Маршрут был примерно таким:

Итак, первая остановка. Грейфсвальд. Выехали примерно в 6.30. Постояли пару часов на границе (поляки молодцы! держат просто так), потом попали вдоль морcких городков. Городочки малюсенькие, плавно переходят один в другой и пробка перманентна на протяжении нескольких десятков километров. И если ты въехал на эту трассу, то свернуть уже некуда :( Но зато какое счастье, когда въезжаешь в Германию и попадаешь на автобан. А там... там нет ограничений! И мы полетели... примерно 750 километров от дома - и около 8 вечера мы приехали в маленькую деревушку под Шрейсвальдом, где был забронирован нам отель.
С отелями - это мой такой большой-большой эксперимент. И почти весь удачный! :)

Итак, Грейфсвальд.
Очень старый, очень маленький, как и большинство городков - примерно 50 тыс населения. И очень старый. Город возник рядом со старым монастырем (сейчас руины, туда мы не добрались), на месте старого поселения руян (то есть славян).

Сейчас это университетский город, в котором огромное кол-во молодежи. Университет основан в 1456. Каждый десятый в городе в нем работает, а каждый четвертый - учится.

Интересный момент связан со Второй Мировой войной. (Выдержка из Вики): С Грайфсвальдом связан необычный эпизод Второй Мировой войны - 30 апреля 1945 года город был сдан Красной армии без боя. Комендант города, кавалер Рыцарского креста оберст Петерсхаген, изменивший свои политические взгляды ещё после участия в Сталинградской битве, счёл, что чем вести очередной бой, когда давно уже известен исход войны, целесообразней сохранить город и жизни людей, находящихся в нём. Делегация парламентёров из Грайфсвальда, организованная оберстом Петерсхагеном, в ночь на 30 апреля установила контакт с командованием советской Лужской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, возглавляемой генералом С. Н. Борщевым. После согласования условий капитуляции гарнизона советские войска сопроводили парламентёров обратно в Грайфсвальд, уничтожив группу нацистов, пытавшихся сорвать эти переговоры. Днём 30 апреля в ратуше города состоялась церемония капитуляции грайфсвальдского гарнизона; оберст Петерсхаген выступил с речью, в которой особо подчеркнул, что его мотивация передачи города вызвана не тем, что он является противником нацистского режима, а стремлением сохранить город и его население от ужасов войны. В этот день в школах и университете продолжались занятия, в городе царил порядок; со стороны красноармейцев мародёрства и насилия не было. Впоследствии бывший комендант был удостоен звания почётного гражданина Грайфсвальда, до конца жизни он занимал небольшой пост в администрации города.

А вот в этой деревушке мы жили:


Прямо рядом с деревянным разводным мостом.
Куча яхт, на заливе учат ходить под парусом, вокруг, помимо старого моста, есть еще и кусочек деревни с соломеными крышами. Они впечатляют.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.



Мы дважды успели увидеть подъем моста. Мы не поняли открывается ли он по времени, или когда скапливается определенное количество яхт :)












11.




А вот теперь и сам Грейфсвальд. Название города переводится как "Лес Грифона"

Старый городок небольшой, очень уютный. На старой площади обязательный атрибут - ярмарка. Колбаска была куплена и торжественно съедена:)
В городке родился и жил художник Каспар Давид Фридрих. В музей, где есть несколько его картин (большинство картин находятся в музеях Дрездена, Берлина, Эрмитажа) мы не ходили. Но картины видели. Они есть и на стенах домов, и на открытках и т.д. и т.п..

Просто фото.
12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.



Вот так мы погуляли по этому чудесному маленькому городку и деревушке и поехали дальше. :)

Продолжение следует!

Следующий пункт был остров Рюген. На него я отвела два дня, чтобы спокойно поездить по острову, подышать чистейшим воздухом.

Это самый большой остров Германии (900 с чем-то кв.км) выходит в Балтийское море, на нем куча маленьких городочков-курортов. Всего население острова 77 тыс. человек. Но туристов много, особенно у моря.

Я очень хотела попасть на этот остров в связи с историей, которая его связывает с Россией, точнее с Пушкинскими сказками.

