Шикарная фиалка и цветущее денежное дерево |
Я не могу себя отнести к настоящим цветоводам. Да, я люблю цветы, но дома у меня сейчас всего два видя: фиалки и толстянки. Хотя раньше было гораздо больше. Из-за разъездного характера работы ухаживать за ними регулярно не получалось и я лишилась более прихотливых сортов)) Но оставшиеся два цветка разных видов и расцветок заполонили все мои подоконники в квартире. Хочу поделиться кое-какими секретами:))
|
Как вырастить гинкго билоба на своем участке |
Гинкго билоба – одно из самых древних растений на планете. Доподлинно неизвестно к какому семейству оно относится. Больше всего сходств обнаружено с хвойными растениями. Однако внешний вид говорит о другом происхождении. На данный момент считается, что гинкго – потомок древних папоротников.
Еще в древности считалось, что растение обладает полезными и лечебными свойствами, омолаживает организм и повышает иммунитет. Наблюдения людей со временем оправдались. Ученые доказали, что в плодах содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, улучшающих общее самочувствие, пищеварение и нормализующих кровяное давления. Помимо этого, существует еще масса других лечебных свойств растения, которые просто не сосчитать на пальцах. Как же вырастить такой кладезь полезных веществ на своем участке?
При посадке гинкго нужно правильно подойти к выбору места. Это имеет немаловажное значение, ведь потом возможности пересадить саженец не будет. Растение относится к светолюбивым, поэтому рекомендуем выбирать открытый для солнечных лучей участок. К качеству почвы нет особых требований, хотя, как и любое другое растение, гинкго отлично отзывается на грунт с хорошим минеральным составом.
Посадку гинкго билоба проводят осенью или ранней весной. Для этого выкапывают глубокую ямку по размерам корней. На дно траншеи необходимо насыпать дренажный слой, идеально подойдет мелкий гравий, речная галька или битый красный кирпич. Следующим выкладывается песок. Затем насыпается слой плодородной почвы, добавляются комплексные минеральные удобрения и стимуляторы роста. Также можно вносить в грунт органические подкормки, например, золу.
Только после проведения всех подготовительных процедур в яму погружается сам саженец. Корневую систему необходимо равномерно распределить в траншее, для того, чтобы корешки свободно лежали и не загибались. После этого можно засыпать яму остатком грунта. Корневую шейку оставляют над поверхностью земли. Осуществив процедуру посадку, растение поливают и мульчируют почву рядом с ним хвойными иголками.
Гинкго билоба относится к неприхотливым и достаточно выносливым растениям. Уход, как за молодым, так и за взрослым деревом не предполагает ничего особенного.
Стоит учитывать, что в первые несколько лет растение практически не будет идти в рост и давать обильный прирост. Это связано с тем, что ему необходимо нарастить большую корневую массу. В этот период достаточно периодически поливать саженцы и подкармливать стимуляторами роста корней или комплексными минеральными удобрениями. Вносить их можно как в жидком виде под корень, так и путем опрыскивания кроны. Также необходимо рыхлить почву в лунке и вовремя удалять сорняки.
После того как корневая система достаточно окрепнет, саженец начнет интенсивно идти в рост и давать большой прирост побегов. Примечательно, что за первые 30 лет жизни дерево вырастает до 15-20 м в высоту!
Уход за взрослым растением заключается в регулярном поливе и прополке почвы. Гинкго билоба не подвергается никаким заболеваниям и вредителям. Дополнительной защиты дерево требует только в зимний период. Ствол желательно обернуть изоляцией, поскольку кору очень любят зайцы и различные грызуны. На летний период эта обшивка снимается.
Также можно обрезать крону дерева и придавать ей определенной формы. Гинкго выращивается в виде бонсая и легко подвергается стрижке.
Размножение гинкго билоба проводится тремя основными способами – черенкованием молодых побегов, корневыми отростками и проращиванием семян. Все три метода популярны среди садоводов и достаточно действенны. При соблюдении всех правил выращивания, получить саженец этого дерева не составит труда.
Заготовку побегов на черенки стоит проводить в начале или середине лета (июнь-июль). Для этого выбирают молодые ветки первого года жизни. Очень важно, чтобы они не успели одеревенеть.
Побеги очищаются от листьев, стараясь не зацепить живые почки. Черенки нарезают длиной 15-20 см. Нижний срез делается под острым углом, а верхний – прямым. Рекомендуется на сутки оставить их замоченными в стимуляторе роста.
Черенки высаживают в парник или другой защищенный грунт. В качестве почвы можно использовать смесь песка с торфом. Рекомендуемая температура для выращивания саженцев гинкго должна составлять 28-30 ˚С. Рассаживать растения можно через 1-1,5 года.
Стоит отметить, что, несмотря на популярность метода выращивания, более действенно получать саженцы из семян.
