1.

Читать далее

  Практически каждый обладатель загородного участка мечтает о замечательном цветнике, который радовал бы своим цветением на протяжении всего теплого периода. Как же этого добиться?

Читать далее

Садоводы знают, что разные растения могут «помогать» и «мешать» расти друг другу. Доказано, что растения, посаженные в определенных комбинациях, необыкновенным (и даже загадочным) образом помогают друг другу расти. Например, высокие растения создают тень для коротких растений, чувствительных к солнцу.

Читать далее

Будучи начинающим огородником, я уделяла мало внимания планированию огорода. Мои грядки и дорожки между ними были расположены хаотично, что осложняло полив и обработку растений. Со временем я поняла, что трачу много лишних усилий и только добавляю себе работы. Тогда я решила всерьез заняться обустройством участка и сделать умные грядки.

Читать далее

1. Рeдькa – вывoдит кaмни и пeсoк из пoчeк и мoчeвoгo пузыря, лeчит брoнхит, кaтaр, тубeркулeз, крoвoизлияния, являeтся мoчeгoнным и жeлчeгoнным. Увeличивaeт мoлoкo у кoрмящих жeнщин.
2. Рeвeнь – жeлудoк, кишeчник, зaпoры, вздутия. Примeняeтся в кисeлях, кoмпoтaх, вaрeньe, пирoгaх.⠀
3. Пeтрушкa – вoсстaнaвливaeт гeмoглoбин в крoви, oстaнaвливaeт крoвoтeчeния дeсeн. Лeчит пoчки, кoлиты, вoспaлeния, прoстaтит, глaзa. Тaкжe пoмoгaeт oт укусoв нaсeкoмых и для вoсстaнoвлeния сил.
4. Рeдис – пoмoгaeт при диaтeзe у дeтeй (приeм нa нoчь), aллeргии, мaлoкрoвии, упaдкe сил, кaшлe и oхриплoсти. Пoливитaминнoe срeдствo.⠀

К тому, что саженцы продают с листьями, мы уже относимся спокойно.

Присмотритесь к ним. Наверняка обнаружите пятнышки, дырочки, наросты. Все это свидетельствует о суровой жизни в питомнике. Такой груз в сад везти нежелательно, надо их оборвать и привезти домой только голые прутья.

Если обнаружили на саженцах груши, вернее, на их листьях, бляшковидные наросты коричневатого цвета с обоих сторон, значит, на них живет грушевый галловый клещ. От него удалением листвы не избавиться, так как зимует он под чешуйками в почках. Занесете это добро на участок − в жизни не избавитесь. Такие саженцы лучше совсем не брать.

Заметили на корнях наросты? Это корневой рак плодовых деревьев. Можно, конечно, поколдовать на саженцах, удаляя пораженные корни и промыв корешки в растворе Фундазола, но гарантии это не дает и можно применять только на особо дефицитных сортах. В остальных случаях от таких саженцев лучше избавляться.

Коричневые или черные пятна на коре? Это черный рак. Спасти саженцы можно, если пятна находятся выше прививки. Такие растения укорачивают до здоровой части. Потом оставляют из пенька один побег и восстанавливают саженец. Прибегать к восстановлению надо, только если заменить саженец у продавца невозможно, так как потеряете год в развитии растения. Да и вообще такой посадочный материал лучше в сад не везти. На листьях яблони заметили красно-коричневые пятна? Это яблоневый галловый клещ. Он очень похож образом жизни на грушевого, и избавиться от него очень сложно. Поэтому от таких саженцев надо держаться подальше.

Обнаружили на листьях вишни многочисленные мелкие пятна – это коккомикоз. Это уже не просто слово, а ругательство. Столько беспокойства оно приносит садоводам. Извести его опрыскиваниями можно, но сложно. Поэтому такие саженцы лучше в сад не везти.

Уделите внимание и коре саженцев. Найденные на них круглые щитки говорят о наличии грозного вредителя садов – щитовки. Вывести ее почти невозможно. Против нее работает, пожалуй, только препарат №30, который по непонятной причине был для садоводов запрещен. Так что держитесь от таких саженцев подальше.

