Формочки

Часто при лепке встает вопрос о формочках - как вырезать одинаковые фигурки? Формочки могут быть из полосок пластиковых бутылок, алюминевых полосок от банок и еще всего, что вам может попасть под руку. Итак приступим, нам потребуется жестяная или алюминевая банка или пластиковая бутылка с гладкими боками

Берем полоску материала

и изгибаем ее по нашему замыслу, оставляя края отогнутыми в сторону - их мы заклеим скотчем. Скотч кроме того, что соединит обе половинки формы - еще предохраняет форму от того, что глина попадет между пластинами, поэтому обклеивайте скотчем качественно до самого стыка.

И еще одна маленькая хитрость. Если поверх глины постелить полиэтиленовый пакетик и выдавливать формочку через полиэтилен, то полученный кусочек глины будет иметь скругленные края

Кроме того, формы не обязаны быть замкнутыми!!!

В этом случае можно сделать лепестков в цветочке сколько угодно. И этой же формой можно вырезать листики клевера.

Твердая пластика

Если вам досталась подсохшая запекаемая полимерная глина, то лепить из нее настоящее бедствие - она не разминается, а крошится в руках.
Это значит, что пластификатора в глине недостаточно.
Чтобы такого не случилось - храните вашу глину в плотно закрывающихся полиэтиленовых пакетиках. 
Но даже если это уже случилось положение спасает подсолнечное масло.
Разомните кусочек глины с парой капель подсолнечного масла.
О пропорциях: на одну целую упаковку твердой глины нужно всего 2 капли масла. Если глина совсем твердая, тогда чуть больше, но лучше добавлять масло только по мере необходимости - когда вы уже размяли глину до равномерного состояния, но она все еще твердая.
Сначала все будет выглядеть страшно - комки глины и подсолнечное масло, руки мараются. Главное не испугаться, а продолжать, тогда вы получите глину однородную и мягкую, из которой можно лепить как из новой.
Если кусочек глины у вас уже настолько дубовый, что даже разломать его на маленькие кусочки не получается, тогда можно либо нарезать его на тонкие пластинки ножом (муторно и долго), либо натереть на терке (для этого нужно использовать терку, которая больше никогда не будет использоваться для еды), либо раздробить при помощи молотка (я не пробовала этот способ).

Для такой глины как “Цветик” подсолнечное масло можно применять даже не дожидаясь пока она засохнет - она изначально очень твердая и масло (или вазелин) улучшают ее качество заметно.
Разбавленная маслом глина не теряет своих качеств (цвет, прочность, удобство в лепке).
Повторюсь, что этот способ для тех видов пластики, которые требуют обжига в духовке, он не подходит для самоотвердевающих.

Отпечатки

Поговорим об отпечатках на пластике, образующихся во время лепки. Различные виды пластики по-разному хранят отпечатки и удалять их тоже лучше разными способами. К примеру взять пластику Cernit. Отпечатки пальчиков на ней получаются не очень глубокими и четкими, их можно просто смазывать, слегка смоченными пальцами и этого будет достаточно. Однако такая пластика как Sonnet и Fimo хорошо хранят их и при попытке смазать одни, вы непременно поставите новые. Как же бороться за гладкость изделия?

Рассмотрим несколько способов.

1) Шкурение.
Лепим изделие как получается, запекаем, а затем шкурим наждачной бумагой.
Тут есть пара ньюансов. Во-первых во время шкурения снимается верхний слой, который придает изделию слегка глянцевый вид. На поверхности изделия оседает весь пластификатор, выделившийся во время запекания. Образуются маленькие бороздки (размер бороздок зависит от того какую наждачную бумагу вы использовали). Чем мельче наждачка, тем лучше для шкурения, но даже самая мелкая оставляет микробороздки, в которые любит забиваться пыль и прочая грязь. Поэтому если вы шкурите ваше изделие, то его желательно после этого залакировать.
Во-вторых во время шкурения изделие какбы блекнет - это мелкая крошка, образовавшаяся во время процедуры оседает на изделии и в образовавшихся бороздках. Чтобы вернуть изделию цвет - необходимо его после ошкуривания тчательно вымыть с мылом. Особенно всяческие неровные и мелкие детальки, их легче мыть щеточкой (идеально старой зубной щеткой). Некоторые мастерицы шкурят прямо под струей воды, в этом случае пыль не разлетается во все стороны, и на самом изделии сразу виден результат.
Плюсы и минусы:
+ Способ хорош для крупных изделий, а так же для тех, которые включают в себя технику трости (не нужно заботиться о ровности изделия, лишнее после ошкурится)
+ Руки более тонко чувствуют пластику, изделия получаются наиболее тонкие и точные
+ Во время лепки руки не сильно потеют.
- После такой лепки обязательно необходимо шкурить и лакировать. Если у вас нет лака, то этот способ вам не подходит.
- Процесс шкурения очень нудный и длительный.

