Основы фотографии 21 |
Помните два приёма из предыдущей статьи? На примере первого я показал, как можно использовать режим непрерывной автофокусировки (AF.S, AF-S, AI Servo AF). С помощью второго приёма уделил внимание возможностям, которые частично упоминаются в инструкции к фотоаппарату, но, в основном, являются результатом практики. Своим опытом я и поделился. А именно, в виде рецептов обозначил тонкости фокусировки: что можно и целесообразно наводить на резкость; как это можно делать эффективно вне зависимости от типа камеры.
Где это было возможно, я опускал причины происходящего. Найдите их в предыдущих статьях, в тех, в которых описываю устройство и принцип действия автофокусов различных типов. Если какие-то причины останутся неясными, задайте мне вопросы в комментариях к статье.
Продолжу разбирать первую ситуацию – съёмку четырёх музыкантов, шагающих навстречу камере – опишу ещё два приёма.
Относительно рассматриваемой ситуации третий приём близок по эффективности к первому: не требует громоздких приготовлений, экономичен по времени и точен. Однако наравне со вторым приёмом он едва ли позволяет создать серию снимков, на каждом из которых снимаемый объект изображается максимально чётким. Как следствие, фотограф лишается полезной возможности выбрать снимок, отражающий наиболее удачную фазу движения.
«Ловушка фокуса» (с англ. trap focus) – это функциональная возможность фазового автофокуса. Её поддерживают многие модели зеркальных фотоаппаратов, производимых компанией Nikon, а также зеркальные камеры, выпускаемые под маркой Pentax. В современных зеркальных фотоаппаратах от Canon функция отсутствует. Тем не менее, она появляется, если дополнить оригинальную прошивку камеры бесплатным программным обеспечением Magic Lantern.1
Далее опишу суть «ловушки», затем приведу две последовательности действий: в общем случае и на примере зеркального фотоаппарата Nikon D700.
Когда «ловушка фокуса» включена, автофокус самостоятельно спускает затвор, если определённый объект пересекает фокальную плоскость. Положение последней фотограф задаёт заранее. Также, он определяет снимаемый объект, указывая зону фокусировки, соответствующую изображению такого объекта.
«Ловушка фокуса» – брат-близнец второго приёма, в котором фотограф спускает затвор, опираясь на сигналы автофокуса, подтверждающие успешное наведение на резкость. В рассматриваемом приёме «автоматика», а не человек, реагирует на пересечение фокальной плоскости. Это обеспечивает высокую точность фокусировки и, одновременно, простоту и удобство съёмки.
В общем случае, чтобы воспользоваться функцией, проделаю следующую последовательность действий:
1. Займу подходящую точку съёмки, позабочусь о ракурсе, об экспозиции и других съёмочных параметрах.
Особое внимание уделю выдержке. Если она будет недостаточно короткой, то изображение снимаемого объекта изобразится «смазанным», нечётким, даже если «ловушка» сработает;
2. Включу функцию с помощью соответствующей(их) команд(ы) в меню фотоаппарата;
За функцию отвечает один или два параметра в меню пользовательских настроек камеры.
Один определяет, какой элемент управления включает автофокус. По умолчанию в любом фотоаппарате нажатие на кнопку спуска затвора на половину её хода отвечает за включение системы автоматической фокусировки. Чтобы задействовать «ловушку фокуса», в некоторых моделях фотоаппаратов следует передать эту обязанность другой кнопке. Последняя обозначается аббревиатурой «AF» или «AF-L» (от англ. auto-focus lock – «блокировка автофокуса»), или «AF-ON» (с англ. «включить автофокус») и располагается на лицевой панели фотоаппарата, например, под большим пальцем правой руки, около главного колеса управления.
Второй параметр определяет событие, которое вызывает спуск затвора. В зависимости от модели камеры существуют несколько его значений, но два являются ключевыми: приоритет фокуса и приоритет затвора.2 «Ловушка» может сработать, если выбрано первое значение. Обычно, оно установлено по-умолчанию, поэтому его достаточно лишь проверить.
3. Переведу автофокус в режим покадровой фокусировки;
4. Вручную или с помощью системы автоматической фокусировки наведу на резкостьобъект-ориентир3, находящийся на том же расстоянии от камеры, на котором будет располагаться снимаемый объект в момент съёмки.
Рис. 1.
Рис. 2.
В рассматриваемой ситуации непосредственно перед съёмкой я попрошу моделей стать так, чтобы в видоискателе я наблюдал композицию, изображённую на рисунке 1Б, затем по центральной зоне фокусировки наведу на резкость точку А (см. рисунок 2) – грудь второго или третьего музыканта. Однако если я не располагаю достаточным количеством времени, то наведу на резкость точку Б на тротуаре, также, по центральной точке фокусировки.
В общем случае, на данном шаге снимаемый объект может даже ещё не появиться в сцене. Например, Вы заняли позицию около снежного трамплина и ждёте появление сноубордиста, который выполнит трюк. Предположите, в какой части кадра Вы хотите «поймать» движущийся объект, и какова при этом будет дистанция съёмки. Затем выберите подходящий объект-ориентир и наведите его на резкость;
5. Построю кадр и выберу зону фокусировки 4 в той части кадра, в которой хочу запечатлеть снимаемый объект.
Если в момент съёмки несколько точек фокусировки охватывают изображение снимаемого объекта, как в рассматриваемой ситуации, то я отдам предпочтение зоне фокусировки, по которой автофокус наведёт на резкость наиболее аккуратно и точно. При этом, я учту, что предпочитаемой точке фокусировки следует примерно соответствовать точке А (см. рисунок 2) в момент, когда откроется затвор. В данном случае выбранная зона фокусировки будет одной из периферийных, так как изображения второго и третьего музыкантов – оба смещены от центра кадра.
6. Нажму до упора и буду удерживать нажатой кнопку спуска затвора; автофокус не сработает привычным способом, и затвор не откроется.
