Знакомство с Латвийской пряжей Дундага.

Пряжа ДУНДАГА- ЦВЕТНАЯ СКАЗКА ИЗ ЛАТВИИ!


100 % шерстяная пряжа Дундага производится в Латвии, в поселке Дундага, на маленькой семейной фабрике. Находится этот поселок в 160 км от г. Риги. Прядут известную пряжу из шерсти местных, латвийских овечек, а красят экологическими красителями из Швеции, при покраске остается сохранено ланолиновое покрытие шерсти. Это уникальная пряжа, способ создания которой направлен на то, чтобы максимально сохранить все полезные свойства натуральной шерсти.

Дундага выпускается в пасмах однотонной окраски и секционного крашения, толщиной 6/2 (275м. в 100гр.) и 6/1 (600 м. в 100гр). Пряжа из 100% шерсти теплая, экологическая чистая, прекрасно подходит как для создания ажурных изделий, так и для валяния.

Обращаем Ваше внимание, что фабрика производит эксклюзивное окрашивание каждой партии пряжи в единственном экземпляре. Прелесть этой пряжи в ее окраске. Цвета идут плавно, переходя один в другой, будто кто акварелью нарисовал. Рецепт окраски пряжи держат в секрете. Это эксклюзив. Каждой партии разноцветной дундаги дают определенный номер. Поэтому каждая партия пряжи отличается от предыдущей, один и тот же оттенок может выглядеть по разному. Поэтому ее нужно закупать с запасом, лучше пусть останется, чем не хватит. Из остатков получаться необыкновенные носки, шапочки. Есть у этой пряжи еще один плюс - ланолиновое покрытие. Поэтому, лучше всего сначала вязать изделие, потом уж стирать. Самое главное её отличие от, не менее знаменитой Кауни, это то, что Дундага не колючая. Она жестковатая, но не колется. По ощущениям  больше всего, похожа на лён, домашнего прядения. После стирки  слегка распушается. Цвет не меняет, но цвета становятся ярче и красивее.
 

При стирке вымывается грязь. Довольно много, помните, что пряжа натуральная, подвергалась минимальной обработке, поэтому в ней встречаются веточки, колючки, которые цеплялись на овечек во время их прогулок, со стиркой весь этот сор уходит из пряжи, колючки вынимаются по ходу вязания.  Пряжа очень качественная, прекрасно держит форму. В некоторых расцветках бывает до 20 цветов вместе с переходами.  Как правило, цвет и переход  примерно одинаковы по длине, и занимают метров 15. Это касается пряжи 6/1.

Посмотреть, выбрать и купить латвийскую пряжу Дундага можно здесь: https://vk.com/euronito4ka

ВИДЕО - ОБЗОРЫ пряжи Дундага:

УХОД И СМЯГЧЕНИЕ (сборник отзывов):

В последнюю воду для полоскания добавила кондиционер и половину пузырька глицерина (купила в аптеке) - вынула... меринос! Не колется вообще, растянулась ровненько.

Если в воду для полоскания добавить аптечный глицерин, дать полежать, а потом отжать - колоться будет намного меньше :)

Шерсть ополаскивают слабокислым раствором уксусной или лимонной кислоты для нейтрализации от щелочи. Шерсть становится мягкой, пушится, ворсинки не слипаются а распрямляются.

Нитки я стираю Дрефтом, а ополаскиваю в чуть теплой воде ополаскивателем московской фабрики Свобода, в тюбиках "Балет". Ни один кондиционер, ополаскиватель не борется так замечательно с жесткостью.

Попробовала постирать с глицерином. Ниточки мягче становятся, но осталась сторонницей использовать бальзам-ополаскиватель Балет (ф-ка Свобода).

Я делала следующим образом: набирала слегка тёплую воду в раковину - столько, чтобы вещь просто свободно лежала в воде, и добавляла столовую ложку глицерина (того, что в аптеке продаётся). Минут двадцать подержала, отжала - и всё! Запаха никакого у глицерина нет, поэтому не полоскала, использовала как последний этап. В общем, попробовала, и осталась довольна.

(НО)!
Я уже не раз писала, что шерсть не надо в ополаскиватель. Только в средство для шерсти с ланолином.

Положила на ночь мокрый образец в морозилку, и - ура! - вся колючесть исчезла!

Сделала тепловой шок. Что с ней стало!!!! Она же мягче ангоры стала!!!!! Как уж села пока не знаю. НО в морозилку точно положу - на балкон.
(Ответ) Ничего, подсохнет - вспомнит себя. К сожалению, алхимия свойств материалов не меняет, но лишнюю жесткость, появившуюся за счет фабричной обработки, стирка убрать может. Но в материалистических пределах. А то уж давно делали бы пряжу суперпупербэбисофт из самых колючих видов шерсти.

