Неподалеку от лавры св. Саввы Освященного, по дороге в сторону Иерусалима, находится женский монастырь св. Феодосия Киновиарха. Когда мы к нему подъехали, уже в середине дня Рождества Христова, у запертых ворот толпилась русская паломническая группа (кажется, я уже говорил, что паломников из России мы видели в Святой Земле более всего – в том числе и у святынь, расположенных «на отшибе», вдали от нахоженных туристических трасс). Наконец, гиду удалось убедить монахинь пустить группу, внутрь, заодно прошли и мы.
Основан этот монастырь был известным подвижником V-VI вв. св. Феодосием Киновиархом. В отличие от лавр, бывших своего рода собранием отшельников, этот монастырь были общежительным – киновией. Иноки жили общинной жизнью. Среди братии были люди разных национальностей, потому внутри монастыря было устроено 3 церкви по «национальному признаку»: для греков, грузин и армян, а также особая – для одержимых бесами.
Кирилл Скитопольский называет монастырь св. Феодосия Киновиарха великой, самой большой и многолюдной киновией Палестины. В период максимального расцвета обители (VI – начало VII вв.) в ней спасалось более 700 человек. Но в 614 г. произошло нашествие персов-зороастрийцев, и почти все монахи были убиты. Их мощи, как и в лавре св. Саввы Освященного, находятся покоятся в специальных «костницах». После изгнания персов (629 г.), монастырь начал возрождаться, но вскоре произошло мусульманское нашествие, не давшее ему обрести былой размах.
Во времена Крестовых походов монастырь еще существовал, и был окончательно уничтожен уже в период османского владычества. После смягчения в Турции в конце XIX в. религиозных законов под давлением европейских держав (в т.ч. России), монастырь возродился – уже как женский, и постепенно был выстроен заново.
Могила св. Феодосия, по преданию, находится в той самой пещере, где он когда-то впервые поселился отшельником в центре существующего монастыря. Там же покоятся его мать Евлогия и сестра, пришедшие некогда подвизаться поближе с родственнику, а София, мать св. Саввы Освященного, и Иоанн Мосх, сочинения которого вошли в патерик «Луг духовный». Также в монастыре есть могила русской княгини св. Евфросинии Полоцкой (1100-1175), прибывшей в Святую Землю на поклонение святыням, и там скончавшейся. Впоследствии ее нетленные мощи, были перенесены в Киев, где почивают в пещерах преподобного Феодосия.
P.S. Еще фото в комментах.

В этом сообщении «многа букаф» не будет. Это просто подборка фотографий яркой, буйно фонтанирующей цветами растительности Святой Земли. Как называется большая часть этих растений – понятия не имею, но их множество, они разные, они везде, где только есть условия для их произрастания.
Обратил внимание, что в этой стране, столь изобильной пустынями, как только где-то появляется хоть капля влаги, за нее тут же цепляется какая-то жизнь. Ну а уж если воды достаточно, «цветы показались на земле; время пения настало и голос горлицы слышен в стране нашей: смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние» (Песн. 2,12-13).

Еще

Две крупнейших обители Русского Иерусалима – Спасо-Вознесенский Елеонеский монастырь и Воскресенский Гефсиманский монастырь – находятся на Елеонской горе в восточном Иерусалиме. Первый – на самом верху; второй – на склоне, где когда-то был Гефсиманский сад.
Земли для Спасо-Преображенского монастыря, который стал центром Русской духовной миссии в Иерусалиме, были куплены в 1870 г. Начальником миссии архимандритом Антонином (Капустиным) при посредстве православного османа Якуба Халеби (также, как и участок с Мамврийским дубом в Хевроне).
Возведение церкви началось в 1871 г. Невзирая на различные препятствия (как религиозного, так и политического характера – как раз в это время разразилась война с Турцией 1877-1878 гг.), был построен Спасо-Вознесенский храм. Любопытно, что Иерусалимский патриархат обратился в Синод Русской Церкви с протестом по поводу намерения Антонина (Капустина) освятить его в честь Вознесения Господня, мотивируя это тем, что Вознесение происходило в другом месте. В итоге храм был освящен в 1886 г. во имя Христа Спасителя.
Помимо храма была возведена 4-ярусная 64-метровая колокольня, на которую были водружены колокола, включая большой, отлитый в Москве. Колокольня эта возвышающаяся над Елеонской горой и, соответственно, над всем Иерусалимом, получила название «Русская свеча». Она видна практически из любой точки города, имеющей обзор на Елеон.
На территории монастыря находится также капелла (часовня) св. Иоанна Предтечи (или Обретения, как ее еще называют). Она построена на месте одной из древних христианских церквей в Иерусалиме – на месте Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи. В часовне сохранился мозаичный пол ориентировочно IV-V в. В нем имеется углубление, находящееся именно в том месте, на котором, по преданию, была обретена глава.
Женский монастырь был основан на Елеоне в 1906 г. Претерпев тяжкие обстояния (включая изгнание) во время I Мировой войны, после революции он вошел в Русскую Православную Зарубежную Церковь.
Ниже по склону золотятся «классические» русские «луковицы» куполов храма св. Марии Магдалины (чудно видеть их на фоне пальм и кипарисов). Участок земли, где, по преданию, находилась часть Гефсиманского сад, была приобретена все тем же неутомимым Антонином (Капустиным) в 1882 г.
Храм во имя св. Марии Магдалины – в память об императрице Марии Александровне (супруге Александра II) был заложен в 1885 г. На сооружение храма Александр III внес 100 тысяч рублей из личных средств, его четыре брата – по 15 тысяч; великая княжна Мария Александровна – 5 тысяч. Освящение храма патриархом Никодимом состоялось в 1888 г. в присутствии великих князей Сергея и Павла Александровичей и великой княгини Елизаветы Феодоровны, совершавших паломничество по Святой Земле.
После революции храм также вошел в Русскую Православную Зарубежную Церковь. Именно сюда после мученической кончины было доставлено тело св. великой княгини Елизаветы Феодоровны в 1921 г.
В 1934 г. в Вифании была основана община во имя Воскресения Христова. По случаю 100-летия освящения церкви св. Марии Магдалины, в 1988 г. Гефсиманская община была возведена в ранг монастыря.
В этом храме мы молились за Литургией в канун Рождества Христова. Хорошо, покойно, по-русски чинно. Ощущение было – попали домой, все свое, родное. Некоторый диссонанс создавали только русские паломницы, которые периодически «автобусными группами» водружались в храм, «бегом» писали записки, кланялись святыням и мчались далее паломничать.
Этому же храму досталась вышитая женой закладка в Напрестольное Евангелие, взятая с собой в Иерусалим с намерением отдать «кому Бог пошлет». Вот в храм Марии Магдалины подарок и ушел.
P.S. Еще фото в комментах.

