Видимо, именно так будут выглядеть наши предстоящие выборы!

Молодой преподаватель Дмитрий КОБЗЕВ работает в сельской школе. Его зарплаты едва хватает на питание и коммунальные платежи. Государство пока не в состоянии обеспечить учителям достойное существование. В самом начале своей трудовой деятельности я получал 130 уже не помню чего - миллионов или тысяч, -- рассказывает Дмитрий КОБЗЕВ. -- В то время аспирантская стипендия была 250. Сейчас мне платят пять тысяч в месяц, но при этом я веду уроки 24 часа в неделю при норме 18 часов. Преподаю и химию, и географию, и экономику. Сложно, но деньги-то нужны.
Пока у Дмитрия нет своей семьи. Он снимает небольшой домик в Губарево, содержание которого в зимний период обходится в 1500 рублей. Остальное тратится на проезд, еду и компакт диски, без которых Дмитрий, как меломан, не мыслит своей жизни. Питается скудно: картошка, рис, тушенка. Из фруктов доступны только яблоки.
-- Я не требовательный человек. Раз уж выбрал эту профессию, то на маленькую зарплату жаловаться не приходится. Я ведь знал, куда шел. В любом случае с детьми работать интересно.
Пример с Димой не единичный. Не живет, а выживает вся сельская, да и городская школа.
-- Я откровенно расскажу вам, как мы существуем, -- говорит директор Губаревской школы Сергей Николаевич СТУКАЛОВ. - Мы регулярно получаем деньги на зарплату учителям, но вот уже два года педагоги не получают компенсацию за коммунальные услуги и за методическую литературу. Замечу, что эти деньги положены нам по закону, но зачем принимать законы, которые не выполняются? На ремонт древнего здания нашей школы запланировали на этот год всего 4 тысячи рублей. Этой суммы едва ли хватит на краску. Последние десять лет мы не можем купить оборудование для классов. И все же я думаю, что еще лет пять мы продержимся. А потом, если будет такое же финансирование, не знаю, что будет. Прежде всего, думаю, кадровый голод. Нам будут нужны учителя физики, иностранного и русского языка. А молодежь в нашу деревню не заманишь. Сегодня средний возраст педагогов - 40-45 лет. Но мы держим марку - многие наши выпускники поступают в вузы на бюджетные отделения.
Дмитрий Кобзев планирует проработать в сельской школе до конца этого учебного года. А потом попробует поискать более высокооплачиваемую работу в Воронеже...

А теперь о рыбе фугу...ЗАКУСКА из морского черта с редькой и салом под соусом из спаржи стоит в одном из самых дорогих рыбных ресторанов Москвы около 1000 рублей. Это изысканное блюдо - размером с пудреницу и имеет вкус куска сала, зачем-то натертого рыбой. На эту же тысячу рублей в «Столовой» подмосковного города Дмитрова можно накормить 10 человек. Устрицы - это вчерашний новорусский день. Писк столичной гастрономической моды - японская рыба фугу, которую подают всего в нескольких московских ресторанах. Почему такая избранность? Все дело в том, что рыба фугу - ужасно ядовитая, яд тетродотоксин, который содержат ее печень, молока, икра, глаза и кожа, в 25 раз сильнее знаменитого кураре. Противоядия не существует. В Москве за удовольствие «чуть не склеить ласты» нужно выложить несколько сот долларов.
За эти деньги можно месяц кормить посетителей «Столовой» в подмосковном городе Дмитрове.
А теперь подумайте, как же прожить учителю при зарплате в 7200 руб. в месяц, и сколько порций этой экзотической рыбки может позволить себе педагог?

Не знаю, почему я решил открыть новый сезон именно с этого поста, но все-таки...
Внимание, следующий пост содержит ненормативную лексику!