Эта шерсть хороша тем, что во влажно-теплом состоянии ее можно "лепить"- тянуть, усаживать, делать складки или их убирать.

Если после стирки разложить и наколоть вещь по размеру - она четко зафиксирует форму.

Среди секционно-окрашенных нитей любителям вязания- хорошо известны две прибалтийские марки- Кауни и Дундага. В чем же их сходство и отличие?
Обе фабрики вырабатывают чистошерстяную пряжу
Обе фабрики вырабатывают пряжу в 3 толщинах, но толщины разные
Дундага вырабатывает толщины 125 м. в 100г, 275 м. в 100 гр, и 600 м. в 100 гр.
Кауни вырабатывает толщины в полтора раза тоньше 200 м. в 100 гр. , 400 м. в 100 гр., 800 м. в 100 гр.
Обе фабрики имеют палитру гладкоокрашенных , так называемых Solid, цветов шерсти
Обе фабрики имеют шерсть неокрашенную - натурального цвет шерсть
Кауни-фабрика расположенная в Эстонии
Дундага- фабрика расположенная в Латвии
Кауни использует шерсть эстонских и новозеландских овец
Дундага использует шерсть только латвийских овец
Палитра Кауни стандартна, иногда добавляются новые цвета, иногда бывают миксты из вырабатываемых цветов.
Палитра Дундаги цветов Артистик- неповторима и отличается от партии к партии
Дундага окрашена шведскими экологически- чистыми красителями, обработка происходит при температуре не выше 40 градусов при этом сохраняется естественное ланолиновое покрытие натуральной шерсти, которое полезно в своем воздействии для кожи.
Что касается окраса пряжи секционного крашения: - у Кауни, длина каждой секции стандартна из партии к партии и предсказуема. В одной пасме присутствует 3 или 4 разных окраса, семь цветов в «Радуге».
Дундага имеет гораздо более короткие и непредсказуемые секции, которые можно промерить- перемотав пасму, или пусть она останется сюрпризом- будет интересней вязать.
Дундага хороша для небольших вещей- носок варежек, где можно получить переход цвет уже в одном изделии.

Работы мастениц - рукодельниц из пряжи "Дундага":

Нашла здесь:http://domihobby.ru/797-vyazanie-yubki-po-kosoy.html  Спасибо автору за замечательную идею!!!

Очень люблю японские узоры,особенно ажуры.Связанные такими узорами кофточка или платье всегда будут выглядеть элегантно и красиво.Предлагаю вам первую коллекцию красивых ажурных узоров из японской книги по вязанию «260 Knitting Pattern Book by Hitomi Shida 2016».

Жмите на ссылку,чтобы посмотреть схемы:

Мастер-класс по обработке цельнокроеного пояса юбки

Вера Ольховская

Сшить самой свадебное платье хотят многие девушки. Но как это сделать знают немногие. Ниже мы рассмотрим вопрос раскроя юбок со шлейфом и с перепадом длины, которые подойдут, как для свадебного платья, так и для платья вечернего.

Начнём с того что такое шлейф. Ошибочно называть шлейфом юбки с перепадом длины (фото 1 слева). Шлейф это волочащийся сзади подол платья, то есть часть, которая соприкасается с полом или землёй (фото 1 справа).

Если вспомнить времена королей, например, эпоху Людовика XIV, то шлейфы и мантии были обязательной деталью туалета знатной особы. Шлейф показывал свите на каком расстоянии от своего господина позволено следовать. Разумеется, самые длинные мантии и шлейфы носили особы королевских кровей.

Юбки со шлейфом, как и юбки с перепадом длины могут быть разных конструкций.

Одной из самых модных 2010 – 2013 гг можно назвать юбку «солнце» с перепадом длины, выкройка которой есть на сайте Веры Ольховской.

Позднее в 2013 – 2014 гг на модный Олимп взошли юбки «татьянки» со шлейфами и менее длинные. Смотрите как кроить такие юбки без выкройки

Юбки из клиньев с перепадом длины или со шлейфом не получили большого распространения из-за несколько большей трудоёмкости процесса кроя и шитья, а также из-за большого расхода и значительно площади выпадов (фото 1).

Начнём с построения клина, который назовём исходным клином (рис. 1). Такой же клин можно использовать для раскроя любых других юбок клиньями.

Перед началом построения Вам нужно научиться снимать мерки и выучить их буквенные обозначения

Итак, проведите вертикальную линию. Она послужит нам линией симметрии клина – средней линией, а на раскладке она сыграет нам роль долевой.

Теперь горизонтали: линия талии. От нее вниз отложите

Ди + 2 см. 

Такая прибавка к длине рекомендуется, если ткань слишком тонкая, скользкая или очень сыпучая.

Линия бёдер: от линии талии вниз отложите 18 см и проведите горизонталь.

Теперь ширина половины клина по талии.

