Перилла – многолетнее травянистое растение с очень красивой листвой. Относится растение к семейству Яснотковые. Его родиной являются Китай и Япония, но садоводы успешно культивируют периллу по всему миру. В России перилла культивировалась в середине прошлого века, а сейчас незаслуженно забыта. Жители каждой страны именуют растение по-своему, поэтому его можно встретить под названиями «шисо», «китайский базилик», «дикий кунжут», «вьетнамский кориандр».

Картофель становится все более популярен в Китае, он уже потеснил традиционный рис

Стоит ли сажать картофель по-китайски: плюсы и минусы метода

Китайский метод выращивания картошки интересный и необычный. У него есть несомненные плюсы:

• достаточно небольшого участка земли;
• хватит малого количества клубней для посадки;
• не требуется прополка и окучивание;
• реже полив;
• без усилий удаётся защитить кусты от колорадского жука.

Однако многослойная грядка по-китайски имеет и недостатки. Выкопать довольно обширную и глубокую яму или траншею не так легко физически слабому человеку. И самый большой минус — этот метод не гарантирует огромный урожай, о котором пишут в интернете. Российские огородники собирают чаще всего с кустов, посаженных по китайскому методу, только немногим больше клубней, чем при других способах выращивания. Один клубень даёт урожай примерно 1,5–2 кг. Причин неудачи несколько: не подходят сорта картофеля, не соблюдается агротехника или русская земля не работает по китайским правилам. Почему теория не подкрепляется практикой и стоит ли так сажать картофель, смогут выяснить огородники, которые не боятся экспериментировать.

Как сажать картофель по-китайски

Агрономы из Китая предупреждают, что такая технология подходит только для сверхурожайных сортов. Селекционеры Поднебесной более 50 лет успешно выводят такой картофель. Кроме того, для грядки по-китайски нужна особая земля, очень воздушная и рыхлая, про которую говорят, как пух. Без изрядной дозы удобрений тоже ничего не выйдет. Поэтому прежде чем приступать к эксперименту оцените свои возможности.

В Китае картофель выращивают провинции Юньнань, на юго-западе. Местные фермеры вывели до 70 новых сортов клубнеплода, примерно 20 из них получили распространение в других азиатских странах. А при юньнаньском университете открылась Академия картофельных наук, её задача — изучение перспективного растения. Надо сказать, что основные усилия учёных направлены вовсе не на поиск новых способов посадки. Китайцы пытаются решить проблему размножения картофеля не клубнями, а семенами.

 

Китайская технология, как уверяют теоретики, позволяет получить высокий урожай без значительных хлопот

Подготовка посадочного материала

Китайцы внимательно относятся к подготовке клубней к посадке. Лучше всего подходят корнеплоды размером с яйцо курицы.

Агрономы рекомендуют хранить семенную картошку при температуре не выше + 15 °C. А влажность воздуха должна быть на среднем уровне, чтобы корнеплоды не высохли, но и не загнили.

Клубни для посадки должны быть не больше яйца

Чтобы активизировать рост глазков, весной картофель подвергают тепловому шоку. Его достают из прохлады и темноты. Затем раскладывают в светлом и тёмном помещении, но вдали от батарей. Позеленевшие клубни с ростками готовы к высадке.

Если мало места для проращивания картошки, насыпьте клубни в обычные стеклянные банки. Так они получат достаточно света, а вы освободите пространство.

Чтобы картофельные глазки активнее развивались, надо удалить часть мякоти посередине

Перед проращиванием надо заняться резьбой по клубню. Его надрезают примерно посередине, выбирая мякоть, чтобы получилось подобие песочных часов. Или сделайте простой разрез по окружности клубня глубиной не больше сантиметра. Для профилактики загнивания мякоть необходимо обработать золой.

Видео: обработка клубней перед посадкой

https://youtu.be/ejka_a6LyyY

 

 ДАЛЕЕ...https://6cotok.org/1344958128932260563/urozhajnye-...em-kartofel-kitajskim-metodom/

Петрушка – универсальная зеленная культура, используемая и в сыром виде в салатах, и в высушенном как приправа. Принадлежит данная культура к роду травянистых двулетников и относится к семейству Зонтичные. Самые первые упоминания об этой зеленной культуре найдены археологами на древнеегипетских свитках. Она была настолько почитаема и востребована, что о ее появлении рассказано множество легенд. В естественной среде обитания петрушка активно растет на всем побережье Средиземного моря. Выращивают её как культурное растение в Америке, Канаде и по всей Европе. Наибольшей популярностью пользуется обычно петрушка листовая.