2) Перчатки.
Лучший способ борьбы с отпечатками - это не оставлять их вовсе!
Используйте простые резиновые перчатки или напалечники во время лепки, и ваше изделие будет лишено отпечатков в принципе.
Этот способ идеален для тонких и мелких работ, которые шкурить нет возможности, например для цветов.
Плюсы и минусы:
+ Изделие готово сразу как только остыло после запекания
- Руки под перчатками потеют, что доставляет некоторое неудобство.

 

Очень важно хорошо размять пластику, превратить холодную массу в теплую, гладкую структуру. Пластика хороша поддается теплу рук, поэтому не пожалейте времени на подготовку пластики к работе.

Не допускайте, чтобы на полимерную глину попадали солнечные лучи. От этого она начинает крошится, медленно превращаясь в камень. Особенно Фимо Классик (Fimo Classic) сильнее всего подвержен такому переходу.

Для детского творчества лучше всего использовать Фимо Софт (Fimo Soft) или Скальпей - это семейство мягких пластиков.

Чтобы облегчить себе работу с Фимо Классик смешивайте его с FIMO MixQuick, это специально разработанная смесь, белого цвета, которая не изменяет цвет основы.

Не рекомендуется разминать пластику одним большим куском, начните с небольшого кусочка, по мере разминания добавляя новые. Так у вас не будет мозолей.

 

Смешивание

Вы можете смешивать цвета, получать новые. Для этого необходимо тестировать, пробовать самостоятельно. Ниже приведен маленький список простых смесей:

красный+ желтый=оранжевый
красный+зеленый=коричневый
синий+красный=фиолетовый
черный+белый=серый

Вы можете смешивать абсолютно любые цвета, открывать новые оттенки, в зависимости от пропорций, как у Фимо, так и у других пластик, даже, можете смешивать глины различных производителей.

Будьте осторожны с темными цветами, они слишком сильно "доминируют" над светлыми при смешивании.

Эффект конфеты - Скрутите вместе две "колбаски" разных цветов. Покатайте, разгладив их, таким образом.

Мраморный эффект - Если вы не будете смешивать два цвета до конца , то получите "мраморную" пластику.

Пенопласт- позволяет сократить количество используемой пластики (например, вы хотите сделать большую подставку для фигурки, или маленькой полимерной сценки.
Вы можете использовать меньше глины, если будете использовать пенопласт как каркас, ядро или основу. Другой положительный момент - это вес изделия после запекания.

Только помните, что пенопласт при использовании с пластикой необходимо обернуть фольгой, иначе полимерная глина его "съест" при запекании!

 

 КАК СПАСТИ ПОДСОХШУЮ ГЛИНУ DECOCLAY

https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/holodnyi-farfot/4863-decoclay.html

 

Как спасти подсохшую глину Decoclay? Я много раз встречала совет "просто размягчите ее водой". Просто так он у меня не работал ;) Если я клала в пакет большой кусок и заворачивала его в мокрую тряпку, в центре глина оставалась сухой, если просто доливала водички, то снаружи получались сопли, а внутри, опять же, сухая, непригодная для лепки, глина. Пробовала разминать каждый подсохший кусочек с водой, но так у меня на разминание уходило больше времени, чем на саму лепку, этот способ хорош для все еще пластичной, но чуть-чуть потерявшей свои свойства глины, а не для тех случаев, когда глина уже совсем перестает тянуться и раскатываться. А у меня как раз скопилось много именно высохшей глины Decoclay. Методом проб и ошибок я подошла к описанному ниже способу возвращения глине прежней пластичности. Способ описываю ниже :)

Автор: Мария Чаплыгина

 

Сайт: LaMariaCha  - Авторские схемы и наборы для вышивания крестом

Вот, собственно, глина моя подсохшая (я покупала большую партию перед рождением сына, а потом забросила лепку больше чем на год, и она подсохла прямо в упаковках).

