как я уже говорила, в Китае все, что связано с транспортом, устроено исключительно рационально и удобно. Наверное, это связано с большим количеством народа, которое надо контролировать, чтобы не было мешанины и толпы - не знаю, но навигация на китайских воrзалах оказалась столь же элементарной, как и в аэропорту и метро.

На вокзал (по крайней мере на все вокзалы, на которых была я) попасть можно только предъявив билет на поезд, поэтому на вокзале нет лишнего народа, нищих тоже либо нет совсем (как в Лояне, Датуне), либо крайне мало. После прохождения первого контроля вы должны отдать свои вещи движущейся ленте и сканеру, а потом вы оказываетесь перед большим табло, на котором высвечиваются все поезда, их время отправления и зал ожидания, в котором вам следует дождаться вашего поезда. Находите свой зал ожидания (иногда перед ним нужно еще раз показать билет rонтролеру) и сидите под соответствующим табло (на нем высвечивается вся информация о вашем поезде) ждете, пока вас пригласят на платформу. А выпустят вас туда за полчаса до отправления, если поезд идет с этой станции, либо минут за пять, если поезд проходящий. Причем на платформу выпускают через специальную калитку и после контроля билетов. Таким образом заблудиться на китайском вокзале или уехать не в том поезде просто невозможно!
В Пекине, Шанхае, Сиани и Сучжоу все объявления (и на табло тоже) дублируются на английском языке

День 2. Лоян.

Продрыхла я в поезде, наверное, часов 12 - сказались две бессонные ночи накануне - и проснулась уже при подъезде к Чжэньчжоу. Поезд попался очень даже чистый, тем более, что ехала я в софтслипе (аналог нашего купе, только лучше). Телефон, несмотря на доброту менеджера "China Mobile", сдох еще вечером, а в поезде его зарядить было совершенно негде, так что я осталась без связи с внешним, неподнебесным миром.
Проводник - милая девушка, говорящая по-английски, любезно согласилась предупредить меня о надвигающемся счастье по имени "Лоян" (впрочем, просить об этом проводников в китайских поездах нет никакой необходимости - при посадке проводник обменяет ваш билет на пластиковую карточку, которую перед тем, как сойти, вы должны будете отдать обратно. Проводник сам зайдет к вам, чтобы обменять карточку, поэтому даже вообще не понимая китайского вы всегда будете знать, когда вам выходить). Вместе со мной в купе ехал милый дядечка, который немного говорил по-английски, так что оставшееся время мы провели за милой беседой о том, какой Лоян "бьютифул сити".

Центральная улица Лояна – сосредоточие дорогих магазинов, которые располагаются в одноэтажных строениях с элементами традиционной китайской архитектуры.


Оказавшись в Лояне, я первым делом отправилась на поиски дешевой гостиницы. Lonely Planet никакой информации по хостелам в Лояне не дает, интернет мне тоже не помог - большинство путешественников не ночуют в Лояне, поскольку основные достопримечательности этого города (Лунмэнь и Бай Ма Сы) можно посетить за один световой день. Но я ведь не "нормальный" человек! Я запланировала на Лоян три полных дня, а потому честно попыталась найти недорогую гостиницу. По информации одного путешественника, таковые должны были быть в районе вокзала. Они и были, но то, что мне там предложили за 160 ЖМБ, мне совершенно не понравилось - даже для такого неприхотливого человека как я номера были весьма далеки от понятия "чистота". На мою просьбу показать что-нибудь почище, персонал отправлял меня в следующую гостиницу, где номера были такие же и за те же деньги. В итоге мне пришлось ехать в отель, который я забронировала в Москве - Home Inn.
В отеле абсолютно никто не говорил по-английски. Вообще (Лоян,кстати, оказался единственным из моих городов, в котором я не встретила ни одного человека, понимающего английский. Впрочем, я и не ожидала от Лояна такой милости с самых первых минут пребывания в нем). Не понимали ни единого слова, из-за чего у меня потом даже вышел один забавный казус. Брони моей там тоже не оказалось, несмотря на присланный мне по интернету ваучер . Но, тем не менее, меня поселили в очень хороший, чистейший номер с новой сантехникой, кондиционером, телевизором и белоснежным бельем за те же самые 160 ЖМБ, что мне предлагали заплатить за хлев у вокзала. Хотя бы этот факт скрасил нерадостное понимание того, что 160 ЖМБ - это далеко не те 70-80, на которые я рассчитывала.
Вторым разочарованием дня (и главным разочарованием за всю поездку) стало то, что я не смогла купить билет в Тяньшуй. Билетов не было. Совсем никаких. Это стало для меня полной неожиданностью, поскольку ноябрь - сезон не туристический, Тяньшуй - город маленький и далеко не самый популярный у туристов (я вообще почти никакой информации от путешественников в сети о нем не нашла!). Но факт остается фактом. Был, конечно, еще один вариант – взять билет без места и попробовать доплатить уже в поезде до плацкарта. Мне говорили, что в 95 % места бывают. Но в начале пути я, видимо, была не столь уверена в своих силах и в способности общаться с китайцами, и с Тяньшуем (там мне нужен был монастырь Майцзишань) попрощалась. Расстроилась я дико и помочь мне в этот день могло, видимо, только одно… Я должна была, наконец, увидеть того, кто был пределом моих мечтаний с третьего курса, чей образ являлся мне во снах, кому я посвятила самые проникновенный строки своего диплома… та-дам!..

Будда Вайрочана. Один из самых знаменитых образов Будды в мировом искусстве.


Лунмэнь – это храмовый комплекс, расположенный недалеко от Лояна на склонах двух холмов по обеим сторонам реки Илуо. Собственно, именно этот монастырь был первейшей целью моей поездки, поскольку является главным «действующим лицом» моей будущей диссертации (надеюсь, все-таки когда-нибудь она будет написана).
Пещеры, гроты, гротики и ниши начали высекать в скалах по берегам реки после того, как столица Северных Вэй была перенесена в Лоян, то есть в конце 5 века. До этого времени столица династии располагалась значительно севернее, в Пинчэне (район современного Датуна) и, если говорить о скальной скульптуре, то главными памятниками Северной Вэй до момента перенесения столицы являются комплексы Дуньхуан и Юньган (о последнем позже).
Главная особенность Лунмэня в том, что даже после падения Северной Вэй работы в нем не прекратились, благодаря чему сегодня мы можем наблюдать в комплексе картину непрерывного развития стиля китайской скальной скульптуры с конца 5 века до конца правления династии Тан.
Не буду вдаваться в подробности, просто выложу несколько фотографий.

Сама река с ее холмистыми берегами:

Скалы издали напоминают муравейник, потому что сплошь изрезаны гротами и нишами разной величины:

Само место очень удачное, здесь можно полюбоваться не только скульптурой, но и великолепными пейзажами.


И сами Будды, конечно же:


А это мой самый любимый образ Лунмэня – Кашьяпа из большого грота Фэнсянь


Монастырь перенес огромное количество утрат.

Где-то они естественные (выветривание и осадки):

А где-то люди очень постарались:


Я осталась Лунмэне до закрытия, чтобы посмотреть, как эта скульптура выглядит при искусственном освещении


Возвращалась я в отель в полной темноте, дико уставшая, но очень счастливая . Настроение явно улучшилось, Майцзишань уже не казался такой горькой утратой, каким виделся утром, тем более, что до отъезда в Сиань я планировала вернуться к своим лунмэньским Буддам.