В Назарете мы были с групповой экскурсией, поэтому мало где побывали и мало что увидели. В принципе, я понимаю, что «стандартных», «среднестатистических» туристов интересуют несколько другие вещи, чем меня. Тем не менее, досадно «осмотреть» Назарет за два часа, один из которых отведен на посещение сувенирной лавки. Ну уж как получилось – так получилось.
Во времена земной жизни Спасителя Назарет, расположенный на одном из холмов Галилеи, был маленькой деревушкой. Место это известно, прежде всего Благовещением – явлением Архангела Гавриила Деве Марии – «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».
По древнейшему христианскому преданию произошло это возле водного источника. Хотя из Евангелия от Луки можно сделать вывод о том, что ангел явился в дом Марии. В результате православная церковь Благовещения, Архангела Гавриила и святого источника стоит на месте древней базилики над источником. А католический храм Благовещения, построенный в 1969 г., – над предположительным местом жилища Марии.
По преданию, потомки Апостола Иуды, «брата Господня», продолжали долгое время жить в Назарете. Один из них, Конон, дьякон Иерусалимский, в 249 г. построил на месте памятного жилища церковь, о чем свидетельствует мозаичная надпись, найденная при раскопках. Царь Константин Великий поручил Иосифу, князю Тивериадскому, построить здесь базилику (освящена в 352 г.).
После нашествия арабов храм был разрушен. В XII в. крестоносцы восстановил его, частично использовав в качестве стройматериалов обломки. Тогда же греками была восстановлена церковь над единственным в городе источником, традиционно называемым источником Приснодевы. После взятия города мамлюками в 1263 г. почти все христиане были убиты, а все храмы уничтожены.
В XVIII в. над источником была построена сравнительно небольшая православная церковь. Каким образом христианам удалось этого добиться – до сих пор точно неизвестно. По тогдашним законам Османской империи, строительство новых храмов в Порте было запрещено (разрешалось лишь ремонтировать и перестраивать старые). Видимо, не обошлось без подкупа. Как бы то ни было, храм был построен и со временем стал местом паломничества христиан. Свои средства на его благоукрашение вносились и Русскими Царями, и в церкви немало русских икон.
В конце XIX в. в Назарете трудами Императорского православного палестинского общества было создано подворье для приема русских паломников, а также школа для православных арабов, бесплатная амбулатория и учительская семинария. Но революция в России прекратила все эти начинания: в настоящее время все здания заняты городским управлением, в котором, что любопытно, немало коммунистов из местной партии.
Вообще, Назарет – самый коммунистический (1 мая – официальный праздник) и самый христианский (до 30% населения; единственный в стране, где воскресенье – выходной) город Израиля.
Католический храм – непропорционально, неуместно огромен на фоне маленьких домиков окружающей застройки. В нем наличествует очередной образчик нездоровой, на мой вкус, претензии папежников на вселенскость.
Снаружи храма – на стенах и на ограде размещены «национальные» (выполненные представителями разных стран) мозаики на Богородичную тематику. В основном, ИМХО, - дичайший кич. Самое лучшее изображение сделано украинскими униатами, которые, не мудрствуя лукаво, изобразили Владимирскую икону Богородицы. Остальное – совсем убогие поделки.
Внутри храма – тот же «иконографический интернационал» - только мозаики еще более громадные и изображают исключительно «благовещение» (почему беру слово в кавычки можно узнать взглянув на одно из этих изображений – производства благочестивых нигерийских католиков – в комментах. Остальные – не лучше).
В Назарете произошла смешная история, демонстрирующая особенности мышления современных россиян, их религиозные представления, а также пользу, извлекаемую ими из ознакомления с достопримечательностями Святой Земли. Когда мы вышли и католического храма, экскурсовод сказал группе: «Мы сейчас будем проходить мимо статуи Богородицы. Я, конечно, понимаю, что нашим людям тяжело пройти мимо, и не похватать ее за руки. Но примите во внимание, что мы находимся на территории католического храма и для здешней общины это священное изображение, и если сможете, сделать над собой усилие – воздержитесь от проявления хватательных инстинктов». После этого 70% группы ломанулось к статуе, и мы своими ушами слышали, как одна тетка объясняла другой: «Экскурсовод сказал, что надо обязательно подержаться за руки – тогда любое желание сбудется». No comments.

