Примерный план:
Подкормка гортензии весной (по полустаявшему снегу). На 1 м2 вносят: мочевину (20–25 г), суперфосфат (30–40 г), серный калий (30–35 г).
Лето (время формирование соцветий). Суперфосфат (60–80 г), сернокислый калий (40–45 г).
Осень. Под куст кладут мульчу из компоста, перепревшего навоза.
Под гортензии, растущие в контейнерах, внести удобрения пролонгированного действия раз в сезон, либо еженедельно проливать водорастворимыми.

Важный момент – не допускать защелачивания почвы, для гортензий оптимальна слабо кислая, в крайнем случае, нейтральная реакция. Поэтому не стоит применять золу и удобрения с большим содержанием кальция. На слишком высокий рН укажет хлороз – характерное пожелтение листвы. Это знак, что пора подкислить грунт.
Способы подкисления
Существуют разные приемы, чтобы сделать почву более кислой. Кроме удобрений рН уменьшают торф, опад из хвойного леса, опилки хвойных пород, которые можно использовать для мульчирования и при посадке, положив в посадочную яму.

Хороший подкислитель - коллоидная сера, которая бывает в садовых центрах. При посадке ее добавляют в грунт (около чайной ложки на куст). В дальнейшем раз в год или реже рассыпают по приствольному кругу в разрыхленную почву.

Есть и домашние способы, но они создают антисанитарные условия и мало эстетичны. Под кусты регулярно, из года в год, выливают кефир и прочие кисломолочные продукты, пиво или раствор дрожжей.

Излишнее закисление, когда рН менее 5, может так же привести к хлорозу. В таких условиях растения испытывают трудности с усвоением ряда микроэлементов, прежде всего железа и фосфора. Поэтому надо следить за состоянием листвы. При появлении типичного для хлороза пожелтения, подкисление надо прекратить.

Уход за с гортензиями осенью

•В сухую погоду полив продолжаю,
раз в 4-5 дней

•Убираю опавшие листья чтобы исключить развитие болезней и вредителей

•Соцветия - убирать или нет!?
Лучше срезать, чтобы зимой мокрый снег не поломал кусты

•Удобрения
использую с повышенным содержанием калия - у меня так и называется Осеннее

•Прикорневую зону мульчирую торфом с компостом

•Стимулирую созревание побегов препаратом Антизима
развожу 30 г на 10 л воды. Благодаря ему растения лучше перезимуют. На крупное растение около 5 л
Выгодно приобрести на Вайлдберрис, ссылка здесь https://clck.ru/35rx8F/?erid=LjN8KJSPs

Поливаю под корень по влажной почве. Таким способом можно подкормить сейчас все растения в саду

•Любимый вопрос про обрезку:
метельчатые гортензии обрезаю весной.
А вот древовидные - осенью ,
им оставляю ветки длиной около 20 см от земли .
Делаю это после первых заморозков

Сразу скажу, что ржавчину не стоит недооценивать. Это опасное грибковое заболевание, от которого практически невозможно избавится.
Оно может захватить полностью розарий и оставить вас не только без цветения, но и без роз.
Еще хочу обозначить свою позицию по обработкам. Я использую только хим защиту, Био препаратами у себя в розарии я не пользуюсь. Мой опыт показал, что это не работает в цветнике моно. Поэтому на моем канале не будет био рецептов.
Вернемся к ржавчине. Мы с Вами начали этот сезон вместе) Я подробно описывала то, что я делаю и чем обрабатываю.
Мы с вами начали с профилактики! Это обязательные мероприятия от начала открытия роз и понедельно,. Профилактика очень важна. Она направлена на каждое из заболеваний и на каждого вредителя, который может повредить розы. Исключение составляет, если погода нам преподносит сюрпризы и тогда приходится вносить дополнительные обработки, исходя из ситуации, какая произошла у меня недавно.
Все профилактические обработки направлены на искоренение! С ними вы можете ознакомится на канале по #агротехникаобработки
Розарий-труд. Большой труд. Чтобы избежать развития заболеваний, не достаточно фитоспорина 2 раза за сезон. Грибы развиваются в опавшей листве от деревьев и роз, это для них благодать. Листья - инфекция и рассадник заболеваний, но не перегной и ничего полезного в этом нет. Поэтому мы думаем о болезнях роз еще осенью – убираем листву с роз, чистим приствольный круг, убираем опад листвы. Ваш сад должен уходить в зиму ЧИСТЫМ. Это уже профилактика.
Далее профилактические обработки по схеме, о кот я уже много написала.
Если всё же в розарии появилась ржавчина
Лечим ударной дозой Фалькона!
Но прежде, тщательно осматриваем и убираем всю пораженную листву и сжигаем ее!
Фалькон используем 3 раза за сезон, дозировка 10мл на 10л. Фалькон ни с чем не смешиваем! Ни с прилипателем, ни с Топазом, ни с Плантафолом и тд. Применяем только один и всегда!
Сразу предупреждаю, что молодые листья дозировка Фалькона может обжечь! Берем 15-20мл на 10 л воды.
12 мл никакого ожога не будет.
Другие препараты ржавчину не остановят.