Выращивание петрушки в огороде. © Jacqueline Soule

Когда и куда сажать петрушку?

Обычно высевают семена петрушки в отрытый грунт ближе к концу апреля, однако можно сделать и подзимний посев – в конце октября. Тем, кто хочет иметь свежую зелень петрушки весь теплый сезон, можно посоветовать высевать ее конвейерным способом, то есть с конца апреля и до конца июля через каждые 12-14 дней.

Под петрушку подберите наиболее хорошо освещенный участок с рыхлой, легкой по механическому составу, плодородной почвой с умеренной увлажненностью. Чрезмерно сухие участки, как и слишком влажные (где уровень грунтовых вод ближе метра к поверхности почвы), затапливаемые или заболачиваемые подбирать не стоит, там петрушка расти будет плохо. Самым подходящим типом почвы для петрушки является легкий суглинок или супесь с уровнем pH, находящимся в пределах от 6,5 до 7,0.

Постарайтесь выбрать участок, где до этого произрастал лук, томаты, кабачки, патиссоны, капуста, огурцы или картофель – это отличные предшествующие культуры для петрушки. На почве, где до этого выращивались любые зонтичные культуры, то есть морковь, та же петрушка, сельдерей, фенхель, укроп, кориандр и прочие, взращивать петрушку не рекомендуется, а вот рядом – вполне можно. Неплохо уживается петрушка рядышком с укропом, возле моркови, по соседству с кинзой, с бобовыми, томатами, огурцами.

Как посадить петрушку?

Перед посадкой петрушки, после того, как вы окончательно определились с местом и поняли, что лучше для петрушки на огороде места просто не найти, нужно этот участок подготовить. В идеале, конечно, участок под петрушку нужно готовить с осени, потому что весной бывает мало времени. Нужно постараться грунт подготовить хотя бы за пару недель до посева.

Учитывая, что листовая петрушка очень хорошо реагирует на органические удобрения, необходимо под перекопку почвы в осеннее время (одновременно с удалением максимального количества сорняков и их частей) внести по три килограмма хорошо перепревшего навоза или перегноя, по 250-300 г древесной золы и по столовой ложке нитроаммофоски. Нитроаммофоску вносить можно как осенью, так и весной, ничего плохого от этого не будет. Удобрения можно рассыпать по поверхности почвы как отдельно друг от друга, так и смешав все в один состав.

Когда почва готова, можно приступать к подготовке семян петрушки к посеву. Подготовку семян можно проводить в том случае, если посев будет весной, при посеве же осенью дополнительная подготовка семян не требуется.

Для ускорения прорастания семян петрушки необходимо их вначале замочить (на час – полтора), после чего просушить на сухой салфетке до состояния сыпучести. Затем их желательно поместить в дверцу холодильника примерно на сутки, а по истечении этого времени еще раз замочить, но на этот раз на 35-40 минут, далее вновь высушить до сыпучести. После такой нехитрой подготовки семена петрушки всходят быстро и дружно.

Посев семян петрушки проводится обычно в бороздки глубиной чуть более сантиметра, пролитые заранее водой комнатной температуры. При посеве между семенами старайтесь оставлять сантиметр, а между рядками 45-55 см. После посева засыпьте бороздки почвой, желательно питательной, и аккуратно её уплотните. Всходит петрушка по-разному: может взойти через неделю, а может и через три. Многое зависит от температуры, типа почвы, уровня влажности, возраста семян.

При посеве петрушки под зиму, помимо отсутствия необходимости в дополнительной подготовке семян, не стоит поливать бороздки, а в остальном – все то же самое.

Уход за петрушкой в открытом грунте

Уход за петрушкой совершенно не сложен и ничем особенным не отличается. Все мероприятия просты и понятны каждому огороднику, даже новичку. В течение сезона нужно проводить прореживание всходов, если вышло так, что посеяна петрушка густо, удалять сорняки, рыхлить почву, поливать и вносить в грунт удобрения.