Циппори (Сепфорис, Диокесария, Сефория) – древний город в Нижней Галилее, с конца II до конца III в. – «столица» Синедриона.
Судя по данным археологических раскопок, крупной поселение здесь существовало еще в начале I тысячелетия до Р.Х.). С тех времен сохранились гигантские цистерны. В письменных источниках впервые упоминается в царствование Александра Янная (100 г. до Р.Х.) как административный центр Галилеи. Был столицей Ирода Антипы (I в. по Р.Х.) до основания Тверии (Тиберии). Во время Иудейского восстания не оказал сопротивления римлянам, почему и уцелел. После участия в антиримском восстании Бар-Кохбы (132-135 гг.), также не разрушен, но официально переименован Диокесарию.
В результате в городе, подвластном римской администрации (в нем квартировал некоторое время один из ближневосточных легионов), но населенном, в основном, евреями, сложился очень интересный культурный симбиоз, и еврейские памятники истории носят ярко выраженный отпечаток эллинизма. В то же время Циппори периода расцвета – вполне римский по архитектуре и образу жизни город.
В византийский период в городе существовала большая христианская община, был свой епископ. Циппори был уничтожен во время арабского нашествия VII в. Поселение постепенно деградировало до маленькой деревушки. В XII в. крестоносцы построили на руинах небольшую крепость – холм Циппори господствует над окрестностями. В качестве стройматериалов использовались остатки города, включая надгробия. Затем она была разрушена арабами, но в XVII в. восстановлена бедуинским шейхом Захир аль-Омаром. Но возродить город так и не удалось.
В Циппори сохранились ряд замечательных античных мозаик, самые известные из которых – «Мона Лиза Галилейская» (возможно, Афродита), «Дом Нила», «Игры Диониса». Полы зданий, примыкавших к центральной улице (кардо), содержат мозаичные изображения амазонок, кентавров, охоты, пиров, игр и т.п. Мозаиками были выложены и тротуары улицы, окруженной с обеих сторон колоннадой.
Также мозаикой украшены и полы синагоги V в. Кроме надписей с посвящением, пол украшен зодиакальным кругом с еврейскими названиями месяцев и изобразительными символами созвездий, с сюжетами, связанными с храмовой службой и сценой жертвоприношения Авраама. Как я вычитал в Сети, археолог Зеэв Вайс, руководитель раскопок в Циппори и ортодоксальный еврей, утверждает, что «знаки зодиака – просто символ. Если взять их местоположение в мозаике в контексте общей схемы, то ясно, что они выражают силу Бога и его главенство над всем созданным, а не культовый знак или самостоятельный предмет поклонения». Однако, как мне кажется, это не отменяет явной атипичности такой мозаики, поскольку еврейская традиция вообще не признает изображения людей, каковые являются подобием Божиим (впрочем, в древних синагогах встречаются и еще более нетипичные сюжеты).
Вообще, отношение к древним мозаикам в Израиле меня несколько удивило. Поскольку их довольно много, в том числе и во вполне хорошей сохранности, они (за исключением явных шедевров) не воспринимаются как нечто очень ценное. Мозаики могут быть сняты с исторической основы и затем размещены в другом месте (такое мы видели, например, в музее «Доме доброго самаритянина»). Они могут находиться под открытым небом – как в том же музее или Циппори. Они, как рассказал нам друг-экскурсовод, могут быть вскрыты во время раскопок, тщательно описаны, сфотографированы, а затем опять закопаны.
Это, конечно, связано с обилием памятников. Вообще, у меня иногда возникало ощущение, что в Израиле где ни копни, – чего-нибудь да отроешь. Нам подтвердили, что «черных археологов» - полно, а промышляют они, обычно, после сильных дождей, которые часто сами вскрывают древности.
P.S. Еще фото в комментах (большая часть мозаик сфотографирована, к сожалению, под углом, поскольку снимать приходилось с некоторого расстояния).