Рвем тот кусок, который хотели размягчить, на мелкие кусочки:

Вот тут лучше видно, кусочки какого размера нам нужны:

Теперь ссыпаем кусочки в зип-лок пакет:

Наливаем туда немного воды (примерно 1/5 или 1/4 стакана). Не слишком много! Долить всегда успеете, а если бухнуть слишком много воды, глина раскиснет и превратится в жижу. Это тоже обратимое состояние, но ждать придется дольше.
Закрываем пакет и хорошенько трясем его! 

Оставляем глину на несколько часов (а лучше на ночь или на рабочий день, утром загрузили в пакеты - вечером точно можно будет лепить), и все! Берете, сколько нужно, вымешиваете и лепите. 

Кстати, в этих зип-лок пакетах, подливая чуть-чуть воды время от времени (2-3 столовые ложки), я теперь начатую глину и храню. Очень удобно.

 

СОВЕТЫ ПО ЛЕПКЕ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ MODIS С САЙТА SVSTUDIO.UCOZ.RU

когда я начала пробовать лепить, я одновременно заказала в первый раз глину clay craft by deco и в другой фирме заказала глину "fleur-group" это все, что в тот момент я смогла найти в россии, получила их почти одновременно, и начала пробовать из обоих сразу... по принципу лепки они похожи, но отличаются по внешним признакам....
ГЛИНА Clay Craft by DECO- высыхает примерно в течении 3-4 часов, а ощупь имеет бархатистую поверхность ( посмотрите бордовую розу, кирпичные розочки, сердечко с зелёными цветами) но она более хрупкая... ломается при изгибании... мелкие детальки могут обломиться.
ГЛИНА "Fleur-Group"- высыхает дольше, (роза просыхает примерно 1-1,5 дня) на вид она выглядит более пластмассовой... (посмотрите белые розы, гортензию, ромашки) она более прочная, пружинистая, на излом - не трескается... хорошо сохраняются мелкие детальки.
Потом я нашла глину EFAPLAST light- она больше похожа на Деко... бархатистая структура, высыхает 3-4 часа, но прочнее.... лепиться хорошо. (посмотрите персиковую и жёлтую розы)
мне нравиться лепить из них из всех, но я сейчас из бархатистой глины леплю головки цветов и бутоны, а стебли и листья леплю из глины Флёр (у персиковой и желтой розы цветочки из Эфапласта , а листья и стебель из глины Флёр)
вот пока в вкратце характеристики глин из которых я пробовала лепить, как только получу новую глину, протестирую её и узнаем на что она годиться.

В инете и правда много всего написано про разные глины... но я могу сказать только одно - что те, кто ругают, какую то из глин, просто приверженец одной из школ, которая лепит только глиной одной марки.

Сейчас в инете очень много рекламы о продаже глины, кто- то рекламирует глину из Голландии, кто- то из Японии, могут написать, что являются официальными представителями…. Старайтесь не верить… пока не увидите товар лицом, то есть в его оригинальной фабричной упаковке, на которой обычно указывают название глины, страну производителя, вес упаковки, цвет. Многие упаковки содержат краткую информацию о глине, её свойства и время ей высыхания. Упаковка должна быть герметично закрыта, это предотвращает высыхание глины. Качественный товар проходит контроль качества и имеет сертификат безопасности (не токсичности), что предохранит вас и ваших детей от не желательных последствий. Если продавец не может (или не хочет) вам сообщить, кто производит эту глину, мотивируя – что там написано не по-русски, и вы не сможете ни чего прочитать… или показывает её без упаковки, содержащей нужную информацию, стоит подумать… можно купить кота в мешке… (который сварен из крахмала у кого- то на кухне…)

Нет плохой глины, надо просто брать и пробовать лепить самим, что бы понять на что годиться та или иная глина, можно лепить даже из детской самоотвердевающей массы, смотря для чего вы хотите научиться лепить цветы.

При лепке очень важно чувствовать материал… видеть его… старайтесь делать с душой и все будет получаться… не старайтесь копировать чьи- то работы… найдите свой… принадлежащий только вам стиль ваших работ. Сейчас, к сожалению, в интернете слишком много клонированных, копированных цветов, порой не лучшего качества. Наличие сертификатов и дипломов у мастера, не говорит о его мастерстве, не каждый из таких мастеров сможет ответить порой на элементарные вопросы…Старайтесь быть индивидуальными, и ваши работы будут уникальны.

 

(все работы можно посмотреть у меня в контакте http://vkontakte.ru/club14076017 )

........

