Вязание изделий по выкройкам. Построение выкроек.

Для вязания изделий по выкройкам, после построения чертежа необходимо его проверить. Затем отметить фасонные линии: где Вы будете вязать спицами  планки застежки, где карманы, манжеты и т.п.,  затем выкройку вырезать и повторно проверить по фигуре.

После этого свяжите контрольный образец и рассчитайте по выкройке число начальных петель, убавки, прибавки.

Для чего нужен расчет плотности вязания спицами? Вы определились с моделью, нитками, спицами (или крючком), узором. Или просто решили вязать вещь по рекомендациям, которые даны в каком то описании,  где все указано и расписано: сколько и каких ниток, какой номер спиц. Но, тем не менее, добиться полного соответствия журнальным советам не получится, и в итоге можете получить вещь либо меньше на размер-два, либо больше. Почему, все очень просто. Каждый человек вяжет по-разному. Кто-то очень туго, кто-то, наоборот, очень слабо, делает петельки свободными. Поэтому и плотность вязания петель другая. Из-за этого и получается несоответствие в размере, но никто не виноват: ни автор описания, ни Вы.

Расположите симметрично узор, рельефные косы и т.д. И только затем начинайте вязать, по ходу работы сверяя контуры полученного изделия с выкройкой. При этом необходимо соблюдать несколько правил:

1. Начинайте работу со спинки. После этого вяжите по выкройкам  рукава, затем перед и в последнюю очередь карманы, вшивные воротники гольф спицами, пояс и т.д. Во-первых, если вдруг пряжи не хватит на все изделие, в крайнем случае, можно отказаться от мелких деталей и отделки (или использовать пряжу другого цвета). Во-вторых, если по ходу работы фасон изделия Вам разонравится, еще не поздно будет изменить фасонные линии переда.

2. Нельзя распускать контрольный образец до окончания работы, он может пригодиться для дополнительных расчетов. По связанным деталям расчеты не делают, т.к. они, в отличие от контрольного образца, еще не подвергались ВТО (влажно-тепловая обработка).

3. Всегда отмечайте середину работы, это позволяет более точно прикладывать деталь к выкройке.

4. Для того, чтобы деталь не скручивалась (как это часто бывает, например, при платочной вязке), рядом с крайними петлями провязывайте цепочку из 1 — 2 изнаночных петель. Это также поможет делать более аккуратные убавки.

5. При выполнении крупных деталей уже связанный кусок полотна лучше всего подвернуть и заколоть булавкой, чтобы он не мешался и не пачкался.

1. Ширина горловины
2. Ширина спинки
3. Обхват груди
4. Ширина нижнего края
5. Длина изделия
6. Длина рукава
7. Ширина рукава
8. Обхват запястья

Прибавки на свободное облегание необходимы при построении любой выкройки. Но сначала нужно правильно снять мерки.

Основные прибавки на свободное облегание

Объем груди (ОГ) К точной окружности груди всегда делают прибавку на свободное облегание:

• для летних маечек, топиков, приталенных блузок – 2 — 3 см;
• для свитеров, связанных плотной вязкой на тонких спицах, – 4 см;
• для свитеров, связанных спицами более №3, – 6 см;
• для жилетов – 8 см;
• для пальто – 10 см.

Прибавив к мерке ОГ на свободное облегание, разделить полученное число на 2. Так определяются ширина передней и задней части изделия. Обычно они равны.

Объем талии (ОТ) Эта мерка является основной для брюк, юбок: также может понадобиться для приталенных свитеров, жилетов. К мерке делается прибавка как и к ОГ – 4-10 см (в зависимости от пряжи, номера спиц и фасона).

Длина переда (ДП) Эту мерку измеряют от плеча до пояса и к центру от яренной ямочки до пояса. Разница между этими двумя мерками будет равна глубине выреза горловины.

Длину изделия ниже пояса выбирают по своему желанию.

Длина спинки (ДС) Так же, как и ДП, измеряют дважды: от плеча до пояса и от 6-го шейного позвонка до пояса. Разница полученных мерок будет равна глубине выреза горловины (чаще всего 2-3 см).