Храм Воскресения Христова (Гроба Господня) – одно из самых ярких и, в то же время, – двойственных впечатлений от поездки в Святую Землю.
Для русской традиции в нем необычно все.
Во-первых, собственно здание храма, по сути, нет возможности увидеть. Изначальная базилика, построенная св. Царем Константином (освящена в 335 г.), перестраивалась многократно: в VII в. (после разрушения храма персами-зороастрийцами), в ХI в. (после разрушения арабами-мусульманами), в XII в. (после прихода крестоносцев), в XVI в. (после землетрясения), в XIX в. (после пожара). В итоге храм совершенно утратил привычный для нас вид, и представляет собой целый конгломерат строений, обнесенных по периметру крепостными стенами, к которым в дальнейшем достаточно хаотически пристраивались различные сооружения. От традиционного облика остались только купола, которых от самого храма, собственно, не видно; а узреть можно только сбоку сверху.
Во-вторых, внутренне храм Гроба тоже «атипичен». Собственно единого храма и нет, существует целый архитектурный комплекс, включающий Голгофу, ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия, Кафоликон, или соборный храм, являющийся кафедральным для Иерусалимских патриархов, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории храма расположено также несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений, галерей и т. п. Лично я довольно быстро потерял ориентацию, когда мы ходили внутри храма. И лишь позднее, разглядывая план, понимал, откуда куда и как мы перемещались.
В-третьих, храм разделен между 6 конфессиями: православной (Иерусалимский патриархат), католической, армяно-григорианской (монофизиты), коптской (монофизиты), сирийской (монофизиты) и эфиопской (православные), каждой из которых выделены свои приделы. Так, церковь францисканцев и Алтарь гвоздей принадлежат католическому ордену св. Франциска, храм равноапостольной Елены и придел «Три Марии» - Армянской церкви, могила св. Иосифа Аримафейского, алтарь на западной части Кувуклии – коптам. Главные святыни – Голгофа, Кувуклия, Кафоликон – принадлежат Иерусалимскому патриархату.
Такое деление исторически служило причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы снивелировать эту проблему, ключи от храма с 1109 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh (в переводе – Хранители), а право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Nusseibeh (Привратники). Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну. Представителей обоих семейств мы наблюдали на скамеечке при входе в храм – важные серьезные дядьки, преисполненные сознания возложенной на них ответственности. А с «Привратником» наш друг-экскурсовод, нас даже немного познакомил.
В-четвертых, - что меня лично сильно раздражало – толпы праздношатающихся туристов. Для большей половины из них храм – не святыня, а некий исторический объект, который «надо» осмотреть в качестве местной достопримечательности, непременно нужно запечатлеть «себя, любимого, на фоне», после чего можно идти дальше – по сувенирным лавкам. И вот они слоняются по всему храму, громко беседуют, хохочут, снимают все окрест на фото- и видео-камеры.
Такого рода туристы, конечно, бродят и по другим, в том числе российским, храмам и монастырям. Но в храме Гроба их какое-то неумеренное количество. И ведут себя они как-то особенно мерзко (верно ведь, что «где святость – там и бесы»; вот они «гулящих» и вертят, как хотят). Наблюдали забытые перчатки и оставленную пустую бутылку от «Кока-колы» на престоле в католическом приделе. Видели «папарацци», вовсю «кадрящих» в Кувуклии, хотя это единственное место в храме, где просят не фотографировать. Лицезрели парочку, фотографировавшуюся на фоне Голгофы: «встань так», «а теперь так», «и еще поближе к кресту», «сделай зазывные глазки». Жена сказала, что когда я на это смотрел, она даже несколько испугалась, поскольку у меня был такой вид, что «сейчас я пойду бить морду».
Поскольку нас заранее предупреждали об этом факторе, никаких эксцессов не произошло, однако, всякому, кто пойдет поклониться Гробу Господню, надо быть готовым к таким нюансам.
Мы поклонились святыням храма, а также, благодаря другу-экскурсоводу, побывали в таких местах, куда туристов обычно не допускают. В частности, в армянской части нас пустили вниз, к каменному основанию, где рядом с древней цистерной во время раскопок было обнаружено изображение корабля – самое раннее свидетельство почитания христианами этого места (II в.). Рядом с рисунком остатки латинской надписи, предположительно расшифрованной как In domum Dominum ibimus («Пришли в дом Господень» (Пс., 121,1).
P.S. Еще фото в комментах.
P.P.S. Судя по отсутствию комментов, я уже утомил всех своим описанием впечатлений от поездки в Святую Землю, которое длится уже дольше, чем само путешествие. Поэтому, пожалуй, на этом я и закончу свои отчеты, хотя еще очень много о чем интересном можно было бы – хотя бы и кратко – написать.