Еще с давних времен для защиты сада и огорода от разного рода пернатых налетчиков, готовых поживится чужим урожаем, люди ставили на своем участке – пугало. Оно также является своеобразным украшением дачного участка.

Не представляет особой сложности сделать своими руками простое пугало для сада и огорода.

Для этого необходимо иметь:
Ткань, веревки, клей ПВА, бутылки, самоклейка и свободное время. На изготовление одного пугала уходит порядка 40 минут.

С первым теплом приходит напряженный период для всех, кто имеет дачу или садово-огородный участок.

Дачные лайфхаки

Конечно же, количество труда имеет решающее значение в получении хорошего урожая. Но, само качество труда намного важнее.

Зачем уставать там, где можно получить хороший результат без сильного физического напряжения?

Ровные рядки

Вам нужно разметить грядки? Несколько обрезков садового шланга, надетых на зубья грабель обеспечат стандартное расстояние по все длине вашего участка.

В зависимости от свойств почвы длину используемых обрезков можно регулировать, но ориентировочно она составляет 12-15 см.

Красивые розы

Ухаживаете за розами – носите с собой карандаш. Он послужит для вас эталоном толщины стеблей. Если побеги тоньше чем карандаш, то их следует обрезать.

В таком случае, вы сэкономите силы кусту для более крупных бутонов и обильного цветения.

Яичные стаканчики

Используйте яичную скорлупу как емкости для рассады.Во-первых, это натуральный продукт, во-вторых – для перевозки таких контейнеров у вас, скорее всего, уже найдется подходящая тара. Перед посадкой скорлупу следует снять.

Ее можно измельчить и использовать как удобрение. Например для тимьяна или шалфея – растений, которые любят известковый субстрат.

Ограничитель для цветов

Хотите высадить в открытый грунт растение, но боитесь что оно может захватить большую чем следовало территорию? Используйте большой цветочный горшок, у которого следует удалить дно.

Корни не будут разрастаться в стороны, хотя свобода роста вниз не будет ограничена.

В осеннюю пору многие дачники вздыхают свободно, полагая, что все дела уже завершены. Однако есть ещё работы, о которых забывают, а очень зря. Ведь от их выполнения зависит качество урожая на следующий год.

Прополка грядок

Урожай уже собран, и грядки остаются без присмотра, где и начинают свою новую жизнь сорняки.

Обрезка многолетних растений

Чтобы в грядущем году клумбы радовали глаз, у многолетних растений, которые уже отцвели, необходимо обрезать отмершую часть. Если оставить эту работу на весну, то обрезку производить будет затруднительно, так как будет риск задеть новые зелёные побеги.

 

Сбор гнилых и подпорченных плодов

Оставлять гнилые и испорченные плоды на грядках, а тем более на деревьях нельзя. Разлагаясь, они привлекают вредителей, и это может привести к гибели дерева. Сами деревья и приствольный круг должны быть чистыми. Испорченные плоды можно использовать в компост, но яма должна быть в отдалении от грядок и деревьев.

Посеять зелень

Это необязательная процедура, но всё же, если под зиму посеять шпинат или редис, то к весне можно будет наслаждаться ранним урожаем.

Высадка сидератов

Сидераты – растения, обогащающие почву после различных культур. Для каждой почвы они свои, это может быть клевер, горчица или другие растения. Если не посеять их осенью, то весной придётся заниматься дополнительными работами по внесению удобрений.

Благодаря своей универсальности хозяйственное мыло обязательно есть в шкафчике рачительной хозяйки. Оно незаменимо и при работах на огородах в качестве первой помощи при появлении вредителей растений.

Маститые патриархи медицины до сих пор рекомендуют хозяйственное мыло как лучшее антисептическое и противобактериальное средство.

