audi Lane Assist, которая помогает удерживать «железного коня» на полосе движения, а его Adaptive Cruise Control следит за соблюдением безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля.

Для самых «бедных» и самых пугливых поклонников марки BMW, баварский концерн приготовил уникальную новинку – BMW X5 Security. Новый BMW X5 Security единственный в своем сегменте имеет класс защиты VR4 и обеспечивает эффективную индивидуальную защиту от угрозы нападения и прочих опасных ситуаций. Элементы защиты, включающие, в том числе, бронированные салон и багажное отделение, а также безосколочные стекла, были разработаны специально для этой модели и многократно тестировались. X5 Security оснащается двигателем V8 мощностью 355 л.с, который развивает максимальный крутящий момент 475 Нм уже на 3 400 об/мин.
Разгон до 100 км/ч занимает у BMW X5 Security всего 7,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 210 км/час.

дабы не рвать ленту, далее

Нынче немодно писать статьи про машины:) Про машины надо сразу снимать фильмы.
На тест-драйве нового Subaru Forester мне в руки всучили видеокамеру и сказали, что тот, кто сделает лучший репортаж с теста, получит какой-то приз. Я, конечно, сразу губу раскатал, потому как думал, что именно эта камера в виде приза и достанется (ну, нужна мне камера, ага). Пыл остудили, сказали что призы будут другие, но я уже нахвастался телевизионным прошлым (все-таки, не абы кто, автор и режиссер своих передач, и с камерой обращаться умею), так что, пришлось тряхнуть стариной, побегать-поснимать-покреативить (огромное спасибо Диме Липкину за изначальную идею, именно ее я и развил), потом день провести за монтажом и вот, что получилось.





P.S. Так как у многих YouTube не работает по тем или иным причинам, ролик продублирован в видео разделе, там и качество получилось получше и вроде работает без проблем. Попробуйте заценить, вдруг вам понравиться:)




Настроение сейчас - рабочее

Думаю, что этот материал, написаный в конце 2005 года, все так же актуален.
Я выкладываю его сюда в том виде, в каком он вышел из-под клавиатуры моего компьютера, а на редактированный текст ссылка будет в конце статьи.

Право на экстрим

В сумасшедшем ритме наших магистралей иметь хорошую реакцию, отличное видение дорожной обстановки, выносливость и уверенность в своих силах - прерогатива не только гонщиков-каскадеров. Это насущная необходимость для каждого автолюбителя.
Столкнувшись с реалиями наших дорог, неопытный автомобилист начинает лихорадочно соображать и приходит к единственно верному выводу – необходимо улучшить свое мастерство. Ведь почти в каждом протоколе ДТП содержится сухая строчка - «водитель не справился с управлением». Значит, надо научится ездить так, чтоб справляться!

Право на выбор

Сейчас множество автошкол предлагают возможность пройти «Курсы экстремального вождения», обещая научить вас не теряться в сложных дорожных ситуациях и различным приемам, которые облегчат вам управление автомобилем. Курсы эти разняться по классу, по стоимости, и вопрос только в том что вы получите за свои деньги, внесенные в кассу автошколы.

Сразу неплохо бы узнать, что вы будете изучать в «новой школе». В идеале, в любом курсе экстремального вождения вам должны дать теоретические основы управления машиной в критической ситуации, моделирование и разбор, которые непременно должны подкрепляться тренажерной подготовкой. В некоторых школах практика проходится на собственном автомобиле, а в других – на машинах инструкторов. Последний фактор немаловажен, учитывая, что учиться вы идете как раз для того, чтоб в дальнейшем избежать ненужных расходов.

Чему учат?

Основной упор в обучении на всех начальных курсах делаются на правильную посадку водителя, правильное руление, трогание с места, разгон автомобиля и торможение. Посадка водителя не может послужить причиной аварии, но она может создать дефицит времени для реагирования на ту или иную ситуацию. Поэтому специальными психологическими тренингами вас будут отучать вальяжно раскидываться перед приборной панелью, как будто на диване перед телевизором с пультом в руках.

Читать далее...

Тридцать два года стабильных продаж. Тридцать два года – самый расцвет сил. «Что же так привлекает в этом автомобиле покупателей?» - задались мы вопросом и решили взять для «Бизнес-Журнала» на тест-драйв Volkswagen Passat нового, шестого поколения.

Если просмотреть историю модели в картинках, то можно заметить, как Passat становился все больше, все удобнее; вместе с бумом на «дутые» кузова приобрел округлые формы и, в конце концов, полностью видоизменился в своей 5-й ипостаси. Шестое поколение этих машин внешне сохранило предыдущий экстерьер, но получило увеличение в габаритных размерах. Сейчас Passat - это машина длиной 4,77 метра, шириной 1,82 метра, а высотой - 1,47 метра. Если судить только по размерам, то уже невозможно точно определить, к какому классу относятся эти автомобили - «среднему», «бизнес» или «представительскому». В Volkswagen Group хитрят и в пресс-материалах называют Passat «автомобилем среднего класса». Но, открыв двери выделенного нам для теста седана, я сразу понял: «Средним» тут и не пахнет!»

Бизнес-класс машин – хороший класс! Но иногда неплохо бы и помечтать о том, что ты сможешь себе позволить, став президентом межгосударственной корпорации. И «Бизнес-Журнал» решил мечтать, взяв на тест-драйв Cadillac STS.

Честно говоря, я сначала был недоволен. Перед майскими праздниками, в самые сумасшедшие дни и часы пик, мне досталось тестировать автомобиль, которому и на широком скоростном автобане может показаться мало места. При длине в 4986 мм и ширине в 1844 мм, этот четырехдверный седан смотрится до такой степени внушительно, что я сразу с тоской вспомнил все узенькие улочки, по которым мне придется выбираться от автосалона. Став рядом с машиной и узнав, что высота у нее 1463 мм, я чуть-чуть повеселел – с моим ростом 1,8 метра не должно было возникнуть проблем с размещением. Их и не возникло. Попав в салон, я понял, что у меня возникла другая проблема – самоиндентификации себя в этой машине.
Глядя на панель приборов, многочисленные и многофункциональные кнопки и «крутилки», я почему-то вспомнил, как мой дядя катал меня в кабине самолета. На мои попытки потрогать что-то, я молниеносно получал по рукам и с тоской продолжал смотреть на техническое великолепие, безнадежно мечтая когда-нибудь научиться им управлять. Безнадежно – потому что дядька (военный летчик, преподаватель в академии) честно предупредил, что для этого надо учиться, учиться и еще раз учиться, и, как я тогда понял, моей жизни на это не хватит. Вот и за рулем Cadillac STS меня охватило такое же чувство, что всей премудрости этого автомобиля мне не постичь никогда. Но все оказалось гораздо проще

Машины делятся на повседневные и «выходного дня». Так как про первые мы пишем часто, то в этот раз знакомим читателей с пафосной новинкой: позвольте представить – BMW Z4 Coupe.