Гинкго отличается тем, что легко дает поросль, причем не только от корня, но и от срезанного дерева или пня. Такие саженцы легко приживаются и идут в рост. Однако, если такая поросль не нужна, лучше сразу от нее избавиться, так как она отнимет много сил у материнского растения.
Наиболее действенными и часто используемым методом получения отростков гинкго билоба считается проращивание семян. Как не странно, несмотря на экзотичность данного растения, семена его принимаются и дают ростки достаточно легко. Важно только, чтобы посадочный материал был свежим, поскольку из-за высокого содержания эфирных масел он быстро приходит в негодность.
Посев семян проводят рано весной в защищенный грунт на глубину 5 см. Идеально для проращивания подойдут парники или отапливаемые теплицы. Рекомендованная норма высева составляет до 15 грамм на 1 м2. Первые всходы начнут появляться спустя месяц. Посадки периодически нужно поливать, проветривать и избавлять от сорняков. За год саженцы достаточно подрастут, и их можно будет пересаживать в открытый грунт на постоянное место.
|
Используем опавшие яблоки для удобрения |
К концу лета – началу осени вокруг старых яблонь скапливается большое количество падалицы. Вовремя подобранные опавшие яблоки, не успевшие загнить и сильно зачервиветь, вполне употребимы в пищу, но большая часть пропадает.
Многие дачники складывают падалицу в компостные кучи, где в процессе ферментации она становится частью питательного компоста. Некоторые садоводы резонно заметят – больные и зараженные вредителями части растений в компост класть нельзя, иначе при последующей подкормке зараза перейдет на новые растения. И это действительно так, но падалицы это правило не касается.
Даже имеющие значительные поражения яблоки (но не пораженные листья с яблонь!) можно класть в компост. Процесс их распада существенно ускоряет созревание компоста, насыщает органическое удобрение множеством полезных питательных веществ, микро- и макроэлементов. В таком субстрате развивается большее количество червей и полезных бактерий. При этом вредные микроорганизмы и споры грибов, ставшие причиной преждевременного опадания плодов, погибают.
Чтобы процесс переработки шел, как положено, помимо падалицы и других растительных остатков с участка обязательно кладите в компостную кучу навоз и садовую землю.
Время от времени используйте микробиологические удобрения (например, «Байкал»), способствующие ускорению ферментации. Внутри правильной компостной кучи температура через какое-то время достигает отметки в +60 C. Подавляющее большинство паразитов и вредителей в таких условиях погибает. Если у Вас есть сомнения в этом, дайте компосту на созревание не один год, а пару лет.
«Яблочный» компост является универсальным удобрением и отлично подходит для использования в качестве мульчи. Когда он полностью созревает, его окраска становится темной, структура – рассыпчатой, а запах - как у лесной земли.
Дополнительно замечу, что разлагающиеся яблоки немного подкисляют почву, поэтому в компост с ними обязательно периодически добавляйте древесную золу для расщелачивания.
Заключение: чем выносить и выбрасывать опавшие яблоки со своего участка в какие-то ямы, где они будут удобрять никому не нужную территорию, лучше пустить их на удобрение собственного сада. В процессе длительного компостирования вся вредная микрофлора и споры грибов погибнут, в результате чего используемый впоследствии компост будет полностью безопасным
|
Ухаживаем за ежевикой осенью |
Садовая ежевика ещё не так широко распространена у любителей, как её родственница — малина. Поэтому садоводы, сажающие у себя этот кустарник, не всегда уверены в том, что их ждёт успех. Тем не менее, оказывается, что ухаживать за ежевикой не так уж и сложно. Определённые операции необходимы и в осеннее время.
Осенние дела в ягодном саду хорошо известны: это поливы, подкормки, рыхление почвы, мульчирование, обрезка и подготовка к зиме. Многие кустарники осенью обрабатывают от вредителей и болезней. Поливы ежевики проводятся только в случае сухой осени: она хоть и любит влагу, но в период подготовки к зиме лишняя вода, особенно в случае наличия мульчи на грядке, ей ни к чему. Влагозарядковый полив, как и всем садовым растениям, ежевике проводят перед самой зимой, одновременно и подкармливая растения.
В большинстве личных хозяйств ежевику, как и малину, предпочитают подкармливать органическими удобрениями. Свежий навоз вносить нежелательно, а хорошего перегноя под осеннюю перекопку участка можно добавлять «от души». Делают это сразу после листопада, пока с землёй ещё можно работать. Сначала удаляют с участка все растительные отходы и сжигают их.
В междурядьях ягодника рассыпают перепревший навоз слоем в 6–12 см. Для усиления эффекта можно поверх него добавить и немного минеральных удобрений: фосфорных и калийных. Из фосфорных обычно используется суперфосфат, из калийных — сульфат калия: хлор вносить под ежевику нежелательно. Сколько? По небольшой горсточке на 1 м2. Принципиальные противники «химии» могут воспользоваться древесной золой: литровая банка на ту же площадь будет вполне кстати.