Остров Рюген, на котором расположен Ральсвик, - крупнейший остров в пределах Германии (общая площадь 926 кв. км). Остров Рюген – это архипелаг, состоящий из 18 островов и полуостровов. Он насчитывает 4 города и 39 общин. Население острова составляет примерно 74 тыс. человек. Самая высокая точка Рюгена — Пикберг (161 м.).

Теперь выдерка из одного из источников, в котором я искала информацию:
"В основе сказки А.С.Пушкина о царе Салтане, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело международную торговлю.

С древнего языка название острова Рюген самого крупного на Балтийском море дословно переводится как "Ругский" (то есть "Русский"). Донемецким населением здесь были русы (в германоязычных документах их называли ругами), которых считали коренными жителями острова с древнейших времён. После того, как в 1325 году на Рюгене пресеклась русская правящая династия, остров попал в состав Померании, а в середине XVII века отошёл к Швеции. Некогда остров носил другое название — Руян (или Ружан). На вендском языке и сегодня Рюген обозначается словом Rujan, а прилагательное рюгенский — rujansk. После немецкого завоевания и христианизации остатки древнего русского населения продолжали жить на острове.

Память о древнем русском острове — Руяне — сохранялась и после того, как он попал под датское и шведское, то есть "немецкое" господство. Она жила в северно-русской фольклорной традиции, в этнической среде, связанной с русской Прибалтикой. Имя Руян получило в народе поэтический эпитет Буян.

Сравнение сказочного Буяна с реальным Руяном-Рюгеном напрашивается и ещё одной важной деталью, попавшей в пушкинский текст из сказания Арины Родионовны. Это сюжет о чудесных богатырях, выходящих из моря, чтобы оберегать покой города и его жителей."

Когда я увидела вот этот дуб (к сожалению по фото не возможно представить его размер), то наяву увидела белочку и орешки золотые:)





На остров ведет очень красивый мост. Туда мы ехали по нему, а обратно по другому мосту, более старому и я смогла сфотать мост немного сбоку. Но это лишь маленький кусочек моста.


1.



К сожалению полтора дня, что мы там были - это очень мало. Проезд к дворцу Ральсвик был почему-то закрыт, до мыса Аркон и валунов древнейшей крепости ругов, что была там мы не добрались.

На острове есть еще одно легендарное место, которое мы не нашли (надо туда ехать минимум на 3 полных дня, а у нас было 1,5)
Опять же приведу выдержку из интернет источников:
" Нацисты, а именно движение «Сила через радость» (Kraft durch Freude), которое занималось досугом рабочих, выбрало северную окраину Бинца, Прору, для строительства крупнейшего в мире дома отдыха. Война помешала открытию, и наследникам Третьего Рейха досталось огромное, почти пятикилометровое, здание из нескольких корпусов. От одного крыла до другого можно проехать на поезде, поскольку здание занимает перегон между остановками. Рационально использовать его невозможно и поныне, лишь малая часть занята музеями и детским (!) лагерем. А сам пансионат является крупнейшим в мире заброшенным сооружением и одной из достопримечательностей Рюгена. А пляж у пансионата один из лучших пляжей Северной Германии."

Когда мы приехали, то после заселения в отеле мини-мини деревушки (буквально 5-7 домиков) мы поехали в столицу Рюгена, городок Берген-на-Рюгене, искать ужин. Было уже после 5 часов вечера и городок был совершенно пустынным. Но это не на каплю не испортило впечатления, а даже наоборот :)




3.


4.


5.


6.


7.



9.




А на следующий день мы поехали изучать остров по моей программе (к сожалению не все успели :( )

Первый пункт был курортный городок Бинц.
Пляж - переполнен! Пустых и красивых фоток, каких полно в инете сделать не получилось. Все лежачки в стиле начала 20 века были заняты :)
"Посещение этих мест погружает в атмосферу начала прошлого века. Тогда, перед Первой Мировой, в этих местах собиралась элита не только Германии, но и всей Европы, в курхаузах играли оркестры, в купальных кабинках принимали солнечные ванны жеманные аристократки, по променадам фланировали наследники сказочных состояний." Как бы вот на это я клюнула по описанию :)


10.