В прошлое воскресенье (15.07.2007 г.) грандиозному строению и выдающемуся памятнику архитектуры Каналу имени Москвы исполнилось 70 лет.
Этот канал соединяет реку Москву с Волгой. Расположен в Московской и Тверской областях России, частично протекает по городу Москве. Длина канала 128 км.
Канал был открыт 15 июля 1937 как Канал Москва — Волга им. И. В. Сталина. Строительство продолжалось 4 года и 8 месяцев. При строительстве канала использовался труд заключённых ГУЛАГа (14 сентября 1932 для строительства канала был создан Дмитровлаг, просуществовший более пяти лет). С 1947 канал носит современное название.
В составе Канала имени Москвы — более 240 различных гидротехнических сооружений; все шлюзы автоматизированы; канал снабжает Москву водой, служит для обводнения реки Москвы (ежегодно в реку из Волги поступает 1,8 км3 воды), обеспечивает подачу электроэнергии на многие предприятия Московской области (всего на канале 8 ГЭС), создаёт кратчайшую транспортную связь Москвы с Верхней Волгой; благодаря каналу столица России является портом пяти морей — Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Чёрного. Крупнейшие грузовые пристани — Северный речной порт столицы, Яхрома, Дмитров, Большая Волга. По каналу транспортируются строительные материалы, лес, зерно, нефть, уголь и др. Перевозки осуществляются судами грузоподъёмностью до 5000 т. Пристани местного пассажирского сообщения (в зоне водохранилищ) — Водники (осуществляется ремонт судов), Хлебниково, Тишково, Пирогово, Солнечная Поляна и др.
Канал имени Москвы несёт и рекреационную функцию — на его берегах находятся многочисленные дома и базы отдыха, санатории, рыболовецкие базы и др.
Сооружения канала создают замечательный архитектурный ансамбль; каждый шлюз имеет особый облик. Башни шлюзов имеют завершения в виде декоративных надстроек или скульптур. Крупнейшим сооружением Канала имени Москвы является Северный (Химкинский) речной вокзал, построенный по проекту А. М. Рухлядева, В. Ф. Кринского и др. Другие работы указанных архитекторов, сделанные для канала, также заслуживат внимания — это шлюзы № 7 и № 8 (арх. В. Ф. Кринский), шлюз № 9 и Карамышевская плотина (арх. А. М. Рухлядев).
К настоящему времени сооружения канала сильно обветшали; по последним оценкам, на его реконструкцию потребуется 1,5 — 3 млрд рублей.

!!! Интересные факты !!!

Пётр I предполагал соединить Москву-реку с Волгой, чтобы усилить роль Москвы как торгово-промышленного центра. План сооружения канала Москва—Волга относится к последним годам царствования Петра I (1721—1722).

Было предложено три варианта:

1) От Москвы-реки вверх по Яузе до впадения Лихоборки, затем по Лихоборке к Коровьему Врагу, откуда прокоп в 8 вёрст до Клязьмы, затем по Клязьме до села Воскресенского, где предполагался прокоп на протяжении 1,5 версты до речки Каменки. Далее вниз по Каменке до Волгуши, по Волгуше до Яхромы и вниз по Яхроме до Дмитрова. Проект предусматривал 123 шлюза на протяжении 128 вёрст.

2)От Москвы-реки до Истры, по Истре до реки Катыш, вверх по Катышу до ручья Подоры. Дальше прокоп длиной в 3,5 версты до реки Сестры, а по Сестре до Рогачёвской пристани. Примерно 123 шлюза на протяжении 228 вёрст.

3)От Москвы-реки вверх по Яузе до села Мытищи, из Яузы через Работный буерак надлежало прокопать 8 верст до реки Клязьмы, затем во Клязьме до реки Учи, где снова прокоп в 8 верст, далее по Уче в реку Вязь, по Вязи в реку Дубровку, от Дубровки через Быковское болото прокоп в 3 версты до реки Икши, далее вниз по Икше — в реку Яхрому и по Яхроме до Дмитрова. Итого 41 шлюз на протяжении 103 вёрст.

Первый и третий варианты близки к современной трассе канала. Современный канал им. Москвы короче и имеет всего 7 шлюзов. Тогдашний уровень техники не позволял производить большие земляные работы, и поэтому авторы проектов выбирали наиболее оптимальные варианты с наименьшими затратами на земляные работы. В дальнейшем к мысли о постройке канала возвращались неоднократно. В 1844 году был даже построен участок канала между Истрой и Сестрой, но далее дело не пошло.

Карта Канала имени Москвы

В декабре 2006 года ВЦИОМ провёл опрос на тему, как жители Российской Федерации относятся к идее "Россия для русских"; кого россияне считают русским, чьи права, по их мнению, больше ущемляются - русских или граждан других национальностей...

