Предлагаю совершить небольшое путешествие в прошлое и посмотреть на яркость и разнообразие народного костюма Воронежской губернии, и это при том, что черный — цвет плодородного чернозёма — один из основных цветов в одежде этого края. 

В основу статьи положены записки начала 20 века этнографа  Лидии Ивановны Некрасовой, о ее экспедиции в Воронежскую губернию в разгар Гражданской войны, то есть чуть менее ста лет назад. В 1917 году Лидия Ивановна окончила искусствоведческий факультет Археологического института в Москве и принимала активное участие в работе музейного отдела этнографической комиссии.

Для создания атмосферы предлагаю вашему вниманию отрывки из записок  Лидии Ивановны Некрасовой «Те баснословные года...» 

«Пестрая толпа на зеленой горе над Доном на базаре у белых монастырских стен приковывала внимание своеобразной пестротой костюмов. Красивые бабы в небывалых оранжевых и красных поневах, в кокошниках и кичках; румяные девки в черных юбках, обшитых позументом, с лентами и цветами на головах, молчаливые мужики в высоких валяных шапках, в белых длинных рубахах, расшитых «усами» на груди, в армяках с большими высокими воротниками вызывали в памяти старинные записки иностранцев о Московии.

Предо мной был живой XVII век. Несомненно, так ходили и «жонки стрелецкие», и невольные поселенцы белогородской засечной черты, посланные царем Алексеем Михайловичем охранять эту окраину. Не хватало только самих стрельцов в длинных кафтанах, с алебардами и пищалями в руках... В говоре народа слышалось тоже что-то архаическое — мягкое «г», аканье, странное цоканье... Хотелось перенести эту толпу в другие декорации — на берега озера Неро, к древнему Ростовскому кремлю или в Углич, где сохранилась чудесная старинная архитектура, но не осталось никаких намеков на прошлое живописное богатство народного костюма.»

Праздничный костюм молодой женщины. Рубаха с «золотым ремнем». Конец 19  — начало 20 века.

 Женские праздничные костюмы. Начало XX века.

Село Афанасьевка Бирюченского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Девичьи праздничные костюмы. Село Клеповка Павловского уезда.

Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. Село Россошь Нижнедевицкого уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. Село Русская Тростянка Острогожского уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Девичий костюм. Конец XIX — начало XX века. Село Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Ключевые моменты народного костюма Воронежской губернии такие.

Основные цвета — черный, красный и белый, а также розовый, оранжевый, синий-голубой и зеленый.

Ткани использовались конопляные, шерстяные и крапивные.

В вышивке преобладала линейно-геометрическая. Наиболее используемая фигура — ромб, ромб с выступающими линиями по краям, эдакими «усиками», был прозван «репей» (символ плодородия, огня и жизни). 

Тип костюма — южновеликорусский, с поневой у замужних женщин. Сарафан носят до замужества. Хотя в некоторых селах сарафан носили и замужние.

Понёва (или панёва) — характерная одежда для юга, одна из древнейших одежд восточных славян — набедренная одежда, первоначально сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домоткани (саму ткань делали на специальном станке, ширина которого была около 35 см).

Этот термин встречается на страницах русских летописей, изображение ее угадывается в одежде женщины, помешенной на створчатом серебряном браслете XII в., найденном археологами в Старой Рязани. Специальным шнуром из шерсти — гашником, юбка укреплялась. В зависимости от покроя поневы могли быть «открытыми» или «глухими». Первые — распахивались, а вторые — нет.

Распашные поневы называли еще «разнополками». В этом случае три куска ткани сшивались в одно прямоугольное полотно. Носились эти поневы разрезом на боку или спереди.

  У глухой поневы три куска материи сшивались «глухо», то есть понева превращалась в обычную юбку.

Вариант глухой поневы — понева с прошвой — четвертым куском ткани, обычно, из другого материала и другого цвета. Прошва вставлялась в переднюю часть поневы, делалась короче и украшалась тесьмой или кружевом. Иногда прошву покрывали вышивкой.