11.


12.


13.


14.




А затем был городок Зассниц. Туда я хотела попасть ради вантовой лестницы-моста, чудо инженерной мысли. Особенность ее в том, что ванты прикреплены только с одной ее стороны. Я лично шла очень медленно, т.к. эту лестницу-мост покачивает и она начинается очень высоко :) Но свой подвиг я совершила :)



17.




А затем мы поехали на утес "Кастл Рок", как переименовал его Димка :) На самом деле утес называется Königsstuhl (королевской трон). К нему ведет пешеходная тропа километра 4, по прекрасному сосновому бору.
На сам утес вход платный, имеется музей, в котором мы мало что поняли, но он произвел на нас впечатление своей.... бесполезностью, что ли :)
Т.к. мы дети , избалованные скалами Приморья, то и с утеса мы поглядели вниз 5 минут, посидели передохнули и пошли дальше :) В Португалии скалы много круче, скажу я вам :)

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.




Далее мы хотели попасть во дворец Ральсвик, но дорога была перекрыта и нам было предложено идти в сторону дворца пешком. Но т.к. мы и так уже были уставшие, а на небе светило, зачем-то, солнце, то мы изменили маршрут. И поехали в другую сторону острова - в Белый город, Путбус!
В Белый город мы добрались после 6 вечера и город нас тоже встретил пустотой.
Герцог Мальте I в начале 19 века выстроил весь город в едином стиле классицизма из белого камня. Это очень красиво! Город очень небольшой, но весь белый!
Пока бродили по городку умудрились выйти за его пределы и вернулись к машине уже с какой-то окраины. где дома не были белыми :(

В городе есть огромный парк, в котором когда-то стоял дворец, но в районе 1960х годов был зачем-то снесен (территория была ГДР). Но сам парк остался, что радует. Парк очень большой и по нему мы гуляли уже утром следующего дня, перед тем как уехать с острова. В парке живут замечательные олени, которые с огромной радостью позируют всем :)

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.




Вот такие два дня получились :) Продолжение следует.

После Рюгена наш путь лежит на Запад, в Росток. Но по пути есть еще одна остановка. Городок Штральзунг. Это "ворота" Рюгена.
Когда-то тут (с 1200 годов) была паромная переправа, на остров. Появился город-крепость, который не могли взять во время многочисленных войн. Ну а потом и мосты соединили остров "Буян" и материк.

Старая часть города небольшая, на площади обязательная ярмарка :) Ну и колбаски.
Погуляли буквально пару часов и, зная, что у нас еще одна большая прогулка в Ростоке в этот же день, поехали дальше.

Итак Штральзунг:



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.




Прибыв в Штральзунг , узнала, что есть океанариум, но внутрь не пошли. т.к. никаких отзывов о нем не читала. Ксюню успокоили тем, что он явно не переплюнет барселонский океанариум, в котором она была. :)
А еще тут пришвартован корабль, парусник «Горх Фок», построенный в 1933 в Гамбурге, на котором снимались «Алые паруса»и «В поисках капитана Гранта». Он был передан СССР в зачет репарационных выплат и получил имя «Товарищ», а в начале 2000-х в плачевном состоянии вернулся в первый порт приписки и был превращен в музей. Но т.к. на парусниках мы бывали, то просто полюбовались на него снаружи :)
10.



Вот такое сочетание современности и старины. Собственно океанариум.
11.


12.


13.


Пообедав и дав передохнуть уставшим и гудящим ногам, мы помчались дальше. :)

Продолжение следует.

Дальше был Росток. По сути у нас было на него всего чуток, приехали в город мы к 16 часам только, пока нашли гостиницу, точнее, как оказалось, хостел. Но оооочень хороший :). У нас был двухкомнатный номер с сауной, двумя туалетами и кухней :). Мы с Димкой решили, что раньше тут была сауна, а потом ее переделали в хостел :). А вот с парковкой была беда. Город большой, парковок не хватает. Все машины стоят вдоль дорог, а знаки для нас не сильно понятные. Везде знаки "Стоянка запрещена" . но со стрелочками и под знаками куча машин. Димка поставил в квартале от хостела машину и сфотал место , на всякий случай. Вдруг утром пришлось бы искать, куда машины на эвакуаторе увозят :)



1.