1) 44 % опрошенных разделяют формулу "Россия- общий дом для многих народов" (ОДНАКО, в 2003 г. эту идею поддерживали 53 % опрошенных (серьёзный звоночек));

2) С идеей о том, что "права русских ущемляются чаще, чем права других национальностей" согласны 41 % опрошенных;

3)На вопрос как вы относитесь к идее "Россия для русских" 12 % ответили, что её давно пора осуществить (11 % назвали её откровенно фашистской);

4) На вопрос "Кого вы могли бы назвать русским" были получены следующие ответы:
а) Того, для кого русский язык является родным - 12%;
б) Того, кто вырос в России и воспитывался в традициях русской культуры- 39%;
в) Того, кто честно трудится во благо России -23%;
г) Того, кто русский по происхождению, по крови -15%;
д) Того, кто придерживается русской православной веры и её традиций -7%;
е) Затруднились с ответом -4%.

А как вы считаете?

Предлагается поездка в город Углич.
Предположительная стоимость проживания в гостинице "Углич" 360 руб. в сутки с человека (без брони). Проживание в 2-х местном номере с холодильником и сан.узлом.
Предположительное давремя поездки - последняя неделя июля (начало августа).
Как добраться? Углич сообщается с крупнейшими городами России железнодорожной и автомобильной дорогами: с Москвой (220 км.), Санкт- Петербургом (700 км.), автомобильными - с Ярославлем (110 км.), Костромой (185 км), Тверью (250 км) и Ивановым. Близлежащие города: Ростов Великий - 90 км, Рыбинск - 70 км, Мышкин - 30 км.
Что касается культурной программы, то в городе и окрестностях есть что посмотреть, ибо Углич – один из древнейших городов Верхнего Поволжья. Облик города удивительно гармоничен. Здесь словно бы слились воедино и могучая Волга, плавно несущая свои воды, и густые окрестные леса, раскинувшиеся на многие километры, и памятники архитектуры – великолепные творения русских зодчих. Неповторима по красоте панорама Углича, открывающаяся со стороны Волги: багряные фасады церкви Дмитрия «на крови», взметнувшаяся вверх белая громада Спасо-Преображенского собора, изящная церковь Рождества Иоанна Предтечи, а рядом – мощные сооружения Угличской ГЭС и высокая аркада шлюза.
Углич – одна из жемчужин Золотого кольца российских городов. Разные периоды истории России оставили свои памятники и в Угличе. Среди них такие шедевры древнерусского зодчества, как Палата дворца удельных князей, трёхшатровая Успенская («Дивная») церковь, ансамбль Воскресенского монастыря...
Прошу писать свои пожелания и мысли по поводу поездки
суда...

Может быть, кому то покажется странным, что эта песня опубликована мной в начале лета (а не как было бы уместнее зимой). Но подошёл к концу очередной учебный год (4 курс остался позади, впрочем как и 4 года университетской жизни)... Прошедший год был символичным: это был последний год полноценной университетской жизни и полноценного университетского общения (и кто бы мне чего не говорил о том, что мы ещё будем общаться после универа....). Будем, но у же не так.
И так, перехожу к главному- к покаянию.... Ребята, за прошедшие 4 года (особенно за прошедший учебный год) нам было трудно, я не имею ввиду учёбу, я имею ввиду, прежде всего, наши отношения.... Я хотел бы попросить прощения у тех людей, которым я принёс негатив.... Я хочу публично попросить прощение у Маши (Олег береги её), Димы (надеюсь, что наши не всегда ровные отношения в последующим станут более стабильными), Георгия и Ани (за то, что задолбал их уже, наверное, своим бредом), Паши (за то, что часто был к нему не справедлив), у нашей замечательной старосты (вот слово -то казённое) Анны ( за то, что терроризировал её по поводу учёбы) и ещё у многих-многих людей, которые, к сожалению,не имеют дневника и не читают этот. Простите.... Но, и, наверное, в первую очередь, я хочу попросить прощение у самого себя (я знаю за что).....
А эта песня отражает моё настроение и настроение этого сообщения. Спасибо, что прочли это до конца!

1) Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами её пользуются проходимцы.

2) Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра.

3) Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.

4) Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости.

5) Русские долго запрягают, но быстро едут.

6) Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.