Если снимаемый объект находится за пределами сцены, например, ещё не доехал до неё, то будьте готовы быстро перестраивать кадр после того, как объект появится.
В рассматриваемой ситуации я знаю траекторию, по которой движется изображение снимаемого объекта в кадре (изобразил её оранжевым отрезком АБ на рисунке 1А; конечные точки А и Б соответствуют положению в кадре груди второго музыканта в моменты времени 1А и 1В). Как следствие, я могу достаточно точно построить кадр сразу и, даже, закрепить фотоаппарат на штативе;
7. Как только изображение снимаемого объекта пересечёт точку фокусировки, выбранную на шаге 5, и расстояние от фотоаппарата до объекта станет равным дистанции съёмки, установленной на шаге 4, затвор сработает автоматически – я получу фотографию, на которой снимаемый объект запечатлеется резким. Отпущу кнопку спуска затвора.
Предложенную последовательность действий можно дополнить.
Так, если Вы фотографируете цветок, покачивающийся на ветру, или другой колеблющийся «к камере – от камеры» объект, то на шаге 1 включите режим непрерывного спуска затвора («серийная съёмка»). Пока Вы будете удерживать нажатой кнопку спуска затвора, и как только снимаемый объект будет пересекать фокальную плоскость, затвор будет автоматически срабатывать.
В результате Вы получите серию снимков, из которой сможете отобрать фотографии с наиболее удачной композицией. Если сюжет сохраняется постоянным: форма снимаемого объекта остаётся прежней во время его движения, и сам объект не раскачивается из стороны в сторону, то есть поперёк оптической оси объектива, то задействуйте дополнительно брекетинг экспозиции5. Снимки будут отличаться по экспозиции, что удобно, если Вы хотите создать HDR-изображение 6 или получить фотографию максимального технического качества, выбрав на этапе обработки один снимок с наиболее корректной экспозицией.
В рассматриваемой же ситуации серийная съёмка окажется малоэффективной, потому что фокальная плоскость неподвижна. Однако, если я захочу сэкономить время на съёмке нескольких дублей, я включу режим непрерывного спуска затвора, буду удерживать фотоаппарат в руках, и, как только камера сделает первый снимок, начну отступать назад с небольшим опережением. Таким образом, двигаясь почти параллельно с шагающими моделями, я создам серию снимков, композиция которых сохранится наиболее удачной (см. рисунок 1Б). После съёмки я выберу фотографии, на которых музыканты запечатлелись в выразительных фазах движения, например, в течение периода двойной опоры 7. Это дополнение может пригодиться также в репортажной съёмке. Тем не менее, из-за того что мне потребуется некоторое пространство позади себя и сноровка, чтобы двигаться параллельно со снимаемым объектом, дополненный третий приём является менее эффективным, чем первый приём.
Далее, в качестве примера рассмотрю точную последовательность действий для зеркального фотоаппарата Nikon D700:
1. Проверю, что значение пользовательской настройки 2 «AF-S » («Выбор приор. для реж. AF-S») равняется «» («Фокусировка»), установлю значение настройки 5 «AF » («Активация АФ») равной «-» («Только -»);
2. С помощью рычага, расположенного слева от байонета, переведу автофокус в режим покадровой фокусировки (положение, обозначенное латинской буквой «»);
3. Установлю режим ручного выбора точек фокусировки («АФ по одной точке») с помощью рычага, находящегося под навигационными клавишами, справа от экрана фотоаппарата: белая отметка на основании рычага должна занять нижнее положение. Затем выберу центральную зону фокусировки с помощью навигационных клавиш;
4. Если планирую предварительно навести на резкость с помощью автофокуса, не вручную, то проверю, что привод включён: соответствующий переключатель на объективе установлен в положение «» («\»);
5. Наведу объект-ориентир на резкость вручную или, если хочу воспользоваться автофокусом, нажму на кнопку «-». Последняя располагается над навигационными клавишами. Буду удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока автофокус не сообщит с помощью звукового или светового сигнала об успешном завершении процедуры;
6. Построю кадр и, если необходимо, изменю зону фокусировки. Установлю её в той части кадра, в которой хочу запечатлеть снимаемый объект и его часть, наводимую на резкость;
7. Нажму до упора кнопку спуска затвора и буду удерживать её нажатой;
8. Как только изображение снимаемого объекта пересечёт точку фокусировки, выбранную на шаге 3 или 6, и расстояние от фотоаппарата до объекта станет равным дистанции съёмки, установленной на шаге 5 – затвор сработает. Отпущу кнопку спуска затвора.
В процессе съёмки я буду следить за тем, чтобы точка фокусировки, которую я выбрал, постоянно совпадала в видоискателе с изображением груди одного из портретируемых: второго или третьего музыканта, – иначе «ловушка» может не сработать.
Каким бы ни был сюжет, который Вы фотографируете с помощью «ловушки фокуса», приём сохраняет свою эффективность, если траектория движения снимаемого объекта и его будущее положение в кадре примерно известны. В противном случае обратите внимание на четвёртый приём.
В завершение описания третьего приёма приведу замечание о совместном использовании автофокуса и объектива без встроенного микропроцессора и/или привода автофокуса.
Производители фотоаппаратов оснащают «ловушкой фокуса» свои продукты, прежде всего, для того, чтобы обеспечить автоматическую фокусировку в съёмке с объективами, линзы в которых можно перемещать лишь вручную. Предполагается, что фотограф поступает так. Он задействует рассматриваемую функцию, наводит на резкость вручную, вращая кольцо фокусировки, расположенное на объективе; когда снимаемый объект пересекает фокальную плоскость – срабатывает затвор. При этом, точность наведения на резкость сохраняется такой же, как в съёмке с моторизированными объективами.
Фотографы охотно используют «ручные» объективы – последние нередко старше своих пользователей – совместно с цифровыми фотоаппаратами. Причина заключается в оригинальных оптических характеристиках таких объективов и/или своей невысокой цене в сравнении со стоимостью современных автоматизированных аналогов. Также, «ловушка фокуса» является единственным способом сфокусироваться на движущемся объекте точно, если у фотографа отсутствует опыт в наведении на резкость вручную в условиях репортажной съёмки.