Роза - довольно прихотливая культура и требует необычного внимания, но есть ряд растений, которые категорически нельзя подпускать к кустам, иначе они медленно их погубят. По этому часто розы вовсе сажают отдельно от любых соседей.

Крупные хвойные и береза. Хвоя мало того, что подкисляет почву, что розе не нужно, так еще и дает густую тень. Береза имеет мощную корневую систему, которая высасывает все полезные вещества и оставляет розы ни с чем.

Папоротники и хосты. Как известно, эти растения любят тень и сырость, чего нельзя сказать про розы. Получается, что один из соседей будет в худшем положении, так что держим подальше.

Физостегия, вербейник, энотера. Эти растения иногда сажают внизу роз, но сделать этого нельзя, так как их корневая система очень агрессивная и заберет у роз всё. В целом нужно наблюдать за любыми соседями и рассаживать при проблемах.

1. Для черенкования лучше использовать зеленые неодревесневшие однолетние молодые приросты - ветки. Они часто заканчиваются цветами.
2. Срезаю их секатором почти до конца - до места разветвления со старым стеблем, оставив пару почек замещения.
3. Отрезаю секатором или ножницами цветы и бутоны до первого пятилистника. Это пятипалый лист, у которого почка в пазухе имеет функцию продолжения, а не цветения.
4. Нарезаю ветку на короткие черенки - отрезки с двумя, тремя почками (листочками).
5. Укорачиваю все листья ножницами на треть или половину, если очень крупные.
6. Делаю у каждого черенка снизу косой срез канцелярским ножом. А верх сразу над почкой горизонтально.
7. Помещаю подготовленные черенки в раствор корневина на день, если черенковала с утра, или ночь, если с вечера. Корневина кладу 0,5г на каждый литр воды.
8. Остается теперь их правильно посадить. Сажаю наклонно, но не сильно, лицом к солнцу. То есть наклон получается головой (макушкой черенка) на север примерно.
9. Сажаю не глубоко - до второй снизу почки. Если слишком она близко, то максимум до следующей и уплотняю грунт. Одна почка должна быть в грунте и над поверхностью должна обязательно остаться хотя бы одна здоровая почка черенка.
10. Поливаю обильно и мульчирую (присыпаю) речным сухим песком.
11. Накрываю каждый черенок банкой или бутылкой ПЭТ при летнем черенковании. Пакетом, если в стакане на окне или теплице. И просто пленкой на дугах при подзимней посадке в грунт.
12. Не опрыскиваю и не открываю бутылки, пока не появятся ростки. Опрыскиваю только иногда черенки в стаканах.
13. Поливаю сверху из лейки с ситечком, не поднимая бутылок. В воду часто добавляю стимуляторы - корневин, эпин и гумат +7.
14. Постепенно начинаю закалять, приоткрыв пленку или открутив крышечки с бутылок, спустя месяц от посадки.
15. Высаживаю укорененные растения на постоянное место весной или осенью, но за месяц минимум до зимы.
16. Первую зиму растения укрываю листвой и опилками повыше. Если саженец еще совсем мал, то оставляю в теплице до весны.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).
Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.

Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии

Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.

В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии

Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Уход за почвой

Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.

Правильная обрезка гортензии

Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.

Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме

Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.

Защита гортензии от болезней и вредителей

Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.

Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.

Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.

Полезные советы по уходу за гортензией

Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.

Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.

Дачный дизайн - каждый день идеи для вдохновения для своего дома и участка!
⠀
Hа 5 литрoв воды разводим 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфaтa мaгния и 1 ч. л. нaтеpтого xозяйcтвенного мылa.
⠀
Πолученным рaствoрoм oпрыскивaeм кусты рoз. Οбрaбoтку прoвoдим утрoм или вeчeром, чтобы нe было прямыx солнeчныx лучeй. Благодаря даннoму раствoру у рoз начнется активный рoст нoвыx пoбегoв.