Везде где мы останавливались в городах я старалась снять гостиницы в местах не далеко от центра. Максимум, чтобы минут 20 ходьбы. Вот и тут так получилось. Плутали по улочкам, ища центр. Набрели на фонтан. Парочка , которая сидит слева от моих читает мангу. А в рюкзаке лежит еще книг 10 с мангой :)



1.







4.







7.

















По центральной улице побродили, точнее прошли туда-сюда. Вечерело, холодало. Да и есть уже хотелось.

Город был сильно разрушен во время войны, восстановлен не аутентично. Поэтому стиль очень разный. Но центр очень приятный.


На следующий день у нас были в планах сразу два города. Поэтому утром мы уже не погуляли и к порту так и не дошли :(

Продолжение следует.

После Ростока наш путь лежал южнее, в Шверин.

Когда-то это была славянская крепость Зверин, разгромленная в 1018 году. Первые упоминания о укреплении в районе пресноводных озер относятся к 965. Т.к. я ну очень неровно дышу к датам, то такие цифры я пропустить никак не могла и наш маршрут стал пролегать через Шверин.
Еще немного цифр :)
Копирую из интернетов :) (www.cult-turist.ru/country/germany/mecklenburgv/schwerin/history/?q=1129&dp=hstr)
"Археологические раскопки свидетельствуют, что нынешняя территория Шверина была заселена людьми примерно с 600 года до нашей эры. По утверждению римского историка Тацита, в 1 веке нашей эры область вокруг Шверинского озера населяло германское племя свардонов. В середине 1 тысячелетия нашей эры в ходе Великого переселения народов германцы ушли из этих мест на юг. Около 700 года нашей эры в области Шверина поселилось славянское племя бодричей (ободритов) и построило тут замок. О существовании замка на пресноводном озере сообщал в 965 году проезжавший по этим местам один испанский купец. Другой славянский замок в этих местах, замок Добин – на тонкой косе между озером Дёпе и Шверинским озером, возник позже – в 11 – 12 веках.

Впервые как военное укрепление славян город упоминается около 1012 года как «Zuarina» немецким хронистом Титмаром Мерзебургским. В последующем в немецких документах он именовался как «Zuerin», «Zwerin», «Zvarin». Собственно славянское название города, видимо, было «Зверин».

Сама эта территория была подчинена королём Германии Генрихом I Птицеловом зимой 928/929 года, а затем завоёвана в 936 году его сыном, королём Оттоном I Великим. Тогда она вошла в созданную им марку (графство) под управлением его родственника Германа Биллунга. Начавшаяся тогда христианизация и освоение этих земель немцами прекратились после славянского восстания 983 года и изгнания германцев.

С 90-х годов 10 века до середины 12 века Шверин входил в славянское государство ободритов во главе с династией Наконидов. В ходе начавшегося в 1147 году Крестового похода против ободритов, возглавляемого герцогом Саксонии Генрихом Львом, к 1167 году государство ободритов было уничтожено. Генрих Лев оставил тогда у власти в Мекленбурге сына погибшего в 1160 году князя ободритов Никлота Прибыслава II и передал ему в лен почти все мекленбургские земли, кроме Шверина. На следующий год после завоевания в 1160 году славянской крепости Зверин Генрих Лев основал графство Шверин, которое передал своему вассалу Гунцелину фон Хагену"


Во время второй мировой Шверин бомбили, но значительно меньше, чем многие другие города северной Германии. Позже он вошел в состав ГДР.

Сейчас население около 100 тыс человек.
Это маленький и безумно уютный городок.
Мы жили в пансионе в 15 минутах пешком от центра города. Ксюня, войдя в наш номер сказала: "Опять королевские апартаменты" :) Номер был наверное больше 30 кв.м. с хорошим телеком, рядом кухонька, где мы завтракали. На таблички у двери нашего номера помощница хозяина мелом написала фамилию. Сам хозяин, лет 60-70, немного говорит по русски (а я с ним немного по немецки). Очень-прям очень мил и гостеприимен. Рассказал нам как было раньше, как и куда дойти, сообщил, что сегодня будет Травиата на открытом воздухе (мы с Димкой сходили, послушали начало).