В самом начале своего развития петрушка особенно чувствительна к сорнякам. Пока сеянцы не наберут силу, сорные растения придется удалять, делать это лучше вручную, чтобы лезвием мотыги не причинить вред другим всходам петрушки. Удалять сорняки лучше не только в ряду с петрушкой, но и в междурядьях, чтобы они не вытягивали из почвы влагу и питательные вещества, конкурируя с петрушкой.

Удобнее всего удалять сорняки после обильного дождя или полива, тогда их можно выдергивать из почвы с частью корневой системы. Одновременно с удалением сорняков можно проводить и рыхление грунта, полностью удаляя почвенную корку, это улучшит воздушный и водный обмен.

Полив петрушки

Листовая петрушка обожает достаток влаги, но не ее избыток, поэтому поливать нужно часто, но умеренно, не превращая огород в болото. Если хотите, чтобы листочки были сочными, нежными и ароматными, поливать ее нужно через день, рано утром или поздно вечером, по листьям лить нельзя, могут появиться ожоги. Поливать желательно водой комнатной температуры, от полива холодной водой теплолюбивая петрушка может замереть в росте и развитии. Самый оптимальный вариант – это поливать дождевой водой из бочки, установленной под водостоком с крыши, от такой воды петрушка будет расти как на дрожжах.

Конечно, поливать нужно и ориентируясь на погоду за окном. Так, если холодно, пасмурно, идут дожди, то дополнительные поливы проводить незачем, а если же жарко и сухо, то они строго обязательны. Они могут быть даже ежедневными в том случае, например, если почва на вашем участке песчаная и плохо держит влагу. После полива вполне допустимо почву мульчировать слоем перегноя толщиной в сантиметр, особенно это полезно петрушке, когда она наберет силу.

Подкормка петрушки

Листовая петрушка просто обожает удобрения, в особенности азотные. Вносить их можно два раза за сезон в количестве 5-6 г на квадратный метр грядки. Вносят их как в растворенном в воде виде, так и в сухом. Желательно вносить азотные удобрения через 3-5 дней после появления всходов и второй раз – через неделю после первого внесения. Дозы азотных удобрений увеличивать нельзя, в петрушке (особенно в черешках), от избытка азота, могут накапливаться нитраты, вредные для нашего организма. Помимо удобрений азотных примерно за месяц до первого сбора урожая в почву можно внести суперфосфат и калийную соль по чайной ложечке на квадратный метр грядки или замульчировать почву древесной золой по 150-200 г на квадратный метр.

Сбор урожая петрушки

К сбору урожая листовой петрушки можно приступать, как только на стебельках образуется по три пучка листочков. Стебельки с парой или вовсе с одним сегментом трогать не стоит. Если говорить о сроках, то в зависимости от сорта петрушка может быть готова к уборке спустя от 70 до 90 дней после посева семян.

При сборе урожая старайтесь стебельки петрушки срезать именно под корень, не срезайте только верхушки, оставляя черешки. Таким образом вы сильно затормозите отрастание молодых побегов, в то время как при удалении всех стеблей целиком новые будут образовываться гораздо быстрее.

В случае, если вам необходимо всего несколько стебельков петрушки, то старайтесь их удалять не с внутренней части растения, а с внешней. Такая срезка будет способствовать полноценному развитию оставшихся стеблей, они будут более пышными и ароматными.

Собирать свежую петрушку можно длительный период времени, обычно сигналом к тому, что растение начинает отмирать, является обесцвечивание листовых пластинок: из ярко-зеленых они потихоньку будут превращаться в бледно-зеленые или даже могут начать желтеть.

Что сажать после петрушки?

После того как петрушка убрана, нужно решить, что можно высадить на этом месте далее. Это, по сути, любые культуры, кроме представителей зонтичных, сельдерейных и самой петрушки. Эти культуры высаживать на участок, где росла петрушка, можно года через четыре.

На этом участке будут очень хорошо себя чувствовать такие культуры как чеснок, лук, помидоры, бобовые и картофель.

Срезка зелени петрушки

Сорта петрушки

В заключение расскажем о сортах листовой петрушки. Благодаря труду селекционеров на текущий момент в Госреестре насчитывается порядка 76 сортов. Из новинок петрушки листовой можно выделить такие культивары как: Ажур (2017), Арлекино (2017), Бахмаро (2017), Поти (2017) и Фиделио (2017).