Вы знаете кислотность почвы на своем участке? Это очень важный момент. В неподходящей почве растения будут плохо развиваться, а некоторые могут и погибнуть. Например, гортензии, азалии, рододендроны, голубика очень любят кислые почвы. А вот лаванда, дельфиниум и клематис предпочитают щелочные.

Итак, делимся с вами очень простым лайфхаком: как определить кислотность почвы безо всяких специальных приспособлений.

Завариваем кипятком 3-4 листа черной смородины.
Остужаем.
Кладем кусочек почвы и смотрим на цвет воды.

вода красная - почва кислая
🟢вода зеленоватая - слабокислая
вода синеватая - почва нейтральная

Всё! Теперь вы уж точно не ошибетесь с выбором растений для своего грунта. А если нужно - кислотность почвы можно изменить. Но об это как-нибудь в следующий раз

Южане!!!!! Время обработки туй смарагд!!!!

Вредитель уничтожающий в южных регионах туи Смарагд опознан как Кипарисовая радужная златка.
Вредитель поражает туи, можжевельники, кипарисы.
Признаки поражения златкой:
Усыхания единичных частей ветвей.
Небольшие отверстия в древесине.
Смолотечение.
Растрескивание коры.
Позднее усыхания всего растения.

Если заселение произошло, то растение не спасти.
Необходимая мера-убрать растение с участка, обеспечить уничтожение поражённой древесины.

Есть ли способ борьбы со златкой ?
Да, есть . Предупреждение заселения во время лёта жуков . Не дать возможность отложить кладку на ваших растениях.

В южных регионах это время конец мая-июнь месяц.

Инсектицид с сильным запахом способен отпугнуть от растения златку.
Клипер - инсектицид, борющийся с жуком короедом-топографом подойдёт и Фуфанон и Карате Зеон.

Повторные обработки ежемесячно в течении тёплого времени года.

Туи Смарагд часто используют для высадки на частных участках, общественных местах.
Туи активно усыхают, но очень мало информации об этом вредителе.
Изучите самостоятельно вредителя, его жизненный цикл, запаситесь необходимыми препаратами.
Своевременная весенняя обработка спасёт ваши туи

Глина - холодная почва, поэтому выбирайте зимостойкие растения.

ЛУКОВИЧНЫЕ
Крокусы
Тюльпаны
Декоративные луки

МНОГОЛЕТНИКИ

Душица обыкновенная
Астильба гибридная
Лилейник гибридный
Шалфей дубравный
Котовник Фассена
Гелениум осенний
Пионы травянистые
Бадан сердцелистный
Бузульник зубчатый
Папоротники (виды)
Барвинок малый
Аквилегия гибридная
Рудбекия волосистая
Тысячелистник обыкновенный (сорта)
Эхинацея пурпурная
Флокс шиловидный
Манжетка мягкая
Гравилат гибридный
Герань садовая
Хоста гибридная
Гейхера кроваво-красная
Купальница европейская
Лиатрис колосистая
Отчиток видный
Роджерсия конскокаштанолистная

КУСТАРНИКИ

Боярышник сибирский
Ирга кроваво-красная
Дёрен белый
Барбарис обыкновенный и Тунберга
Чубушник гибридный
Спирея (виды и сорта)
Лапчатка кустарниковая
Калина обыкновенная
Виноград девичий
Гортензия древовидная
Роза парковая
Рябинник рябинолистный
Жимолость каприфоль
Сирень обыкновенная

ХВОЙНЫЕ

Ель
Туя западная
Тис (с частичной заменой грунта)
Микробиота перекрёстнопарная
Туевик поникающий

Слепые побеги и дикая поросль: как ухаживать за розами в конце лета?

В августе розы нужно начинать готовить к переходу на зимний режим. Это значит, что цветам в это время требуются специальные подкормки и условия содержания.

Анна Залесская

12 августа 2021

В середине лета многие дачники сталкиваются с ростом диких и слепых побегов на кустах рост. На конце ветви с листьями нет бутонов, а значит, не будет и цветов. Что с этим делать и нужно ли принимать меры? 

Что такое слепые побеги?