Цифра «4» как-то не вяжется с привычными числами, которые приняты в обозначении модельного ряда BMW. Z3 и Z8 – вот две модели, которые когда-то ласкали слух фанатам баварской марки. Z3 выпускалась с 95-го по 2002-й годы, а Z8 ограниченными партиями «под заказ» сходит с конвейера и сейчас. Родстер «трешка» даже снялся в кино, став соратником Джеймса Бонда; на покупку Z3 в Европе выстраивались очереди длинной в три месяца (машины производились исключительно в Америке), но… Но всему когда-то приходит конец, и поэтому, в 2005 году был представлен concept – BMW Z4.

Хотя все и говорят об оригинальности Z4, традиции родстеров «3» и «8» четко прослеживаются в облике новинки. Традиции – это то, чем в BMW гордятся по праву. Нынешний шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл сразу после прихода «к власти», сначала подвергся жесткой обструкции за ломку традиций баварской компании, и только спустя некоторое время все критики поняли, что он привнес современные черты в старомодный экстерьер машин BMW.

Создание Z4 находилось «под личным контролем» господина Бэнгла, поэтому Coupe получилось классическим спортивным автомобилем. На месте «изгиб Хофмайстера» (характерный изгиб задних стоек кузова, получивший свое название в честь первого дизайнера BMW), фирменная двухсекционная решетка радиатора, визуально чуть смещенная к заду кабина, крыша которой плавно переходит в заднюю дверь. Купе кажется приземистым, мощным и быстрым. Углубление в центре крыши, являющееся классическим признаком спорткара, играет еще и роль дополнительного воздуховода, улучшающего аэродинамику. Не зря в BMW дизайн автомобиля называют пуристическим – действительно, ничего лишнего, все строго функционально и эстетически великолепно!

Извечный спор – ставить зимнюю резину, или обойтись всесезонкой, слава богу, уже не так актуален, как прежде. И в первую очередь потому, что производители «обуви» для автомобилей сумели снизить стоимость как летних, так и зимних покрышек. А вот всесезонная резина в цене не упала. И это не удивительно, ведь она должна отвечать требованиям разных погодных условий, а значит, и более дорогостоящая в производстве.
Ведь известно, что универсальных шин, подходящих для всех погодных условий, не существует, поэтому при выборе шин приходится идти на компромисс. Одна и та же шина не может быть одновременно быстрой на чистой дороге, управляемой на снегу и износостойкой. Шины, работающие в разных погодных условиях, очень сильно различаются химическим составом и рисунком протектора. Покрышки с максимальной износостойкостью очень жесткие, и поэтому вряд ли будут отличаться хорошим сцеплением зимой. Конечно, большинство производителей современных всесезонных шин стараются обеспечить все эти характеристики, но все-таки у них на первый план выдвигаются высокая износостойкость, комфорт езды и скорость, а отнюдь не сцепление со скользкой дорогой. Даже если ваш автомобиль напичкан активными системами безопасности, такими как ABS и трэкшн-контроль, надо понимать, что эти устройства не улучшают сцепления, а лишь страхуют водителя от ситуаций, требующих превышения установленного предела сцепления для шин. Поэтому, сейчас проще купить недорогие, но вполне надежные комплекты покрышек на лето и на зиму, по стоимости это сопоставимо с хорошей всесезонной резиной, которая прослужит долго и ее не надо выкидывать после года использования. А вот сезонные покрышки при нормальной эксплуатации вполне могут отработать два-три, а то и четыре сезона при бережном отношении. Так как дело у нас к зиме, давайте посмотрим, что нового на рынке «зимней обувки» автомобиля.

Со знаком «Ш» и без
В колонках играет - Максим - Ветром стать

Окончание. Начало - тут



На всю протяженность взгляда вокруг расстилается море камней. Серое поле с курганами, отдельно торчащими холмиками и резкими, непонятно откуда взявшимися кусками скал. Это вершина? Не может быть! Вон там еще подъем! Господи, да сколько же еще ползти!!!

Тут мои глаза упираются в насмешливый взгляд Закира. Он лежит в тени вертикального нагромождения сланца, который защищает его от ветра. Если бы не его взгляд, я никогда бы не отличил моего проводника от камней, с которыми он сливается. Его местоположения выдали прищуренные глаза из-под серой шапочки, камуфляж делает его практически невидимым. Черт, как же глупо, наверное, я смотрюсь на залитой солнцем вершине в черной экипировке, столь уместной ночью и такой броской днем.
Подползаю к укровищу, Закир двигается, уступая мне место, как мешок падаю рядом. Ну, мы ж говорили, ты дойдешь, пытается подбодрить меня Закир. Что, это вершина? А что же вон там дальше, слабо пытаюсь соображать мозгами сквозь порывы красной пелены. Да, это вершина. Просто ее нижняя часть. Ты передохни, а потом поднимайся вон туда, в седловину, а я пока сбегаю и посмотрю куда ушли туры. Достаю сыр, чурек, жую. И вдруг понимаю, что я бешено хочу пить. У меня воды нет. Прошу у Закира. Он опять улыбается и протягивает мне пластиковую баклажку. Знаю, что так нельзя, но выпиваю почти половину. Мы отдыхаем минут 15, лежим лицами к той дороге, которую только что проделали. Неужели я все это прошел?? Сам? И еще острее встает мысль о возвращении.
Что ж. Надо делать работу дальше. Где туры, спрашиваю у Закира. Они могли уйти или вниз, или вон за ту, самую высокую точку Алахундага. Если они пошли туда, то их перехватит Ибрагим, а если они ушли по отвесной стене, то значит, они ушли совсем. Ну ладно, пошли смотреть, куда делись эти вымершие животные, делаю я попытку приподняться. Ты уже отдохнул, глаза Закира становятся удивленными. Может, еще полежишь? Если я еще полежу, то уже не встану, кряхтя начинаю распрямляться. Пошли.
Ладно. Держи направление вон на тот гребень. Я сейчас вернусь.