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Село Шубное Острогожского уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. Конец 19-начало 20 века.

Село Веселое Бирюченского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.

Село Медово Богучарского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.

Хутор Дивногорье Острогожского уезда. Из коллекции ВОКМ.

В народной одежде Воронежской губернии присутствует такая яркость и разнообразие форм и конструкций, что удивительно, откуда взялась такая несхожесть одежды, в пределах одного края?

Обратимся к истории.

Вначале на территорию «Дикого поля» шли на жительство разнообразные люди, думаю, по складу характера ищущими воли и приключений, с ней связанных- вольные казаки, выходцы с Украины, боярские дети, стрельцы, служилые люди. Активное заселение Воронежской губернии началось при Петре I во время Азовских походов и строительства флота на реке Воронеж.

Затем, в 18 веке, земли Воронежской губернии начали дариться знати. Потянулись государственные и крепостные крестьяне из Рязанской, Тамбовской, Орловской, Московской, Курской губерний и Малороссии. На новое место жительства ехали семьями и даже селами. Все переселенцы несли свои традиции и обычаи, само собой, это касалось и одежды.

 Цитата из записок этнографа Л.И.Некрасовой: «... Цуканы — московские колонисты конца XVII — и начала XVIII века, среди которых много старообрядцев — живут по древнему Дону и Хворостани к северу от Коротояка, на местах прежних хазарских поселений. 

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Село Коротояк Коротоякского уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.

Село Афанасьевка Бирюченского уезда. Из коллекции ВОКМ. 

...В Трясорукове результаты нашей работы были иные. Цуканы — выходцы из Московской области самого конца XVII века,— вероятно, смешались с остатками древнейшего туземного населения. Во всяком случае физический тип жителей от Борщева до Хворостани сильно отличается от обычного великорусского. Здешние цуканы — народ высокий, стройный, широкоплечий, преимущественно очень смуглые брюнеты. В посадке головы, в разрезе длинных миндалевидных глаз есть что-то южное, египетское. Много очень красивых лиц. Из цукан многие — старообрядцы. В Трясорукове я видела две молельни с прекрасными иконами. Их показали довольно охотно. Женщины сохранили особенности своего костюма гораздо больше, чем мужчины, которые чаще уходят на отхожие промыслы и потому одеваются в «спинжаки» безобразнейшего фасона. Девушки и старухи носят гладкие черные сарафаны, головы повязывают белыми платками. Хлопотливые молодухи украшают свои головки такими «сбругами», каких не знал и Второв, составитель знаменитого альбома крестьянской старины».

Талагаи — более древние колонизаторы белогородской засечной черты, чем цуканы и хохлы. Их появление здесь относят к первой четверти XVII века.Талагаи  ... низкорослы, белобрысы».

И так со временем сформировался многообразный, при этом единый по характеру своему облик народного костюма Воронежской губернии. 

Женщины надевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу, завершал костюм передник-запон, он же занавеска или завеска и пояс-покромка. 

Женский праздничный костюм. Село Русская Тростянка Острогожского уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Село Шубное Острогожского уезда.

Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Каждая девочка, начиная с 6-7 летнего возраста, сама должна была наткать 5-6 покромок для будущего замужества, а украшали их пожилые женщины. 

 Костюм девочки. Начало XX века. Село Россошь Нижнедевицкого уезда. Из коллекции ВОКМ.

Девушка в венце. Конец XIX- начало XX века.

Село Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда. Из коллекции ВОКМ

Девичий костюм. Начало XX века.

Село Афанасьевка Бирюченского уезда. Из коллекции ВОКМ.

К нагрудным украшениям-оберегам относятся бусы и монисто из бисера, гайтан, грибатка (гребатка).

 А также были украшения височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. 

Структура костюма Воронежской губернии.