.Разминание глины

Для выполнения всех техник и работ, описанных в этой книге, глину необходимо подготовить, т. е. хорошо размять. Все полимерные глины содержат полимерные волокна. Эти мелкие волокна притягиваются друг к другу, обеспечивая тем самым прочность и другие «волшебные» свойства глины. У глины, которую вы только что купили в магазине, эти волокна «взъерошены», словно непричесанные волосы. Нам же необходимо, чтобы все волокна были приглажены в одном направлении, поэтому перед тем, как приступить к работе с глиной, мы разминаем ее. У хорошо размятой глины не будет грубых краев, а если ее потянуть в разные стороны, она будет растягиваться, пока не порвется. Именно благодаря разминанию глина становится мягкой, и эту процедуру необходимо проделывать со всеми видами глины.
Разминание глины руками
Сначала разрежьте кусок глины пополам, затем каждую половину на три части. Начинайте скатывать одну из этих частей в шарик, затем в «змейку», потом согните пополам. Когда глина станет мягкой и пластичной -она готова.
Разминание глины в паста-машине.
Нарежьте блок глины на тонкие пластины. Раскатайте эти пластины в паста-машине. Согните пластину пополам и снова пропустите его через машину сгибом вперед, чтобы удалить воздух. По мере готовности каждой пластины добавляйте новую.

Раскатывание глины руками
Всегда работаете на непористой поверхности, к которой глина не прилипает! Я работаю на стекле – это очень удобно и на нем можно запекать свои изделия.
Раскатывайте глину равномерно, как тесто. Поначалу, я использовала баночку из-под пенки для волос. Но со временем купила себе акриловую скалку. Очень удобно!
Примечание: не торопитесь! Глина прилипнет к рабочей поверхности и к инструментам, если вы будете нажимать слишком сильно.
Если глина сильно липнет ко всему – воспользуйтесь влажной салфеткой.
Для раскатывания больших пластов глины, лучше всего использовать паста-машину. Всегда прокатывайте кусок глины через паста-машину сгибом вперед, чтобы удалить воздух.

 

Для того, чтоб немного упростить процесс начинания лепки я дам Вам 10 советов по работе с полимерной глиной:

1. Выберите фирму полимерной глины с умом. Я пробовала несколько различных производителей, и остановилась на Fimo Soft и Sculpey. 2. Всегда проверяйте состояние вашей глины, прежде чем приступить к работе. Полимерная глина становиться мягче от тепла , ее нужно покатать между ладонями. И это поможет Вам предотвратить трещины и пузырьки после того, как изделие запечется. 3.  Надевайте резиновые перчатки, чтобы предотвратить отпечатки пальцев, если ваша глина очень мягкая. 4.  Не расстраивайтесь, если Ваши творение из полимерной глины не то, что изображено. Вы всегда можете смять ее и начать все заново. И это одна из положительных частей в  работе с полимерной глиной! 5.  Если Вы не можете выбрать цвет, который Вам нравиться (хочется),  Вы всегда можете сделать свой собственный оттенок цвета путем смешивания друг с другом. Это займет немного времени, но результат Вас порадует! 6.  Если Вам надо ровно разрезать какие-либо элементы, детали, а глина мягкая и деформируется при нарезке, тогда положите ее в холодильнике минут на 10, она станет тверже. Это упростит процесс нарезки (резки). 7.  Храните неиспользованную глину  в пакетах zip-Lock (пакеты на застежке. Их называют еще грипперы или пакеты со струнным замком). Это позволит глине не затвердевать. 8.  Если вы делаете тонкие браслеты – обязательно делайте его на твердой основе (либо металлическая, либо деревянная). Иначе Ваше изделие поломается. 9.  Всегда работает на очень чистой поверхности. Полимерная глина является липким веществом и все вбирает в себя (пылинку, мелкие частички и прочее). А чтоб белая глина оставалась белой – всегда работайте в перчатках! 10.  Удачи, и творческих успехов! Красота ручной работы не должна быть совершенной. Маленькие недостатки сделает ее уникальной и особенной.

 

источник http://vrukodelii.com/sovetyi-po-rabote-s-polimernoy-glinoy/

 

Как добиться при лепке, чтобы белый был белым?

Во время лепки соблюдайте чистоту, на руки лучше одеть перчатки, лепить на белом листке бумаги, чистом стекле. Если лепите из белого цвета, то оденьте светлую одежду, чтоб вокруг Вас не было ворсинок. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы вытирать руки, инструменты. Кроме того, влажными салфетками можно разглаживать неровности.

Как сделать пластику более мягкой или более твердой?