До места, на которое показал Закир, совсем недалеко, метров 500 от силы. Путь кажется довольно пологим, так что вполне себе доковыляю. Делаю несколько шагов и падаю как подкошенный. Кислород тут не причем. Легкие привыкли к «пустому» воздуху. Острая боль в суставах просто не дает хоть чуть-чуть приподнять ногу. С непривычки свело верхние части мышц бедра, такое ощущение, что ноги выворачивает из тазобедренного сустава. Лежу, скучаю, мыслей нет, мозг отказывается работать. Когда лежишь так, полусогнутый, то боль не чувствуется. Впрочем, не чувствуется больше ничего, кроме свиста ветра в ушах. Что же теперь, всю жизнь на коленях? Ну уж нет! Встаю, пытаюсь опять шагать и снова падаю. Ползу. Ползу вечность. Отдыхаю. Снова ползу. Снова вечность. Поднимаю голову и вижу двигающуюся по хребту точку. Закир на самой вершине Алахундага. Он легко передвигается по гребню и показывает мне рукой, куда надо идти. Ничего не слышно. В спину палит солнце, а сильный ветер просто уносит слова. Руками показываю Закиру, чтоб они продолжали охоту без меня. Он делает какие-то жесты, но меня, судя по всему, не понимает. А я просто не могу идти. Я лежу, уткнувшись лицом в камни, и понимаю, что сорвал охоту. Мне стыдно. Стыдно за все то время, что я провел в машине, вместо того чтобы ходить пешком. Стыдно, что много курю и дыхалка уже не та. Завидую белой завистью нашим проводникам, которые вот так легко, как туры, сейчас оббегают всю вершину, а это ведь еще несколько километров пути, а я не смогу…

Я понимаю, что я смертельно устал. Мне нужен отдых. Хотя бы час. Доползаю до торчащих из камней кусков сланцевой породы, двигаю к себе плиту побольше, устраиваюсь лицом к солнцу, поплотнее натягиваю капюшон и закрываю глаза… Потом, позже, Закир сказал, что он меня искал около полутора часов. И увидел только тогда, когда я сам вынырнул из своего укрытия. Но когда я открыл глаза, я этого не знал.

Я лежу на огромной каменной равнине. Такого количества камней я не видел никогда в жизни. Словно попал на какую-то гигантскую свалку, куда сваливаются камни со всей Вселенной. Словно какой-то невероятный безумец раскидал плиты всевозможных форм и размеров. Мелкие камни тоже плоские, округлых форм нет вообще. Все настолько угловато и резко, что глаза отказываются воспринимать эту абстракцию. Ветра уже не слышно, я к нему привык. А может я просто оглох? Невероятная синева неба, уже палящее солнце, пронизывающий ветер и серые камни, камни, камни… Некоторые куски торчащего сланца похожи на цветы. Кто здесь мог заниматься такой икебаной? Глаза привыкают и начинаю различать краски. Камни не серые. Камни разные. Вот кусок сланца горит золотом. Вот глубокой синий пласт скалы. Вот черный. Вот с красноватыми прожилками. А вот изумительный брусок, совсем рядом со мной, один бок невероятной глазури, а второй светиться крупинками золота! Тянусь, засовываю брусок себе в карман. И плевать, что мне нести эту ношу вниз. Кряхтя, поднимаюсь. Каменная пустыня кажется абсолютно безжизненной, нет теней, нет движения, нет ничего, кроме бескрайнего простора и гор вдалеке. Я один где-то в затерянном мире. Я тут умру. Нет, я тут буду жить. Как тур.

Далекий свист выводит меня из раздумий. Закир, как ни в чем ни бывало, стоит у меня за спиной на гребне и знаками приглашает подняться. Подняться? От этого слова у меня леденеет кровь в жилах, но я делаю шаги. Да, идти я уже могу. Не так быстро, после нескольких метров суставы опять начинает пронизывать боль, но ее уже можно терпеть. Я уже привык к боли, я привык к этой каменной пустыне, я привык к этому мертвому миру, я часть его, я тут был всегда и останусь навечно…

Не доползая несколько метров до Закира, я сажусь на камни. Может, ты все-таки взглянешь, что вот тут, рядом, спрашивает он меня с улыбкой. Господи, у него есть силы улыбаться? Мое лицо превратилось в каменную маску. Солнце сожгло открытую кожу за время сна. Я не могу говорить. В горле пересохло, там тоже каменная пустыня. Молча проползаю пять метров. Передо мной расстилается величественный вид Большого Кавказа. Я не на самой верхней точке Алахундага, где-то метрах на 4030. С самой верхней точки только что спустился Закир, там 4070. Но до нее надо ползти где еще метров 500, я не смогу. Вон там Шалбуздаг (4570), самая высокая вершина Дагестана, показывает Закир. Вот горы Азербайджана, а вон там Грузия.