7) Даже победоносная война - это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов.

Дорогие друзя, я от всей души хочу поздравить ВАС с самым любимым, светлым, народным и долгожданным праздником нашей страны (подразумевая под этим бывший СССР). С праздником ПОБЕДЫ! В этой войне, самой страшной и кровопролитной за всю историю человечества, погибло 64 млн. человек, в том числе 27 млн. наших соотечественников. На территории бывшего СССР, нет, пожалуй, ни одной семьи, чьи родственники не сражались бы в войне с фашизмом... К сожалению, многие из них погибли на поле боя, многоие не дожили до сегодняшего дня, но память о тех, кто воевал на передовой, выхаживал ранненых, работал в тылу на победу жива, и будет жить ещё очень долго... Но мне хочется верить, что такое зло как фашизм (нацизм, шовинизм, национализм) больше никогда не поднимет свою голову, особенно в России и на территории бывш. СССР, на той земле, жители которой отдали свои жизни за то, что бы люди сегодня, независимо от их цвета кожи, языка, внешности и происхождения могли радоваться жизни, влюбляться, просто жить..... С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Подписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 года

Первое древнее послеление, которое впоследствии дало начало городу Гамбург, возникло реке Альстер недалеко от того места, где она впадает в Эльбу в VIII веке. Около 950 года императором Карлом Великим была построена крепость Хаммабург. Название происходит от старосаксонского названия хам, что значит — берег реки и слова бург — крепость.
В XII веке, в связи со стремительным развитием торговли на севере Европы, значение реки Эльба, как важной транспортной артерии существенно возросло. 7 мая 1189 года император Фридрих I Барбаросса предоставляет Гамбургу значительные торговые привелегии, в том числе позволил Гамбургу собирать таможенные пошлины с товаров, перевозимых по Эльбе. Это обстоятельство сыграло большую роль в развитии Гамбургского порта, и сейчас этот день празнуется как День Рождения гамбургского порта (нем. Hafengeburtstag).
Одним из первых Гамбург вошёл в созданный в средние века в Северной Европе Ганзейский союз и стал важнейшим портом на Северном море. Город служил перевалочным пунктом при перевозках зерна, тканей, мехов, сельди, пряностей, леса и металлов. В 1510 году Гамбург получает статус Свободного имперского города (нем. Freie Reichsstadt), что по сути означало его независимость от императорской власти и право на самоуправление.
После открытия Америки и проложения морских пути в Азию, значение Гамбурга существенно возросло. С 1550 года он становится одним из важнейших портов для ввоза товаров в страны Европы.
Суверенитет города был нарушен в 1806 году, когда после вторжения наполеоновских войск, он был присоединён к французкой империи. Окупация французкими войсками продлилась до 1814, после чего независимость города была востановлена.
После объединения Германии в 1871 году город становится её главными «Морскими воротами в мир». Через порт проходит примерно половина германского экспорта и импорта. Гамбург становится одним из важнейших промышленных центров Германии. Открытие в 1895 г. Североморско-Балтийского канала еще больше повышает привлекательность Гамбургского порта, поскольку канал стал обеспечивать прямую связь с Балтийским морем.
Вплоть до середины XIX века. Гамбург оставался в пределах своих средневековых границ. Начиная с 1860 года, в связи с бурным развитием промышленности, в состав города постепенно включаются близлежащие населенные пункты. Около 1900 года население города перевалило за миллион. В 1937 году был принят закон о Большом Гамбурге, определивший новые границы города, которые остались действительными вплоть до наших дней.