В большинстве конструкций автофокуса, если объектив не может передать управляющей программе данные о текущей дистанции съёмки или ошибке фокусировки, система отключается, не работает. Учитывайте эту особенность, если хотите пользоваться «ручными» объективами: в большинстве из них отсутствует не только мотор или привод, но и микропроцессор – традиционный компонент современных объективов. Здесь помогает, в буквальном смысле, народное средство. Российский изобретатель Виктор Лушников разработал электронное устройство, которое имитирует функции микропроцессора. Оно позволяет задействовать фазовый автофокус цифровой камеры в съёмке с «ручным» объективом. Также, существуют аналогичные устройства китайского производства.
Четвёртый приём. Использование автоматического слежения за объектом (object tracking).
Данная техника – по сути, первый приём из предыдущей статьи, дополненный функцией динамического выбора точек фокусировки. Слово «динамический» здесь означает, что в процессе автоматического наведения на резкость, зоны фокусировки могут изменяться; во всех приёмах, рассмотренных ранее, выбранная мной точка фокусировки оставалась постоянной до спуска затвора вне зависимости от происходящего в видоискателе.
Когда названная функция и режим непрерывной фокусировки включены, и я навёл снимаемый объект на резкость по одной из точек фокусировки, система начнёт отслеживать не только дистанцию съёмки по выбранной зоне фокусировки, но и положение снимаемого объекта в кадре. Пока автофокус работает, управляющая программа самостоятельно «переключает» точки фокусировки, если изображение объекта сместилось и вышло за пределы первоначальной зоны фокусировки 8.
Это лаконичное дополнение поможет мне в рассматриваемой ситуации фокусироваться на снимаемом объекте непрерывно и точно, даже если последний меняет своё положение относительно оптической оси объектива. Другими словами, я могу сохранять построение кадра и не беспокоится о том, что изображение снимаемого объекта случайно «выскользнет» из-под точки фокусировки, и автофокус наведёт на резкость фон вместо музыкантов. Такой случай я обозначил под цифрой 3, рассматривая первый приём.
В зеркальных фотоаппаратах от Canon функция динамического выбора точек фокусировки «сопровождает» режим непрерывного наведения на резкость – нет необходимости в дополнительных манипуляциях, достаточно включить режим AI Servo AF. Именно поэтому разработчики зашифровали в его названии слово «интеллектуальный».
Инженеры компаний Nikon, Sony и Ricoh Imaging, напротив, выделили функцию. Например, в Nikon-камерах она называется «Dynamic-area AF» («Динамическая АФ») и обозначается в меню «AF-Area Mode» («Режим выбора зоны фокусировки»), с помощью которого фотограф может определять, каким образом автофокус выбирает зоны фокусировки: автоматически («Auto-area AF» – «Автоматический выбор зоны АФ»), под руководством пользователя («Single-point AF» – «АФ по одной точке») или динамически. В зеркальных фотоаппаратах, выпускаемых под маркой Pentax, рассматриваемая функция называется «Expanded Area AF» (с англ. «Расширенная область АФ») и обозначается в аналогичном меню. За ту же функцию в зеркальных камерах от Sony, отвечает параметр «Object Tracking» (с англ. «ведение объекта»), управляемый через меню функций.9
В моделях фотоаппаратов, в которых конструкция фазового автофокуса предусматривает большое количество точек фокусировки (от 19-20 штук), программа может следить за снимаемым объектом не только по площади кадра, охватываемой всеми зонами фокусировки, но и лишь в заранее выбранной мной области кадра. Ей соответствует группа скученных точек фокусировки, которую для удобства назову динамической областью фокусировки. Первоначальная точка фокусировки, обычно, является центром группы. Если изображение движущегося объекта, наведённого на резкость по первоначальной точке фокусировки, смещается в кадре, то автофокус «ищет» его среди зон фокусировки из группы. В большинстве моделей зеркальных фотоаппаратов я могу не только выбирать положение области, но и её размер. Например, в фотоаппарате Canon EOS-5D Mark III она может состоять из 5 или 9 точек фокусировки, в камере Nikon D700 – из 9 и 21 зоны фокусировки, в фотоаппарате Pentax K-3 – из 9, 25 или 27 точек фокусировки.
Чем быстрее и более непредсказуемо движется снимаемый объект, тем шире должна быть динамическая область фокусировки. С другой стороны, чем она уже, тем точнее и быстрее управляющая программа отслеживает текущее положение движущегося объекта.
В рассматриваемой ситуации траектория, по которой перемещается изображение снимаемого объекта в кадре – я обозначил её оранжевой линией на рисунке 1А – достаточно короткая и простая, поэтому выберу узкую динамическую область фокусировки.
Как сфотографировать сюжет, применяя четвёртый приём? На примере зеркального фотоаппарата Nikon D700 опишу свою последовательность действий:
1. Выбираю точку и ракурс съёмки, закрепляю фотоаппарат на штативе. Определяю экспозицию и другие съёмочные параметры. Прошу моделей занять исходное положение;
2. Включаю режим непрерывного спуска затвора («серийная съёмка»).10
Обращу Ваше внимание, во время съёмки затвор может срабатывать с некоторой задержкой: системе требуется время, чтобы скорректировать положение фокальной плоскости;
3. Перевожу автофокус в режим непрерывной фокусировки (AF-C), устанавливаю режим динамического выбора точек фокусировки (Dynamic-area AF) и в меню «Custom Settings» («Пользовательские настройки») проверяю, что размер динамической области фокусировки равняется 9-ти зонам фокусировки: «a3: Dynamic AF area» («а3: Динамический выбор зоны») = «9 points» («9 точек»);
4. Строю кадр и выбираю первоначальную зону фокусировки так, чтобы она соответствовала изображению груди второго или третьего музыканта11;
5. Нажимаю кнопку спуска затвора на половину её хода и дожидаюсь сигнала автофокуса об успешном наведении на резкость. Удерживаю кнопку нажатой;
6. Прошу музыкантов начать движение;
7. Когда изображение моделей образует в кадре наиболее удачную композицию (см. рисунок 1Б), дожимаю кнопку спуска затвора до упора.