Все видно как на ладони. Воздух настолько прозрачен, что даже сотня километров не преграда взгляду. Подо мной отвесная часть горы, на которую я взобрался по пологому отрогу. Подо мной парят орлы. Подо мной!! Много, штук 10 сразу. Наверное, там падаль, говорит Закир и смотрит вниз в оптику. Давай, подвинься ближе к краю! Я не могу. Я боюсь упасть, меня не держат ноги, очень болят суставы. Это с непривычки, подбадривает меня Закир, это пройдет, двигайся. Я придвигаюсь к краю обрыва. Закир дает мне карабин и я, дрожащими руками пытаюсь сфокусироваться в прицеле. А где туры? Туры ушли вниз, по обрыву, мы их не догоним. Один был на расстоянии выстрела, но я не стал стрелять, это бессмысленно, он бы упал вниз и мы все равно бы его не достали, пожимает плечами Закир. Для наших проводников эта охота была неудачной прогулкой, просто так. Что, шансов никаких? Ну почему? Сейчас я созвонюсь с Ибрагимом, узнаю, что у него, Закир достает мобильник. Здесь работает только один оператор, у меня связи уже нет больше суток. И вдруг, как чудо, мне приходит смс. Я смотрю, кем оно послано и улыбаюсь. Это хороший знак. Спасибо, orange_ann, все действительно будет хорошо и мы с тобой это знаем! Забавно, летая в самолетах, я всегда хотел понять, на какой высоте вырубается сотовая связь. Оказывается, на 4000 метрах она еще есть. Я попал в зону действия какой-то вышки. Попытка отправить сообщение в ответ, правда, кончилась неудачей. Связи у меня потом не было еще сутки.

Закир говорит, что он проводит меня к спуску, чтоб я не плутал. Я слабо возражаю, что дойду сам, ну что тут такого, спущусь вон потому отрогу потихоньку и пойду к селу. И где мы тебя будем потом искать? Если ты пойдешь по тому пути, что показал, ты окажешься совсем в другом районе Дагестана, километров за 150 от Тпига, и как мы тебя там найдем без связи? Закир смотрит на меня, как на несмышленого ребенка. Горные отроги очень большие и кривые, надо точно знать, куда идти.

Мы опять идем по каменной вершине. Точнее, Закир идет, а я переставляю палки, которые еще пол суток назад кто-то мог назвать ногами. Я знаю, что мой проводник сейчас пойдет дальше, для него дело чести все-таки найти тура, ведь иначе гость уйдет с пустыми руками, а так не правильно, так нельзя, но я чувствую, что сегодня ничего не получиться.

После пересечения равнинной части вершины, Закир выводит меня к крутым кряжам, которые выглядят как барханы посреди чистого поля. Только эти барханы совсем не мягкие и струящиеся, а угловатые, колючие, очень неприветливые и в тот же момент – прекрасные. Природа в ее первозданном виде всегда прекрасна, а тут ничего не менялось уже несколько сотен лет. Сюда не прибегают толпы праздношатающихся, чтоб написать на скале свое имя, никто не тревожит эти скалы кроме ветра, даже дожди на такой высоте большая редкость. Холод и ветер – вот основные причины образования этой каменной пустыни. Я спрашиваю у Закира, что же едят тут туры? А вот, посмотри. Я приглядываюсь. Маленькие кустики непонятно откуда взявшихся цветов, зелени, похожей на лишайник. Они настолько мелки, что надо приглядываться, чтобы различить их между камней. Это мелкие эдельвейсы, наверное, Закир срывает один цветок. Нет, это ромашка. Маленькая ромашка на высоте 4000 метров. Что она тут делает, как она попала в это царство камней, как ей дали выжить туры и цепляющийся за жизнь лишайник? Я прячу ромашку в карман. Отвезу в Москву. Теперь мне становиться видно, что растительная жизнь тут есть. Непонятные желтоватые споры, непонятный красный мох – это они расцвечивают каменные цветки разными красками.

Дорога становиться совсем отвесной. Мы огибаем гряду по крутому склону, плоские камни срываются вниз из под ног, я цепляюсь за торчащий сланец, что бы не сорваться вниз за камнями. Закиру это все равно. Он пристроился на уступе скалы и осматривает свой мир в оптику прицела. Да, это его мир. Несмотря на то, что я родился в Дагестане, так по горам сможет ходить только настоящий горец. Я считаю себя неплохим физиономистом, и такие лица, как у моих проводников встречаются не часто. Открытые, спокойные, ясные.
Целеустремленный взгляд, четкие черты лица, но когда они улыбаются, то эта улыбка выдает столько доброты, сколько могут отдать только очень сильные, мужественные люди. Они ничего не бояться. Раньше, в древние времена они были бы муртазаками – воинами, которые оберегают свой мир. Закир сидит на уступе как влитой. Потом р-раз – и исчез. Он ушел за отвесный уступ так быстро, что я даже не успел понять, что произошло. При этом, ни один камень не сорвался вниз.

Подбираюсь к тому месту, где сидел Закир. Теперь я понимаю, почему он говорил, что я заблужусь. Огромные отроги, которых я не видел с той точки седловины, делят пространство внизу на огромные участки. Масштаб настолько огромен, что мозг отказывается воспринимать его как реальность, скорее, как снимок спутниковой карты. Я выше облаков, выше ветра, выше орлов!!!
Появляется Закир. По его лицу видно, что добычи нет, туры все-таки ушли. Он показывает мне, куда идти, я поднимаюсь с места, и вдруг раздаются выстрелы. Каждый выстрел в скалах грохочет, как канонада пушки. Когда я раньше работал на Кавказе, то мне часто приходилось слышать выстрелы в лесных горах, но здесь, среди скал, грохот обычного охотничьего карабина, многократно усиливается камнями и не глушиться растительностью. Кажется, у нас есть тур, говорит Закир и быстро уходит на более открытое место. Пока он связывается с Ибрагимом по мобильнику, я делаю попытку перебраться на другую сторону уступа. Каким-то чудом не срываюсь вниз. Все-таки, я очень устал. Мне надо спускаться.

Закир возвращается недовольный. На мой вопросительный взгляд говорит, что Ибражка от безделья по камням стрелял. Потом я узнал, что Ибрагим подстрелил улара – горную индейку. Закир показывает мне склон, по которому мне надо спускаться. Видишь, там зеленую полосу? Это тот последний ручей, от которого мы пришли сюда. Спускайся к нему, скоро туда подойдет Ибрагим, а я пока похожу тут, Закир исчезает за гребнем каменного бархана. Я ступаю на склон.