Женский головной убор состоял из кички, или сороки, кокошника и богатого набора платков и шалей. Замужние женщины обязательно так укрывали голову, чтоб волос не было видно (этот обычай был повсеместно, опростоволоситься было большим позором).

На девушек данный запрет не распространялся, поэтому в девичьем убранстве были венцы — повязки из лёгких тканей, украшенные пуговицами, вышивкой, сложенные в виде обруча платки.

Наряжаться в селах любили и платков было большое множество — рябые, красные и белые, красные с кистями. Расцветка могла быть такой — серединка черная, а края — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками.

Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы.

Для придания красоты лицу на висках под шлык подтыкали косицы — пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Сорока со шлычкой.

Из записок этнографа начала 20 века Лидии Ивановны Некрасовой «Те баснословные года...»

Женские головные уборы Коротоякского уезда делятся на кокошники и сороки.

 1) Кокошники, к которым должны быть отнесены также и уборы в виде небольших изогнутых шапочек, похожих на шапочки татарок, и называемые то кичками, то сороками, встречаются только в талагайских селах, т. е. у древнейших засельников белогородской засечной черты. Уборы этого рода состоят только из двух частей — самого кокошника или кички и позатыльника. Кокошники — общеизвестного типа небольших размеров и чаще всего расшиты бисером, реже золотом, по холсту, натянутому на картон. Орнамент старинный, семнадцатого века, но часто упрощенный и обедневший. Кички — сороки — бархатные или атласные шапочки, едва покрывающие макушку, расшиты золотом. Орнамент геометрический, не интересный. Позатыльник вышит гораздо богаче верхней части.

Женский головной убор: позатылень. Южные губернии. 19 в. Из коллекции Эрмитажа.

Кумач, холст, хлопчатобумажная ткань, металлическая нить, бисер, пронизки; вышивка, низание. 31.5х52 см.

 2) Настоящая сорока и сорока-сбруга, встречающаяся преимущественно в цуканских селах, состоит из:

а) кички, под которую прячут волосы;

б) узкой, вышитой золотом (а у старинных сорок просто шелком или крашеной ниткой) пластинки, собственно говоря, «сороки», надеваемой на лоб;

в) позатыльника;

г) височных украшений — «косичек» или «пушков».

То позатыльники, то височные украшения, то теменная покрышка сороки получают особо пышное развитие. Из позатыльника вырастает мохнатая гривка, богато обшитая бусами, красиво играющими и переливающимися при малейшем движении,— получается сбруга. Или теменная покрышка сороки переходит в длинные крылья, покрывающие плечи, получается сорока с бимбирями. В Ново-Оскольском уезде Воронежской губернии и в соседних уездах Калужской и Орловской губерний особенно богато развиваются височные украшения и сороки бывают «с рогами».

Главные части старинного головного убора, шитого золотом, и вышивка оплечья рубашки праздничного костюма молодухи Острогожского уезда Воронежской губернии. Середина XIX века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

 Головной убор к костюму с распашной поневой — красный шерстяной платок, отделанный лентой с узором, тесьмой и красной шерстяной бахромой с бусинками на концах.

 

 Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«...Их (девушек) занятные головные уборы по рассмотрению оказались обыкновенными ситцевыми платками, обшитыми густой бахромой - "мохрами", и только необычно надетыми. Кончики этих платков, завязанных на затылке, были завернуты вверху и приколоты на темени, что придавало им вид шлема Паллады со стриженой конской гривой. Засмотрелась я на всю эту живую старину».

Рубаха была основой женского костюма, во многих местах называлась «станушкой». Со временем домотканая холстина стала заменяться на покупную ткань.

Рукава рубахи замужней женщины были украшены намного богаче, чем девичьей.

 

Отрывки из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«..Цуканские женские рубашки с «ташками» — длинными клиньями в рукавах — строченые, с красными вставками, вышитыми золотыми блестками — необыкновенно красивы. Девушки носят их с черными сарафанами, бабы — с темно-синими поневами с тонкой зеленой или красной клеткой без вышивки.