Чтобы смягчить пластику придумывают много народных способов с кремом, вазелином, разогреванием и пр. Я пользуюсь самым простым: Moldmaker. Это пластификатор для изготовления формочек, горошин хватает на пачку полимерной глины. Либо смешать с более мягкой пластикой. И, наоборот, если пластика «течет в руках», то Вам необходимо смешать ее с более сухой, либо положить на лист белой бумаги на пару часов, пока он не станет жирным, из полимерной глины выйдет лишний пластификатор.

......

Клей для полимерной глины, какой использовать?

Для наклеивания деталей на основы (например для кольца), я использую клей «Контакт-гель». Если Вы хотите вклеить штифт, то дырочку сверлите немного с запасом, чтоб для клея оставалось место и он мог скрепить штифт с основой.

Если Вам нужно скрепить детали из полимерной глины друг с другом или кусочек незапеченной пластики к запеченной, то используйте специальный запекаемый гель, жидкую пластику, например, FIMO liquid. Его обязательно нужно запекать.

Как хранить не нарезанные колбаски из полимерной глины и начатые пачки?

Необходимо оборачивать их в пленочку или ложить в зип-пакетик. Сами по себе на воздухе они, конечно, не засыхают, но со временем могут потерять пластичность и стать хрупкими из-за испарения пластификатора. Не оборачивайте колбаски в бумагу!

Как шлифовать бусины из полимерной глины?

Шлифовка производится после запекания, перед лакировкой. Наждачка водостойкая, я покупаю в автомобильных магазинах: самая крупная номер 400, потом 600, потом 800, 1000-1200 это полировка.

шлифовать или нет-это Ваше решение. Если пощупать бусины после шлифовки, то они совсем другие на ощупь, лак не скрывает дефекты, а только еще больше подчеркивает их.

Токсична ли полимерная глина?

В некотором смысле да. Это, все-таки не полностью натуральный продукт, который не рекомендуется для использования детям до 8 лет, запекать под присмотром родителей. В случае, если пластика сгорела, проветрить помещение. Запекать при вытяжке, после запекания печку мыть или использовать для глины отдельную. Посуду, лапшерезку, ножи, тарелки, которые были в соприкосновении с глиной в дальнейшем для еды не использовать! После запекания считается не токсичной. Не подходит для слингобус, дети могут откусить кусочек бусины, ведь они по составу мягче, чем из пластмассы.
 

Mагазин Калинкаполинка

.......

Как добиться при лепке, чтобы белый был белым?

Во время лепки соблюдайте чистоту, на руки лучше одеть  перчатки, лепить на белом листке бумаги, чистом стекле. Если лепите из белого цвета, то оденьте светлую одежду, чтоб вокруг Вас не  было ворсинок. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы вытирать  руки, инструменты. Кроме того, влажными салфетками можно разглаживать неровности.

 Как сделать пластику более мягкой или более твердой?

Чтобы смягчить пластику придумывают много народных способов с кремом, вазелином, разогреванием и пр. Я пользуюсь самым простым: Moldmaker. Это пластификатор для изготовления формочек, горошин хватает на пачку полимерной глины. Либо смешать с более мягкой пластикой. И, наоборот, если пластика «течет в руках», то Вам необходимо смешать ее с более сухой, либо положить на лист белой бумаги на пару часов, пока он не станет жирным, из полимерной глины выйдет лишний пластификатор.

 

ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ

У новичка есть пару вопросов, если будет время - очень прошу помочь советом.

1) Полупрозрачная Пластишка - из нее и правда ничего полупрозрачного не выйдет, как ни старайся?. (Другие марки пока не по карману, жду зарплаты, а полупрозрачной Пластишки давно еще сдуру заказала 250-граммовый кусочек..))

2) Как шлифовать бусины из пластики? А то я пробовала, вышло только сделать бусину потерто-матовой.. а нужно ж, чтоб блестящая и гладенькая)

3) Когда вы запекаете на стекле изделия, каким стеклом вы пользуетесь? Я вчера разбила своё случайно, пошла заказывать новое, а в мастерской мне говорят: "Что вы, обычное стекло - оно лопнет сразу же при нагревании" - а чего ж у меня не лопало, пока сама не потрощила?... 

4) Пытаюсь делать филигрань, но при скручивании обычного жгутика из двух полосочек он скручивается неравномерно, начинаешь подправлять - вообще истончается и рвется, как этого избежать?.

Заранее благодарна за ответы =)

http://polymerclayfimo.livejournal.com/4462490.html

........