Все те же камни, но внизу уже видна выгоревшая трава. Мне предстоит преодолеть километра три спуска по раздробленным камням, которые каким-то чудом держаться на крутом склоне и не ссыпаются вниз. Ну, это не надолго, сейчас они ссыпятся за мной, думаю я и, зажмурившись, начинаю спуск. Нет, все не так страшно. Мельчайшая каменная пыль довольно плотно сцепляет плиты, ощущение, как будто идешь по влажному песку. Вот только при взгляде вниз сердце слегка замирает – уклон такой, что основания склона не видно! Я решаю двигаться по кривой, опоясывающей склон, спускаться зигзагом, как на горных лыжах. Через несколько метров понимаю, что решение верное и ускоряю темп. Широкий шаг, максимальный проезд на ногах, потом разворот стопы, торможение, широкий шаг, разворот, торможение. Все получается легко и просто, только острая боль в бедрах не дает полноценно радоваться возвращению. Я отдыхаю, потом продолжаю спуск. Еще ускоряюсь. И тут же оказываюсь наказан за самонадеянность – маленькая, локальная лавина увлекает меня за собой, я качусь кубарем, собирая все камни себе в обувь, за шиворот, раздирая перчатки, куртку и штаны. Закир предупреждал: если начнется камнепад, спокойно пережди, он быстро пройдет. Так и происходит. Вычищаю обувь: идти по камням, в обуви, полной каменной крошки - невыносимо! Вдалеке вижу каменный ручей, в котором куски породы гораздо крупнее, чем рядом со мной. Еще одна игра природы – посреди каменного склона течет ручей из осколков скалы, он четко выделяется на фоне серого, дробящегося полотна горы. Зрелище настолько нереальное, что воспринимаешь себя персонажем фантастического фильма! Дохожу до этого ручья. В нем нога стоит плотней. Продолжаю спуск. Дело пошло веселей, и черт с ним, что теперь нет каменной крошки, что в голень настойчиво стучат крупные осколки скалы - стопа имеет упор!. Полчаса мучений, разбитые в кровь ноги – я вышел к траве! Падаю, отдыхаю. Мне надо пройти еще пару километров. На краю зеленой полоски вижу черную точку – это спит Ибрагим, который начал спуск с другого склона одновременно со мной. Еще раз поражаюсь выносливости проводников, насколько я знаю, прошлую ночь они тоже провели в этих горах, высматривая для нас туров и выбирая места подхода.

Выгоревшая трава пружинит под ногами. Верхняя ее часть сгорела на солнце, она сухая и ломкая, но трава настолько плотно растет, что под слоем сухих лепестков скапливается влага и у корней образуется некая воздушная подушка, которая придает упругость шагу. Если бы не больные ноги, я сейчас бы бежал! Еще час по пересеченной местности и я подхожу на расстояние видимости фотоаппарата к Ибрагиму. Ну, соня, сейчас я тебя сниму. Только навожу объектив – Ибрагим моментально поднимает голову и приветливо машет мне. Интересно, как он почувствовал? До него метров 400! Молча доползаю остаток пути и припадаю к ручью. Ибрагим что-то мне говорит, спрашивает, я ничего не слышу, я разбит, разобран на составные части. Ложусь и опять выключаюсь.

Просыпаюсь я с приходом Закира. Он оббегал всю вершину в попытках найти туров. Ничего. Мои проводники пытаются заставить меня поесть, но пересохшее на солнце горло воспринимает только воду. Мы начинаем спуск с плато. Путь назад легче. Днем уже четко видно, куда ставить ноги, видно красную и черную бруснику, которая усеивает склоны и очень полезна. Все-таки, больные ноги дают о себе знать, на крутом перепаде я оступаюсь и разбиваю объектив. Черт с ним. Я иду и размышляю о том, что охота все-таки удалась. Пусть тура мы сейчас не убили, но я теперь знаю, к чему мне стоит стремиться, я знаю, что я обязательно приеду сюда еще раз, еще раз поднимусь на эту вершину, еще раз вдохну разряженный воздух свободы, увижу мир, который доступен лишь единицам и снова почувствую это удивительное единение с величием гор, с вечностью в ее первозданном виде…

Наши проводники поднялись в горы на следующую ночь и принесли тура.

Опубликовано в журнале "МастерРужье", 2008 год

Окончательная встреча произошла в Дербенте. Традиционно накрытый стол не оставлял никаких сомнений – дальше ехать придется подшофе. Пью аккуратно и умеренно – горный серпантин не место для шуток даже для водителя с очень большим опытом. Не пить нельзя – обижу хозяина. Для местных такой прием в порядке вещей, никто не думает о ДПС и опасности нетрезвого вождения – если ты мужчина, то должен отвечать за свои поступки в любом состоянии. В горном Дагестане вообще совсем другое отношение к понятию «выпить за рулем» - как может нормальный, здоровый мужик плохо вести автомобиль, даже если он и выпил «несколько рюмок»? Каждый тут знает все дороги как свои пять пальцев, поэтому не спорю и выпиваю несколько рюмок. Справедливости ради надо заметить, что водка в горах не имеет такого эффекта как на равнине, разум не затуманивается, состояние не ухудшается, а тонус поднимается. Но это если не перебарщивать.

Дальше начинается гонка. На Ssang Yong стараюсь не отставать от Mercedes нашего хозяина, мы несемся со скоростью 80-120 км/ч по узенькой дорожке, на которой не разъедутся даже две машины. Крутые повороты, отсутствие отбойников на обрывах, полная темнота и каменистая грунтовка – отличный опыт экстремального вождения в горах. Боишься – не садись за руль. Судя по скорости, с которой едет Абдулла – меня проверяют. Ну что ж, так здесь было всегда и так и будет дальше, люди, сделанные «из камня» хотят знать как общаться с приезжим «москвичом». Нет, хуже относится не станут, закон гостеприимства здесь свят, просто, если посчитают меня «слабым», маленькие, сокровенные тайны, местные знания, останутся для меня закрытыми, меня будут опекать как дорогого гостя, но я не стану им равным.

На юге темнеет быстро и очень плотно. Мрак становится физически ощущаем. Поднимаемся все выше и выше в горы. Первая остановка, селение Хив. Из багажника Mercedes вытаскивается выпивка и закуска, тут уже осторожничать со спиртным не будем, началась территория хозяина, где он может решить любые вопросы и проблемы, в том числе и с неподкупным ГАИ. Нас встречает друг Абдулла, Хасан. Рассказывает, как они познакомились, какие они друзья. Пьем за встречу, за дорогих московских гостей, за хозяев, потом все опять по кругу. Чувствую – хватит. Опыт – опытом, а вылетать с обрыва все-таки пока рановато. Ну что ж, тогда дальше в путь!