После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают: вблизи кустов не глубже 5 см, поодаль — до 10 см. Дополнительная мульча после этого не требуется.
Задолго до проведения подкормки ежевику обязательно обрезают. Делают это острым секатором сразу после того, как отплодоносившие побеги засохнут. Впрочем, первый этап обрезки можно провести и непосредственно после сбора последних порций урожая. Старые побеги срезают около самой земли, не оставляя пеньков, попутно вырезая и самые слабые, а также засохшие однолетние побеги. Та же участь должна ожидать больные и сильно повреждённые ветви. Всё вырезанное обязательно сжигают, после чего наступает более сложный момент.
Грамотная обрезка ежевики требует знаний её строения. Плодоносит кустарник на побегах второго года жизни. Однако в большинстве случаев при хорошем уходе побегов образуется больше, чем надо для нормального плодоношения, и они сильно загущают участок. Поэтому часть молодых побегов также идёт «под нож». Когда следует провести эту ревизию? Можно недели через 2–3, когда станет ясно, которые из побегов сильно отстают в развитии.
Надо постараться сделать так, чтобы куст состоял из 8–10 самых сильных побегов текущего года, расположенных равномерно. Остальные (самые тонкие, слабые и невызревшие) следует вырезать. Оставленные побеги слегка укорачивают (примерно на четверть общей длины), что вызывает обильное цветение в будущем году. Правильная обрезка повышает как урожайность ежевики, так и её морозоустойчивость, а также устраняет очаги заболеваний и кладки яиц вредителей.
Далеко не все садоводы опрыскивают ежевику от болезней и вредителей в профилактических целях. Конечно, лишней химии в саду иметь неохота, и если агротехника в порядке, этот кустарник болеет нечасто. Но помнить о том, что основная часть вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, надо. Поэтому сразу после листопада весь мусор из ягодника должен быть убран и сожжён.
Что следует сделать после этого? Ведь оставшиеся вредители будут закопаны в землю, когда хозяин, скорее всего, будет вносить удобрения и перекапывать (рыхлить) участок. И всё же, пренебрегать опрыскиванием кустарника хотя бы самыми безобидными препаратами от грибковых заболеваний не стоит. Грибки и большинство возбудителей других болезней эффективно уничтожаются 1%-й бордоской жидкостью, если опрыскать ею ежевику сразу после уборки мусора, затрагивая и верхний слой почвы.
Ежевика не так боится холодов, как колебаний зимней погоды, когда сильные морозы сменяются неожиданными оттепелями. Поэтому в большинстве регионов её приходится укрывать на зиму. При этом какой вид укрытия ни был бы выбран, надо опасаться выпревания побегов и корней, то есть герметично закрывать растения нельзя. Полиэтиленовой плёнке должен быть объявлен бойкот.
Укрывать ежевику начинают после наступления устойчивых холодов, но до сильных заморозков.
Перед укрытием на зиму побеги собирают в удобные пучки и свободно связывают их шпагатом или верёвкой. Именно свободно: пучки надо нежно уложить на землю, стараясь не сломать хрупкие стебли. Чем ближе к земле они расположатся, тем лучше, а чтобы надёжно удерживались, применяют скобы из толстой проволоки, пришпиливающие стебли к земле. Ещё лучше класть их не на землю, а на подстилку из рогожи или доски.
Если бы тут же выпал обильный снег, то ничего больше и не надо. Но часто бесснежным и морозным бывает даже декабрь, поэтому пучки побегов стоит обвязать неткаными материалами. Совсем без укрытия ежевика выдерживает морозы от -15 оС до -20 оС, в зависимости от вида. Замечательным природным утеплителем являются ветки сосны или ели; кроме удерживания тепла, они не позволяют грызунам проникать в укрытие. Любое укрытие весной, сразу после таяния снега, обязательно убирают.
Есть всего несколько ежегодных мероприятий, проводимых осенью с посадками ежевики. Они несложны, но если ничего не сделать, можно лишиться кустарника навсегда. Поэтому уделить внимание садовой ежевике перед наступлением зимы надо обязательно.
|
Какие цветущие многолетники нужно делить и пересаживать осенью |
Большинство многолетников хорошо чувствует себя на одном месте несколько лет подряд, однако и им настает черед переезжать. Кроме того, деление многолетников – самый экономный способ получения новых саженцев.
Самый простой способ запомнить, что когда пересаживать, это ориентировка на период цветения. Так, лучше приживаются в случае осенней посадки и размножения цветы, которые зацветают в первой половине лета, и наоборот, весной стоит делить те растения, которые должны зацвести с наступлением июля и позже.