Гамбург (нем. Hamburg) — город и также одна из 16 федеральных земель Федеративной Республики Германии c населением 1,7 млн жителей, расположен при впадении реки Эльбы в Северное море.
Официальное название — Свободный и Ганзейский город Гамбург (нем. Freie und Hansestadt Hamburg) указывает на историческое членство города в средневековом Гензейском союзе и факте, что Гамбург является городом федерального значения. Гамбург — международный торговый город, коммерческий и культурный центр Северной Германии. Это второй по величине город в Германии (после Берлина) а также один из наибольших портовых городов в Европе. Гамбург — наибольший город в Европейском союзе, не являющийся государственной столицей.
Город является крупным транспортным узлом (железные и шоссейные дороги), а также морским и речным (рекa Эльба) портом. На территории Гамбурга расположен аэропорт. Гамбург — центр машиностроения, лёгкой и полиграфической промышленности. В городе расположены знаменитые издательства прессы: Шпигель и Штерн. Здесь также находятся музеи, театры (оперы, балета и драмы) и крупнейшие библиотеки.
В Гамбурге родились: композиторы Иоганнес Брамс и Якоб Людвиг Феликс Мендельсон; публицист и борец с фашизмом, нобелевский лауреат Карл фон Осецкий; вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман; канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. В городе жили и работали композитор Георг Фридрих Гендель, и драматург Готхольд Эфраим Лессинг. Город был любим знаменитым «железным канцлером» Отто фон Бисмарк. Здесь, на одной из окраин города, он провел остаток жизни после выхода в отставку.
Гамбург занимает первое место среди городов Европы по количеству мостов (более 2300). В нем больше мостов чем в Венеции (400), Амстердаме (1200) и Лондоне вместе взятых.

Если спросить даже самого неэрудированного человека, абсолютно не интересующегося историей, какие ассоциации у него вызывает аббревиатура "ГДР", то он непременно ответит что-нибудь вроде: "Берлинская стена и Трабант". Но и действительно, автомобили марки "Трабант"- это символ ГДР, уступающий, пожалуй, по популярности только Берлинской стене.
После войны тeрритория Гeрмании, где находился город Цвиккау, вoшла в сoстав ГДР. Бывший завод Audi был национализирован и назван «VEB Sachsenring Kraftfahrzeug- und Motorenwerk Zwickau». 8 ноября 1957 года на нём начался выпуск новой марки «Трабант». Марку нaзвали в чeсть зaпущенного в тoм же гoду Советским Союзом кoсмического спyтника (пo-нeмецки «Trabant» — спyтник).
Kyзoв автомобиля был c наружными деталями из пластмассы (т. н. «дуропласт» — фенольнопресольформальдегиднaя смолa, то есть oтходы хлoпкового прoизводства (ветошь из России) и клеeобразного напoлнителя). Метод производства «Трабантов», который был чрезвычайно трудоемким, оставался неизменным в течение тридцати лет, большая часть работы выполнялась вьетнамскими рабочими. Aвтoмобиль весил всегo 620 кг.
Однако aвтомобилeй в ГДР не xватaло. Чтобы купить даже «Трабант», гражданин должен был ждать этогo много лет. Как ни страннo, это чудo ГДРовскoго автопрома, к кoтoрому с прeзрением отнoсились дaже сoветские автолюбители, сегодня поистине культoвый автoмобиль с поклoнниками нe тoлько в Германии, но и во мнoгих стрaнах мира.
Стоит сразу сказать, что любовь граждан Германии (а также Чехии, Венгрии и прочих стран бывшего соцлагеря) к "Трабантам" рациональному объяснению не поддается. Ни одна машина не породила столько шуток, анекдотов и просто забавных историй. Самой главной мишенью для острот является трабантовский пластмассовый кузов (за который "Трабби" ласково называли "мыльницей"). Чего стоят, например, одни только байки про то, как один научный институт закупил несколько неисправных "Трабантов" для кормления лабораторных грызунов, или про то, как некий владелец "Трабби" разбогател, продавая выточенные из кусочков кузова гитарные медиаторы! В общем, "Трабант" - это уже даже и не автомобиль, это символ, легенда и нежно любимое и лелеемое дитя многих любителей автомобильного ретро.

Германская Демократическая Республика была основана 7 октября 1949 года в советской оккупационной зоне Германии и восточном (советском) секторе Берлина. Республика просуществовала до 3 октября 1990 года.
Провозглашение ГДР состоялось спустя пять месяцев после создания на территории трёх западных оккупационных зон Федеративной Республики Германии. Надо отметить, что инициаторами раскола Германии явились Западные державы (и прежде всего США, Великобритания и Франция). Сталин изначально не хотел разделение Германии,это не было выгодно ему в геополитическом отношении, он хотел создания послевоенного ЕДИНОГО и НЕЙТРАЛЬНОГО (по примеру Австрии) германского государтства. НО как раз нейтральной Германии не хотел Запад и поэтому с 1948 г. США, Великобритания и Франция берут курс на раскол Германии и втягивание Западной её части в свой военный блок и свои экономические программы.В 1955 г.ФРГ (Западная Германия) вошла в НАТО, а 1956 г. западные державы предложили СССР провести всеобщие выборы по всей территории Германии (включая ГДР)и избрать "всеобщее" германское правительство... Но было уже поздно, после вступления ФРГ в НАТО о единой и нейтральной Германии и речи быть не могло, а объединять Германию под главенством ФРГ (что, впрочем, произойдёт в 1990 г.) было крайне не выгодно СССР. В итоге, Германия осталась расколотой ещё на 34 года, а в 1956 г. ГДР вошла в просоветский военный блок ОВД, а в 1970 г. вошла в СЭВ.
Такова предыстория рождения ГДР.