Обработка против серой гнили, тли и гусениц

Если на подрастающих растениях завелись вредители, которые традиционно начинают размножаться в теплое время года и питаться молодыми зелеными листиками, то при помощи обыкновенного хозяйственного мыла можно в считанные часы решить эту проблему. Раствор на основе мыльной стружки используется для опрыскивания клубники, капусты, перца, лука, вишни, когда эти растения поражает серая гниь. При появлении первого серого подозрительного налета, необходимо приготовить в 10-ти литровом ведре раствор из половины обычного бруска хозяйственного мыла и сырой воды. Мыло надо натереть на терочке и дать раствору настояться. Для того, чтобы раствор мыла подействовал эффективно, зеленые насаждения обрабатывают 3 раза через каждые 10 дней. На листиках образуется пленка из мыльного растовра, которая не только уничтожит серую гниль, но и не смоется дождем. Противогрибковое действие будет продолжаться в течение всего периода роста растения.

Хозяйственное мыло губительно действует на насекомых, которые покрыты хитиновым панцирем. Речь идет о тле. Она чаще всего заводится на культурных растениях и приводит к весомым потерям урожая. Против тли поможет растовор из 300 грамм хозяйственного мыла и 10 литров воды.

Если в жаркую пору огород одолели гусеницы, то необходимо будет провести санитарную обработку мыльным растовором и от колонии зеленых прожорливых существ не останется и следа.

Рекомендация

Чтобы мыльный раствор не привел к ожогам молодых листиков, его процеживают через кусок ткани или марли. Иначе нерастворившиеся кусочки мыла, оседая на зеленых листочках, могут их повредить!

Для большей эффективности мыльный раствор можно соединить с луковой шелухой или чесночными стрелками. Эти компоненты дадут настою резкий запах, который будет отпугивать непрошенных насекомых, решивших полакомиться зелеными витаминами.

Ощелачивание почвы

Хозяйственное мыло обладает резко выращенной щелочной реакцией, поэтому таким средством можно частично снизить кислотность почвы. Рекомендуется проливать мыльным раствором те грядки, где ранее росла клубника. На один квадратный метр грядки потребуется 10 литров раствора, приготовленного на основе половины бруска хозяйственного мыла. Таким же составом хорошо обрабатывать те места участка, где росли хвойные растения.

Чтобы вы по-настоящему оценили подвиг выращивания «скромной» 400-килограммовой тыквы, которая даже не потянет на призовое место в конкурсах тыкв-монстриков, предлагаю несколько интересных фактов:

• из одного такой тыквочки получится около 900 (!) тыквенных пирогов;

• её ширина в обхвате составляет аж 4-5 метра;

• для погрузки плода в грузовик вам потребуется 10-12 взрослых сильных мужчин;

• вырезав гигантскую тыкву на Хэллоуин, вы уместите в неё не только большущую свечу, но и два-три члена семьи.

Если вы задались целью вырастить тыкву-чемпион, забудьте о любых других сортах этой культуры, кроме Атлантического гиганта.

Начиная с 1979 ни одна другая тыква не становилась мировым чемпионом по весу. Семена этого сорта вам вряд ли удастся найти в местных садоводческих магазинах, но их вполне можно приобрести в интернет-магазине — например, я буду брать тут.

Если погода позволяет, то рассаду тыквы можно высаживать на постоянное место уже в фазе 1-2 настоящих листиков

Тыква поглощает из грунта колоссальное количество основных питательных элементов (азота, фосфора, калия), а также многие микроэлементы — кальций, магний и так далее. Обязательным условием для активного и равномерного роста плодов является насыщенная органикой почва.

Органические субстраты лучше вносить с осени по норме мешок на каждые два квадратных метра участка, отведённого под эту культуру. Обычно используют полуразложившийся конский либо коровий навоз, но подойдут и перегной либо садовый компост.

Куриный помет — не самый оптимальный вариант, но если у вас есть только он, то заделывайте птичий навоз исключительно осенью и уменьшите его количество в 1,5 раза. Кислотность почвы на участке, отведённом под тыкву, должна составлять от 6,5 до 6,8.