В конечную точку гонки, селение Тпиг, райцентр Агульского района прибываем в начале одиннадцатого. Стол уже накрыт. И это уже не дорожная еда, это полноценное сельское кавказское гостеприимство, когда стол ломится от всевозможных закусок, свежих овощей, фруктов, сыров, а мясо подается в таких количествах, что можно накормить роту солдат. Причем мясные блюда очень разнообразны. Пища вроде и простая, но очень вкусная и сытная. Пытаться словами объяснить разницу между такой едой и тем, что подается в Москве в кавказских ресторанах, все равно, что пытаться глухому на пальцах воспроизвести «Лунную сонату» Бетховена.
За столом приступаем к обсуждению дальнейших действий. Планируем время выхода, снаряжение, оружие и патроны. Приходят наши проводники, Ибрагим и Закир, знакомимся. Говорят, что выходить надо ночью, чтоб успеть на место вовремя. Я легко соглашаюсь, я еще не понимаю, что мне предстоит. В час ночи ложимся спать.

В три часа ночи нас поднимают и мы начинаем собираться. Грузимся в машину, Абдулла садиться за руль моего Ssang Yong, который я ему с легкостью доверяю. И правильно делаю. Дальнейшая поездка от Тпига к отрогу горы, на которой мы собираемся охотиться, ведет нас в маленькое ущелье, в котором пасутся овцы. По дороге преодолеваем вброд горные речки, каменные гряды, потом начинается просто бездорожье. Поднимается максимально на отрог, где-то с километр высоты. Нас выгружают, короткий инструктаж и – вперед!




Вперед! Легко сказать. Первый километр в кромешной тьме не дает ни малейшего шанса на расслабление. Нас вышло пять человек: два проводника, один приятель из Махачкалы, один приятель из Москвы и я. Не смотря на то, что мы максимально облегчили поклажу, идти очень тяжело. Два фонарика проводников светят нам узким лучом, явно недостаточным, чтобы видеть все камни, ручьи и перепады местности. Переправа через небольшой горный поток делает ноги мокрыми. Полный мрак вокруг, светать начнет только через час. Над головой черное море звезд. Два с половиной километра по пологому склону только кажутся очень легкими, иногда приходится подниматься по крутым уступам на следующее плато. Остановки становятся все чаще и чаще. Еще через полкилометра у нас первая потеря – человеку становиться тяжело дышать, и он остается. А ведь мы поднялись только от силы на два километра высоты.

Следующий километр вверх был гораздо хуже. Подниматься приходилось уже козьими тропами, по опоясывающему склон маршруту. Уступы становились все круче и круче, высота наслаивалась на другую высоту. Опять отдыхаем. И опять отдыхаем. Москвич начинает сдавать, а проводники торопят – начинает светать, поэтому надо спешить, чтоб подняться на вершину(?) раньше туров и там их встретить.
Какую вершину? Вы о чем? Погоди, сейчас увидишь. Я безропотно переставляю ногами, таща на себе свою мелкашку. Карабины только у проводников, двустволка осталась внизу у Андрея, Руслан идет налегке. У меня же основная ноша - фотоаппарат, поэтому я взял легкую винтовку. Моя задача – запечатлеть процесс. Проводники успокаивают – скоро будет большой привал, там будет длительный отдых, где мы перекусим, а потом пойдем дальше. Мы лежим на каком-то склоне, внизу отроги гор, над нами возвышаются темные скалы. Дальше куда? Проводники смеются – вверх, до конца. Мы смеемся вместе с ними, хотя уже не до смеха. Ноги начинают болеть в коленках, потихоньку сказывается недостаток кислорода.
Еще один подъем по руслу каменной речки, по нагромождению камней. Игра природы, объясняет Ибрагим. Раньше тут была нормальная река, а потом внезапно она стала каменной. Солнце выходит из-за отрогов, мир окрашивается в два цвета – темный и ярко-розовый. Мимо пробегает лисица, я тянусь за винтовкой, но меня останавливают – первый выстрел надо сделать в тура, иначе они уйдут. Руслан отстает все больше и больше.

Наконец-то, долгожданный большой привал. Пройдено, в общем, где-то восемь километров. Но какие это были километры! На последнем подъеме у меня сердце выпрыгивало из груди, в легких бешено клокотало, холодный, пронизывающий ветер леденил кровь, а ноги ели двигались. Выползаем на солнечную сторону плато. От ветра это не спасает, зато позволяет чуть-чуть нагреть нас слабым лучам дневного светила. Мы приблизительно на 3000 метрах высоты. Воздух очень чистый, прозрачный, видимость на десятки километров вдаль. Медленно жуем выданные нам чуреки с сыром, Ибрагим и Закир достают помидоры и вареные яйца, угощают. Мы благодарим, а они смеются – в горах даже съеденная пища облегчает дорогу вверх, поэтому каждый стремиться максимально освободить свой рюкзак. Господи, да какую дорогу вверх???

Вон туда – показывает Закир. Я поднимаю голову. Надо мной возвышается мрачная вершина Алахундага, четырехтысячника, самого большого в этом районе отрогов Самурского хребта Большого Кавказа. Наверно, это шутка? До вершины дальше, чем все расстояние, которое мы прошли!!! Проводники успокаивают, что в горах расстояния сильно искажены, идти нам придется немного, где-то два с половиной километра. Вверх. Я смотрю на местность. Где-то еще метров 800 вперед виднеется растительность, жесткий покров горной травы. Дальше начинается серая каменная стена. Где же там идти? Там нормально идти, говорит Ибрагим. Вот только последние метров 500 будет тяжело, воздух сильно разряжен и быстро устают ноги. В голове у меня проносится: будет хуже, чем было? Хуже уже не может быть!!!