Мамврийский дуб в Хевроне, которому, согласно исследованиям ученых, около 5 тысяч лет, – по преданию, то самое дерево, под которым праотец Авраам принимал в гости Святую Троицу. Согласно книге Бытия, «явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного» (Быт.18:1). Авраам предложил Господу, явившимся ему в образе трех ангелов: «отдохните под сим деревом» (Быт.18:4).
Дерево находится на территории русского Свято-Троицкого монастыря. В храме по имя свв. Праотец мы разговорились с о. Авраамом, который кратко рассказал нам об истории обители.
Участок земли с Мамврийским дубом – прообразом наших Троицких березок – был приобретен начальником Русской духовной Миссии архимандритом Антонином (Капустиным) в 1868 г. Сделано это было хитростью (через православного османа, притворившегося купцом), за огромные по местным меркам деньги, преодолевая сопротивление как местных арабов, так и турецких властей. Только в 1871 г. российский посол в Турции граф Николай Игнатьев добился официального оформления сделки, после чего под Мамврийским дубом была отслужена первая Литургия.
Место стало одним из традиционных объектов посещения русскими паломниками. Особенно много их было, разумеется, на праздник Святой Троицы. Довольно быстро были построены специальный приют для паломников (1874 г.) и «башня Антонина» - своего рода русский форпост. Но о строительства храма долгое время местные власти даже слышать не хотели. Благословение на строительство было получено еще в 1884 г. от патриархов Иерусалимского Никодима и Константинопольского Иаокима III. Но работы не начинались вплоть до 1906 г., когда политические обстоятельства вынудили турецкое правительство дать «добро» на возведение храма.
Как рассказал о. Авраам, чтобы избежать эксцессов со стороны арабского населения и привлечь местных рабочих, строительство храма начали под видом гостиницы. Со временем, когда стало очевидно, что строится именно храм, арабы бросили работу; начались мелкие стычки. Заканчивали строительство рабочие, «выписанные» из Италии. Завершены работы были в 1914 г. Начавшаяся II Отечественная война, а затем революция прервали поток паломников из России и не дали возможности освятить церковь.
Храм должен был быть освящен во имя Святой Троицы, с приделами во имя св. Николая Чудотворца и св. Алексия митр. Московского (в честь святых покровителей Царя-Мученика-Николая II и Царевича-Мученика Алексея). Он был рассчитан на одновременную молитву 1,5 тысяч паломников. Освящение – по благословению Иерусалимского патриарха Дамиана – во имя свв. Праотец, с приделами во имя Святой Троицы и Николая Чудотворца состоялось только в 1925 г., при участии Владыки Анастасия (Грибановского) – будущего первоиерарха РПЦЗ, в юрисдикции которой (как и вся Русская Духовная миссия в Святой Земле) был храм.
В 1997 г. властями Палестинской автономии храм был «волевым решением» (то есть, попросту, беззаконно) отобран у РПЦЗ и отдан Московской Патриархии. В тот же год Мамврийский дуб впервые не дал ни одного зеленого листа (дерево умирало уже давно, несмотря на все попытки поддержать его жизнь). По словам о. Авраама, в 2008 г. проводилось последнее исследование дуба. Оно показало, что дерево окончательно умерло. Правда, от его корневой системы поблизости растет два сравнительно молодых (около 150 лет) дуба.
Будущее храма, как признал о. Авраам, совершенно непонятно. Усилиями арабов, Хеврон превращен в чисто мусульманский город. Христиан – всего несколько человек – это братия храма. Паломников, в отличие от дореволюционных времен – совсем немного. Мы были у Мамврийского дуба в день Рождества Христова, но и тогда встретили всего несколько человек из России. Накануне, как нам сказали, было около 50 паломников, половина из которых осталась на Литургию. Во внепраздничное время паствы нет вообще.
В настоящее время, как рассказал о. Авраам, эксцессов с местным населением нет (больше того, имамы регулярно предостерегают мусульман от экстремистских выходок). Раньше проблемы периодически возникали. Сейчас разве что изношенную покрышку от машины или другой мусор на территорию храма порой забрасывают. Но, совершенно очевидно, что ситуация кардинально изменится при любой попытке христианской миссии, а тем более – в случае перехода кого-либо в Православие.

Восход солнца на Мертвом море.
Далее

Нет, это вовсе не вариации на тему Лукоморья А.Пушкина и не домыслы об одном из зверей Апокалипсиса. Это коротенький рассказ о монастыре св. Герасима Иорданского, который находится в низовьях Иордана, недалеко от Мертвого моря и предположительного места Богоявления.
Авва Герасим – известный подвижник палестинских пустынь V в. Примерно в 450 г. основал монастырь в низовьях Иордана. Известна история, как старец пожалел льва и вынул занозу, застрявшую у того в лапе. С тех пор лев помогал авве Герасиму в домашнем хозяйстве, а после кончины подвижника, пришел на его могилу, где и сидел, пока не издох.
Современный монастырь, восстановленный в XIX в., построен, как считается, не на руинах древней обители св. Герасима, а на развалинах лавры Каламон. Она была основана в IV в., и в V-VI вв. приобрела большое значение – братия достигала нескольких десятков человек. Кроме того, в центре лавры был построен киновион (общежитие), которым пользовались отшельники палестинских пустынь. Для обеспечения их безопасности, здание общежития было выстроено в форме крепости.
Оно было настолько прочным, что персы во время нашествия в начале VII в. не смогли его захватить, в отличие от самого монастыря св. Герасима, который был разрушен и больше не возродился. Лавра же продолжила свое существование до XII в., опустев лишь после мамелюкского нашествия. В XIX в. была восстановлена (в т.ч. при помощи России) лишь малая часть обители, известной теперь как монастырь св. Герасима Иордаского.
Устав здесь не такой строгий, как в лавре св. Саввы Освященного: в монастырь свободно допускаются паломники, в т.ч. и женщины. Мы побывали в обители на второй день празднования Рождества Христова. Не знаю, связали ли это с праздником или это общая практика, но в монастыре процветал «базар» для паломников, активно торговавший различными «святыньками» (кстати, по весьма «гуманным» ценам, в отличие от многочисленных сувенирных лавок).
Здесь мы наблюдали любопытную и особенность общинной жизни местных христиан-арабов. Они целыми семьями собрались в садике, находящемся прямо на территории монастыря, жарили там шашлыки, пили вино, веселились, таким образом, все вместе отмечая Рождество Христово. Дети здесь же играли в футбол и другие игры. То же самое мы видели и в день Рожества в Вифлееме, улицы которого у православных храмов были заполнены празднующими христианами, и, позже, у церкви во имя 12 апостолов в Капернауме в четвертый день Святок. Я так понял, что это вполне сложившаяся практика общинной жизни местных христиан.
Ну и возвращаясь к заголовку: при входе во двор монастыря св. Герасима нас встретило распятие, у подножия которого стояла икона подвижника, изображенного, по традиции со львом (см. слева). Именно про нее моя супруга и заметила: «Впервые вижу льва с человеческим лицом».