Если я не выполнял шаг 2, то «ловлю» подходящую фазу движения перед тем, как спустить затвор. В противном случае дожимаю кнопку до упора и удерживаю её; создаю несколько снимков и отпускаю кнопку. Из полученного набора фотографий выбираю ту, которая запечатлела наиболее выразительную фазу движения.
Рассматриваемый приём в отличие от «ловушки фокуса» остаётся эффективным, даже если снимаемый объект двигается неравномерно и по мало предсказуемой траектории. Тем самым, четвёртая техника становится наиболее предпочтительной из всех рассмотренных ранее. Это тот случай, где возможности автофокуса трудно переоценить. Один из нюансов, который может снизить эффективность – насколько корректно и быстро конструкция автофокуса, установленная в конкретную модель зеркального фотоаппарата, следит за движущимся объектом.
По моим наблюдениям, с помощью зеркальных камер малого формата, относящихся к среднему и высшему ценовым сегментам, данный приём можно реализовать эффективно. С аналогичными фотоаппаратами из низшего ценового сегмента, возможно, целесообразнее обратиться к первому или второму приёмам, если у Вас нет возможности воспользоваться другой камерой. Как в случае с первым приёмом, эффективность четвёртой техники зависит от скорости, с которой перемещаются линзы внутри объектива. Здесь следует использовать объективы с ультразвуковыми моторами, желательно, кольцевого типа, чтобы гарантировать высокую скорость.
В завершение четвёртого приёма и статьи, в целом, сделаю замечание о возможностях автоматического слежения за объектом.
Современные конструкции фазового автофокуса способны распознавать лица или снимаемый объект по его цвету. Приведу пару примеров.
Если я фотографирую в рассматриваемой ситуации с помощью зеркальной камеры Sony SLT-A99, то я могу навести на резкость лицо второго или третьего музыканта, а не грудь. Предварительно мне следует задействовать соответствующую функцию. В этом случае я могу быть уверенным, что фокальная плоскость точно пересекает лица. Как следствие, последние изобразятся максимально резкими.
Автофокус, встроенный в зеркальный фотоаппарат Nikon D700, не может распознавать лица, но способен следить за объектом, цвет которого отличается от цвета фона. Эту функцию инженеры назвали 3D-слежением (на англ. 3D-Tracking). Обращаю внимание, она доступна, если Вы используете в съёмки современные объективы, выпущенные компанией Nikon. В рассматриваемой ситуации функция составляет альтернативу «обычному» динамическому выбору точек фокусировки, если один из музыкантов одет в яркую одежду, например, футболку, цвет которой контрастирует с цветом окружающей зелени и неба. Тем не менее, здесь 3D-слежение, скорее, избыточная возможность, а в ситуации, где главным героем сюжета выступает животное, напротив, может показать наибольшую эффективность.
Изучите возможности автофокуса, встроенного в Ваш фотоаппарат, чтобы в ситуациях, подобной рассматриваемой, задействовать наиболее подходящие функции системы в дополнение к режиму непрерывной фокусировки.
В следующей статье продолжу разбирать ситуации, относящиеся к наведению на резкость: съёмка через преграду и ведение движущегося объекта на примере одного из наиболее сложных случаев – съёмки с «проводкой» скачущей лошади с наездником.
Примечание:
1 Обращаю внимание, Magic Lantern не является официальной разработкой компании Canon, поэтому с его установкой Вы лишаетесь гарантийного обслуживания Вашего фотоаппарата.Обратно к тексту.
2 Приоритет фокуса (на англ. focus priority) и приоритет затвора (на англ. shutter priority или release priority) – два противоположных режима взаимодействия затвора и автофокуса. Когда пользователь нажал кнопку спуска затвора до упора, в первом режиме затвор откроется не раньше, чем автофокус успешно наведёт снимаемый объект на резкость; во втором режиме затвор откроется сразу, с нажатием кнопки, и вне зависимости от исхода автоматической фокусировки.
Вы можете встретиться с явлением, когда утапливаете кнопку спуска затвора, а он не открывается или открывается, но с задержкой. Причина – действует приоритет фокуса: Вы хотите сделать снимок, но автофокус ещё не навёл снимаемый объект на резкость, и затвор «ожидает», пока система успешно завершит процедуру. Если Вы хотите, чтобы затвор реагировал вне зависимости от того, навёл ли автофокус снимаемый объект на резкость или нет, то задействуйте приоритет затвора.
В некоторых моделях фотоаппаратов, относящихся, обычно, к низшему ценовому сегменту, переключение между режимами отсутствует. Фактически действует либо приоритет фокуса (в большинстве камер), либо приоритет затвора (например, в зеркальном фотоаппарате Nikon D90). Также, возможна ситуация, как с зеркальной камерой Nikon D3100: если включён автофокус, действует приоритет фокуса; если включён ручной режим фокусировки – приоритет затвора. Обратно к тексту.
3 Определение объекта-ориентира я привёл в предыдущей статье в начале описания второго приёма. Обратитесь к ней, если необходимо. Обратно к тексту.
4 Рекомендации по выбору оптимальной точки фокусировки Вы можете найти в предыдущей статье в описании первого приёма. Обратно к тексту.
5 Функцию «брекетинг экспозиции» я описал в статье «Основы фотографии # 4.12» под заголовком «16. Режим съёмки HDR-изображений». Познакомьтесь с ней ближе, если необходимо.Обратно к тексту.
6 HDR-фотография – изображение с широким тоновым диапазоном. Подробности Вы сможете найти в статье «Основы фотографии # 4.12» в секции «16. Режим съёмки HDR-изображений».Обратно к тексту.