Ажур, – ранний сорт петрушки, до сбора первого урожая проходит 70-75 дней. Имеет раскидистую розетку листьев, достигающую высоты 30 см. Листочки насыщенно-зеленой окраски, довольно короткие, имеют форму треугольника и слабую волнистость по краю. Побежки среднеоблиственны, черешки короткие, средние по толщине, без антоциановой окраски. После первой срезки зеленая масса петрушки довольно быстро отрастает. С одного растения можно собрать до ста грамм зеленой массы. Аромат зеленой массы хороший, урожайность до полутора килограмм с квадратного метра.

Арлекино, – это тоже довольно ранний сорт петрушки, до первого сбора урожая проходит примерно 80 дней. Растения имеют полувертикальную розетку листьев, достигающую значительной высоты – до полуметра. Листовые пластинки зеленые, довольно длинные, имеют форму узкого треугольника. По краю видна слабая волнистость. Длина черешка средняя, как и толщина, имеется небольшая антоциановая окраска. После первой срезки зеленая масса петрушки активно отрастает. С одного растения можно собрать до 150 г зелени, обладающей восхитительным ароматом. С квадратного метра урожайность составляет порядка двух килограмм.

Бахмаро, – также раннеспелый культивар петрушки, чуть более 80 дней проходит от посева до сбора первого урожая. Розетка листочков у сорта слегка наклоненная, достигает высоты 47 см. Листовые пластинки насыщенно-зеленые, довольно длинные, имеют форму узкого треугольника. Край листовой пластинки слабоволнистый. Черешок листа петрушки имеет среднюю длину и толщину, присутствует слабая антоциановая окраска черешка. Зеленая масса после первой срезки очень хорошо отрастает. С одного растения можно собрать около 130 г зеленой массы с отличным ароматом. С квадратного метра урожай составляет порядка двух килограммов зеленой массы.

Поти, – также раннеспелый сорт петрушки, до сбора плодов проходит 70-75 дней. Розетка листовых пластинок слегка наклонена и имеет высоту 33-38 сантиметров. Листовые пластинки зеленые и довольно длинные, имеют форму треугольника и слабую волнистость по краю. Черешок весьма длинный и средний по толщине, имеет слабую антоциановую окраску. Зеленая масса петрушки после первой срезки отрастает весьма хорошо. С одного растения можно собрать чуть более сорока грамм зеленой массы, обладающей отличным ароматом, а с квадратного метра можно собрать чуть более двух килограмм зеленой массы.

Фиделио, – этот сорт петрушки среднего срока спелости, до сбора урожая проходит обычно чуть более 80 дней. Розетка листовых пластинок строго вертикальная, они достигают высоты 42 см. Сами листовые пластинки насыщенно-зеленые, довольно длинные, имеют форму треугольника. Края листовых пластинок слабоволнистые. Черешок довольно длинный и средний по толщине, лишен антоциановой окраски. После первой срезки зеленая масса отрастает довольно хорошо. С квадратного метра можно собрать около двух килограмм зелени, с куста чуть более ста грамм.

В общем и целом, петрушка довольно легка в агротехнике, и на своем огороде вырастить её сможет каждый.

Ботаничка.ру

Как известно, насыщенность грунта самыми разными элементами и присутствие в нем бактерий – это зависимые явления. Так, если в почве бактерий будет мало, то рост растений, даже при наличии в грунте достаточного количества самых разных элементов, станет замедленным, а развиваться они будут нетипично, неправильно. Чтобы устранить дефицит бактерий в почве, в грунт вносят специальные удобрения, именуемые бактериальными. Удобрения эти относятся к категории абсолютно безопасных для человека и животных и безвредных для окружающей среды.

Данные удобрения – это препараты, именуемые по-научному микробиологическими инокулянтами, улучшают питание всех без исключения растений. Самое интересное, что в составе самих бактериальных удобрений никаких питательных веществ нет, однако, как только они попадают в почву, то начинают нормализовывать биохимические процессы, происходящие в ней, следовательно, питание растений становится более качественным и полноценным.

Виды бактериальных удобрений

Итак, микробиологические инокулянты, несмотря на сложное словосочетание – это обычные биологические препараты, которые в своем составе имеют живые культуры, например, как у йогурта. Такими удобрениями можно как обрабатывать семена при посеве, так и вносить их в почву в течение сезона, по типу обычной корневой подкормки.

Все инокулянты принято разделять на несколько групп – это собственно биологические удобрения, а также фитостимуляторы, микоризные инокулянты и средства, предназначенные для биологической защиты растений.