....К ним мы поехали через украинское село Урыв на Сторожевое — до Борщева, оттуда повернули к югу на Хворостань и обратно на Коротояк. Красавицы хохлушки Коротоякского уезда не сохранили своего украинского костюма, но все же их наряд своеобразен. Тонкие талии перетянуты черными «корсетками» — безрукавками полукафтаньями, из-под которых горят красные юбки. Белые открытые рубахи украшены лентами у ворота, но нет ни строчки, ни вышивок. На головах девушек — цветы и ленты, у женщин — платки. Великолепные же «очипки», вышитые золотом, хранятся старухами в сундуках и продаются проезжим скупщикам-тряпичникам. Прелестное золотое шитье «очипков» так свежо и ярко, точно только что вышло из рук мастерицы. «Очипки» стоили довольно дорого, по довоенной цене рублей 15 — 20...».

Праздничный девичий костюм села Кочетовка Нижнедевитинского уезда.

Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века.

Село Гредякино Бирюченского уезда Воронежской губернии.

 Женский праздничный костюм. Начало XX века

Хутор Дивногорье Острогожского уезда Воронежской губернии. 

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около одиннадцати видов — с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные из конопли, позже ситцевые и сатиновые. Основные цвета — белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками.

Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха «дурочка» — была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи «блошницы» — это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью.

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Понева — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх рубахи.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.

Село Ерышовка Павловского уезда Воронежской губернии. 

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«О поневах можно заметить следующее.

Цуканские поневы обычного рязанского типа, — темно-синяя или черная самотканка, ткется тонкой, редкой клеткой, в одну-три нитки красного или зеленого цвета. Девичьи юбки и сарафаны — всегда черные, но подолы их бывают обшиты позументом тесьмой. Трудно сказать, какой здесь был первоначальный тип женской одежды — понева или сарафан? Но, во всяком случае, цуканские тоники и рубашки с ташками кажутся органически связанными с сарафаном.

Талагайские поневы (Коротоякские, Уколовские и особенно Копанищевские), наоборот, сплошь зашиты красивыми, часто сложными, как бы плетеными узорами, по самотканке, вытканной белыми клетками. Эти поневы похожи на малороссийские плахты, но гораздо ярче и красивее. Сарафанов талагайки не носят. Девичьи юбки у них черные и полосатые.»

Понёвы в Воронежской губернии были самыми красочными нарядами из всех губерний.

«Черноглазка» — понева с черными клетками — была самой распространенной.

«Синеглазка» — понева с синими клетками — встречалась гораздо реже.

Понева ткалась из грубого шерстяного полотна, а размер клетки указывал, сколько крестьяне имеют земли на селе.

Длиной поневы были до щиколотки, так, чтоб была видна рубашка.

Как и вся одежда, поневы были праздничными и будними.

Понёва.

Украшали понёву лапочками и позументами (прозументами).

Позумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными).

Полный праздничный (свадебный) костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Начало XX века. Воронежский областной краеведческий музей. 

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс.

Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв. Из коллекции Эрмитажа.

Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.

Женский праздничный костюм. Первая треть ХХ века.

Село Иловка Бирюченского уезда Воронежской губернии. 

Верхняя одежда и обувь.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«В Левой Россоши и Борщеве я видела на плечах у старух красивые „тоники“ — кафтаны с короткой талией, массой сборов гармонией и непомерно длинными узкими рукавами. Тоники бывают суконные, черные или белые. В Трясорукове их уже не надевают даже старухи, но, несомненно, что они и здесь когда-то были необходимыми дополнениями сарафана. Здесь же мне удалось достать две сбруги, рубаху с ташками и красивый расшитый запон (фартук); охотниц выменять шерстяной домотканый сарафан или поневу на мои товары не нашлось.»

"Тоник"-кафтан с короткой талией.

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата.

Весной и осенью наиболее распространенной одеждой были «кохты», «зипуны» и «куцинки». Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна.