 

Подготовка к работе с полимерной глиной (пластикой)

Очень важно хорошо размять пластику, превратить холодную массу в теплую, гладкую структуру. Пластика хороша поддается теплу рук, поэтому не пожалейте времени на подготовку пластики к работе.

Не допускайте, чтобы на полимерную глину попадали солнечные лучи. От этого она начинает крошится, медленно превращаясь в камень. Особенно Фимо Классик (Fimo Classic) сильнее всего подвержен такому переходу.

Для детского творчества лучше всего использовать Фимо Софт (Fimo Soft) или Скальпей - это семейство мягких пластиков.

Чтобы облегчить себе работу с Фимо Классик смешивайте его с FIMO MixQuick, это специально разработанная смесь, белого цвета, которая не изменяет цвет основы.

Не рекомендуется разминать пластику одним большим куском, начните с небольшого кусочка, по мере разминания добавляя новые. Так у вас не будет мозолей.

Подготовьте следующие материалы и инструменты: доска (стеклянная лучше всего) - это будет рабочей поверхностью, салфетки влажные - протирать руки, поверхность от пыли, и загрязнений от темных цветов пластики, нож канцелярский, стеклянная палочка для раскатывания (многие катают, чем могут), специальная машинка для раскатки (pasta машинка) - это то, без чего трудно обойтись тем, кто увлекается украшениями.

......

Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки.

Ошибок, конечно, гораздо больше, чем  4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как  сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме.

Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4. 

 

Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика.

Когда в руки попадает пластика, по  твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.

 

Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре.

Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать  температуру, указанную производителем на упаковке.  Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает»  цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант.

Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами). 

Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время.  Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена.

Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть.

Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например,  вот так:

 

Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.

 

Ошибка 3. Выбор неподходящего лака.

Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.

 

       

Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесьинформацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko  Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.

 

 

Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику.

В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин,  и именно он в первую очередь тестируется на пластике.

Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь.

Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры).

.......

КАК СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ БЕЛОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

Меня белый цвет притягивает и завораживает... Он освежает композицию и позволяет остальным цветам заиграть в полную силу. Но этот цвет в полимерной глине и самый капризный. Вечные мусоринки и ворсинки, взявшиеся ниоткуда, руки и инструменты, которые в порыве творческого вдохновения забываешь отмыть от предыдущего красного или синего, оставляют разноцветные следы, да и сама глина после запекания может выдавать “сюрпризы”. Я борюсь за чистый цвет каждый раз, как беру в руки белый. И мне бы хотелось поделиться этими способами борьбы с другими .

 

Рассчитан он в основном на новичков, ведь именно от них чаще всего слышно: “Не могу сделать белый чистым, он все равно пачкается” и т.п. В первой части будут собраны заметки по сохранению и восстановлению чистоты цвета. Все, что здесь написано - это мой личный опыт и то, что я почерпнула в свое время из различных источников. Во второй части - результаты опытов по сравнению различных марок белой полимерной глины на предмет сохранения первоначального цвета при изменении времени и температуры запекания, а так же влияния соседних цветов на чистоту.
 

Как предотвратить загрязнение сырой глины:

1. Чистая рабочая поверхность. Думаю, объяснять не стоит :) Помимо протирки тряпочкой (желательно той, что без ворсинок), я обычно беру чистый лист бумаги и работаю на нем.
2. Чистые руки. Тоже вроде очевидно :) Лучше мыть не просто с мылом, а мочалкой или мягкой щеткой, чтоб смыть малейшие частицы цветной глины и других загрязнений. Если руки после этого сильно сохнут, можно смазать кремом.
3. Одежда. Очень важный фактор. Старайтесь одевать очень светлую (в идеале белую) одежду, наименее ворсистую. Мне иногда бывает лень переодеваться, и я работаю с белым в, например, красной футболке, за что расплачиваюсь кучей красных ворсинок на белом фоне :)
4. Чистые инструменты. Перед работой с белой глиной обязательно протирайте все инструменты влажной салфеткой или мойте с мылом. Паста-машину мыть нельзя, я протираю ее сверху тоже влажной салфеткой. Валики чищу кусочком белой или очень светлой глины (не свежей, конечно, ее жалко, а уже использованной и засоренной). Просто прокатываю несколько раз на небольшой толщине. Он собирает на себя пыль и остатки предыдущей пластики. Также я разделила рабочую поверхность паста-машины условно пополам, с одной стороны прокатываю светлые цвета, с другой темные и яркие. Тоже довольно эффективно.
5. Поэтапная работа. Если задумка и конструктивные особенности изделия позволяют, то лучше разбить работу на несколько этапов. В идеале - сначала сделать детали из темных или ярких цветов, запечь, а затем уже добавлять белый. Если делать наоборот, то можно испачкать уже запеченные белые детальки “цветными” руками или инструментами. Хотя, конечно, очистить запеченный белый проще, чем сырой. Например, шлифовкой, мытьем в теплой мыльной воде или протиранием ваткой с жидкостью для снятия лака (обязательно сначала протестировать на ненужном кусочке, некоторые жидкости растворяют полимерку).
6. Используйте в одной работе одну марку белого. Если используете смесь разных марок, то подготовьте ее заранее для всей работы. Дело в том, что разные марки после запекания ведут себя немного по-разному, могут менять оттенок (об этом ниже). И иногда это может негативно сказаться на конечной работе.