Сначала мы пошли гулять втроем, потом, когда минимальная прогулочная программа была выполнена, а нытье ребенка мне безумно надоело. мы оставили ее в номере, а сами пошли гулять вдвоем :)


По дороге пыталась успеть сфотать "Поле" солнечных батарей :). Вообще иногда создавалось впечатление, что на землю высадились инопланетяне. Из-за вот таких полей и из-за ветряков. Ветряки вообще вызывают стойкую ассоциацию с уэлсовской "Войной миров" .


1.


2.




Вход в апетку
3.


4.


5.


6.


7.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


25.


26.


28.


29.


30.




3.


5.




8.


9.


10.


11.


12.


2.




А тут мы устраивались слушать Травиату. Билеты на вход дорогие (подглядели цены на билетах) где-то от 60 евро.
Но мы сели поодаль, у какого-то памятника. Но как только дождались "Сердце красавицы...", то ушли, т.к. просто замерзли. Озера рядом, вечер и ветер был холодный. Местные же принесли пледы, расстелили на травке, поставили по бутылочке вина, кое-кто зажег свечи и прекрасно слушали оперу. Кстати такое я уже наблюдала в Берлине. прошлым летом, когда мы попали на фестиваль оперы под открытым небом. Все тротуары вокруг площадки были заняты сидящими на раскладных стульчиках или просто на пледах немцами, которые с удовольствием слушали музыку. Мы тоже тогда пытались найти свободные места где-нибудь в кафе поблизости, что было практически невозможно. Все было забито.
Ну так вот. Посмотрели начало Травиаты и пошли по вечернему городу домой.
7.



Главная и самая притягательная достопримечательность Шверина - это Шверинский замок. Он такой... настоящий. В отличие от Ношвайнштайна Шверинский замок - он настоящий, классический, солидный замок. Говорят, что замок был построен под огромным впечатлением от замков Луары, но тут я ничего сказать не могу, т.к. во французских замках пока еще не была.

8.


9.


10.


11.


12.





1.


3.


4.


7.



Деревья вокруг замка все просто обалденные. И у каждого из них табличка с названием и датой посадки (даты везде совпадали)

13.





9.




5.


6.





А это не мои фото, но чтобы было понятно, насколько красив этот замок:


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.




Вот такой показался мне Шверин. Замечательный городок, безумно красивый замок, доброжелательный хозяин пансиона (http://www.booking.com/hotel/de/mulligan-pension.ru.html)

Далее нам предстоял Гамбург, но по дороге мы заехали в еще один городок...

Продолжение следует :)

Продолжаем Германию :)

После Швенрина у меня был забронирован отель в Гамбурге на целых три ночи :) Самая долгая наша остановка.
Но перед Гамбургом мы обязаны были заехать в Любек.
Когда составляла план путешествия долго выбирала между знаковым и очень известным Любеком и красивым, камерным и с замком. Швериным. Чаша весов склонилась к Шверину, как Вы уже поняли. О чем я ни капли не жалею :)

В Любек мы заехали буквально на 3 часа, прогулялись по центру. Купили Димке на распродаже новую ракетку (самая удачная наша покупка), а Ксюне крутой скейт (тоже на распродаже). После того, как ребенок получил скейт мы смогли даже погулять по городу без нытья и ... нытья: "ну когда мы уже поедем?"...
В Любеке, кстати Димка единственный раз не выдержал и таки наорал на ребенка. Не из-за нытья. К нему , собственно, мы были морально готовы и знали на что идем. А вот невежливость из-за дикой стеснительности раздражала неимоверно. Ох, когда же она это перерастет.

Ну да ладно. Про Любек.
Историческая справка с просторов интернета:

!Первые поселения в этом районе возникли в конце первого тысячелетия нашей эры. Эта часть Европы была заселена, в основном, славянскими племенами. Хорошее географическое положение этой местности на слиянии рек Траве и Швартау уже тогда обусловило бурное развитие ремесленничества и торговли в этом регионе. В те далекие времена это поселение называлось Любице. Однако междоусобные религиозные войны между язычниками и первыми христианами по существу уничтожили это поселение в 1138 году.