Биологические удобрения

Разберем данные группы поподробнее, начнем именно с биологических удобрений. В составе данных удобрений есть клубеньковые бактерии, которые имеются на корнях бобовых культур и некоторых кустарников, например, облепихи. Действие клубеньковых бактерий заключается в значительном повышении доступности как минеральных, так и органических соединений, следовательно, растения всегда будут испытывать достаток фосфора, магния, кальция, железа, и конечно, цинка.

Фитостимуляторы

Идем далее – фитостимуляторы, это также биологические удобрения, однако они буквально синтезируют активаторы роста растений, то есть фитогормоны. Данные вещества приводят к ускорению роста растительных организмов и развитию полноценной корневой системы в сочетании с вегетативной массой.

Микоризные инокулянты

Еще одна группа – это микоризные инокулянты, в состав этих инокулянтов входят различные грибы, образующие гифы мицелия. Тем самым увеличивается и впитывающая способность корневой системы самих растений, следовательно, растение получает большее количество питательных веществ, а соответственно, лучше развивается, активнее цветет и дает полноценные ежегодные урожаи.

Биологические средства защиты

Биологические средства защиты – это хорошая замена химическим препаратам. Чаще всего, однако, биологические средства защиты используют для повышения иммунитета, а, следовательно, профилактики различных болезней. В основе средств биологической защиты лежат обычно бактерии, у которых антагонические свойства выражены наиболее ярко. Эти бактерии максимально эффективны против инфекций, возникающих на зерновых культурах, однако и на плодовых, а также ягодных и овощных их также можно использовать.

ЭМ-препараты

ЭМ-препараты в своем составе имеют живые организмы. Ежегодное внесение этих препаратов в грунт позволит, в конечном итоге, восстановить его плодородие, растрачиваемое долгими годами использования. При применении ЭМ-препарартов повышается урожай, улучшается вкус плодов, увеличиваются периоды их хранения. Если обрабатывать растения ЭМ-препаратами, то у них повышается иммунитет и сопротивляемость как болезням, так и вредителям.

Эффективность бактериальных удобрений

В широкое использование бактериальные удобрения попали сразу после того, как было выявлено их симбиотическое взаимодействие с растениями семейства бобовых. Данные бактерии забирают кислород из воздуха и синтезируют азот, который и поглощают растения, те же взамен питают бактерии. Современная промышленность сейчас синтезирует и реализует клубеньковые бактерии, среди них наиболее известны – ризоторфин и нитрагин.

Нитрагин

Данный препарат впервые был получен в Германии, он позиционируется как подкормка именно для представителей семейства бобовых. В основе препарата лежат клубеньковые бактерии, о которых выше мы рассказали, их синтезируют в лаборатории. Препарат этот может изготовляться как в брикетах, так и в виде порошка (сероватого цвета, с влажностью не более семи процентов), либо в виде жидкости.

Интересно, что данный препарат не просто так лежит на полке магазина и ждет вашей покупки, не забывайте, что он живой, поэтому хранится нитрагин в специальном накопителе – это такая субстанция, состоящая из компоста бобовых растений, соломы, торфа, древесного угля и еще ряда элементов.

При внесении данного препарата в почву клубеньковые бактерии, в нем содержащиеся, прикрепляются к корневым волоскам бобовых культур и формируют клубеньки, в этих клубеньках и происходит их размножение.

Подобный препарат можно получить и самостоятельно, для чего нужно взять бобовые культуры, конкретно их корневую систему, убрать с корней всю почву, омыть корни водой и высушить в помещении, лишенном света. После этого корневую систему необходимо хорошо измельчить, и вы получите некое подобие нитрагина совершенно бесплатно.

Важно знать, что нитрагин, ровно как и то, что вы можете получить дома из корней бобовых культур, можно использовать только под растения, являющиеся представителями семейства бобовых.

Ризоторфин

Данное биологическое удобрение в своем составе имеет стерильный торф, это позволяет клубеньковым бактериям оставаться живыми и активными довольно длительный период времени. Современные препараты ризотрофина, однако, выпускают не только на основе торфа, но и в текучем состоянии. Чтобы ризоторфин создать в промышленных условиях, необходимо высушить торф при ста градусах Цельсия, после чего размолоть, превратив его в порошок. Нейтрализовать данный порошок можно обыкновенным мелом, после чего путем долива воды повысить влажность порошка до 35-45 процентов, а затем можно полученную смесь поместить в герметичные упаковки. Останется только на специальной установке данную смесь облучить гамма-лучами и с помощью обыкновенного шприца внести в состав клубеньковые бактерии, и препарат будет полностью готов к реализации, ну и конечно, к внесению в почву.