 

Как исправить уже запеченную работу:

1. Шлифовка. Иногда достаточно сошлифовать верхний слой, чтоб избавиться от мусоринок.
2. Если простая шлифовка не помогает, то можно острым ножом вырезать кусочек с мусором, смешать тот же самый белый с размягчителем или гелем (не с Mold Maker’ом! При больших концентрациях он придает свой оттенок, что будет хорошо заметно при замазывании дыр) и аккуратно замазать дырочку. Запечь и при необходимости отшлифовать.
3. Можно превратить дырочки в декорацию.
Мини-дрелью с шаровидной насадкой высверливаются мусоринки и при необходимости добавляются дырочки еще, для композиции :) Дырочки можно тонировать краской или, например, заполнить полимерной глиной другого цвета.

 

Опыты

Еще вот решила провести тесты белой глины на сохранение чистого цвета в условиях изменения температуры и времени запекания. Чтоб в дальнейшем более грамотно использовать ту или иную марку. Запекаю в печке Wellton WTO 1715, температуру измеряю термометром Fimo. Конечно, у всех разные условия и режим запекания, поэтому и результаты могут отличаться. Я это делала для себя, под свою печку и особенности запекания, но решила выложить, может, еще кому-нибудь пригодится.
Для сравнения взяла четыре марки: Fimo Classic, Premo!, Cernit и Sonnet. Тестовые образцы - квадратики 2х2 см, толщиной 2 мм и полоски белой и красной глин (красный Fimo Classic). В сыром виде Fimo, Cernit и Sonnet имеют желтоватый оттенок по сравнению с Premo!, который холодного и более яркого, снежного цвета (на мой взгляд, самый удачный из всех). Также напоминаю, что у Cernit есть два белых: фарфоровый и матовый, которые в сыром виде сложно отличить. Смотрите на название цвета: матовый белый - opaque white, номер 027, фарфоровый (имеет легкую полупрозрачность) - porcelain white, номер 010.


Сразу замечу, что фото результатов на разных мониторах будут выглядеть по-разному. Я постаралась сфотографировать так, чтоб разница оттенков передалась наиболее точно. На двух моих мониторах отображается правдоподобно :)

Первый тест: по времени запекания. Температура была 120 градусов (как средняя между 110 и 130), время запекания от 15 до 60 минут. Результат:

Выводы:
Fimo изменяет цвет наиболее явно. Уже через 30 минут цвет слегка темнеет, через час уходит в розоватый. На втором месте - Sonnet. Темнеет немного меньше, оттенок зеленовато-серый. Cernit темнеет чуть-чуть, вполне допустимо. Premo! лидирует, цвет меняет совсем незначительно, остается самым светлым из всех после часа запекания.
В сочетании с красным наименее четкая граница у Sonnet, через полчаса появляется тонкая оранжевая прослойка. У Cernit похожая ситуация. Fimo и Premo! сохраняют четкость границы. Хочу заметить, что у Sonnet и Cernit это заметно только в сравнении с другими глинами, но в изделии не будет бросаться в глаза.

Второй тест: на изменение температуры. Время запекания по 15 минут, температура от 110 до 150 градусов. Результат:

Выводы:
Fimo и Sonnet изменяют цвет уже при 120 градусах, при 150 сильно темнеют (что не удивительно :). Premо! до 140 градусов держится молодцом, потом сдает позиции. Уходит в грязно-желтый. А вот Cernit достойно выдерживает и 150 градусов! Немного темнеет, но не теряет своего цвета.
Наименее четкая граница с красным, опять же, у Sonnet. При превышении температуры наиболее заметно. Cernit хоть и выдерживает высокую температуру, границу четкой тоже не сохраняет, проявляется оранжевый. У Fimo и Premo! тоже заметна оранжевая прослойка при превышении температуры, но не так сильно.
Еще замечу, что Premo! после запекания становится самым гладким, даже слегка глянцевым (при превышении температуры это усиливается), а остальные сохраняют пористую структуру, особенно это заметно у Sonnet (все образцы прокатывались одинаково через паста-машину  и потом не шлифовались).