А ведь когда-то была и "другая" Германия... В наше время о ней почти не вспоминают (что очень прескорбно), а если и вспоминают, то вскользь и, как правило, в негативном свете. А между тем, Deutsche Demokratische Republik (ГДР) просуществовала на карте Европы 43 года (без трёх дней)... История ГДР, без сомнений,- неотъемлимая часть истории всей Германии.
В серии следующих сообщений я постараюсь познакомить вас с некоторыми аспектами истории, культуры, да и просто повседневной жизни Германской Демократической Республики.

Здание бременской ратуши является хрестоматийным примером Реннесанса. Колонны, завитки, обильное украшение фасада, праздничность и нарядность. Верхний зал ратуши, предназначенный для официальных приемов гостей города, - один из самых изысканных в Германии. В этом зале один раз в год проводятся торжественные обеды мужского клуба джентльменов. В старину, это были капитаны кораблей, важнейшие купцы и отцы города. Один раз в год они встречались, обсуждали важные коммерческие вопросы и собирали деньги для дальних морских путешествий. Считается большой честью быть приглашенным на этот обед. Только один раз в жизни, человек удостаивается такой чести. Недавно, в этот элитный клуб стали приглашать и женщин, но только в качестве гостей.
Нижний зал ратуши называется «золотой камерой». Стены этого зала обиты ценными кожаными обоями, покрытыми золотом, а мебель изготовлена из светлой древесины с золотым оттенком.

"Свинарник" на улице Зёгештрассе. Здесь в средние века обосновались булочники и пивовары. По утру свиней выгоняли пастись на городской луг за Главным вокзалом. Когда они по-полудни возвращались, им выбрасывали все отбросы и помои. Для свиней это был превосходный и дешёвый ужин! В память о свинках в городе установлена бронзовая композиция...

Возле Ратуши находится бронзовая статуя знаменитой четвёрки Бременских музыкантов. Она была создана в 1953 году Герхардом Марксом, скульптором из Кёльна. Сразу же бросаются в глаза отполированные ноги осла, это объясняется тем, что каждый, кто прибыл в Бремен должен ухватить осла за обе ноги и загадать желание!

Самым известным гражданином Бремена без сомнения является каменная скульптура Роланда! Как гласит легенда, Роланд был маркграфом Бретонской марки, в 778 г. он командовал в испанском походе Карла Великого отрядом бретонцев. Отличился в бою с басками в Ронсевальском ущелье; погиб, прикрывая отступление франков через Пиренеи. Стал героем эпоса "Песня о Роланде".
Именно в его честь на рыночной площади возвышается 10-метровая скульптура Роланда – символа города и олицетворение его независимости. Имперский орел на щите дает понять, что городское право восходит ко временам Карла Великого и Бремен подчиняется только кайзеру и ни одному другому духовному или светскому князю. Бременцы говорят, что Бремен останется свободным, пока Роланд стоит на этой площади.

Это самое старое здание на Маркплатце. В 789г.епископ Виллехад заложил по приказу императора Карла Великого первый деревянный кафедральный собор и посвятил его Св.Петру.
С этим собором связана старая городская традиция: если молодой человек до 30-лет не обзавелся семьей, тогда он в свой тридцатилетний юбилей должен мести ступени церкви до тех пор, пока его не поцелует девственница из толпы.

