20 лет... Сыновья о своей маме, о том, какой она была, какой они ее помнят и любят:

Diana, Our Mother Her Life and Legacy (Full Documentary Official)

Автор фотографии - Patrick Demarchelier: http://www.demarchelier.com/ ­­­­­­

Красавцы:)
Боно и Стинг на пресс-конференции, 1986 (©Ebet Roberts)

Они все теперь там.... "Нету их. И все разрешено" (Д.С.Самойлов)

Для masyanova, Utro_vechera, Александра_Саша_Шура, Катя Т.(читаешь, я знаю:) ) и всех, кому интересно: рекомендую обратить внимание вот на эту книгу.

Впервые была издана в 2005г.: Francine du Plessix Gray. Them: A Memoir of Parents. — New York: The Penguin Press, 2005

Выходит на русском в конце февраля - в марте.

Франсин дю Плесси Грей, "Они: воспоминания о родителях"
Издательство: АСТ, Редакция Елены Шубиной
Год издания: 2017
Твердый переплет
ISBN: 978-5-17-089039-2

От издателя: "Франсин дю Плесси Грей - американская писательница, автор популярных книг-биографий. Дочь Татьяны Яковлевой, последней любви Маяковского, и Французского виконта Бертрана дю Плесси, падчерица Александра Либермана, художника и легендарного издателя гламурных журналов империи Condé Nast.

«Они» - честная. написанная с болью и страстью история двух незаурядных личностей, Татьяны Яковлевой и Алекса Либермана. Русских эмигрантов, ставших самой блистательной светской парой Нью-Йорка 1950-1970-х годов. Ими восхищались, перед ними заискивали, их дружбы добивались.

Они сумели сотворить из истории своей любви прекрасную глянцевую легенду и больше всего опасались, что кто-то разрушит результат этих стараний. Можно ли было предположить, что этим человеком станет любимая и единственная дочь? Но рассказывая об их слабостях, их желании всегда «держать спину», Франсин сделала чету Либерман человечнее и трогательнее. И разве это не продолжение их истории?"

С иллюстрациями, фотографиями Александра Либермана и фото из семейного архива.

Астрид Линдгрен и Туве Янссон

(автор фотографии не указан, с сайта muumittaja.blogspot.de)

Кстати, вот что интересно:
именно А.Линдгрен, работавшая тогда в детском отделе в издательстве "Rabén & Sjögren", узнав, что родное издательство планирует новый перевод "Хоббита", предложила Туве Янссон создать иллюстрации к книге и написала ей об этом в письме в ноябре 1960г.
Письмо находится в закрытом архиве Туве Янссон, но Б.Уэстин, написавший в 2007г. биографию Янссон, приводит в своей работе выдержки из писем Линдгрен и Янссон друг другу ("Tove Jansson: Ord, bild, liv" («Туве Янссон: слово, образ, жизнь»)

(Книга Б.Уэстина ""Tove Jansson: Ord, bild, liv" насколько мне известно, на русский язык не переведена)

Alain Delon. With Ali MacGraw:)


Если кто не знает про Ali MacGraw, то вот, пожалуйста: https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_MacGraw
- хорошая статья в Vanity Fair (February, 2010) - "Once in Love with Ali": http://www.vanityfair.com/news/2010/03/ali-macgraw-201003 с чудесной фотографией Ali авторства знаменитой Anniе Leibovitz.
- и совершенно замечательная съемка для "Town & Country" magazine (February, 2012) (между прочим, возраст Ali легко подсчитать:): http://forums.thefashionspot.com/showpost.php?p=12412919&postcount=90

Трентиньяну сегодня 85 лет: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D...D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D1%83%D0%B8
а в 2016 году 50 лет исполнится этому прекрасному фильму:



Такими они были тогда, в 1966, на съемках: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh, Claude Lelouch.

Париж. Молча.............................


Maurice Tabard, "Gare Montparnasse", 1930

Майя Плисецкая..................