7 Период двойной опоры – это «медицинское» название, объединяющее несколько фаз движения человека во время ходьбы. Все фазы отражает рисунок 73 в книге Анатомия человека. Учебник для техникумов физической культуры. Под ред. А. А. Гладышевой. М., «Физкультура и спорт», 1977. 343 с. с ил. Обратно к тексту.
8 Когда точки фокусировки выбираются динамически, первоначальной зоной фокусировки является та точка, по которой автофокус навёл на резкость в момент своего включения, например, когда фотограф нажал на кнопку спуска затвора на половину её хода. В некоторых зеркальных фотоаппаратах, в частности, в камерах из низшего ценового сегмента, выпущенных компанией Canon, первоначальная точка фокусировки фиксирована – это центральная зона фокусировки. В зеркальных камерах от Nikon, Sony и Ricoh Imaging (Pentax) и зеркальных фотоаппаратах от Canon из среднего и высшего ценового сегмента фотограф может выбирать перед съёмкой первоначальную точку фокусировки, что удобнее. Обратно к тексту.
9 Уточните в инструкции к Вашему фотоаппарату, есть ли описываемая функция в камере и, если есть, как она включается, и каковы её особенности. Обратно к тексту.
10 Этот шаг не обязателен: можно сделать один успешный кадр. Здесь «серийная съёмка» помогает сфотографировать сюжет с одного-двух дублей и, тем самым, сэкономить время участников. В данных приёме и съёмочной ситуации непрерывный спуск затвора находит, на мой взгляд, своё наиболее эффективное применение среди всех рассмотренных приёмов. Обратно к тексту.
11 Выбирая часть снимаемого объекта, по которой буду наводить на резкость – в примере это грудь второго или третьего музыканта – учту рекомендации, приведённые мной в описаниипервого приёма . Обратно к тексту.
01/03/2016 Просмотров : 11178 Источник: photo-monster.ru Автор: Марк Лаптенок
В предыдущих двух статьях я рассмотрел четыре базовых фотографических приёма, помогающих запечатлевать движение:
Я охватил их в деталях и с надлежащими рекомендациями, разбирая съёмочную ситуацию #1. Простая на первый взгляд, она является наглядным частным случаем из внушительной группы ситуаций, где снимаемый объект удаляется от Вас или приближается к Вам (движется вдоль оптической оси объектива) и/или перемещается по кадру (движется поперёк оптической оси объектива). Группа включает в себя, в частности, сюжеты с участием детей в естественном окружении, съёмку свадебных торжеств, фотографию дикой природы, спортивных и action- мероприятий.
Продолжу разбирать съёмочные ситуации, где знания об автофокусе и, в целом, об особенностях фокусировки приносят свои налитые и вкусные плоды. В настоящей статье Вы узнаете о тонкостях съёмки через ограждение и съёмки с «проводкой».
Свадьба. Невеста позирует в белоснежном платье, прикрывая полупрозрачной вуалью нижнюю часть лица. «Красивый портрет по плечи получится!» Делаю снимок, проверяю чёткость. Вуаль в резкости, глаза слегка «размыты». Делаю второй кадр – та же беда. Прошу невесту убрать вуаль, делаю снимок – всё в порядке. Глаза, ресницы резкие «до звона». «В чём дело? Автофокус барахлит или плохо юстирован? Без вуали идея кадра рушится. Как быть?»
Причина явления – изображения объектов, удалённых от объектива на различные расстояния, чередуются, «перемешиваются», друг с другом (см. рисунок 1). Автофокус – фазовый или контрастный – наводит на резкость, оценивая картинку, образованную изображениями как ближнего, так и дальнего объектов (рисунок 1Б). В итоге, система может ошибочно сфокусироваться на ближнем объекте, «не разобрав» дальний (рисунок 1А).
Рис. 1. Схемы, иллюстрирующие ошибку фокусировки в съёмке накладывающихся друг на друга разноудалённых объектов. 1А – вид на снимаемую сцену сверху; 1Б – снимаемая сцена, наблюдаемая в видоискатель фотоаппарата. Ошибка может возникнуть, если Вы фотографируете, например, животное в зоопарке или спортивные соревнования за сетчатым ограждением.
Чтобы изобразить чётким лицо невесты, прикрытое фатином, воспользуюсь одной из двух возможностей:
1. Наведу глаза модели на резкость вручную, оценивая чёткость изображения в видоискателе.
Если я использую объектив со встроенным ультразвуковым мотором кольцевого типа, то всё, что мне нужно – нажать кнопку спуска затвора на половину её хода; затем, удерживая кнопку, вращать кольцо фокусировки на объективе, чтобы скорректировать положение фокальной плоскости; наконец, утопить кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.
Если линзы внутри объектива приводятся в движение встроенным мотором другого, не кольцевого, типа или двигателем, установленным в корпус фотоаппарата, как это возможно в случае с камерами, выпускаемыми компанией Nikon, то, первым делом, мне следует отключить привод с помощью соответствующего переключателя, расположенного на тубе объектива. Дальнейшая последовательность совпадает с приведённой выше. Завершив съёмку, включаю привод автофокуса.
2. Предварительно сфокусируюсь на глазах модели.
Попрошу невесту временно поднять вуаль, затем наведу на резкость глаза модели с помощью автофокуса. Удерживая нажатой кнопку спуска затвора на половину её хода, попрошу модель опустить вуаль. Наконец, дожму кнопку до упора и, тем самым, сделаю снимок.
Если я фотографирую лицевой или оплечный портрет, то наведу на резкость по одной из периферийных точек фокусировки или по области фокусировки, смещённой относительно центра кадра. Создавая портрет в другом формате, отдам предпочтение центральной точке фокусировки или области фокусировки, располагающейся по центру кадра, и воспользуюсь техникой «сфокусировался – перестроил – сфотографировал», которую я описал, рассматривая второй приём из первой съёмочной ситуации.
Я описал обе возможности на примере зеркального фотоаппарата. Если Вы пользуетесь компактной камерой, то Вам подойдёт вторая возможность.