Холм Мегиддо (в греческой традиции – Армагеддон) – по преданию, место Последней Битвы – находится в предгорьях Кармеля.
В древности, сменяя друг друга, здесь существовало несколько поселений. Археологи насчитывают здесь 26 различных культурных слоев общей высотой порядка 60 м. Расцвет находившихся здесь городов приходится на египетскую эпоху (XVI-XII вв. до Р.Х.), период единого Израильского царства (ХI-X вв. до Р.Х.) и царства Израиль (X-VIII до Р.Х.).
До нашего времени сохранились, конечно, в основном фундаменты зданий, цистерны для хранения воды (неотъемлемые сооружения для городов в таком климате). Археологические раскопки продолжаются и сейчас.
Еще в этом месте постоянно воевали. Помимо многочисленных мелких стычек, здесь произошел и ряд крупных сражений.
Примерно в 1456 г. до Р.Х. египетский фараон Тутмос III разгромил здесь объединенные войска мелких ближневосточных царств, после чего присоединил к своим владениям сирийско-палестинские земли (включая крупные города того времени Кадеш, Мегиддо, Дамаск, Хацор, Акко, Берит, Иоппия и др.).
В 609 г. до Р.Х. здесь фараон Нехо (Нехао) II разбил царя Иудеи Иосию – союзника крепнущего Вавилонского царства, в противовес которому Египет поддерживал своего недавнего врага – Ассирию. Сам Иосия в этой битве был смертельно ранен. В результате поражения Иудейское царство попало в зависимость от фараонов.
В 1799 г. Наполеон Бонапарт в ходе своего Египетского похода победил у Мегиддо турецкие войска. Это, впрочем, не имело особых последствий, поскольку вскоре он бросил армию и рванул в Париж за властью.
А в 1918 г. здесь же в ходе I Мировой войны британский генерал Эдмунд Алленби нанес одно из поражений османским войскам, разгром которых предопределил капитуляцию Турции.
В общем, учитывая историю, не удивлюсь, если и Последняя Битва произойдет именно здесь.

Поздравляю всех с праздником Богоявления!
«К случаю» расскажу про речку Иордан (на фото справа). Именно так она выглядит в верховьях – недалеко от Генисаретского озера, из которого вытекает – где для праздношатающихся туристов предприимчивые евреи сделали специальную купальню (думаю, это наиболее корректный термин), где мы и побывали вместе с групповой экскурсией.
Там желающие могут произвести некий обряд омовения – какую-то дикую смесь иудаизма, христианства и язычества. В ветхозаветной Церкви Божией и в современном иудаизме есть обряд ритуального омовения от нечистоты. Традиционно он совершается в специальном «мини-бассейне» - микве.
Св. Иоанн Предтеча, проповедуя скорое Пришествие Мессии ушел из погрязших в скверне городов, обличал саддукеев и фарисеев, жил в пустыне, поэтому приходившие к нему и исповедавшие свои грехи совершали обряд очищения («крещение», в позднейшей христианской традиции) прямо в водах реки Иордан. Он говорит пришедшему Иисусу: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Господь ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», чтобы не избежать обвинения фарисеев в нарушении Закона («Не нарушить Закон пришел я, но исполнить»). Сам же Иоанн говорил приходившим к нему: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым» (т.е. само его «крещение» это такой же прообраз Крещения, как сам Иоанн – Предтеча Господа).
Теперь же экскурсоводы «втирают» туристам, что «всякому, кто совершит омовение в Иордане, отпускаются все грехи». В общем, чисто языческое «нажми на кнопку – получишь результат», какое еще покаяние? Тут же в сувенирной лавке можно приобрести по сходной цене специальную рубаху для омовения, которую «нельзя выжимать, а надо дать ей высохнуть, чтобы вся святость иорданских вод впиталась». Заодно экскурсовод прорекламировал продающиеся здесь же каббалистические амулеты (не дешевый ширпотреб, а «настоящие», изготовленный под наблюдением настоящих каббалистов, которых в мире всего 19 – 13 в Израиле и еще 6 в США). Результат гарантирован!
Посетить Иордан нам было, безусловно, интересно (тем более, что, по преданию, именно на этом месте Св. Иоанн Предтеча провел первые «крещения водой»), но от странных ритуалов мы, конечно, воздержались. Позабавили наглые некошерные иорданские сомы, которые буквально вылезали из воды и демонстративно требовали от туристов жрать (на фото слева).
Крещение Господне произошло гораздо ниже по течению, в пустыне, недалеко от впадения Иордана в Мертвое море. Что характерно, и на израильском, и на иорданском берегу есть «то самое место». В общем, река там является госграницей, и с какого берега Иордана вступал в воду Христос – никому неизвестно.
С израильской стороны на берег реки в этом месте можно выйти только дважды в году. Как нам рассказали, с начала 2010 г. планировалось сделать доступ открытым постоянно, но пока эти намерения не выполнены. Впрочем, говорят, что, особенно летом, когда наступает «великая сушь», Иордан в низовьях ничего интересного из себя не представляет. До Мертвого моря доходит порядка 5-7% воды, вытекающей из Генисаретского озера – остальное уходит на нужды сельского хозяйства Иордании и Израиля.