Richard Avedon, Maya Plisetskaya (May 1, 1966)

© René Maltête, 1950
Ссылка: http://100fotografov.ru/master/10/

На русском языке скоро выходит вот эта книга:

Кеог Памела Кларк, "Одри Хепберн. Секреты стиля"
Серия "Богини. Секреты стиля"
Издательство «Колибри»
ISBN: 978-5-389-05283-3
Переплет

От издателя: "В мире нет человека, который не восхищался бы Одри Хепберн. Ей, настоящей иконе стиля ХХ века, поклонялись и подражали миллионы женщин. Она научила их верить в свои силы и воплощать в жизнь самые смелые мечты.
Памела Кларк Кеог впервые рассказывает не только о судьбе, но и о стиле Одри Хепберн – стиле, который покорил весь мир и стал легендой.
В книге вы найдете около сотни цветных и черно-белых фотографий, многие из которых никогда прежде не публиковались, а также оригинальные эскизы Эдит Хед, Юбера де Живанши, Веры Вонг, Маноло Бланика, Александра Маккуина. . . И, конечно, вы узнаете, что это такое – изумительный стиль Одри Хепберн!
«Образ мисс Хепберн абсолютно современен. Нравится ей это или нет, она останется настоящей иконой стиля XX века». (Маноло Бланик)"

Прямая ссылка на сайт издательства: http://www.inostrankabooks.ru/ru/book/17733/
(и пусть вас не пугает количество страниц в выходных данных:))

Конечно, хорошо было бы перед покупкой посмотреть, что и как сделали с российским изданием, но оригинальное издание я могу рекомендовать: очень хорошая и качественная работа. Насколько не удалась Pamela Keogh Clarke другая книга - о стиле Жаклин Кеннеди (она, кстати, уже вышла на русском) - невразумительная солянка, настолько хороша и удачна книга про Одри Хепберн.
Вот, я сделала скан с amazon'a, обратите внимание, что книгу можно пролистать и посмотреть некоторые страницы.

Одна фотография как целый фильм...
On the set of "Les aventuriers": Alain Delon with Lino Ventura and Serge Reggiani.

Вот если кто хочет на каникулах почитать про непридуманную, настоящую любовь:
Бертран Тессье, "Делон и Роми: невозможная любовь" (Delon & Romy un amour impossible)
Переводчик: Т. Понятина
Издательство: Деком
Серия: Имена, 2012г.
188 стр.
От издателя: "Это история любви актеров, которые с юности стали кумирами зрителей, - Роми Шнайдер и Алена Делона. Когда в 1958 году они стали сниматься в фильме "Кристина", они уже были звездами экрана. Кажется, у нее было все для идеальной жизни: хорошее образование и ранний успех. У него же за плечами трудное детство, война в Индокитае, Делон божественно красив, но он - "плохой парень", одновременно ангел и демон. Сразу после съемок "Кристины" Роми переезжает к нему в Париж. В марте 1959 года они обручаются, но через четыре года расстаются.
В чем же тайны их романа? Как они перенесли разрыв? Почему Делон исповедует посмертный культ Роми? Бертран Тессье скрупулезно восстанавливает историю любви, которая объединяет двух великих артистов.
Бертран Тессье - журналист, режиссер и автор многих биографий известных киноартистов. Он также снял документальный телефильм "Последние дни Роми Шнайдер", который был показан во всем мире. Российскому читателю он известен книгой о Жан-Поле Бельмондо, опубликованной издательством ДЕКОМ. Специально для данного издания Бертран Тессье написал предисловие."

Книга уже в продаже.

От себя добавлю, что именно в издательстве "Деком" была выпущена на русском отличная книга Мириам Анисимов о Ромене Гари (см. раздел "Прочитанное"), о династии Дворжецких, Фрунзике Мкртчяне и других.

И один из самых знаменитых черно-белых портретов Анук Эме. Классика, одна из "визитных карточек" William Klein.
Работы фотографа можно посмотреть, например, здесь: http://www.artlikbez.ru/Artist/William-Klein/1c5ab...c2d334009e301334cb9d/image_src

William Klein, "Anouk Aimée and Cigarette and Matches" (Paris, 1959)

Памяти Lillian Bassman (15 June, 1917 - 13 February, 2012)

Вчера не стало одной из самых знаменитых женщин-фотографов XX века. Удивительная судьба, долгая жизнь и невероятное стремление учиться и не стесняться говорить о том, что ей интересны новые технологии и она что-то не знает даже в 90 с лишним лет.