Общие выводы:
Premo! держит цвет и границу наиболее стабильно, Cernit хорошо выдерживает превышение температуры. Fimo наиболее непредсказуем, меняет цвет и от времени, и от температуры запекания. Связываю это с тем, что температура запекания для него все-таки 110 градусов, в то время, как у остальных от 110 до 130 градусов. Но так как у меня частенько разные марки глины смешиваются в одной работе, выдержать необходимую температуру для каждого бывает невозможно. Зато Fimo хорошо держит границу. Sonnet тоже темнеет и от времени, и от температуры, хоть и не так выражено, как Fimo. Но границу держит не очень хорошо.
Моим фаворитом на сегодняшний день является Cernit, но после этих опытов еще присмотрюсь к Premo!, у него очень красивый холодный цвет :)

Очень надеюсь, что мои опыты будут полезны и помогут вам более точно определить, какую глину в какой ситуации использовать. Успехов и вдохновения всем! :)

Автор: EvraZhka на 16:07

......

ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА ЛИПНЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА ЛИПНЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?.

http://www.livemaster.ru/topic/870641-polimernaya-glina-lipnet-chto-delat

 

Накупила полимерной глины Fimo в большом количестве, инструменты и всего-всего, да побольше. За 1,5 часа "лепки" возникло отчаяние. Я не смогла слепить НИЧЕГО. Глина сильно липнет к рукам, к перчаткам, к стеклу, к фольге, чем дольше она в руках, тем сильнее липнет даже к ножу. Начиталась советов с просторов интернета-опять ничего не помогает.Были проведены следующие манипуляции:

-смачивание рук-спасает лишь на 5-10 секунд;

-помещение в морозилку - нагревается быстро;

-смазывала руки кремом-результат еще хуже, глина начала окрашиваться;

-добавила размягчитель-результат нулевой,кроме дополнительной ненужной мягкости.

Что делать?

Если бы купила пару кусочков, бросила бы, но ведь набрала на несколько тысяч, а теперь моя жаба не дает покоя.

 

Ну не отчаивайтесь, всё можно исправить. 

У вас, наверное, фимо софт? И свеженькая... )))

Попробуйте раскатать кусочек в пласт и положить между двумя листами бумаги на пару-тройку часов. Должно помочь.

 

У меня была та же история с глиной "прозрачная" и полупрозрачная". Мало того, что еле- еле смогла что-то сделать, так она еще и в духовке спеклась в нечеткие лепестки. Сейчас прозрачную и полу... добавляю по чуть-чуть в классическую. А еще помогает, если из такой липкой накатать (катать по бумаге) колбасок и оставить подсыхать часа на три. Потом нарезать и уже делать лепестки, причем не пальцами, а круглым наконечником стека. Ну я вообще-то новичок в этом деле. Может настоящие мастера что-то дельное подскажут?

 

 

.........

 

..........

Серия сообщений "полимерной глины":
Часть 1 - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ МЕЖДУ TRANSLUCENT LIQUID SCULPEY, KATO LIQUID POLYCLAY И FIMO DEKO GEL.
Часть 2 - МАТЕРИАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ . ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОКАЛОВ...ВСЁ, ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПОЛИМЕРНЫХ ГЛИНАХ ПОКУПАТЕЛЯМ.
...
Часть 11 - 26 КОММЕНТАРИЕВ К “ЛАКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКИ. РАЗНОВИДНОСТИ ЛАКОВ. СПОСОБЫ ЛАКИРОВКИ. И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ.”
Часть 12 - ЛАКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКИ...ЛАКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ - ХОРОШИЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Часть 13 - ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА ЛИПНЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?... КАК СПАСТИ ПОДСОХШУЮ ГЛИНУ DECOCLAY...КАК СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ БЕЛОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
Часть 14 - Запекание полимерной глины
Часть 15 - ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ — TEST DRIVE.
...
Часть 48 - Обзор по полимерным глинам
Часть 49 - Полимерная глина для новичков
Часть 50 - Запекание изделий из полимерной глины