Сильнейшее впечатление произвела на меня лавра св. Саввы Освященного. Входишь под своды монастыря и буквально физически чувствуешь, что здесь идет напряженная духовная работа, нет места праздности и расслабленности. Ощущение очень сильное, до мурашек.
Монастырь основан конце V в. прп. Саввой Освященным, находится в Иудейской пустыне на западном берегу Иордана и является одним из оплотов древнего палестинского монашества. Уже ко времени преставления прп. Саввы (532 г.) в нем спасалось порядка 5 тысяч монахов. Обитель пользовалась поддержкой византийских императоров, которые вели в ней храмовое строительство. В 614 г. монастырь был буквально стерт с лица земли во время нашествия персов-зороастрийцев. Почти все насельники были убиты (сейчас их мощи, как и других подвижников, почивают в лавре в специальной «костнице»). После ухода персов началось возрождение обители, хотя прежних размеров она более никогда не достигала, в т.ч. из-за захвата этой территории в середине VII в. арабами-мусульманами. В VIII в. в монастыре долгое время подвизался св. Иоанн Дамаскин.
Устав обители очень строгий. Женщин в монастырь не допускают. Когда я заходил, о. привратник (кстати, прекрасно говорящий по-русски) спросил меня, православный ли я, т.е., как я понимаю, еретиков в лавру также не пускают (как минимум, надо обмануть привратника). Здесь, конечно, нет никаких лавок с сувенирами и торговли «святыньками». Все просто, строго и чинно. Сюда приходят за молитвой, а не за сувенирами.
Внутри лавры меня встретил другой батюшка, хуже говорящий по-русски, но знавший главные для посетителя слова, и объяснивший, где находится часовня с ракой прп. Саввы Освященного (на фото), «костница», главный храм лавры – во имя собора свв. Архангелов (в прочие храмы и скиты праздношатающихся, вроде меня, не приглашают).
Здания в монастыре отчасти построены, отчасти «врезаны» в окружающие скалы. Под скиты используются также естественные пещеры в окружающих обитель горах. Любопытна такая и «реакционная» деталь: насельники лавры вообще не пользуются электричеством, и, соответственно, прочими «достижениями цивилизации» – радио, телевидением, Интернетом и пр.
Оперативно (к сожалению, «поджимало время») посетив святыни лавры, кратко помолившись, поклонившись святому Савве и другим подвижникам, «повпитывав» дух святости и немного пофотографировав на память (встретивший меня внутри обители монах дозволил сделать несколько кадров снаружи, но не внутри храмов и часовен), я покинул монастырь.
Жена оставалась у входа, в компании русских паломниц (вообще, надо сказать, что русских паломников и туристов мы встречали больше всего, в т.ч. в тех местах, куда «среднестатистический» турист редко заезжает). Чтобы женщины могли поклониться святыням лавры, о. привратник, сам, по замечанию жены, «совершенно ангелоподобный» вынес им ковчежец с мощами. Затем налил «в утешение» монастырского чайку.
Меня, когда я покидал лавру, он благословил маленькой иконой прп. Саввы Освященного с собором святых, подвязавшихся в лавре, и ваткой с маслом от его мощей, велев при болезни и всяком обстоянии с молитвой помазаться и потреблять в пищу.