 Молодые побеги роз на верхушке дают бутоны, в зависимости от сорта их бывает много или один. Но иногда цветок не закладывается, на конце ветви с листьями – пусто. Побеги, в которых отсутствует точка роста, т.е. нет завершения молодым листочком или бутоном, называют слепыми. Они свойственны практически всем видам роз, и это вариант нормы, время от времени они могут появляться.

Из-за чего возникают слепые побеги?

• Погодные условия: растения могут выдать множество слепых побегов из-за похолодания во время возвратных заморозков в начале периода вегетации, когда проснувшиеся почки сменяются листвой. Возвратные заморозки повреждают верхние почки, и побеги будут без бутонов.
• Плохая зимовка: роза была плохо укрыта и подмёрзла, у куста не осталось сил, чтобы развиваться в полную силу. 
• Недостаток питания: если кусты долгое время не удобрялись, то сил на рост и образование бутонов не будет. Подкормки особенно нужны молодым растениям с крупными махровыми соцветиями. 
• Неправильная посадка: сильное заглубление места прививки, корни не способны в достаточной мере снабдить растение питательными веществами и влагой. 
• Предрасположенность сорта: образование множественных слепых побегов является особенностью некоторых гибридов роз. 
• Неверная обрезка или её отсутствие: если цветоносы срезались неверно или куст сильно загущен, лишнее количество ветвей ослабляет вегетацию, что ведёт к образованию слепых побегов.
• Недостаток солнечного света: розы любят солнце, поэтому нехватка освещения приведёт к тому, что они будут хуже цвести и выбрасывать слепые побеги. 
• Избыток азотных удобрений: нельзя удобрять розы азотом позже первых чисел июля.

Часто слепые побеги образуются на молодых кустах роз.

Что можно сделать со слепыми побегами?

До середины лета – обрезать, но сейчас (в августе) слепые побеги трогать не стоит. Если обрезать побеги в августе, это простимулирует рост новых побегов, и они не успеют подготовиться к зиме. Такие побеги, скорее всего, первыми подмёрзнут при первых заморозках, ослабив растение. 
Поэтому стоит подождать либо до осенней обрезки и удалить слепой побег прямо перед укрытием, но лучше оставить до следующей весны, проведя обрезку сразу после снятия укрытий с растений. Побег хорошо вызреет и перезимует, и во время весенней обрезки прошлогоднюю ветвь нужно будет срезать до нужной почки.

Если слепые побеги короткие, их вырезают полностью, чтобы они не забирали силы у роз, если же выросли большими, укорачивают наполовину или до развитого пятилистника.

Что такое дикая поросль или дички? 

Дикая поросль – это побег подвоя-шиповника. Он вырастает у привитых растений ниже места прививки из подземной части куста, а у штамбовых роз он может вырастать не только от корней, но и от самого штамба.  Чтобы роза не превращалась в шиповник, нужно удалять побеги ежегодно. Дикую поросль определить легко, её видно сразу невооруженным глазом. Листья у таких побегов мельче, шипов больше, а цвет листвы тёмно-зелёный, без глянца. Обычно такие побеги растут мощно, быстро, и сильно ослабляют культурный сорт, отбирая питательные вещества. Если не удалять их своевременно, то роза постепенно может переродиться в шиповник.

Причины возникновения диких побегов

• При посадке неплотно уплотнили почву вокруг розы;
• Куст был плохо укрыт зимой и подмёрз; 
• При рыхлении были повреждены корни. 

Что можно сделать?

Вырезать такой побег полностью с помощью секатора, у самого основания, предварительно откопав почву возле дикой поросли, а затем снова засыпать куст, присыпав места удаления древесным углём.

Не забывайте, что подкормка – непременное условие хорошей зимовки роз, провести её нужно в конце августа, начале сентября, чтобы роза успела усвоить удобрение. Подкормить можно: «Калимагнезией» из расчета 40-50 г на 10 литров, полив под корень и повторив процедуру спустя две недели. 

Обратите также внимание, что в августе на розах часто появляются грибковые инфекции, поэтому важно проводить профилактические меры. Проведите обработку фунгицидами, а, чтобы обеспечить розу дополнительным питанием,  посыпьте куст древесной золой. Для приготовления питательной смеси нужно взять 2 ст. золы, залить 3 литрами горячей воды, а затем прокипятить смесь в течение 10-15 мин. В процеженный раствор необходимо залить 10 л воды и полить растения под корень.