В рассматриваемой ситуации первая техника является наименее эффективной, потому что более точного и аккуратного результата можно достичь с помощью второй техники. Однако, если Вы фотографируете животное в зоопарке или домашнего питомца в клетке, то первый приём часто оказывается единственным. Дело в том, что зона фокусировки фазового автофокуса или область фокусировки контрастного автофокуса охватывает одновременно изображения объектов, удалённых от фотоаппарата на разные расстояния, как бы точно Вы не совмещали изображение дальнего объекта с точкой фокусировки или областью фокусировки. Управляющая программа, обычно, отдаёт предпочтение ближайшему к камере объекту и/или наиболее освещённому. В итоге, дальний объект остаётся «вне резкости», в то время как Вы намереваетесь изобразить его чётким.
Ипподром. Вдоль меня по дорожке галопом несётся наездник на лошади. Хочу запечатлеть отрыв лошадиных ног от земли и столбы пыли под копытами, врезающимися в землю. Ещё планирую сделать снимок, передающий стремительное движение и мощь животного – линейно «смазать» фон, как на рекламном плакате спорткара, а всадника и лошадь изобразить в резкости. «Какие значения съёмочных параметров выбрать? Второй попытки может не быть».
Разделю съёмочную ситуацию на два сюжета: «замораживание» и ведение движущегося объекта.
Особенности первого сюжета я разобрал в статье «Основы фотографии #5.16». Сейчас дополню раннее описание; познакомьтесь с ним, если Вы ещё не сделали этого.
Чтобы успешно запечатлеть первый сюжет – изобразить скачущую лошадь с наездником неподвижными – воспользуюсь зеркальным фотоаппаратом, включу режим непрерывного спуска затвора с максимальной частотой 1, установлю короткую выдержку, задействую режим непрерывной фокусировки и динамический выбор точек фокусировки2. Главной загвоздкой в данной ситуации является точное значение выдержки: насколько короткой она должна быть, чтобы изобразить чёткими движущееся животное и вздымаемые им столбы пыли. Я фотографирую репортаж и не могу предварительно протестировать сюжет, «пристреляться», поэтому поступлю следующим образом.
Установлю наибольшее значение чувствительности ISO, при котором сохраняется достаточное для моих целей качество изображения3. Например, если я планирую печатать снимки в формате А3 с плотностью печати равной 300-ам точкам на дюйм (300 dpi) и фотографирую с помощью зеркального фотоаппарата Canon EOS-6D или Nikon D610, то установлю значение равное 800-ам; для Nikon D700, D800 и D810 выберу значение равное 1600-ам, для Canon EOS-5D Mark III – 3200-ам, для Canon EOS-600D и -650D, Nikon D3100 и Pentax K20D – 200-ам.4
Воспользуюсь объективом с фиксированным фокусным расстоянием и со светосилой равной 1.4, 1.8 или 2; или вариофокальным объективом со светосилой равной 2.8. Выберу значение диафрагмы из диапазона 2,8 – 4.5.
Оценивая по экспонометру освещённость снимаемой сцены, установлю настолько короткую выдержку, чтобы экспозиция слегка превышала «норму»: метка экспонометра указывала на +1/3 EV (+0.3 EV) - +2/3 EV (+0.7 EV). Если выдержка окажется короче 1/1000 секунды, то могу рассчитывать на удачные снимки. Если она получится короче 1/3200 секунды, то уменьшу значение чувствительности ISO, затем удлиню выдержку, чтобы скомпенсировать уменьшение. Если значение чувствительности ISO равняется 100, то оставлю текущую выдержку.
Чтобы сфотографировать второй сюжет, воспользуюсь приёмом, который называется ведение движущегося объекта или «проводка». Результат его применения «в чистом виде», без имитации с помощью Photoshop5, оцените ниже:
Рис. 2. Иллюстрация фотографического приёма «ведение движущегося объекта» или «съёмка с “проводкой”». Получаемый эффект – «смазывание» фона и, одновременно, чёткое изображение движущегося объекта. «Смазывание», в отличие от «размытия», вызванного маленькой глубиной резко изображаемого пространства (далее, ГРИП), подчёркивает движение, создаёт дополнительный акцент на объекте, изображаемом чётко, и уменьшает влияние объектов заднего плана на композицию. Приём подходит для съёмки объектов, перемещающихся по прямой линии и по заранее известной траектории.
Суть приёма следует из его названия: фон «смазывается», а движущийся объект изображается чётким, если удерживать изображение последнего в одном и той же месте кадра. Получается, во время съёмки мне следует перемещать фотосистему относительно фона так, чтобы сохранить изображение объекта неподвижным относительно видоискателя. Перемещение, которое я буду выполнять, называется панорамированием6.
Задача, стòящего наибольшего внимания в съёмке второго сюжета – удерживать движущийся объект в одном и том же месте кадра. Чем лучше я справляюсь с ней, тем чётче изображается снимаемый объект. Бег лошади – одно из наиболее движений для ведения, так как животное вместе с всадником перемещается не только в горизонтальном направлении – вдоль земли – но и в вертикальном, периодически поднимается и опускается на скаку. Наиболее чётким получается изображение мчащегося по ровной дороге автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Названные объекты перемещаются «чище», чем лошадь или бегущий человек.
Чтобы управлять силой эффекта, учитываю три закономерности:
Воспользуюсь рассматриваемым приёмом, выполнив следующую последовательность действий:
1. Выберу и займу точку съёмки, расположенную вдоль траектории, по которой будет двигаться лошадь (см. рисунок 3).
Буду перемещать объектив относительно фона, чтобы удерживать изображение лошади в левой центральной части кадра, поэтому проверю, что располагаю достаточным местом для панорамирования. В течение промежутка времени, пока затвор будет открытым, пространству между объективом и движущимся объектом следует оставаться свободным от зрителей, столбов и других предметов, способных нарушить композицию фотографии. Таким образом, займу позицию ближе к бортику арены;
Рис. 3. Схема снимаемой сцены, иллюстрирующая съёмку с ведением движущегося объекта. Вид сверху.