Если вы замыслили посягнуть на мировой рекорд, то кроме плодородной почвы вам потребуется ещё и немного удачи. С базовыми знаниями в огородничестве и страстным желанием вполне реально потягаться с мировыми чемпионами по выращиванию тыкв-гигантов. Немного везения с семенами плюс хорошая стратегия — вот всё, что требуется для успеха в этом деле!

Каждый овощевод, увлечённый возделыванием супер крупных тыкв, относит свой успех на влияние разных факторов и приёмов.

Однако из всей массы советов, которые я нашла на просторах интернета, можно выделить 9 пошаговых рекомендаций, без соблюдения которых рассчитывать на столь ошеломляющий урожай просто бессмысленно.

• Подготовьте почву. Одной такой тыкве потребуется выделить светлый участок в форме круга диаметром около 9 метров. Осенью протестируйте Ph на выбранном месте и введите в грунт столько извести или доломитовой муки, чтобы кислотность оказалась в диапазоне от 6,5 до 6,8. Заделайте известь и удобрения в почву и укройте место любой имеющейся мульчей.

• Посейте семена. Высевайте семена в торфяные горшочки примерно за 4 недели до того времени, когда в вашей местности ожидаются последние возвратные заморозки. Помещайте тыквенные семена острым концом вниз и держите ёмкости в месте с температурой +29...30 градусов до появления всходов. Как правило, при таком температурном режиме это случается уже на 4-5 сутки.

• Пересадите сеянцы на постоянное место. Это делают, когда на растениях образуется по 3-4 настоящих листика либо корешки начнут прорастать через дно горшка. Высадку нужно проводить с большой аккуратностью, ведь корневая система у тыквы легко повреждается и медленно восстанавливается.

• Защищайте растеньица от ветра и возможных возвратных морозов. Можно, например, укрыть их обрезанными шестилитровыми бутылками на 4-6 недель. Как только тыква перерастёт такую мини-тепличку, вокруг неё нужно поставить небольшой заборчик для защиты от холодного ветра.

• Проведите ручное опыление. Чем раньше растения завяжут плоды, тем более крупную тыкву вы получите в итоге. При качественном уходе за летний день тыква может прибавлять в весе до 10 килограммов, поэтому потеря даже 10 дней может стоить вам победы в конкурсе. Женский цветок от мужского очень легко отличить по наличию маленькой тыковки у его основания. Как правильно проводить эту процедуру, можно узнать из статьи — «Особенности опыления огурцов».

• Скорректируйте положение тыквы на грядке. Часто черешок, на котором сидит плод, располагается под острым углом по отношению к плети. Это неоптимально для хорошего долгосрочного роста, поэтому поверните тыкву так, чтобы черешок образовывал перпендикуляр с плетью. Операцию проводят примерно через неделю-полторы после завязывания плода и с максимальной осторожностью, чтобы случайно не травмировать плодоножку.

• Выберите самую многообещающую тыкву. Ко второй декаде июля на растении с тремя сильными плетями может завязаться 7-8 плодов. Самое время выбрать лучшую тыкву и убрать с грядки оставшиеся. Для этого ежедневно или каждые 2-3 дня измеряйте диаметр плодов и ведите таблицу скорости их роста. По результатам недельных измерений оставьте самый быстрорастущий плод.

• Формируйте тыкву. По мере появления завязи приступайте к формирующим процедурам. Во-первых, не допускайте разрастания боковых побегов длиннее 2,5 метров — прищипывайте верхушки, располагайте их перпендикулярно к основной плети (для более удобного доступа к плодам) и прикапывайте обрезанные концы. Во-вторых, когда плеть над крайним плодом достигнет 3-3,5 метров, удалите у неё верхушку на 2-3 листа. В-третьих, регулярно удаляйте старые жёлтые листья (но не более 2-3 листочков за раз с одного растения).

• Не забывайте о подкормках. Удобрения вносят в виде жидких растворов путём обильного смачивания всей зоны залегания корней. Молодые растения до начала завязывания плодов кормят растворами, в которых преобладает доля фосфора (15-30-15 NPK). В период плодообразования используют более сбалансированную формулу — 20-20-20 NPK. К августу соотношение вновь меняют, но уже в пользу калия- например, 15-11-29 NPK. Водные подкормки вносят каждые 7-10 дней из расчёта 3-5 литров на растение.