Количество клиньев в рассматриваемом фасоне может быть любым начиная 6-ти. Если Вы решились на юбку с запахом, Вам может понадобиться нечетное количество клиньев.  Поэтому

Ст делим на количество клиньев

И половина ширины клина по уровню бёдер равна

Сб разделить на количество клиньев

Ширина по низу  -  произвольная, но лучше, если Вы сначала сделаете ширину такой же, как  и на уровне бедер, а потом добавите расширения.

На рисунке 1 представлены клинья с наиболее распространёнными видами расширений:

а) исходный клин – клин-основа;

б) с расширением годе от уровня колена или от уровня 1/2Ди;

в) с расширением от уровня бёдер;

г) с расширением от точки изгиба бёдер, располагающейся на 10 – 12 см ниже уровня талии.

Следующая операция по оформлению клина – прогиб по талии и низу по 0,5 см.

Главным правилом в построении любого из этих клиньев является равенство длины.

Длина, измеренная по срезу клина без расширения должна быть равной длине, измеренной по срезу клина с расширением.

Если эти длины не равны, то большую уравнивают по меньшей.

Построив клин-основу для юбки со шлейфом или для юбки с перепадом длины, размножьте его до половины количества, указываемого названием фасона.

То есть для 6-клинки сделайте три клина, для 8-клинки – 4, и т. д. Не забудьте на каждую деталь нанести линию симметрии.

У меня будут восьмиклинки. Они более удобны при раскрое моделей со шлейфом, так как хорошо стыкуются с лифом платья, имеющим средний шов.

Клинья уложите таким образом, чтобы их срезы по длине были встык, а срезы низа образовывали плавную линию (рис. 2).

Сторону одного крайнего клина продлите на длину шлейфа (30 - 50 см), а линию общую для IIи IIIклиньев, удлините на  половину длины шлейфа.

Оформите плавно линию низа, сходя на «нет» к первому клину.

Обратите внимание на то, что крайние на рис. 2 линии Iи IVклиньев должны соединяться с кривой низа под прямым углом.

В завершение, продлите стороны клиньев до новой линии низа и вырежьте каждый клин уже с учётом этих изменений.

Посмотрим на раскладку (рис. 3). Сложность её выполнения заключается в том, то клинья нельзя поворачивать относительно линии симметрии (средней линии клина) и расширять или зауживать.

Припуски на швы – 1 – 1,5 см за исключением талии. По срезу талии припуска не добавляем.

Если со шлейфом выполняется на основе клиньев годе, то укладывать их для удлинения на шлейф следует, совмещая точки срезов на уровне начала расширения. Начинающих закройщиков водит в заблуждение изгиб, присущий годе. В этом случае изгиб не учитывается (рис. 4) или добавляется уже после раскроя к удлинённым клиньям.

То есть, когда длина клиньев продлена и линия низа с учётом шлейфа выверена, нужно просто оформить новый изгиб (рис. 5). Для клина максимальной длины прогиб по годе может составить от 2 до 4-х см. Здесь работает простое правило: чем длиннее клин годе, тем больше изгиб его стороны.

Если Вам кажется, что всё просто, то сразу скажу – есть подвох. В подобных платьях очень сложно определить положение уровня начала расширения, чтобы не исказить пропорции фигуры.

И ещё один фасон со шлейфом (фото 2), который так похож на «татьянку». Речь о верхней юбке из вышитой купонной «сетки».

Обратите внимание на то, что подобную юбку можно кроить только из мягкой эластичной сетки. Жесткие и «стабильные» ткани для такого кроя не годятся. Не подойдёт и тяжёлый гипюр.

Если Вы не собираетесь вышивать кайму сами, то выкройка верхней прозрачной юбки будет выглядеть примерно, как на рис. 6.

То есть, ткань складывается пополам перпендикулярно вышитой кайме. От края каймы по сгибу откладывается длина юбки впереди. Длина юбки сзади – отмеряется по наклонной линии. Наклон произвольный, ориентировочное значение наклона - 40-50 см.

В завершение чертёж оформляется вогнутыми линями.

И совет. При кажущейся простоте кроя, начинающим кутюрье очень сложно верно подобрать ткань и соблюсти пропорции изделия, таким образом, чтобы платье подчёркивало достоинства и скрывало недостатки. Поэтому, если Вы не профессиональный портной, специализирующийся на свадебных и нарядных платьях, не ожидайте, что Ваши первые работы сравнятся с платьями класса hautcouture. 

Копилка - вязание и шитье!

Хотя юбки-годе считаются классическими и невыходящими из моды, в новом сезоне они являются настоящим суперхитом!  