Ширина плеч (ШП) Измеряют сзади от начала одного до конца другого плеча. Полученное расстояние делят на 3. в результате получатся мерки длины плеча (ДПл) и ширины горловины (ШГ).

При этом, если от половины ОГ вычесть общую мерку плеч, можно рассчитать ширину обеих пройм на спинке. После разделения получают ширину выемки одной проймы.

Длина рукава (ДР) Эту мерку измеряют от плечевого сустава до запястья и (верхний рукава) и от подмышки до запястья (нижний рукав). Разница этих двух величин +3 см дает высоту головки рукава.

Объем руки (ОР) Измеряется у подмышки, затем к полученному результату прибавляют 6 см – для короткого рукава и длинного рукава у тонких кофт; 8 см – для джемпера; 10 см – для свободных и спортивных изделий.
Вторая мерка берется у запястья, на свободное облегание прибавляется соответственно 4, 6 и 8 см.

Объем шеи (ОШ) Эта мерка нужна при расчете длины воротника.

Подробное описание прибавок на облегание

Размеры готового вязаного изделия обычно не совпадают с мерками, которые мы снимаем для построения чертежа выкройки. Эта разница зависит от нескольких факторов: от назначения изделия, от узора, которым связано изделие, от используемой пряжи и называется прибавкой на свободное облегание.

Облегание готового изделия может быть плотным, очень плотным («в обтяжку»), стандартным по фигуре, свободным и очень свободным.

Очень плотное облегание, или как его еще называют «в обтяг», «в обтяжку» встречается при вязании маек, топов, водолазок, некоторых фасонов платьев. В этом случае трикотажное изделие должно быть по размеру меньше, чем снятые мерки Обхват груди, обхват бедер, обхват руки. Исключение составляет обхват талии, по талии всегда есть небольшая прибавка, иначе изделия собирается в «гармошку» в районе талии и задирается вверх. Прибавка, а вернее в данном случае «убавка» составляет до 5 см к общему обхвату. Она зависит от выбранного узора полотна и используемой пряжи. Для изделий из мохера, для ажурных узоров берется максимальное значение «убавки», так как эти узоры, а тем более выполненные из мохера очень тянутся. Для изделий из хлопка, связанных чулочной гладью,берется значение «убавки» 2 см к общему обхвату.

Плотное облегание — встречается при вязании платьев, женских пуловеров и свитеров, детских маек. В этом случае изделие должно сидеть достаточно плотно на фигуре, повторяя его контуры, при этом не растягиваться, рисунок не должен деформироваться, но, в то же время, нигде на фигуре нет провисаний изделия, оно плотно обхватывает тело со всех сторон. В этом случае прибавка на свободное облегание в трикотажных изделиях равна нулю. То есть мы строим основу выкройки точно по снятым меркам. Комфорт при эксплуатации готовой вещи обеспечивает эластичность трикотажного полотна. Также необходимо учитывать выбранный рисунок и используемую пряжу. Для ажурных узоров из мохера можно сделать даже «убавку» до 2 см к полному значению мерок обхватов.

Стандартное облегание — самое распространенное, встречается чаще всего в платьях, женских, мужских и детских пуловерах и свитерах, летних кофтах. Это облегание обеспечивает комфорт в эксплуатации, особенно летних вещей, так как не прилегает плотно к телу и в то же время не обвисает. Вещи стандартного облегания можно носить как самостоятельные, так и в сочетании с другими вещами, используя многослойность в одежде. В этом случае, изделие, конечно, будет сидеть без свободного облегания по фигуре. Прибавка на свободу стандартного облегания принимается до 6 см к полному обхвату. В литературе при построении выкроек трикотажных изделий чаще всего принимается именно эта прибавка. Так как в литературе чаще всего идет построение на половину фигуры, то и мерка принимается в половинном размере 3 см.