Лиллиан Бассман - знаменитый фэшн-фотограф, которая никогда не любила стереотипы и скуку. Посвятив несколько десятилетий работе в сфере модной фотографии: с 1940-х по 1960-е годы работала фотографом сначала для "Junior's Bazaar", потом для "Harper's Bazaar", снимая почти все работы на черно-белую пленку, она много времени уделяла работе с негативами, не боясь различных экспериментов. "Я хотела создать образ, отличающийся от того, который находился перед камерой" - позже, не раз именно так объясняла Л.Бассман в интервью принципы своей работы. На пике успеха и признания, в 1970-е годы она разочаровалась и в жанре и в том, что делает, отправив большую часть своих негативов на помойку. Спустя десятилетия они были случайно найдены в угольном сарае, частично восстановлены, сама Бассман вернулась к работе и, несмотря на почтенный возраст, не утратила любовь к экспериментам, получив восторженное и вполне заслуженное признание специалистов и коллег.

"Уже тогда, в 50-х годах, её снимки довольно сильно отличались от общепринятой журнальной фотографии. Стандартом был вполне реалистичный и конкретный стиль - Бассман же всячески старалась уходить от конкретики - чтобы добиться нужного эффекта, она часто снимала намеренно вне фокуса, на длинных выдержках, с двойной экспозицией. Её фотографии не рассказывали об одежде документально – они, скорее, создавали атмосферу – неопределённую и загадочную, и потому привлекательную." Очень хорошая, подробная статья, посвященная творчеству Л.Бассман: http://kunst-camera.livejournal.com/9189.html с большой фото-подборкой работ.

«В чёрно-белых фотографиях есть энергия, есть загадка, - я не знаю, как это описать. Это либо чувствуешь, либо нет. Я так вижу вещи – в чёрно-белом. Я понимаю, что можно снимать в цвете, но цвет не приносит мне тех эмоций, которые дают мне чёрно-белые фотографии. Для меня это очень волнующе». (Лиллиан Бассман)

Lillian Bassman, "Blowing a kiss" (Barbara Mullen, "Harper's Bazaar", 1958)

На мой взгляд, очень хороший подарок на Новый год. Книга уже в продаже.
Сэм Уоссон, "Пятая авеню, пять утра" (Fifth Avenue, 5 A. M.)
(Одри Хепберн, "Завтрак у Тиффани" и рождение современной женщины)
Издательство: СЛОВО/SLOVO
Серия "Книжная полка Алены Долецкой"
2011 г.
Страниц 248 стр.
Формат 150x210
Твердый переплет, суперобложка

Цена на "Озоне" = 399 руб. (без учета скидок).
На мой взгляд, очень демократичная и хорошая цена. Возможно, что в редакции еще дешевле - не знаю. Сайт у "SLOVO" давно не обновлялся и в целом представляет собой весьма печальное зрелище.

От издателя:
"•Издательство СЛОВО/SLOVO представляет: к 50-летию фильма "Завтрак у Тиффани" - новая книга из серии "Книжная полка Алены Долецкой" - Сэм Уоссон "Пятая авеню, пять утра";

•Автор книги Сэм Уоссон предлагает новый взгляд на любимый многими поколениями фильм и незабвенную исполнительницу главной роли - Одри Хепберн;

•Текст дополнен архивными фотографиями со съемок фильма;