Кстати, о внесении: дозировки данного препарата очень малы, так, на гектар нужно его не более двухсот граммов. Как мы уже упоминали, данное удобрение выпускается и в жидком виде, понятно, что это не готовый рабочий раствор, а что-то вроде сиропа, который обязательно нужно разбавить водой. Нормы те же, а вот если решите замачивать в исходном растворе семена, то его на литр нужно буквально пару капель, далее полученным раствором нужно пропитать марлю и на сутки замочить в ней семена. Можно и не замачивать семена, а просто обработать их таким раствором (как в день посева, так и за 15-20 часов до него).

Кстати, этот препарат можно сделать и дома, однако прежде необходимо изготовить «закваску». Для этого в летний период следует взять емкость и поместить туда очень мелко нарубленную растительную массу, заполнив примерно третью часть от емкости. Остается емкость плотно закрыть и выставить на хорошо освещенное место. Спустя несколько дней смесь начнет бродить и появится весьма неприятный запах гниения. Как только его почувствуете, то откройте крышку и дополните емкость до верха водой, которая нужна для созревания закваски. После наполнения водой емкости нужно в теплую погоду подождать примерно 9-11 дней, а в прохладную 15-20 дней, после чего смесь нужно разбавить водой, очень хорошо перемешать до максимально однородного состава и вылить в компостную ямку. Вот, по сути, и все: это вещество потом можно брать из ямы и использовать.

Не забывайте, что и ризоторфин, и нитрагин предназначены для удобрения почвы исключительно под культуры семейства бобовых.

Азотобактерин — бактериальное удобрение

Данный препарат можно смело назвать самой настоящей азотной подкормкой. Бывает это удобрение почвенным, торфяным и сухим. Самое интересное, на наш взгляд, именно сухое вещество, по сути – это клетки, имеющие серию вспомогательных компонентов. Сама последовательность действий при производстве этого удобрения мало чем отличается от таковых же при изготовлении нитрагина. Однако рост культур, так называемых исходных компонентов препарата, проходит на исключительно питательной почве, в которую заранее добавлены: сульфат железа, сульфат марганца и соль молибденовой кислоты. Далее сухой препарат в окончательном своем состоянии просто распределяется по упаковкам. Не забывайте, что храниться данный препарат может всего девяносто дней и обязательно при температуре не выше и не ниже 14-16 градусов выше нуля.

Примечательно, что почвенный и торфяной азотобактерины несут в себе культуру бактерий, которые могут размножаться исключительно в твердой среде. Чтобы это удобрение произвести, за основу берут обычную почву либо торф, далее полученный субстрат очень хорошо просеивают, чтобы получить максимально однородную массу и добавляют в него 0,1% суперфосфата и 2% обычной извести. Следующим этапом является расфасовка препарата по бутылкам емкостью 500 г, доливка в них воды до того момента, когда уровень влажности будет 45-55% и закрытие бутылок пробками из ваты. Окончательный этап – это стерилизация. Далее, чтобы приготовить материал для посева, нужно использовать обычный агар-агар, с обязательным добавлением в него различных минеральных солей и сахаров.

Полученную ранее смесь просто переносят на приготовленную питательную среду и далее растят в стерильных условиях до нужного объема. Данный препарат можно использовать в течение 60 дней, иногда – чуть больше.

Для чего же используют азотобактерин? Он хорош для обогащения компоста, для повышения ростовой активности семян и укрепления иммунитета рассады. По отзывам потребителей, использование данного препарата может повысить урожай более чем на десять процентов.

Кстати, мало кто знает, что данным препаратом в виде порошка можно смело посыпать зерно, а вот жидкий раствор идет на обработку клубней картофеля и корневой системы рассады при посадке. На один гектар нужно всего 150 г вещества и всего 50 литров данного раствора.

Фосфобактерин

Понятно, что основа тут уже не азот, а фосфор. Бактерии данного препарата имеют вид палочек, которые преобразуют сложные фосфорные соединения, содержащиеся в почве, в простые, то есть те, которые растения без проблем могут из почвы поглощать. Кроме того, данный препарат при попадании в грунт может стимулировать образование различных биологически активных веществ, которые будут усиливать ростовые процессы растений.