В любом случае, не стоит ожидать от молодых кустиков цветения в первый же год после высадки. Если растение было травмировано, ослаблено или неправильно посажено, первый сезон оно потратит на восстановление и набор сил.
В начале сентября каждые 3-4 года кусты астильбы выкапывают, делят на части и рассаживают на расстоянии 30-50 см друг от друга (в зависимости от размера взрослого куста). Для новых посадок землю очищают от сорняков, вносят перегной (2 ведра на 1 кв.м). Свежепосаженные кустики мульчируют торфом, соломой или корой, а затем обильно поливают.
Деление бруннеры должно приводиться в августе или начале сентября.
Бруннере крупнолистной срезают наземную часть, корневище выкапывают, промывают от земли в проточной воде и лишь потом делят. Части стоит отрезать или отламывать в местах разломов и сгибов корневища, при этом на каждой деленке должна остаться хотя бы одна почка возобновления.
С бруннерой сибирской дело обстоит немного иначе. Ее корневище также выкапывают, а затем удаляют с него все пораженные и гнилые участки. Оставшиеся крепкие корни руками ломают на куски, оставляя живые почки возобновления на каждом. Деленки располагают у поверхности почвы, не заглубляя их.
Готовят землю заранее, заправляя ее осенним комплексом минеральных удобрений. В первые 5-10 дней посадки нужно обильно поливать, чтобы земля не пересыхала.
|
Осень, весна или лето? Когда пересаживать лилии? |
Царственная и изящная красавица лилия – хотя и многолетний цветок, но на одном и том же месте десятилетиями выращивать ее не получится,иначе клумба окажется слишком загущенной, цветки с каждым годом будут появляться все более мелкие, а потом и вовсе цветение может прекратиться.
|
Безрассадный метод выращивания капусты – для тех, у кого мало места и времени |
Если дома уже нет места для рассадных емкостей или вам не хватает времени на посадку растений в грунт (в том числе купленных на рынке), на помощь придет менее популярный, но не менее урожайный способ – выращивание капусты без рассады!
Чаще всего сразу в открытый грунт на постоянное место сеют ранние и средние сорта капусты, реже – поздние. Процедуру проводят с конца апреля до конца июля. В целом, такой метод выращивания довольно прост, главное создать благоприятные условия для прорастания семян. Но прежде чем перейти к нюансам, рассмотрим, какие плюсы и минусы он имеет.
Несмотря на популярность рассадного метода, многие дачники сразу высевают семена в грунт и для этого есть немало причин. Две из них мы уже упомянули выше: экономия места и времени. Но важно, что при такой посадке и сами растения чувствуют себя лучше. Они быстрее растут и созревают (в среднем на 10-12 дней), дают богатый урожай.
Капуста испытывает меньше стресса в процессе роста, а ее корневая система становится стержневой (при выращивании через рассаду формируется мочковатая корневая система). Преимущество состоит в том, что такие растения лучше переносят засуху, ведь корень получает питание и влагу из более глубоких пластов почвы. А, как известно, капуста очень влаголюбива, и такая особенность позволит ей лучше развиваться.
Но есть у метода и недостатки. Во-первых, для посева понадобится больше семян, чем при выращивании рассады, т.к. часть из них неминуемо погибнет или будет съедена вредителями. Во-вторых, первое время после появления всходов потребуется больше мероприятий по уходу и защите капусты. К минусам можно отнести и более строгие требования к расположению грядки и качеству почвы.
Чтобы минимизировать недостатки данного метода, достаточно подготовить семена и лунки и правильно провести посев. А также в период вегетации уделять растениям максимум внимания.
Залог успеха безрассадного выращивания капусты – высокая всхожесть семян, поэтому перед посевом их нужно тщательно подготовить. Можете придерживаться такого алгоритма действий.
Сначала рассортируйте семена по размеру. Такая процедура еще называется калибровкой, она позволяет уменьшить расход посевного материала и упростить дальнейший уход за всходами. В результате у вас должны получиться несколько кучек с более крупными и мелкими семенами. Высевать их следует на разных участках грядки либо ограничиться посевом только крупного материала.
Затем протравите отобранные семена 15-20 минут в слабом растворе марганцовки, промойте и залейте еще на 20 минут горячей водой (50°С), периодически подливая свежую порцию. Такая процедура защитит растения отсосудистого бактериоза. После семена следует просушить и закалить. Поставьте их на нижнюю полку холодильника на 12 часов, предварительно завернув в марлю или салфетку. Теперь семена готовы к посеву!
|
Когда сорняки в огороде на пользу |
Казалось бы, с сорняками должен быть разговор короткий: выдернул – и в компост. Но, оказывается, некоторые сорняки могут быть полезны, если их правильно использовать.