Книга "Пятая авеню, пять утра" посвящена истории одного из величайших фильмов в истории кинематографа - картине "Завтрак у Тиффани". Этот фильм стал любимым для нескольких поколений, а его звезда Одри Хепберн - символом стиля и элегантности.
Образ утонченной красавицы в черном платье, темных очках со стаканчиком кофе у витрины ювелирного магазина - пожалуй, самый известный образ Хепберн, который не перестают копировать в кино и на страницах глянцевых журналов. Наверное, нет человека, который бы хоть раз в жизни не смотрел фильм "Завтрак у Тиффани". Но мало, кто знает, что происходило по другую сторону кинокамеры. Трумэн Капоте мечтал видеть в главной роли Мэрилин Монро, режиссер Блейк Эдвардс снял несколько концовок, Одри Хепберн во время съемок отчаянно пыталась найти баланс между ролью матери и кинозвезды… Трумэн Капоте, Юбер Живанши, Эдит Хед, Генри Манчини, Одри Хепберн - звездные персонажи книги "Пятая авеню" открывают перед читателями волшебный мир голливудского кино.
Автор Сэм Уоссон погружает в атмосферу Америки 50-х-60-х годов, когда эксцентричная героиня Холи Голайтли полностью перевернула мир кинематографа, мир моды и все пуританское общество Соединенных Штатов того времени. Книга Сэма Уоссона - это не просто история создания знаменитого фильма "Завтрак у Тиффани", это история рождения образа женщины, который останется актуальным и в современном обществе."

Обожаю такие истории! Преклоняюсь перед людьми, которые не сдаются перед обстоятельствами, какими бы тяжелыми и неблагоприятными они не были.
Эмма Данкур была тысячу раз права, написав: "Мне очень нравится этот глагол - "сопротивляться". Сопротивляться тому, что нас душит <...> и царящему вокруг хаосу. Сопротивляться... и улыбаться".
Помните, я написала в своей рецензии на книгу А.Васильева и К.Триполитовой, что меня буквально резанул один момент, а именно - фразы пожилой дамы о том, чем они с мужем любили заниматься во время войны. Подробнее здесь: http://www.liveinternet.ru/users/852233/post139470926/

А вот и другая история. Тоже Париж, мир моды, годы войны, но как все достойно и красиво! И никаких вам "избегали". Вывесить на фасаде французский флаг в оккупированном Париже - это, знаете ли, и сейчас воспринимается как героический поступок, а уж тогда, в той атмосфере, с недремлющим гестапо... Шикарная женщина!

Триколор на прощание

"Война и мгновенное поражение Франции разделили общество на противников и сторонников Гитлера. Это напрямую задело и французскую моду. Немцы планировали перевести все модные дома из Парижа в Вену и Берлин, а к тому времени их было 92. Этого, к счастью, не случилось, но к отрасли были приняты самые жесткие меры. В апреле 1942-го оккупационные власти ввели лимит на расход тканей при производстве одежды: были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках). На пальто разрешалось потратить 4 метра ткани, на блузу — 1. Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы — шелк и нейлон шли на военную форму и парашюты.

Бежавшая из Парижа в 1940-м Мадам Гре (вместе с ней город покинули «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага») через два года вернулась и открыла свое производство. Но ее молчаливое сопротивление оккупантам было довольно демонстративным. Она отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров. На показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов (синего, красного и белого) — национальных цветов Франции. Ну и, конечно, платья ее по-прежнему были выполнены с избыточным количеством ткани — иногда на один туалет уходило до 20 метров шелкового джерси. Это привело к тому, что спустя шесть месяцев после открытия — в 1943-м — ее дом был закрыт. На прощание Мадам вывесила на фасаде своего здания большой трехцветный флаг Франции и, чтобы спастись от ареста, бежала в Пиренеи.

Страна оценила поступок Мадам Гре. После войны она стала одним из моральных авторитетов нации и в 1947-м была даже награждена орденом Почетного легиона." Большая статья о Мадам Гре - "Сфинкс моды": http://www.newtimes.ru/articles/detail/45324

Вечернее платье из шелкового джерси (Abendrobe aus Jersey und Seide), Дом моды Мадам Гре (von Madame Grès), 1954.
Фото Henry Clarke

Ах, какая выставка! Тот редкий случай, когда жалею, что сама не в Москве.

В "Гараже" вот такое чудо, диво-дивное: "Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar"
выставка проходит с 26 октября по 25 ноября 2011г.