Спустя пять лет, в 1143 году в нескольких километрах от исчезнувшего города вновь начинается строительство, и вновь город начинает строиться на слиянии рек, опять всё та же Траве и Вакениц. Теперь уже в основании города ведущую роль играют германские племена, которые переселялись сюда из южных областей.

Любек считается первым германским городом, основанным на Балтике. Основателем этого города, которого назвали Любек принято считать графа Адольфа II Шауэнбургского. Место, которое было выбрано для строительства нового города, было очень перспективным для развития торговли, потому что отсюда был удобный выход морских судов в Балтийское море. Новый правитель города всячески приветствовал переселение сюда людей из окрестных регионов, чтобы они способствовали росту и процветанию его владения.

Спустя 14 лет бурно развивающийся город вновь был разрушен и сожжен в результате междоусобных конфликтов. На этот раз победу одержал Генрих Лев, который начал восстановление города в 1159 году практически на пустом месте. Помимо гражданского строительства начинается возведения культовых сооружений....

В ночь с 28 на 29 марта 1942 года Королевскими военно-воздушными силами Великобритании была проведена бомбардировка города, в которой участвовало 234 самолета и которые сбросили на город более 400 тонн бомб. В результате этого налета одна пятая часть старого города была уничтожена.

Начиная с 1949 года началось восстановление города, итогом этих работ стало внесение исторической части Любека в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году."

Итак фото центра Любека. Просто фото :)


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.



19.



21.



23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.



32.


33.



Вот такой он, Любек. Мы дошли до его главных ворот и попрощались с ним :)

Гамбург встретил нас плохой погодой, холодом и моим расстройством по поводу отеля.
В маленьких городах получалось. что я бронировала в основном небольшие пансионы. Частные, милые, уютные, с отменным сервисом. В Гамбурге-же речь о небольшом пансионе не шла. т.к. мне нужно было место, откуда можно дойти максимум за 20 минут до центра (собственно это был основной критерий при поиске отелей, ну помимо цены, естественно)). Ну и на Букинге выпадали мне большие отели. По отзывам и описанию я выбрала большой отель, неподалеку от центра "АО Ноtеls". Вбили адрес в навигаторе едем, высматриваем. Движение активное, машин куча, припарковаться негде. Вижу нужное мне название, но не отель, а хостел. Уверено говорю Димке, что это не он, едем дальше. Навигатор безнадежно вещает, что место проехали, разворачиваемся, едем назад. С другой стороны этого здания уже надпись Хотель.... Хм. Делаем крюк (пропустив пару нужных левых поворотов и проехав кучу километров по кругу) возвращаемся к надписи Хостел... Потом машин, по обочинам все занято... Я прямо на дороге выскакиваю, Мои сидят в машине в каком-то проезде... Ух, адреналин, все уже закипевшие, чуть ли не поругавшиеся. ЗАхожу в холл, а там!!!! Мама дорогая! Народа миллион. Куча студентов каких-то все громка, грязно. Я в полнейшем шоке. Настроение на нуле. Куда я попала! Накололи. Это не отель, а хостел для бродячей молодежи. судя по всему!
Ладно... Нашли платную парковку ( после въезда на три-четыре заполненных до упора), пошли сдаваться, ну т.е. оформляться на ресепшн. А там очередь огромная.... Блин я отвыкла за время поездки от такого скопления народа! Неуютно ужасно.
Подошла моя очередь. заполнила бумажки, спрашиваю про парковку (в комментах к заказу писала, что парковка нужна). А вот и первый сюрпрайз - парковки нет. Ну нет и все. Хотя мы видели, что места на ней есть, но наверное кем-то еще забронированы.... Блиииин. Но благо оказалось, что в выходные платные парковки вдоль улиц - бесплатны (мы приехали в субботу). Но мы то на три дня. Мягко намекаю - а что нам делать в понедельник? пожимаю плечами. Ну нет парковки у них... Ух... Номер оказался сносным. Вай-фай одним из лучших за время путешествия. Но черт! Это не отель. Это огромный муравейник. Столовая - 2,5 огромных зала, чисто столовка. Коридоры зашарканы, в холле всегда толпа шумящая. Ну короче я была ужасно. чуть не до слез расстроена. Т.к. за время путешествия привыкла к уюту и камерности.
А еще все это наложилась на то, что в этой поездке заболела я :) Обычно болеет всегда Димка. Он сваливается с температурой в день когда надо ехать в Баварские замки. Или у него начинают адски болеть зубы в Турции, или болит горло так, что говорить не может. Ну короче болеет всегда он. Но в этот раз. т.к. он за рулем, то эстафету ненавязчиво переняла я. И въехав в этот ужасающий отель я свалилась и несколько часов тупо спала, наверное с температурой. Ребенок был счастлив - ее никуда не тянули и она могла валяться и лазить в интернете :)
Но через несколько часов я проснулась. Все голодные, как звери (обеда-то не было). Да и вообще Новый город нас ждет!
Поэтому не смотря на морось и холод за окном (В июле, в Германии и было 14 градусов!!! Но это лучше, чем если было привычные 25-30) мы собрались и пошли искать путь в центр. Ну или куда-нить к еде. Тк.к выяснилось, что рядом с нами ничего нет.