Бремен возник в VIII веке в качестве епископской резиденции, однако, с течением времени, сумел добиться свободы и самоуправления.
Центром Бремена является Рыночная площадь с ратушей, выстроенной в 1405 — 1410 годах, и собором Святого Петра постройки XI века. Рыночная площадь по праву считается одной из красивейших в Европе.
На площади возвышается 10-метровая скульптура Роланда — символ города и олицетворение его независимости. Имперский орёл на щите дает понять, что городское право восходит ко временам Карла Великого и Бремен подчиняется только императору и ни одному другому духовному или светскому правителю.
Самая знаменитая в Бремене улица — Бёттхерштрассе — длиною в 100 метров состоит всего из 7 домов. В зданиях XVI века, которые сами по себе являются памятниками архитектуры, расположились звонарница, три музея, галерея и театр.

Бремен (нем. Bremen) — федеральная земля в Германии, которая состоит из двух городов — Бремена и Бремерхафена, расположенных в 60 км. друг от друга и разделённых территорией другой земли — Нижней Саксонии.

Потсдам расположен в покрытой лесами и озерами местности, которая уже к 700 году была заселена славянскими племенами.
Свой расцвет в качестве города и резиденции прусских королей, Потсдам переживает в годы правления Фридриха II, вошедшего в историю как Фридрих Великий или «старый Фритц».
В 1826 году русских солдат был заложен поселок Александровка. Среди бревенчатых домов поселка Александровка стоит православная церковь Св. Александра Невского. Иконы для этой церкви были написаны в России
Старая рыночная площадь с церковью Св. Николая была построена в первой половине 19 века по планам архитектора Шинкеля в стиле классицизма.

Сан-Суси (от фр. sans souci — беззаботный) — летняя резиденция Фридриха Великого и национальная немецкая святыня, находящаяся в Потсдаме. Дворец сохранился в неизмененном виде с середины XVIII века и почти не пострадал во время Второй Мировой войны. Здесь Фридрих развлекал своих придворных игрой на флейте (кстати, в память об этом перед Сан-Суси в любую погоду играет флейтист), здесь работал Вольтер, здесь Фридрих умер и был похоронен. На его могиле всегда лежат свежие цветы и клубни картофеля: именно Фридрих Великий ввел в Германии картошку. А еще перед Сан-Суси, как и при Фридрихе, летом выставляют из оранжерей апельсиновые деревья в кадках. Дворец окружает прекрасный парк, в котором, кроме Сан-Суси, еще более десятка других дворцов и садовых павильонов из разных эпох.

Бранденбург — федеральная земля ФРГ, столицей которой является г. Потсдам.
Германские племена, которые жили на территории современного Бранденбурга в течение Великого переселения народов были вытеснены полабами. Во время восточной экспансии Германской империи эти земли были снова заселены немцами.
Славянское название города Бранденбург, в честь которого названа эта земля — Бранебор. Слово содержит в себе корни «брань» (битва, сражение) и «бор» (сосновый лес). Таким образом, оно означает «сосновый лес, в котором была битва».
Крупнейшие города: Потсдам, Бранденбург-на-Хафеле, Франкфурт-на-Одере, Бланкенфельде-Малов, Ораниенбург, Людвигсфельде, Фалькензе, Хохен-Нойендорф, Вердер, Пренцлау, Нойруппин, Вандлиц, Зенфтенберг и др.

Просто Берлин, ничего не комментирую.... Наслаждайтесь!

К сожалению, в истории Германии (и Берлина) были и тёмные времена. Одним из таких времён был период диктатуры нацистов во главе с Гитлером (1933-1945 гг). Они совершили много бед как для мира в целом, так и для Германии, в частности. Но человечество помнит (и я надеюсь, не забудет) зверства нацизма.... По всему миру расположены помятники и мемориалы, посвящённые Второй мировой войне и её жертвам. Но особо символично это смотрится в сердце Германии- Берлине. Это говорит о том, что берлинцы помнят и чтят помять жерт нацизма. Одним из таких мемориалов является "Мемориал памяти жертв Холокоста в Берлине". Этот мемориал установлен в память о евреях-жертвах нацизма. Идеи и планы по созданию этого мемориального комплекса появились еще в 1988. Мемориал открыт в 2005 году.
Мемориал, расположен в центре Берлина, между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. Представляет собой огромное поле из более чем 2 700 серых плит.
За год, с момента открытия, мемориал посетили около трех с половиной миллионов человек.