Борьба с сорняками на участке отнимает у дачников немало сил и времени. Однако усилия, которые мы тратим на уничтожение сорняков, можно компенсировать, если использовать полезные свойства этих растений. Например, отправлять их на... подкормку.
Итак, ваши томаты, перцы, капуста и огурцы не слишком торопятся расти и всем своим видом говорят, что им не хватает питания? Вам поможет крапивная жижа. Чтобы ее приготовить, возьмите 1 кг свежей крапивы и прокипятите ее в 5 л воды. Затем процедите и разбавьте раствор водой в пропорции 1:20. Опрыскивать "голодающие" растения нужно по вечерам. Такой метод называется внекорневой подкормкой, которая, по мнению многих огородников, считается более эффективной, чем корневая.
Одуванчики – еще один не самый приятный (хоть и очень симпатичный) сорняк на огородах. Стоит только на один год дать ему волю, разрешив отцвести и рассеяться, как на следующий год весь ваш огород превратится в желтое поле. Причем одуванчика настолько "хитрые", что успевают вызреть и кинуть семена, даже если вы сорвете их в стадии цветения.
Поэтому, только завидев одуванчики на участке, тут же отправляйте их на мульчирование огурцов или в компост. Вещества, выделяемые одуванчиком, хорошо влияют на развитие и созревание огурцов.
Конечно, пижма не относится к сорнякам, но если дать ей волю, она тоже попробует основательно расселиться на вашем участке. Ее запах не выносят тля, плодожорка и листовертка. Траву и цветки пижмы необходимо сутки настоять воде в пропорции 1:3. Полученным настоем опрыскайте деревья и овощные культуры, на которых заселились вредители. Опрыскивать лучше поздним вечером.
Обязательно разрешите полыни расти по краям участка. Из нее можно приготовить настой, при помощи которого можно быстро избавиться от гусениц, моли или тли. Просто соберите веник полыни, измельчите, уложите в ведро и залейте водой на 15 минут. Полученный настой процедите и разбавьте с водой в пропорции 1:2. Опрыскайте растения. Вредители или "эвакуируются" в более безопасное место (например, к соседям), или погибнут.
***
Теперь вы знаете, что даже нежелательные растения могут принести пользу. Нужно только знать, как использовать их свойства во благо садовым и огородным культурам.
|
Защита смородины от клеща и мучнистой росы |
1. Для того, чтобы смородина не поражалась почковым клещом и мучнистой росой, то для этого используйте садовую или коллоидную серу.
|
Брожение с удобрением: как сделать дрожжевую подкормку огурцов и помидоров |
В дрожжах содержится большое количество полезных веществ – медь, железо, фосфор, йод, кальций, а также витамины и микроэлементы. Это приводит к тому, что дрожжевой раствор действует на растения следующим образом:
• Повышает иммунитет;
• Ускоряет рост и укоренение черенков и побегов;
• Улучшает наращивание корневой системы;
• Позволяет растениям нормально развиваться даже при нехватке солнечного света;
• Повышает скорость созревания урожая.
Подкормка овощей дрожжами благоприятно отражается на их росте и развитии. Лучше всего она действует на огурцы и томаты, а также на бахчевые культуры, перцы, морковь и редис. Не стоит применять подкормку к картофелю, чеснок и луку.
Дрожжи для удобрения можно использовать двух вариантов – сухие и сырые. В первом случае 100 грамм сухого продукта растворяется в 10 литрах воды, затем к полученному раствору добавляется 2 столовые ложки сахара, после чего его нужно оставить на пару часов. После этого смесь разбавляется водой в пропорции 1:5.
В случае с сырыми дрожжами пропорции другие. На 5 литров воды нужно брать 1 килограмм продукта, настаивать в течение 2-3 часов и разбавлять 50 литрами воды.
Подкормка на основе сухих дрожжей применяется для удобрения комнатных растений и рассады овощных культур. Раствором сырых дрожжей можно поливать взрослые растения, растущие в открытом грунте. Делать это стоит не чаще, чем два раза за сезон.
|
Чем подкормить малину для фантастического урожая |
Бесчисленные гроздья рубиново-красных медово-сладких ягод свисают с мощных полутораметровых побегов — такую красоту сложно описать словами, лучше один раз увидеть собственными глазами. Об урожайности малины ходят легенды, но такие впечатляющие результаты просто невозможны без тщательного ухода за малиновыми посадками. И в таком уходе огромные роль играют подкормки.
В начале вегетации малина остро нуждается в азотных удобрениях
Вы замечали, что дикую малину не встретишь на лугу или в чистом поле? В естественных условиях это растение чаще всего можно обнаружить на лесных опушках, где почва богата органикой, образующейся из перегнивающих листьев и веток. Поэтому неудивительно, что и садовая малина отличается очень высокой требовательностью к органическим удобрениям, без которых нечего и рассчитывать на хороший урожай этой ягоды.