Обозначения: А – позиция с сцене снимаемого объекта, когда начинаю его вести (начало ведения); Б – позиция объекта, когда спускаю затвор (начальная точка съёмки); В – позиция объекта, когда затвор закрывается (конечная точка съёмки); Г – позиция объекта, когда прекращаю вести последний (конец ведения); Д – точка съёмки; 1 – объекты снимаемой сцены, изображения которых могут нарушить композицию кадра, их расположение следует учитывать при выборе точек Б и В; 2 – вспомогательный объект, его появление в кадре является сигналом к спуску затвора.
2. Выберу в снимаемой сцене начальную точку съёмки.
Я рассчитываю изобразить лошадь и наездницу не с затылка или в профиль, а вполоборота или в четверть, поэтому в качестве начальной точки (метка Б на рисунке 3) выберу место сбоку от своей позиции (метка Д). В рассматриваемой ситуации лошадь начинает движение с левой стороны, поэтому буду искать подходящую точку там же. При выборе буду одновременно учитывать два условия.
Во-первых, с одной стороны, чем дальше начальная точка располагается от фотоаппарата, тем медленнее я буду перемещать фотосистему во время съёмки, и, как следствие, тем менее эффектным получится «смазывание» фона. С другой стороны, наибольшей скорости панорамирования я достигну, когда лошадь пронесётся мимо меня, то есть если буду фотографировать животное и наездника в профиль.
Во-вторых, чем меньше посторонних строений, особенно, окрашенных в яркие или светлые цвета или контрастных по отношению к общему окружению (метки 1), содержит задний план на промежутке между начальной и конечными точками съёмки, тем целостнее композиция снимка и, как следствие, тем выразительнее фотография.
В рассматриваемой ситуации вдоль дальнего края ипподрома располагаются чёрные строения и вышки, контрастные по отношению к светло-голубому небу, и на торцах трассы – барьеры для выполнения прыжков на лошадях (метки 1 зелёного цвета). Оптимально – как можно сильнее «смазать» фон и «провести» объект «между» барьерами. При этом, чтобы учесть первое условие, начну фотографировать сразу после того, как животное минует первый барьер.
В итоге, в качестве начальной выберу точку Б. Дополнительно, определю в снимаемой сцене вспомогательный объект, соответствующий выбранной точке, например дерево на заднем плане (метка 2). В процессе панорамирования, как только увижу «сигнальный» объект в кадре – спущу затвор.
Тем не менее, я могу не выбирать вспомогательным объект, а ориентироваться на ракурс лошади с наездником, наблюдаемый в видоискателе: снимаемый объект выглядит так, как мне нужно – спускаю затвор;7
3. Построю кадр, выберу фокусное расстояние и/или дистанцию съёмки.
Выберу фокусное расстояние объектива или точку съёмки, чтобы изображение животного вместе со всадником «поместилось» в кадр целиком и с «запасом» по высоте и чтобы за кадром остались посторонние объекты: бортик арены, люди, барьеры и так далее.
Если я пользуюсь объективом с фиксированным фокусным расстоянием, то изменю дистанцию съёмки, другими словами, выберу новую точку съёмки. Если фотографирую с помощью вариофокального объектива, то подберу подходящее фокусное расстояние, сохраняя свою позицию в снимаемой сцене;
4. Установлю выдержку из промежутка 1/10 – 1/40 секунды.
Чем выше текущее фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка.8 Я буду вести объект, удерживая фотоаппарат руками – «дрожание» фотосистемы неизбежно. Поэтому чем длиннее выдержка и, одновременно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее скажется вибрация на чёткости изображения.9
Остановлюсь на выдержке равной 1/20 секунды;
5. Направлю объектив в сторону начальной точки съёмки, выбранной на шаге 2, и настрою экспозицию относительно выдержки, установленной на предыдущем шаге.
В рассматриваемой ситуации дистанция съёмки изменяется (расстояние ДБ больше расстояния ДВ; см. рисунок 3), но остаётся достаточно большой: превышает текущее фокусное расстояние объектива не менее чем в 100-300 раз. Поэтому ГРИП «охватывает» снимаемый объект, даже если значение диафрагмы малò, например, равняется 4.
В итоге, сначала установлю значение чувствительности ISO равным 100, затем подберу значение диафрагмы, ориентируясь на показания экспонометра. Если значение диафрагмы окажется большим, то оставлю его таковым: изображение фона «смажется» вне зависимости от ГРИП;
6. Включу режим непрерывной фокусировки;
7. Включу режим непрерывного спуска затвора;
Это шаг не является обязательным;
8)Выберу одну из периферийных точек фокусировки, соответствующих будущему положению снимаемого объекта в кадре.
Я построю кадр так, чтобы «оставить место» лошади и наезднику в направлении их движения. Лошадь проскачет слева направо относительно точки съёмки, соответственно мне подойдёт одна из периферийных зон фокусировки, располагающихся слева от центральной точки фокусировки;
9. Подготовлю свою позу к панорамированию.
Стану ровно и твёрдо на земле, стопы расположу на ширине плеч перпендикулярно траектории движения снимаемого объекта.
Фотоаппарат возьму двумя руками: левой ладонью обхвачу снизу основание объектива, и перенесу вес фотосистемы на левую руку, правой кистью возьму камеру за корпус стандартно, чтобы кнопка спуска затвора оказалась под указательным пальцем.
Прижму локти плотно к телу и сгруппируюсь, чтобы фотоаппарат, кисти, руки и верхняя часть тела образовывали единую неподвижную «раму». Мне следует исключить любое перемещение фотоаппарата с помощью кистей рук, если я хочу получить чёткое изображение всадника и лошади.
Ноги и ступни, так же как верх тела, зафиксирую неподвижными. В итоге, я проведу снимаемый объект, вращая верхнюю часть тела лишь в талии. Чем меньше «степеней свободы», тем аккуратнее выполняется ведение.