Про Алексея Бродовича я не раз рассказывала. Вот, например: http://www.liveinternet.ru/users/852233/post77138802/
У меня дома есть книга, посвященная его жизни и творчеству (на английском. На русский не переводилась), я иногда пересматриваю его работы. До сих пор они способны удивлять, в чем-то даже раздражать, но точно, что равнодушными не оставляют. Что уж говорить о том давнем времени, когда он работал - он совершил, без сомнения, самую настоящую революцию в мире моды и глянцевых журналов.

Огромное спасибо куратору выставки, Ирине Меглинской: Бродович в России - это событие!
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в Центре современной культуры «Гараж» – это первая экспозиция, посвященная Бродовичу в России. Как ни удивительно, до сих пор работы этого законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России никогда не выставлялись.

Экспозиция, во многом повторяющая выставку 1982 года Hommage à Alexey Brodovitch в парижском Гран Пале, представит созданные для Harper’s Bazaar обложки и образцы графических экспериментов, которые Бродович проводил на страницах журнала; серию фотографий «Балет», сделанных во время гастролей «Русского балета Монте-Карло» в Нью-Йорке и на спектаклях американских балетных трупп в середине 1930-х годов; портреты Бродовича снятые Ричардом Аведоном, Анри Картье-Брессоном, Арнольдом Ньюманом, а также личные письма, фото- и видеодокументацию лекций и интервью, отражающих педагогическую деятельность Бродовича. Также зрители смогут познакомиться с историей визуальной эстетики журнала Harper’sBazaar за все время его существования. Стоит отметить, что многие материалы творческого наследия Бродовича безвозвратно утрачены, так как еще при жизни дизайнера в его доме случилось три пожара, в которых погибла значительная часть его работ. При формировании экспозиции использованы материалы Фонда Ричарда Аведона и Архива Алексея Бродовича в Рочестерском технологическом институте (США)." Прямая ссылка на сайт "Гаража" и страничку, посвященную выставке: http://www.garageccc.ru/exhibitions/18543.phtml

И еще - вот хорошая статья, посвященная выставке. "Воспитатель глаз": http://www.kommersant.ru/doc/1792954

"...Через его "Лаборатории" прошли все первые люди американской фотографии — Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Хиро, Марвин Израэль, Бен Дэвидсон, Лиллиан Бассман, Лизетт Модел, Диана Арбус и десятки других. Один из них, фотограф Лен Стеклер, вспоминал: "Я не встречал другого педагога, который приводил бы учеников в такое бешенство своей способностью противоречить самому себе,— но в то же время своей странной манерой преподавания он подхлестывал их воображение.
<...>Его голос — это его любимые словечки, ставшие девизом всех дизайнеров: "irritate" (раздражать, бередить), "flow" (поток) и, конечно, дягилевское "Ettonez moi!" ("Удиви меня!"), в его устах зазвучавшее по-английски — "Astonish me!"."

Maurice Tabard, "Alexey Brodovitch in his office at Harper's Bazaar" (c.1950)

Уже заказала Деду Морозу подарок для себя:)
Случайно обнаружила этот фотоальбом, нашла пару ссылок с фотографиями и... пропала:) Про выставку я знала, но то выставка, а тут, оказывается, еще и чудесный альбом выпустили:

"Иконы 1960-1980"
Составители Наталья Григорьева, Елена Гущина
Издательство: Люмьер, 2010г.
Страниц 242 стр.
Формат 245x320
Тираж 3000 экз.
От издателя: "Выставочный проект "Иконы. 1960-1980" - о тех, ради кого усаживались всей семьей перед стареньким телевизором, чьи песни переписывали на допотопных магнитофонах с большими бобинами, чьи фильмы смотрели по сто раз, чьими рекордами и открытиями гордились. Многие из персонажей фотографий были кумирами миллионов, иконами стиля - как сказали бы мы сегодня. Их любили, ими восхищались, им подражали. Они были и героями своего времени, и его лицом. Как ни странно, именно репортажной съемки героев той эпохи сохранилось до обидного мало. Особенно по сравнению с постановочными портретами, Собственно, тем и интересен проект, который сделали кураторы Центра фотографии имени братьев Люмьер."

Узнаете, кто это?:) (фото внизу)
Отгадка и ссылка на сайт