И прогулка по вечернему городу возместила мне все нервозатрату утренние :)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

В первый день мы потыкавшись в несколько кафешек, нашли совершенно роскошный ресторан с аутентичной кухней. Огромный, весь в дереве, с официантами в национальных костюмах. Вполне приемлемыми ценами, хорошим выбором и большими порциями :). А еще я там пила замечательный Радлер (единственное "пиво" которое я пью).

1.
Все три дня там и ужинали.
Итак на второй день у меня были заказаны билеты в музей миниатюр. Про музей будет отдельный рассказ. Но скажу - музей роскошен! Мы проторчали там большую часть дня. Почти до закрытия (с 11 до 17). Ноги отваливались. Но море, просто море удовольствия.
А пока утро. Морось. Мы идем искать музей. По навигаторы ходьбы где-то полчаса. По совершенно обалденному району портовых доков. Точнее складов. Называется "Амбарный город". Самое интересное место в Гамбурге (ну на мой взгляд).

"Свободном порту (Freihafen) расположился вековой Шпайхерштадт – самый большой в мире неразрывный складской комплекс. Здесь хранятся такие ценные товары, как кофе, чай, какао, пряности, табак и даже компьютеры. Кроме того, в мире нет большего склада восточных ковров. За этими глухими стенами находится ещё нечто очень важное: романтическая идиллия, таящаяся между сухопутными каналами, кирпичными зданиями в готическом стиле, причудливыми фронтонами и башенками, и всецело завладевающая кварталом, когда с наступлением сумерек он зажигается тысячами огней."

К сожалению в сумерки мы туда не попали, т.к. ноги у нас не железные. И после стольких дней и километров и километров гуляний, к вечеру мы просто падали совершенно без ног на кровати :) Но ничего. Мы в Гамбурге почти нигде не побывали, так что будет поводи приехать еще раз. Планов на этот город у меня много :)

Итак складской район. В самом Гамбурге насчитывается более 2300 мостов через Эльбу. Наверное интересно было бы пройти по всем? :) Мы прошли лишь по малой толике этих мостиков, пока гуляли между складами.
Зрелище впечатляющее. Огромные дома. Примерно один стиль, старинные, работающие! подъемники. Все это оставляет совершенно непередаваемое ощущение!




25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


36.


37.


38.


40.


41.


42.


43.


44.


46.


48.


А это уже современная встройка около этого района складов.
35.




Очень понравилось, как задела брусчатка. У нас эти камни, конечно красивы и придают историчность городу. Но ходить и ездить по ним одно мучение. А тут. Посмотрите: никакой каблук не провалится, нога в щели не подвернется. Да и машинам наверняка поприятнее ездить...
39.




А это очередь в музей "Гамбургское подземелье" . Еще один пункт на будущее. В этот раз мы торопились в музей миниатюр. Но не поняли важно ли тут знать язык. т.к., как я поняла, там целое сценическое выступление с уклоном в "ужастик" :)