Зимой время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадьбы, считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодых сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Черный дубленый праздничный женский крестьянский полушубок, украшенный полосами вышитого сукна. Бытовал в Воронежской, Липецкой и других губерниях центральной части России. Липецкий областной краеведческий музей.

Женская одежда с зипуном. Начало XX века. 

Село Афанасьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии.  

Костюм женский с тулупом.Село Бодеево.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«На ногах у баб и у девок толстые „пятиугольные, ковыляные“ узорами ногавки (чулки) и чеботы. Чем толще нога, тем считается элегантнее.»

Чуники, чеботы — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась.

Эти чуни — праздничная кожаная обувь с. Клеповка Павловского уезда Воронежской губернии, начало XX века.

Про обувь нашла такое воспоминание современника нашего:

«Особенно дорогими были женские сапоги, надевались несколько раз в жизни и передавались от матери к дочери. Заведующая отделом и моя провожатая ударились в воспоминания, как они как-то целый месяц жили в деревне, и каждый день ходили за десять верст на соседний хутор, уговаривали одну бабку продать такие сапоги для музея. Та поначалу воспринимала эти уговоры как предложение продать душу. Но к концу месяца остыла, прикинула, что ее внучкам такие ботфорты ни к чему — выбросят, скорее всего, на помойку. И отдала задаром...»

Про украшения, пояса и передники, о красоте костюма народного.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

Красоту же женских костюмов сел Ссыльного, Лесного Уколова, Росховецкого, Красного и близлежащих деревень я вспоминаю как сон. Бабы и девки все свободное время сидят и усердно строчат свои домотканые холсты красивейшими, тончайшими черными узорами и расшивают синие поневы цветными шерстями.

Крошечные девчонки нижут бисер в ожерелья в «зажельники» и «гребатки».

И всякий-то узор, всякое плетенье носит здесь особое название. Вот на старухе рубаха «рукодельная с ляховками», с краю узор «стеклушками с ферботами», а в середине «скатертный».

Вот белокурая молодайка в рубахе, расшитой «коростой с подузорьем». В руках у нее мужская рубаха, которую она принесла менять. По вороту «бабочки кустастые», а средний узор по подолу выведен в «две гребенки с подузорьем», нижний же край узора «с рукавицы».

На платки и мануфактуру здесь удалось выменять три прекрасные поневы, вышитые «пальчиками с ядреным подзубчиком в шесть головок», «с репеюшком» внизу и красивую, радужно-пеструю «сученую» девичью юбку. Там же были получены «покромки» — шерстяные тканые пояса с расшитыми концами, и «заметки» — низаные украшения, свешивающиеся на спину.

Украшение нагрудное: «грибатка», или «гребатка».

Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.

Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками.

Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка завязывалась, вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Как уже упоминалось выше, среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные.

Монисто и стеклянные бусы, низанные из бисера «ожерелья», «нарушники» — нечто вроде браслетов и самодельные «серьги с кругами», «гребатки» — род ожерелья.

Монисто с. Клеповка Павловский уезд.

Монисто и гайтан

Одним из самых распространенных нагрудных украшений был гайтан.

Гайтаном называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной от полутора до пяти сантиметров, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Второй вид гайтана — это длинный, унизанный бисером, плетеный черный шнур, на который прикрепляли крестик или иконку.

Был обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром.

Гайтан, Новохоперский уезд.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник щедро украшали, его узор отличался многокрасочностью.

Передник-запон, занавеска или завеска — носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской — служил для защиты одежды и дополнял ее, создавая цельный ансамбль.

Передники были различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами и могли меняться каждый день.

По длине передники были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе.

Мужские костюмы не отличались таким разнообразием, как женские. Основа костюма состояла из рубахи, пояса, обуви и головного убора. 

Рубахи шили из домотканного льняного или конопляного полотна белого цвета, иногда из синей или красной пестряди, и украшали в соответствии со сложившимися местными традициями. В основном это были косоворотки длиной до колен, носившиеся навыпуск. 

Можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха (с косыми бочками), рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке. 

На пояса крепился кошелек, а также необходимые в быту предметы и оружие.

Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека — обесчестить его.

Про мужские головные уборы привожу выдержку из книги Светланы Павловны Толкачёвой «Народный костюм Воронежской гебернии конца19 — начала 20 века»:

Мужские головные уборы разнообразны как по форме, так и по материалу. В русских селах был широко распространен древний головной убор «валенка» («еломок», «ермолка»), который изготовляли из валяной шерсти белого или коричневого цвета в форме усеченного конуса с закругленным верхом и прилегающими к тулье отогнутыми полями.

Помимо «валенок» весной и осенью носили шапку валяную из шерсти коричневого цвета — «грешневик». Она имела вид высокого цилиндра с маленькими прямыми полями. Грешневики вошли в состав русского мужского костюма не ранее конца XVII — начала XVIII века возможно из костюма литовцев.

В русских селах в праздничные дни надевали черные поярчатые шляпы с небольшими полями и высокой тульей, которые украшали золотой или серебряной нитью, лентами, цветами. П. Малыхин, описывая в середине XIX века быт крестьян Нижнедевицкого уезда, отмечал: «В праздники они (мужчины. — Прим. авт.) надевают поярчатые шляпы, которые убирают павлиньими перьями, бархатками со стальными пряжками и мишурным золотом.». В селе Кочугуры Нижнедевицкого уезда Н.И. Второв обратил внимание на суконные шапки с четырехугольным верхом — «елкасы», которые были «…подобны польским конфедераткам». Шапки с четырехугольным дном были широко распространены у всех восточнославянских народов, причем, выполнялись из различных материалов.

В летнее время украинцы надевали плетеные соломенные шляпы с усеченной плоской тульей и широкими полями — «брили», «брыли». Шляпы и картузы из ржаной соломы изготовляло русское население Коротоякского уезда.

Зимой как в русских, так и в украинских селах мужчины носили меховые «треухи», суконные и плисовые шапки с меховой оторочкой. В русских селах бытовали вязанные из шерсти шапки в форме конуса, известные на всей территории расселения русского народа. Отличительной особенностью костюма украинских мужчин были высокие овчинные шапки полусферической или конической формы — «кучма».

Уже в первой половине XIX века в селах находит распространение картуз из фабричной ткани, который в конце XIX века постепенно вытесняет другие типы летних головных уборов. В начале XX века в моду входит кепка, сменившая в обиходе картуз.

Влияние городской культуры вначале сказывалось больше у мужчин, что связано с отхожими промыслами, которыми занимались крестьяне. Хотя и женщины вовсе не были против покупных тканей и платков.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«К девкам подходила группа парней, их «хренчи» и «залихваты» (галифе) несколько нарушали сказочное впечатление этой ночи...

...Здесь уже начался переход к ситцевым юбкам, и население убедилось, что соткать и сшить поневу гораздо дороже и дольше, чем сшить ситцевую юбку. Хорошая понева, хотя не превратилась еще в редкость, но было ясно, что это вопрос ближайшего будущего».

Вот и заканчивается наше путешествие во времени, в не такое уж и давнее прошлое, всего на сто лет назад.

Дорога к Хворостани и к Коротояку шла по живописному берегу Потудани. Направо, сквозь заросли, сверкала Потудань; слева по степи тянулись курганы. Мы их насчитывали 42 зараз. Они выстроились вдоль проселка, параллельно реке. Некоторые были двойные. Было трудно не процитировать:  «...и курганов зеленеет убегающая цепь...»

Публикация основана на статье Л. И. Некрасовой «Те баснословные года...», книге С. П.Толкачёвой «Народный костюм Воронежской губернии конца 19 — начала 20 века» (издательство Воронеж, центр духовного возрождения черноземного края, 2007 г.), а также на материалах, свободно выложенных в интернете.