Красная ратуша (нем. Rotes Rathaus) — историческое здание в центре Берлина, названное так по своему фасаду красного кирпича. Построена в 1861—1869 гг. в стиле позднего североитальянского ренессанса по проекту архитектора Г. Ф. Веземана. Высота четырехугольной башни ратуши — 74 метра. Во время Второй мировой войны здание было разрушено; восстановлено в 1951—1958 гг. с изменениями в интерьере. На первом этаже находятся Гербовый и Колонный залы, которые выполняют представительские функции.
После восстановления в «Красной ратуше» размещался магистрат Восточного Берлина; с 1 октября 1991 года тут находится резиденция правительства (Сената) объединенной федеральной земли Берлин. Здесь же расположено рабочее место мэра города.

Берлин- это не только столица и самый большой город Германии... Берлин — одна из 16 федеральных земель Федеративной Республики Германия. Население 3 388 667 человек (2000). Берлин лежит на реках Шпрее и Хафель, в центре федеральной земли Бранденбург, частью которой он не является (с 1920).
Берлин был столицей Пруссии, а после создания Германский империи стал и её столицей.
Плотность населения в регионе достигает 736 жителей на один квадратный километр, а в пригородах плотность населения составляет около 123 жителей на один квадратный километр.
Средний возраст берлинца в 2004 году составлял 41,7 лет. В декабре 2004 в Берлине проживало около 450 900 жителей-иностранцев из 185 государств. Из них — 36 000 граждан Польши, около 119 000 граждан Турции. Берлин после собственно Турции имеет самую большую по численности общину этнических турок в Европе.
По данным статистического ведомства (2005) около 60 процентов берлинцев не являются членами какого либо религиозного сообщества, 22 процента являются евангельскими христианами, 9 процентов — католиками и 6 процентов исповедуют ислам.
Почётными гражданами города являются Роберт Кох, Конрад Аденауэр,Вилли Брандт, Анна Зегерс, Михаил Горбачев, Гельмут Коль, Рональд Рейган, Марлен Дитрих,
Йоханнес Рау, Егоров М.А.

Нюрнбергский зоопарк-один из самых красивейших зоопарков в Европе.Он насчитывает около 2000 животных более чем 300 видов. В нём содержится единственный в Германии дельфинарий.
Также в зоопарке Нюрнберга обитает самая великовозрастная чета дельфинов в Европе. 35-летняя самка Ева недавно пережила инфаркт, а 42-летний самец Моби проходит курс лечения по поводу почечной недостаточности.

Альбрехт Дюрер вошёл в историю искусства не только как замечательный художник, гравёр и автор теоретических трактатов, посвящённых живописи. Он отдал дань архитектуре, музыке, скульптуре. По эскизам Дюрера ювелиры через много лет после его смерти создавали великолепные украшения.Он писал портреты коронованных особ, но никогда не был придворным живописцем. Он примкнул к движению Мартина Лютера, но не позволял себе открытых высказываний по вопросам Реформации. Дюрер писал портреты и пейзажи, создавал величественные алтарные композиции и делал торопливые этюды. Он создавал страшные гравюры о Конце Света и писал наполненные светом картины, посвящённые Рождеству Христову. Он преклонялся перед счастьем материнства и отдавал дань уважения смерти. художнику. В Нюрнберге Альбрехт Дюрер провёл все свои 57 лет. Последние двадцать лет мастер жил и творил именно в этом доме.
Несколько лет назад власти города приобрели этот дом и превратили его в музей знаменитого художника.

Самой знаменитной Рыночной площадью Германии по праву является Рыночная Площадь Нюрнберга. Была постороена в 1349 году. Украшением площади можно считать очень необычную церковь Богоматери (Фрауенкирхе). На площади находится Schoner Brunnen ("прекрасный фонтан") c 19-метровой колонной. Его украшают богатые изображения святых, церковных отцов, христианских и еврейских героев. Считается, что человеку, который подержался за золотое кольцо, висящее на кованой ограде, обязательно улыбнется удача. Не меньшей популярностью у туристов пользуется фонтан Купидон. Рядом с ним находится здание ратуши. Ратуша состоит из двух частей - готической, построенной в 1332 - 40 гг., и ренессансной, построенной в 1616 - 22 гг. Фонтан вместе с ратушей составляют уникальный ансамбль XVII века.