Не могу, конечно, сказать, что жалею, что побывал на праздничной службе в честь Рождества Христова в Вифлеемском храме – как бы то ни было, а причаститься Святых Таин на месте рождения Богочеловека – величайшая радость. Но, пожалуй, повторить опыт – по крайней мере, в ближайшей перспективе – я вряд ли решусь.
Храм Рождества, как известно, одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен по приказу св. Царя Константина Великого. Его освящение состоялось в 339 г., и с тех пор Богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика (храм был сильно перестроен св. Царем Юстинианом в ходе восстановления после пожара 529 г.) это единственный христианский храм в Святой Земле, сохранившийся в относительной целости с домусульманского периода. В XII в. крестоносцы окружили церковь зданиями монастырей, а также оборонительной стеной с выступающими башнями.
Мы прибыли в храм заранее, поэтому спокойно успели спуститься вниз – к Пещере Рождества, и поклониться святыне, а также приложиться к чтимой Вифлеемской иконе Божией Матери (единственной, на которой Богородица пишется с явно выраженной улыбкой).
Храм разделен между тремя владельцами – православными, армяно-григорианами и папежниками. Католическое празднование Рождества уже прошло. 7 января по григорианскому календарю одновременно служатся праздничные литургии православных и армян.
Приалтарная часть центрального нефа была отделена от остального храма специальными загородочками, в ней были расставлены кресла для VIP-православных.
Мы обосновались в правом от алтаря, «русском» приделе. В нем находится и Вифлеемская икона Богоматери, и Тихвинская. Как нам объяснили уже «забронировавшие» себе места русские паломники, это одно из немногих мест, где будет слышно службу. Кроме того, стоящие в приделе, смогут причаститься в Пещере Рождества.
По мере приближения начала службы, в храм собиралось все больше народа, а перед самым началом в «русский» придел набилась еще и целая толпа негров (эфиопов, что ли?). Они, невзирая на запрет охраны и несмотря на то, что служба в Пещере уже началась, громко гомоня, всем стадом пытались пробиться туда, по пути сметая русских и иных паломников, которые чуть не падали со ступеней вниз. Все это вызывало раздражение охраны, которая в итоге была вынуждена применить силу, чтобы освободить проход в Пещеру для Крестного хода.
Наши паломники вели себя, конечно, не так буйно, но тоже довольно неуместно. Несмотря на заявленное желание слышать службу, большая часть преспокойно общалась на самые отвлеченные темы. Кроме того, многие постоянно фотографировали друг друга в стиле «Я, любимый (-ая), на в храме Рождества в Вифлееме». Периодически то одному, то другому приходило в голову, что настала самая пора облобызать Вифлеемскую Богородицу, и, буравя толпу, люди ломились к иконе. Самое удивительное, что несмотря на крайнюю давку, большинство достигало своей цели (вот из кого штурмовые батальоны формировать надо!).
Кроме того, нам действительно было слышно службу. Точнее даже не одну службу, а две: православную (на греческом; никто не озаботился отрядить в «русский» придел знающего русский язык человека, который хотя бы комментировал, что именно происходит в данный момент) и армянскую. И дьяконы, и священники обеих конфессий старались превзойти друг друга в громогласности, что в итоге давало сугубо какафонический эффект.
Впереди Крестного хода шествовали трое важных дядек в турецких фесках, которые что есть силы колотили красивыми, окованными серебром посохами об пол. Исторически это были представители турецких властей, которые демонстрировали всем, что служба дозволена правительством, и оберегали ход от эксцессов как со стороны мусульман, так и от межконфессиональных конфликтов. Теперь дядьки представляют совладельцев храма – православных, армян и папежников, а турецкие фески носят по традиции.
Что такие стражи порядка необходимы, мы убедились на собственном опыте. Чуть ли не каждый год, армяне пытаются «без очереди» провести Крестный ход раньше православных (которые, по действующему уложению, должны идти первыми). Служба этого года не стала исключением. Результатом стало примерно 10-15-минутная интенсивная драка между представителями конфессий, которую разнимали, конечно, не церемониальные дядьки в фесках, а представители службы охраны.
На часть русских паломников эксцесс произвел самое пагубное впечатление, в результате чего они хором взялись читать Иисусову молитву, причем как заклинание – в каком-то истеричном напряжении, с постоянным повышением интонации, что под конец уже напоминало завывание. Кроме того, делались заполошные звонки в Москву с призывам «срочно всем встать на молитву, поскольку в Вифлееме беспорядки».
В общем, в храме царила самая что ни на есть братская христианская любовь: «на земли мир, в человеках благоволение». Когда праздничная Литургия завершалась, стадо негров удвоило усилия в стремлении пробиться в Пещеру, что вызвало ответные меры охраны, которая пыталась объяснить, что сначала спускаются русские паломники (к ним, впрочем, относились и украинцы, и грузины, и молдаване и даже румыны). Негры то ли не были способны, то ли просто не хотели ничего понимать, и продолжали ломиться – то толпой, расталкивая окружающих, то подобно тараканам просачиваясь мелкими группами. В общем, «ты их в дверь, они – в окно».
Наконец, началось причастие, и паломников стали пускать маленькими группами в Пещеру (несмотря на все усилия охраны, негры-таки просачивались «без очереди»). Когда настал наш черед спускаться, выяснилось, что никакого причастия в Пещере нет. Мы, еще раз поклонившись святыне, прошли Пещеру насквозь, поднялись в армянский придел, а потом пошли в очередь к Чаше.
Конечно, описанные бесчинства не могли помешать по-настоящему духовному человеку молиться и радоваться Рождеству Христову. Но я, к сожалению, такой благости не стяжал. Меня крайне раздражал творящийся бардак и фонтанирующее христианское братолюбие. Толком молиться из-за языкового барьера также не было возможности.
В общем, если Господь еще раз приведет меня в Святую Землю на какой-либо из праздников, на что я очень надеюсь, я, пожалуй, пойду на службу в один из русских храмов Иерусалима, где будет возможность помолиться в более спокойной обстановке. А фотографии типа «Я на службе в Вифлееме» мне совсем не нужны.

...поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Всех благ!
Вчера поздно вечером вернулись со Святой Земли. Как умели, помолились за всех.
К сожалению, в силу крайне напряженной паломническо-туристической программы и некоторых технических сложностей, не было никакой возможности оперативно отписывать отчеты о поездках. Впрочем, из-за насыщенности путешествия поездками по различным достопримечательностям, скорее всего, девникование было нереально априори.
Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность tsirya и ее мужу Гене за гостеприимство и организацию наших поездок по Израилю (и даже выезду в Иорданию, в Петру), включая места, обычно редко посещаемые туристами.
На прилагаемой карте отмечена бОльшая часть целей наших поездок (некоторые маршруты не было возможности отразить из-за наложения линий). При таком активном «забеге», отчитываться в дневнике было фактически нереально.
Из Святой Земли, помимо воспоминаний и сувениров, нами привезено более 2 тысяч фотографий, которые, отчасти, будут публиковаться в дневнике.
Более подробно о различных элементах нашей поездки постараюсь рассказать в отдельных сообщениях в ближайшее время.

...мы отбываем в Святую Землю, где и будем пребывать все новогодние каникулы. Бог даст, на празднование Рождества Христова сподобимся побывать в Вифлееме. Возвращаемся обратно – 11 января.
Если будет возможность – постараюсь публиковать короткие отчеты о поездках по Святой Земле.