Руслан остается на привальном плато – у него не выдерживают легкие. Я, скрипя зубами, накидываю на себя фотоаппарат и засовываю остатки сыра и чурека в карман. Винтовку оставляю Руслану. Закир говорит: возьми с собой! Там есть улары, горные индейки, мелкашка пригодиться для охоты! Подумав, я отказываюсь, основная задача – тур. Говорю, что могу не дойти. Ты дойдешь! – успокаивают меня проводники. Мы уже поняли, что ты дойдешь, ты упорный. Я качаю головой. Винтовку оставляю, и как потом выясняется, правильно делаю.

Мы уходим с солнечной части плато и начинаем двигаться по жесткой траве. Зачем лезть в такую даль, спрашиваю я у проводников. Туры на ночь спускаются вот сюда, где мы сидели. Обычно, в это время мы уже на вершине, говорит Ибрагим. Ночью на них охотиться невозможно, а с первыми проблесками света туры уходят наверх, в скалы, где мы их и встречаем. Закир осматривает вершину в оптику прицела. Пока тишина. Мы доходим до слабого ручейка. Этот ручей потом ныряет
под землю и выходит на поверхность через несколько километров. Вода семерной очистки, самая чистая в мире, смеются проводники. В небольшой ямке, где она скапливается, поверхность покрыта тонкой, прозрачной корочкой льда, под которой сочится влага. Проводники наполняют свои баклажки. Все. Дальше воды не будет совсем. Пей, говорят мне они. Я отвечаю, что не хочу. Пей сейчас, вволю, дальше будешь просить, но просто так не дадим, там вода на вес золота. Покорно пью. Я понимаю, что сейчас мне надо безропотно слушаться, я уже забрался не на свою высоту и не в свой мир. Максимально, что мне приходилось ходить пешком до этого момента – 2-2,5 тысячи метров. Тогда была зеленая панорама и горы не совсем не такие суровые. Здесь я не знаю ничего.

Стоп! На вершине какое движение, это видно по слабо поднятой пыли. Закир вскидывает карабин СКС – в прицеле туры! Они уже на вершине, они наблюдают за нами, говорит он. Это плохо, мы очень опаздываем. Проводники совещаются и принимают решение разделиться. Мы пойдем вот по этому подъему, говорит Закир, а Ибрагим пойдет в обход, по другому отрогу. Туры обычно собираются в седловине горы, мы обойдем с двух сторон, и, если они не уйдут по крутому склону, то нам повезет, и мы подкрадемся к горным быкам на расстояние выстрела. Какое расстояние оптимально, спрашиваю я. Оптимально метров 200, максимум – 400. Один раз стреляли с 5 метров – туры сами выскочили на нас, нам осталось только нажать на курок.
Мы расходимся в разные стороны. Я иду за Закиром, который легко и бодро шагает, не смотря на пройденные уже километры. В горах не стоит торопиться, идти вверх надо спокойно, но мы же торопимся. Через некоторое время трава кончается и мы подходим к серой границе камней.

Я ошибся. Эти камни – не однородны. Это отколовшийся от скалы сланец, который постепенно скатывается вниз, дробиться и усеивает собой поверхность горы в ложбине. На более пологом участке по нему идти еще можно, но когда начинается крутой подъем, попытка найти опору заканчивается тем, что пласт уходит вниз и ты вязнешь ногами в каменном крошеве. Я перестаю снимать и закидываю фотоаппарат за спину. Каждый шаг дается мучительно. Я не чувствую особой разряженности воздуха, это воздух чувствует – тут кто-то чужой. Воздух уходит в стороны, попытка вздохнуть превращается в жадное шевеление пересохшими губами, а легкие напрасно работают быстро – в них все равно почти ничего не поступает. Я все чаще и чаще припадаю к земле камням. Закир уходит все дальше и дальше.
В этот момент я убедился, насколько обманчиво на вид расстояние в горах. Кажется, что мне осталось преодолеть метров 200, но самом деле это 400. Когда до вершины остается реальные 200 метров, я падаю. В висках стучит, в груди раздаются клокочущие звуки, я даже не могу поднять головы. Краем глаза смотрю назад, думаю, а может спуститься? Черт, осталось совсем ничего! Я должен! И тут я понимаю, что спуститься вниз придется все равно.

Плюю на всю гордость, ползу на четвереньках. В голове одна мысль: когда же появиться этот перепад, когда появиться вершина? Смещаюсь к отвесной скале, пытаюсь цепляться за торчащие куски сланца. Нет, так еще хуже. Нет сил искать опору, нет сил поднимать ноги, нет сил упираться. В какие-то моменты понимаю, что если я сейчас не удержу равновесие, то просто рухну плашмя назад, головой на камни и покачусь вниз, увлекая за собой огромную массу породы. Тешит мысль, что вешу я не так уж и много, значит и породы скатиться мало, меня не засыплет. Опять ползу, останавливаясь через каждые два метра. Мне кажется, что это продолжается вечность. В ушах шумит уже не ветер, у ушах шумит давление, я не слышу ничего. Наконец, поднятому вверх взгляду предстает близкий перепад – вершина, радуюсь я! Какое-то тупое усилие и… И передо мной снова открывается каменная пустыня…

Окончание тут


Опубликовано в журнале "МастерРужье", 2008 год

Если все модели, которые представлены китайскими автопроизводителями на российском рынке, мы уже «когда-то видели» и их формы приелись, то новинка, которую представила компания «ИРИТО», крупнейший дистрибьютор китайских машин на нашем рынке вызвала неподдельный интерес.
Когда я в первый раз увидел Hafei Brio стоящие в ряд, мне показалось, что я вижу яркие елочные игрушки, которые кто-то щедрой рукой разбросал на дороге. Машинки издалека выглядели настолько компактно и привлекательно, что я сразу же решил – дамские автомобили! Чем-то неуловимо они напоминали Nissan Micra, что-то в них было от привычных Daewoo Matiz и Hyundai Getz, но в вместе с тем, выглядели они так свежо и необычно, что оборачивались даже случайные прохожие. После презентации все стало на свои места.Оказывается, производители - Hafei Motor Co., Ltd, которые является одними из крупнейших заводов Китая по выпуску автомобилей – не пожалели денег заказать дизайн машины у законодателя мировой автомоды, дизайнерского бюро Pininfarina

Когда редакция запросила в преддверии открытия дачного сезона тест-драйв хэтчбэка, я не особо долго думал о выборе – Nissan Almera. Во-первых, модели 2005-го года сейчас распродают по сниженной цене, а во-вторых… мне всегда было интересно, что же такое «устаревшая модель»?