Свободное облегание присуще для кардиганов, жакетов, пальто, мужских джемперов, которые одеваются поверх мужской сорочки, свитеров мужских, женских и детских. Одним словом, встречается в одежде, которая одевается поверх другой, обеспечивая свободу и комфорт движения. Прибавка на свободу облегания принимается до 10 см. Выбранный размер прибавки в этом случае мало зависит от вида пряжи, которая используется при вязании, так как нет растяжения деталей по объему, но зависит от того, на какой размер вяжется изделие. На ребенка надо взять размер поменьше, на взрослого человека — побольше.

Очень свободное облегание — встречается в одежде, которая должна сидеть на фигуре очень свободно, например, в спортивных моделях, верхних пальто и куртках, пончо и даже в мужских джемперах, если модель предусматривает это. Прибавка на свободное облегание в этом случае принимается 13 см и выше к полному обхвату груди.

Выкройка изделия с рукавом реглан

Построение выкройки спинки

От точки А провести линию середину спинки, отложив меру длины изделия. Отметить длину талии и линию груди (1/3 половины окружности груди плюс 5 — 9 см). Также отложить мерки половины окружности бедер, талии и груди с прибавками.

 

От точки А отложить в обе стороны ширину выреза горловины (1/3 половины окружности шеи). Отложить от линии по 2 см и соединить с точками ширины выреза горловины.

Построение выкройки переда

Выкройка переда строится аналогично выкройке спинки. Отличается только глубиной выреза горловины.

Также необходимо отметить вытачки, если Вы их решили вывязывать (глубина примерно 3 — 4 см, длина – 12 — 14 см).

Построение выкройки рукава

От точки А отложить длину рукава от выреза горловины до запястья. Также отметить начало регланной линии (на уровне линии груди), равную 1/3 половины окружности груди плюс 5 — 9 см.

По ней отложить окружности руки у подмышки (плюс по 2 см с обеих сторон на облегание).

Верхняя часть рукава (боковые части выреза горловины равны 4 см) строят так: на правом рукаве славе, на левом – справа линия выреза горловины поднимают на 1 см и закругляют. Нижняя линия рукава – объем руки у кисти с необходимыми прибавками.

Выкройка изделия с цельновязанными рукавами

1-й вариант построения выкройки изделия с цельновязанными рукавами

Выкройка спинки

От точки А проведите среднюю линию, равную длине изделия. Отметьте на ней длину талии и уровень линии груди (1/3 половины окружности груди + 6 — 9 см). Отложите по линиям груди, талии, бедер  каждой мерки с прибавками на свободное облегание. Проведите линию бока через полученные точки.

Затем отложите 1/3 половину окружности шеи от точки А и поднимите получившуюся точку на 2 — 3 см. вырез горловины оформите закругленной линией.

Теперь надо вычертить рукав. От точки А отложите вправо меру ширины спинки. Проведите прямую линию от высокой точки выреза горловины через точку, которая обозначает ширину спинки. Эта прямая должна быть равна длине рукава от подмышки до запястья. Соедините обе линии рукава.

 

Оформите цельнокроеный рукав у подмышки слегка закругленной линией, чтобы он смотрелся аккуратнее.

Выкройка переда

Помните, что нагрудную вытачку на передней половине изделия с цельновязанным рукавом не делают. Вместо этого необходимо увеличить длину изделия на ширину вытачки (примерно 2 см).

Поэтому от точки А проведите вниз среднюю линию переда, которая должна быть равна длине изделия +2 см. линию груди отметься на том же уровне, что и на спинке, а линию талии – на 2 см ниже, чтобы можно было сделать посадке по боку вместо вытачки. По ширине линии груди, талии и бедер равны соответственно линиям на спинке.

Глубина выреза горловины на передней половине примерно на 1 см больше ширины (т.е. 1/3 половины окружности шеи + 1 см).

Чтобы оформить рукав, отложите от точки А мерку ширины спинки минус 1 см, отметьте скос плеча (2-3 см). Затем проведите прямую, равную длине рукава от шеи до запястья, от точки ширины выреза горловины через точку скоса плеча.

Отложите мерку длины рукава от подмышки по линии груди.

И, наконец, оформите закругленной линией угол рукава у подмышки так же, как и на спинке.

Выкройка изделия с цельновязанными рукавами (вариант 2)