Многие садоводы считают, что подкормка малины минеральными удобрениями необязательна. Однако это далеко не так. Судите сами: помимо формирования урожая растение тратит колоссальное количество элементов питания на развитие корневых отпрысков и побегов замещения. А сколько питательных веществ вымывается дождями, а также утрачивается вместе с удаленными сорняками и лишними однолетними отпрысками? Словом, подкармливать малину просто необходимо, а чем и как я расскажу далее.
При щедрой заправке посадочных ям подкормки начинают вносить лишь с третьего года эксплуатации ягодной плантации. Только в этом случае можно надеется на большой урожай крупных ягод.
Чтобы выяснить, чего не хватает вашей малине, достаточно хорошенько присмотреться к кустам.
При дефиците калия листья у малины становятся мелкими, их края темнеют и сминаются наподобие гармошки. Фосфорное голодание проявляется в истончении побегов и образовании фиолетовых пятен на листьях в среднем ярусе растений. А когда растениям не достает азота, они выглядят угнетенными и дают слабые, короткие побеги.
Однако если побеги вымахали выше двух метров, листья имеют ярко-зеленый окрас, а в малиннике полным-полно поросли, то имеет место перекорм азотными удобрениями. В подобной ситуации норму внесения азота со следующего сезона нужно снизить в 1,5 раза.
|
Правильно выращиваем фасоль |
Свой приусадебный домик можно украсить по-разному, для этого существует обшивка лоджий пластиком, ландшафтный дизайн и многое другое. Однако загородную недвижимость многие покупают не для того, чтобы любоваться ее дизайном, а чтобы выращивать свои овощи и фрукты, такие, например, как фасоль.
Для выращивания фасоли лучше всего подходят супесчаные почвы с большим содержанием извести. Глинистые земли с низким расположением грунтовых вод для выращивания этой культуры вообще не пригодны.
В качестве удобрения для выращивания фасоли можно использовать следующую смесь – 20 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата на 1 м2 посевной площади. Для повышения урожая почву можно дополнительно удобрять аммиачной селитрой.
Хотя фасоль не особенно восприимчива к влаге, но во время роста и плодоношения это растение необходимо орошать систематически. Так, за вегетацию огород поливают не менее двух раз из расчета 20 литров на 1 м2.
Для того чтобы вкус бобов был изумительным, необходимо вовремя их собрать и не прозевать нужный момент. Первый сбор урожая производят через две недели после начала цветения растений, последующий – через два дня, и так далее до полного вызревания всей фасоли. Чтобы бобы были сочными, лучше всего их собирать утром, после того как растение впитало ночную влагу.
Наряду с выращиванием, очень важна стадия хранения фасоли. Чтобы насекомые-вредители не успели испортить ваш урожай, его необходимо хранить в хорошо проветриваемых прохладных помещениях. Если вызревшую фасоль вы хотите использовать для приготовления пищи, а не в качестве семян, то для лучшего хранения ее можно прожарить. Слегка прожаренные плоды не интересны насекомым, и ваш урожай будет храниться на протяжении целого года не тронутым.
|
Хитрости выращивания цветной капусты |
|
ПЛАКАТЫ: ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ |
|
Чеснок - спасение для орхидей |
О пользе чеснока для человеческого организма знает даже школьник. Но не все обладатели эпифитных орхидей знают, что это луковичное растение может весьма положительно влиять на рост их зеленых питомцев.
В частности, чеснок помогает стимулировать пышное цветение фаленопсиса.
Последний ингредиент поможет стимулировать процесс укоренения растения, повысит его устойчивость к вредителям и другим неблагоприятным факторам. Если всё сделать правильно, в течение 14 дней должен появиться новый цветонос.
Следует учесть один важный момент — янтарная кислота разводится с помощью горячей воды. Лишь после полного остывания жидкости можно добавлять чесночный мякиш.
Также важно понимать, что обычная чесночная вода для полива орхидей может храниться достаточно длительное время, но с добавлением янтарной кислоты тебе придется использовать настой в течение ближайших трех дней.
Как ухаживать за орхидеей в горшке
Тебе понадобится
• 1 л воды
• 3 зубчика чеснока
• стеклянная банка
• 1 таблетка янтарной кислоты
Приготовление
Раствори таблетку янтарной кислоты в горячей воде.
Измельчи чеснок с помощью ножа или пресса для чеснока. Когда жидкость остынет, добавь чесночный мякиш.
Помести жидкость в стеклянную банку, а затем оставь ее на 24 часа настаиваться.
Перед тем как приступить к поливу орхидей, чесночную воду необходимо процедить с помощью ситечка. Затем следует развести полученную жидкость в ведре отстоянной воды и поливать растения методом частичного погружения.