Технология производства фосфобактерина мало чем отличается от таковой при изготовлении азотобактерина, а также клубеньковых бактерий. Однако тут питательная среда формируется из кукурузы, мелассы, воды, мела и сульфата аммония. Всего культивация идет, как правило, двое суток, а ее итогом становится биомасса клеток, которые остается пропустить через центрифугу и высушить. Далее нужно полученный сухой материал смешать с наполнителем, расфасовать в пакеты и можно его реализовывать.

Фосфобактерин – это идеальный препарат для удобрения черноземных грунтов, потому что в них достаточно органических веществ, имеющих в своем составе фосфор. Отмечено значительное, вплоть до 30%, повышение урожайности у картофеля, самых разных зерновых культур и столовой свеклы при использовании данного препарата.

Если хотите обработать данным препаратом семена перед посевом, то его необходимо смешать с почвой либо древесной золой в соотношении один к сорока. Для того чтобы удобрить почву, на гектар площади необходима весьма малая доза препарата – всего пять грамм.

Обработку картофельных клубней проводят следующим составом: разводят 15 граммов данного вещества в 15 литрах воды и сбрызгивают им из пульверизатора клубни перед посадкой. Отмечено увеличение урожая картофеля после такой обработки вплоть до десяти процентов.

Никфан — удобрение из бактерий

Совершенно безопасное удобрение, которое относится к категории веществ микробиологического синтеза грибов-продуцентов, обладающих ярко выраженным стимулирующим действием. Данный препарат производят в жидком виде. Какие плюсы от применения данного препарата? Он активизирует процессы фотосинтеза, стимулирует рост корневой системы, листовой массы, побегов, способствует увеличению размера плодов (и даже их количества), повышает стойкость растений к недостатку влаги и морозам, усиливает их иммунитет и повышает сопротивляемость болезням и вредителям. Кроме того, препарат можно использовать для повышения всхожести семян, особенно с длительными сроками хранения, улучшения формирования корневой системы зеленых черенков при их укоренении, с его помощью можно ускорить созревание плодов и ягод и повысить урожайность плодовых, ягодных и овощных культур вплоть до 50%.

Обычно используют данный препарат для улучшения состава почвы два или три раза, начиная с посева семян и заканчивая периодом созревания урожая. Семена можно замачивать в рабочем растворе препарата или обрабатывать им непосредственно перед посевом, растения же обычно обрабатывают по типу внекорневой подкормки. Обычно на гектар нужно всего полтора миллилитра этого удобрения.

ЭМ-препараты

Сейчас продается большое количество ЭМ-препарартов с различным принципом воздействия на грунт. Хорошо зарекомендовал себя такой препарат как «Байкал-ЭМ1», в нем более шести десятков чистых штаммов различных микроорганизмов, проживающих в симбиозе. В составе этого препарата есть молочнокислые бактерии и дрожжи, ферментирующие грибы и актиномицеты, а также ряд других компонентов. До внесения в почву все микроорганизмы препарата находятся в состоянии покоя и в жидкой среде. Чтобы они активизировались, их нужно внести в грунт.

Благодаря использованию ЭМ-препарата угнетается развитие болезнетворных микроорганизмов, снижается количество токсинов, которые могут присутствовать в грунте, восстанавливается его плодородие. Помимо прочего, препарат стимулирует рост и развитие растений, ускоряет их созревание.

ЭМ-препараты «Сияние» и «Сияние-1» – пригодны как для внекорневых, так и для корневых подкормок, они способны активно перерабатывать органику в субстрате, выделяя и делая доступными необходимые растениям компоненты, что приводит к повышению урожайности и улучшению вкусовых качеств продукции. Благодаря воздействию этих препаратов формируется гумус, а различные органические отходы компостируются за 60-70 дней, почти не выделяя неприятного запаха.

Вывод

Так как любая почва со временем превращается в истощенную, и тогда урожаи катастрофически снижаются. Если так случается, то самое время использовать биологические удобрения, совершенно безвредные, живые, после попадания в почву образующие симбиоз с растениями и способствующие и улучшению качества почвы, и увеличению урожаев.

Ботаничка.ру

http://sadovodka.ru/posts/8594