Обращаю Ваше внимание, чёткость изображения ведомого объекта зависит на 90% от того, как Вы панорамируете. Тренируйте навык;
10. Начну вести снимаемый объект заранее.
Как только лошадь появится на трассе, пересечёт точку А (см. рисунок 3), совмещу в видоискателе изображение стремени или бёдер наездника с зоной фокусировки, выбранной на шаге 8, и одновременно начну панорамировать. Нажму на кнопку спуска затвора на половину её хода, чтобы включить автофокус, и буду удерживать кнопку нажатой.
Панорамируя, постараюсь сохранять положение объекта в кадре;
11. Продолжая ведение, спущу затвор, как только обнаружу в кадре вспомогательный объект или снимаемый объект в подходящем ракурсе.
Если я включил режим непрерывного спуска затвора, то буду удерживать кнопку спуска затвора нажатой до те пор пока лошадь и наездник не пересекут точку В или не пронесутся мимо меня;
12. Продолжу вести снимаемый объект в течение долей секунды после закрытия затвора.
Этот шаг – хитрость описываемого приёма. Она помогает провести движущийся объект равномерно, без рывков, и, как следствие, получить его чёткое изображение. Поясню, как хитрость работает.
Перед спуском затвора я неосознанно захочу остановить фотосистему – замедлю ведение. Такое поведение – следствие привычки фиксировать камеру неподвижной во время съёмки, чтобы избежать «размывания» изображения. Привычка – она мешает получить нужный результат в рассматриваемой съёмочной ситуации – особенно сильна на первых порах, когда не хватает опыта в ведении движущихся объектов.10
Если перед съёмкой я замедлю панорамирование, то не смогу удержать изображение лошади и всадника в одном и том же месте кадра. Как только я обнаружу, что изображение объекта сместилось, я постараюсь ускорить ведение, «догнать» объект, но затвор уже откроется. В итоге, светочувствительный сенсор запечатлеет мой рывок в виде «смазывания» движущегося объекта. Таким образом, если я выполню панорамирование рывками, неравномерно, то фотография целиком получится нечёткой.
Рывки вероятны не только во время открытия затвора, но и перед его закрытием. В последнем случае я могу не довести объект: замедлить панорамирование прежде, чем закроется затвор. В обоих случаях снимаемый объект изобразится на фотографии не настолько чётким, насколько можно было бы.
Чтобы обеспечить равномерность панорамирования, я начинаю вести снимаемый объект заранее, перед тем, как спустить затвор, и продолжаю вести после того, как затвор закроется. Предварительное ведение помогает мне приноровиться к скорости движения снимаемого объекта, согласовать перемещение камеры с движением лошади к началу съёмки. Последующее ведение помогает гарантированно довести объект и, главное, ослабляет действие привычки: мозг перестаёт ассоциировать нажатие на кнопку затвора с неподвижностью камеры, для него оно превращается в промежуточное, а не конечное действие.
Описанная хитрость увеличивает аккуратность ведения, и изображение ведомого объекта получается чётче.
Сделаю два замечания к приведённой последовательности.
Во-первых, в рассматриваемой ситуации я фотографирую объект, который движется по фазам, с одной попытки, поэтому «серийная съёмка» здесь особенно эффективна. Я получаю несколько снимков, из которых позже могу выбрать фотографии, где животное запечатлено в наиболее выразительной фазе движения.
Во-вторых, я могу закрепить фотосистему на штативе, чтобы исключить её «дрожание» во время панорамирования и, как следствие, чётче изобразить движущийся объект. В этом случае освобожу ход штативной головки в вертикальном и горизонтальном направлениях вращения, чтобы наклонять вниз-вверх и поворачивать влево-вправо фотосистему, соответственно. Однако на практике я и участники моих занятий добивались наилучших результатов, снимая «с рук». Скорость движущегося объекта увеличивается по мере его приближения к точке съёмки, поэтому на изменение скорости получается реагировать быстрее и более плавно, если поворачивать собственное тело, а не штатив.
В завершение разбора третьей съёмочной ситуации и, вместе с тем, настоящей статьи покажу свои действия в случае, когда я хочу сфотографировать оба сюжета одновременно, то есть запечатлеть забег одной и той же лошади двумя способами.
Сначала сфотографирую второй сюжет. Чтобы затем сразу же снять первый сюжет, изменю шаги 4 и 5 в приведённой выше последовательности действий следующим образом.
На шаге 4 вместо ручного режима съёмки («M») включу режим приоритета выдержки («S», «Tv»), затем подберу выдержку.11
На шаге 5 не буду направлять объектив в сторону выбранной ранее начальной точки, вместо этого:
Благодаря параметрам съёмки, выбранным на шагах 4 и 5, значения диафрагмы и чувствительности ISO «автоматика» фотоаппарата определит автоматически, оценив условия освещения непосредственно перед съёмкой. Тем самым я сохраню драгоценное время перед фотографированием первого сюжета: после съёмки с «проводкой» единственное изменение, которое я сделаю – укорочу выдержку.
Как только сфотографирую второй сюжет – сделаю 2-3 снимка в режиме непрерывного спуска затвора и отпущу кнопку – не отрывая глаз от видоискателя и не переставая вести снимаемый объект, установлю выдержку в пределах 1/1250 – 1/2500 секунды. Затем плавно нажму кнопку спуска затвора до упора и буду удерживать в таком состоянии, чтобы сделать ещё несколько снимков.
Фотографируя первый сюжет, скорее всего, я запечатлею лошадь и наездника лишь в профиль или с затылка. Это возможная плата за съёмку двух сюжетов одновременно.
В следующей статье разберу ещё четыре съёмочные ситуации, связанные с фокусировкой. Большинство из них будут опираться на приёмы и идеи, описанные к настоящему моменту, поэтому рекомендую Вам изучить и попробовать на практике рассмотренные приёмы, прежде чем обратиться к разборам оставшихся ситуаций.
......
| Рубрики: | ИССКУСТВО ФОТОГРАФИИ/ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