Такой способ нужно чередовать с обычным поливом, но не чаще 1 раза в месяц.
|
Как вырастить имбирь дома. |
Каждая женщина, следящая за своей фигурой уже давно по достоинству оценила уникальные свойства имбиря. А знаете ли вы, что его можно вырастить на своем подоконнике! И наслаждаться свежими, ароматными кореньями! Предлагаю всем почувствовать себя новаторами и попробовать вырастить экзотический корнеплод – имбирь. Его наземная часть довольно красива и напоминает мне осоку, которую китайские и японские художники любят изображать на фоне заката. А корень имбиря обладает ярким тропическим вкусом (нечто острое с нотками апельсиновых конфет) и замечательными лекарственными свойствами.
Имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев. Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке.
КАК ВЫБРАТЬ КОРЕНЬ ИМБИРЯ ДЛЯ ПОСАДКИ
Для посадки приобретите в магазине кусочек корневища с двумя или тремя почками. Только смотрите, чтобы корешок был свежим, здоровым, плотным (не вялым, и не подмороженным).
После выбора посадочного материала можно переходить к следующим этапам.
Земляная смесь должны быть питательной и воздухопроницаемой. Можно воспользоваться универсальным грунтом для рассады, который продается в магазине, а можно составить смесь самому. Для этого понадобится смешать две части листового компоста, одну часть дерновой земли и одну часть мелкого речного песка. Подготовленную почву необходимо обеззаразить. Для этого ее можно пропарить или воспользоваться специализированными химическими препаратами, которые в большом ассортименте представлены в современных магазинах.
Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка.
Если для посадки вы решили использовать не весь корень, а только его часть, то место среза необходимо присыпать древесным углем. Сажать корень следует вертикально, на глубину не более двух сантиметров. Углубите корень в рыхлый грунт горизонтально, направив почки вверх, и засыпьте землей на 1,5-2 см. Затем корень необходимо тщательно полить и прикрыть горшок пленкой или стеклом. Поставьте горшок на светлый подоконник.
После того как появятся ростки, пленку необходимо снять и поставить горшок в теплое светлое место. Наблюдайте за состоянием земли в горшке с имбирем. Не допускайте ее пересушивания или переувлажнения. При правильном уходе вы вскоре увидите на поверхности ярко-зеленые остроконечные всходы.
Первые ростки появляются через 1-2 месяца. Имбирь предпочитает рассеянный свет, избегайте попадания прямых солнечных лучей, прикапывая их в почву и затеняя от солнечных лучей.
Растет имбирь быстро и достигает в высоту 1 м. Подкармливать его следует дважды в месяц фосфорными удобрениями. Имбирь не переносит сухость, поэтому необходимо регулярно его поливать. Влажность воздуха в помещении должна быть высокой.
Хороший результат дает ежедневное опрыскивание растения. Чтобы не подсыхали кончики листьев, опрыскивайте побеги 2-3 раза в неделю водой комнатной температуры. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух.
Один раз в каждые 10-15 дней необходимо подкармливать корень имбиря. Для этого хорошо чередовать органические и минеральные удобрения. Если вы обеспечите растению утром и вечером подсветку, будете вносить под него калийные подкормки, то имбирь может зацвести.Но для нормального развития корневища это вовсе не обязательно.
В конце мая, когда минует опасность поздних заморозков, я выставляю горшки с имбирем на балкон. Чтобы листва с непривычки не обгорела от яркого солнца, первые несколько дней прикрываю ее марлей.
Прекрасно будет чувствовать себя имбирь и на дачном участке в тени деревьев. Только не забывайте, что на улице растения в горшках поливать необходимо чаще, чем дома. От солнца и ветра почва в небольших емкостях быстро пересыхает.
Если вы не можете обеспечить частый полив, потому что бываете на даче лишь раз в неделю, то лучше пересадите имбирь на грядку. Выкопайте при этом просторную лунку и засыпьте в нее лопату перегноя. Обильно полейте.
Осенью, когда у растения начнут засыхать стебли, пора копать урожай. В горшке, разумеется, он окажется более скромным из-за ограниченного объема земли и питательных веществ. На грядке корневища имбиря вырастают крупнее.
Примерно через полгода растение начнет чахнуть, листья желтеть. В это время нужно прекратить опрыскивание растения и сильно сократить полив. После того как все листья окончательно пожелтеют и начнут опадать, можно приступать к сбору урожая.
Корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте.
Часть корней можно взять для использования в пищу или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом.
Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев.
http://jenskiymir.com/sad-ogorod/cvety-komnatnye/669-kak-vyrastit-doma-imbir.html
|
Циперус: посадка, уход и размножение в домашних условиях |
Циперус полюбился многим цветоводам за экзотический внешний вид и покладистый характер. Он может расти в домашних условиях, прекрасно чувствует себя и на улице, но только теплое время года. Этот выходец из тропических лесов Мадагаскара начинает хандрить уже при температуре +10, ну, а минусовых температур не выносит совсем. Так что, его можно причислить к комнатным растениям, которые с удовольствием проводят летние каникулы на свежем воздухе вблизи воды.