ПОДБОРКА МОДЕЛЕЙ ЮБОК "Шьем юбки на любой вкус"

Юбки-годе считаются классическими и невыходящими из моды. Облегающие бедра и эффектно летящие внизу за счет кроя годе, такие юбки выглядят весьма актуально и исключительно женственно. Словом "годе" принято обозначать искусственное расширение по низу юбки, выполненное с помощью цельнокроеных или втачных клиньев-годе. Искусно варьируя размах расклешения и уровень начала линии годе, можно добиться впечатляюще разнообразных силуэтов! А если к этому добавить отдельные клинья из прозрачных тканей, полный успех юбке будет обеспечен!

Расклешенные юбки могут состоять из четырех, восьми и более клиньев. При поперечном вязании клинья юбки соединяются между собой в процессе вязания. Расчеты выполняются на один клин, где петли соответствуют длине юбки, а ряды — ширине. Количество рядов с одной стороны равняется окружности талии, а количество рядов с другой стороны соответствует ширине низа юбки.

Расчет одного клина

1. АА1 — длина юбки = 65 см. 65 х 3 (Пг) = 195 петель.
2. Для расчета одного клина по линии талии, окружность талии плюс прибавка на свободу облегания умножается на плотность по вертикали и делится на число клиньев. 76 + 8 см (на свободу облегания) = 84 см. 84 х 4,5 = 378 рядов. 378 : 6 = 63 ряда. Ширина клина вверху = 63 ряда. Раскос Б1В = 4 см. 4 х 4,5 = 18 рядов. Раскос с двух сторон составляет 36 рядов. Ширина клина внизу = 63 + 36 = 99 рядов.
3. Расчет прибавления петель по раскосу. Расширение = 18 рядов. 18 : 2 = 9 фаз. 195 : 9 - 21 и 6 в остатке.

Выполнение работы

Вязание начинается с середины первого клина.
1. Поставьте в РП 195 игл, наберите петли вспомогательной нитью и провяжите несколько рядов.
2. Основной нитью провяжите 32 ряда (63 : 2).
3. Расширение клина вяжется частичным вязанием. Провяжите 18 рядов, выдвигая с противоположной стороны от каретки в ПНП девять раз по двадцать одной игле. Связана половина первого клина с расширением. Все иглы, кроме шести, находятся в ПНП.
4. Вязание второго клина начинается с расширения ВД1. Провяжите 18 рядов, возвращая иглы из ПНП со стороны каретки девять раз по двадцать одной игле. Вернув все иглы в РП (линия ДД1), провяжите 63 ряда (ширина клина) и выполните второе расширение, выдвигая в ПНП девять раз по двадцать одной игле с противоположной стороны от каретки.
5. Следующие четыре клина вяжите по описанию второго клина.
6. Заканчивается вязание второй половиной первого клина. Свяжите расширение, возвращая девять раз по двадцать одной игле в ПНП, 30 рядов (половину клина) основной нитью и несколько рядов вспомогательной нитью. Недостающий ряд (30 + 32 = 62) образуется при сшивании горизонтальным швом.
7. Пояс. Поставьте в РП 200 игл. Навесьте на них петли вдоль линии талии, повернув изделие к себе лицевой стороной. Провяжите двойную ширину пояса и закончите вспомогательной нитью.
8. Отпарьте изделие, распустите вспомогательную нить и сшейте юбку горизонтальным трикотажным швом. Пояс отогните на лицевую сторону, приметайте и пришейте открытые петли кеттельным швом по лицевой стороне. Вставьте в пояс широкую резинку.
Поперечно-вязаные расклешенные юбки можно украсить, вывязав орнамент или фанговый узор по центру клина, можно расширения клина вязать отделочным цветом, по низу юбки можно вывязать кайму ажурным или мережково-фанговым узором и т.д. Низ юбки можно обвязать крючком или в процессе вязания выполнять утолщенную "косичку", тогда не требуется дополнительного уплотнения края.

Поперечно-вязаная юбка гофре

Для вязания юбки гофре число клиньев берется больше, а сами клинья уже (рис. 4).



1. Начните вязание на 195-ти иглах вспомогательной нитью.
2. Основной нитью провяжите четыре ряда и выполните расширение клина. Затем верните все иглы в РП и провяжите два ряда: первый — справа налево на расчетной плотности, а второй — слева направо на плотности 9-10 (выпуклое ребро).
3. Второй клин (и все последующие) свяжите из шести рядов и расширения. Верните все иглы в РП. Провяжите два ряда: первый ряд свяжите на расчетной плотности, а второй ряд на плотности 1 (вогнутое ребро).
4. Так свяжите нужное число клиньев, согласно окружности вашей талии с прибавкой на свободу облегания, чередуя вогнутое и выпуклое ребра. В конце провяжите недостающий ряд первого клина и закончите вспомогательной нитью.
5. Юбку отпарьте в развернутом виде, сметайте ребра и заутюжьте их. Открытые петли сшейте трикотажным горизонтальным швом, предварительно связав пояс (см. описание расклешенной юбки).