Нет, ну действительно, многие производители уже в текущем году анонсируют новый модельный ряд на следующий год – он «прекрасный», «замечательный» а что же тогда «старый»? Был ерундой, которую «впаривали» нерадивому покупателю, так что теперь не жалко и цену скинуть?
Три года назад обновленную Almera тоже анонсировали в великолепных эпитетах. Плавные обводы кузова, увеличенное место в салоне и в багажнике, еще больше комфорта. И вы знаете, были абсолютно правы. Внешне Nissan Almera смотрится, на мой взгляд, почти безукоризненно. Почти – потому что у хэтчбэка сзади чуть наращен эдакий «горбик», который слегка ломает почти идеальную линию кузова, зато создает больше места в багажнике

Интересно – в Европе автомобиль получает награды во множестве стран, собирает автомобильных «Оскаров» в Германии и Великобритании, им восхищаются, его приводят в пример, а в России... А у нас ничего про него почти и не знают. Тогда, позвольте представить – хэтчбэк Skoda Octavia RS!

Поколение New Octavia быстро освоилось на всех рынках. И это при том, что старую версию этой модели не сняли с производства до сих пор. Но, как заявили в представительстве Skoda, появление спортивной модификации - Octavia RS - не является целью еще больше поднять продажи этой марки. Чешские автопроизводители хотят представить эксклюзивную модель, достаточно дорогую, чтоб она не заполонила дороги и подчеркивала индивидуальность хозяина. Забегая вперед, скажу, что это «представление» Skoda вполне удалось!

На открывшимся в Швейцарии 76-м Женевском автосалоне производители четко разделись в приоритетах – азиаты делают городские машинки, а европейцы – авто для «шикарной» ЖИЗНИ. 

           

Тенденция подобной «разводки» по регионам автопроизводителей намечалась давно. С уверенным продвижением на рынках азиатских компаний было ясно, что они делают ставку на недорогие машины повседневного пользования. В Европе же, всем не давали покоя лавры Mercedes и Ferrari, и большинство производителей гнались именно за престижем машин.

  

Дорогие игрушки

            Неудивительно, что в первую очередь внимание европейской публики было приковано к бриллиантовой серии Bentley Continental GT – машина отделана НАТУРАЛЬНЫМИ             бриллиантами к 60-летию начала производства этих автомобилей. Кроме драгоценной отделки, в машину добавили керамические тормоза и детали из карбона. Даже примерная стоимость подобного Bentley еще не называлась, известно, что таких машин будет выпущено всего 60 штук и в Россию из них попадет только одна. К той же серии «дорогих игрушек» можно отнести и новую Lamborghini Murcielago LP 640, у которой увеличена мощность на 60 л/с и обновлен дизайн кузова. Но все с нетерпением ждут объявленного внедорожника от Lamborghini. Тенденция спортивных брендов изготавливать SUVы уже становится смешна – в эту же нишу собирается «ворваться» Porsche, который в Женеве показал обновленный 911 Turbo, ценой в 120.000 у.е. в серийном исполнении.

И понятно, что на такой волне возврата к «шикарным 60-м», в свет вновь стали выходить одиночные марки – после долгого молчания зрителям показали новый Spyker C8 Laviolette, машину ручной сборки, которая вместо привычного спорткара стала SSSUVом - Super Sports Utility Vehicle, летающим внедорожником. Концерт Fiat окончательно забросил соревнования в классе городских машин и предпочел выставить Alfa Romeo Spider  с мощным 3,2-литровым V6 движком (претендующую на звание самой красивой машины выставки) и новый Alfa Romeo 159 Sportwagon, правда, цена последнего будет «щадящей» - от 25-ти, до 45-ти тысяч евро. Марка Lotus всегда была немного эклектичной, но и они не удержались от выпендрежа:  маленький APX теперь тоже SUV, но захочет ли кто-то покупать ее за 70.000 евро – большой вопрос.

 

Городские игрушки

В отличие от Европы, азиаты целенаправленно занимают нишу городских машин. Даже новый и очень популярный сейчас в Европе и Америке Yaris от Toyota в концептуальном варианте T-Sport все равно отлично подходит для узеньких улочек. Тем более новый представитель семейства Mitsubishi Colt – CZC. Это уже почти идеальный кабриолет для города, который потребляет минимальное количество топлива и отлично управляется даже в самом плотном городском потоке. Также не отходит от своих стандартов «народной машины» Hyundai - пусть их концептуальный Genius стал чуть побольше привычных седанов, но в классе городского SUV он все также весьма компактен и удобен. Порадовала Honda, показав новый спортивный Civic, который снимает со своего 2-х литрового мотора 200 лошадиных сил! Mitsubishi также представили новый концепт EZ-MIEV, сделанный со сдвижными дверями и очень удобный в обращении. 

Хорошо, что Европа не вся «сошла с ума» на буме суперкаров. Opel представил достойное и доступное спорт-купе - Opel GT.  А вот Saab, который всегда отличался практичностью и независимостью, все-таки не удержался, и выкатил супер-кар Aero-X, у которого для посадки поднимается весь передок. Европейские традиции также поддержали BMW, показав обновленное купе Z4 M и Audi, которые представили новую версию 6-го модельного ряда.  

Раздел авторынка продолжается!

Опубликовано в журнале "Новые и подержанные автомобили", 2006-й год

Солнечным воскресным утром мне предстояло преодолеть две свои большие неприязни – к 26-градуснуму морозу и езде на минивэне. Мороз я всегда терпеть не мог, а к минивэнам, после пары случаев с неконтролируемым заносом зада, стал относиться скептически, предпочитая седаны. Renault Modus помог мне справиться с холодом и вернул расположение к этому классу городских автомобилей.

    Учитывая, что Renault Modus в продажу еще не поступал и только два салона в Москве получили эти автомобили от дистрибьютера, то было очень любопытно, как заведется машина в минус двадцать шесть после длительного

Дальше