Циперус может оказаться очень полезным для создания благоприятного микроклимата в квартире. Это естественный увлажнитель воздух в помещении. А поскольку он растет постоянно и не уходит на покой, то может быть особенно полезным в зимний период, когда в квартирах работает отопление. Его хорошо поставить в спальню или детскую комнату, где особенно важно увлажнять воздух.
Ведь именно из-за сухого воздуха у деток часто возникают проблемы с верхними дыхательным путями. Пересыхают слизистые оболочки, появляются насморк, кашель и другие неприятности.
Циперус хорошо влияет на кровообращение мозга. Он может помочь людям с расстройствами памяти, тем, кто страдает от бессонницы, а также не может сосредоточиться. Растение поможет избавиться от головной боли и даже улучшить зрение. Так что в спальне он будет также к месту.
Циперус обладает уникальной энергетикой. Он способствует развитию интеллектуальных способностей, пробуждает вдохновение и творческий подъем. Он помогает усвоению новых знаний, и пробуждает желание учиться. Поэтому он хорошо подходит для детских садов, школьных классов и студенческих аудиторий.
Циперус является защитой от болтунов. В доме, где живут или часто бывают пустословы и говоруны, энергетика сильно истощается, что отрицательно влияет на эмоциональном и физическом самочувствии хозяина. Циперус улавливает и гасит в себе пустые звуки, тем самым улучшает энергетику в доме.
Не даром циперус называют зонтиком от неприятностей. Хорошо иметь такого друга у себя в квартире.
Но циперус не на всех людей влияет одинаково хорошо. Он отрицательно влияет на агрессивных людей и на людей, не уверенных в себе. Таким людям не стоит заводить у себя в доме это растение.
Циперус – растение без проблемное. Но это настоящий водохлеб. Вода ему нужна всегда и в больших количествах. Нельзя допускать, чтобы почва в его горшке пересыхала.
У циперуса нет периода покоя. Его надо поливать круглый год. Подкормки также надо проводить регулярно. Весной и летом 1 раз в две недели комплексным удобрением для декоративно лиственных растений. А зимой – 1 раз в месяц.
Циперус любит хорошо освещенные места, но прямые солнечные лучи не должны на него попадать. Любит проветривания, ему необходим приток свежего воздуха. Также хорошо реагирует на опрыскивания и другие водные процедуры.
Циперус высаживают в аквариумы, а в летнее время в любые водоемы в саду. Это не только хорошо сказывается на самочувствии растения, но и очень украшает сад. Циперус не надо вытаскивать из горшка. Его следует полностью погрузить в воду. А чтобы верхний слой не вымывался, на него надо положить слой глины или песка.
Пересаживать циперус можно в любое время. Лучше брать высокий и не слишком просторный горшок. При посадке этого растения можно обойтись без дренажа, и даже можно поставить горшок с ним в емкость с водой. Состав почвенной смеси предпочтителен такой: перегной, дерновая земля, торф и песок. Все компоненты берутся в равных частях. Хорошо добавлять в такую почву болотный ил, ведь циперус по своей сути является болотной травой.
Пересадку желательно совмещать с делением куста. При нормальном содержании циперус разрастается просто стремительно. Поэтому эти процедуры надо проводить довольно часто.
Циперус можно размножить семенами, делением куста и отдельными веточками. Семенное размножение в домашних условиях применяется редко – это довольно длительный процесс, и возиться с ним не имеет смысла. Циперус быстро и без проблем можно размножить, отделив от куста небольшую часть. А можно вырастить новое растение из листа.
Для этого срезают с куста один или несколько зонтиков.
|
Эффективное простое домашнее средство избавит ваши фиалки от тли! |
В ваших красивых фиалочках завелась тля? Растение начало медленно погибать!
Вы должны знать, что личинки тли уничтожают корни и стебли растения.
Приготовьте очень эффективное простое домашнее средство из натуральных ингредиентов. Помогите своим фиалкам!
|
Эксперимент с орхидеей! Цветение меня ошеломило! |
У меня есть для вас история о спасении моих любимых орхидей. Случилось это прошлым летом. У меня неожиданно появилось несколько потрясающих красавиц. Они пышно цвели и радовали глаз. Я никак не могла подумать, что так будет не всегда.
|
26 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ РАСТИ БОК О БОК НА ОДНОЙ ГРЯДКЕ |
Садоводы знают, что разные растения могут «помогать» и «мешать» расти друг другу.
Доказано, что растения, посаженные в определенных комбинациях, необыкновенным (и даже загадочным) образом помогают друг другу расти. Например, высокие растения создают тень для коротких растений, чувствительных к солнцу.
|