Эта болезнь поражает практически все косточковые культуры: вишню, черешню, сливу, и особенно сильно, абрикосы и персики.

Основной источник болезни – растительные остатки: опавшие листья в дырочку, пораженная болезнью древесина. Если не принимать меры, споры облетят весь ваш сад за два-четыре дня. Значит, надо опрыскивать сад фунгицидами: Скор, Хорус, Квадрис, Строби, Абига-Пик, Топаз, Вектра…

На будущее важно выбирать новые устойчивые сорта слив, абрикосов и персиков.

А вот коричневые пятна на листве яблонь – это парша. Справиться с ней очень тяжело. Особенно в дождливые годы. Но есть управа и на нее. Так, в дождливую погоду незаменим препарат Строби; в сухую и жаркую поможет Скор; в прохладную – ХОМ…

К счастью, селекционеры вывели сорта, полностью иммунные к самым распространенным видам парши: Прима, Присцилла, Флорина, Мутсу, Орловим и др. Поэтому сейчас яблони можно выращивать совсем без использования фунгицидов. Осталось только пожелать, чтобы появились сорта, устойчивые к плодожорке, тогда яблоневые сады можно будет совсем не опрыскивать.

Если взять промышленные сады, то крупное хозяйство без 15-20 опрыскиваний за сезон просто разорится из-за недобора урожая.

Все польские и новозеландские яблоки в супермаркетах именно так и были выращены. Мы же на своих четырех-шести сотках опрыскиваем яблони от силы три-четыре раза и почему-то считаем, что весь сад «залили химией». Это далеко не так. Смотрите на сроки ожидания к используемым препаратам и соблюдайте их.

Большинство препаратов через 20-30 дней ожидания распадается на безопасные вещества, и есть плоды можно совершенно без опаски. Но, конечно, можно поработать с иммунитетом растений.

Так, например, посадив Мутсу, Присциллу, Орловим, Приму и другие устойчивые сорта, можно и меньше обрабатывать сад, и получать экологически чистый урожай. Все эти сорта имеют иммунитет к парше и меньше обычного повреждаются вредителями.

Поэтому, если хотите меньше пользоваться химией, внимательно подбирайте сорта, изучите, какие болезни и вредители досаждают в вашей местности и сажайте деревья, иммунные к ним.

Нелишне изучить и то, какие сорта районированы для вашей местности. Обычно они хоть и не всегда, но обладают высоким иммунитетом и могут давать очень высокие урожаи. И частью плодов можно будет пожертвовать, проводя умеренную защиту от болезней и вредителей.

В советское время большое внимание уделяли и расположению плодовых деревьев. Так, ранние сорта, которые опрыскивают всего один-два раза за сезон, рекомендовали размещать поближе к зоне отдыха и дому; средние сорта, которые требуют две-три обработки, располагают подальше; поздним сортам вообще отводят место в самом дальнем углу сада. Тогда риска наглотаться химии будет намного меньше.

Кроме всех организационных мероприятий большое значение имеют и подкормки сада. Например, фосфорно-калийные подкормки повышают иммунитет и сопротивляемость к вредителям. А азотные, наоборот, понижают иммунитет. Исключение – мочевина, внекорневая подкормка которой прижигает грибки и широко используется садоводами. Соблюдая правильное питание, можно значительно уменьшить количество обработок.

Не менее полезны и стимуляторы. Так, Иммуноцитофит позволяет легче переносить вспышки болезней и регулирует рост растений.

Сразу скажем, что при правильном подходе на участке можно собрать каждой твари по паре.

Но некоторые «твари» требуют особого внимания. Взять хотя бы березу. Поначалу она скромно занимает небольшую площадь и сильно зависит от наших поливов. Но лет через шесть-восемь начинает расти и вширь и ввысь и на небольших участках принесет немало проблем. Удалить 20-метровое дерево смогут только специально обученные люди.

Не менее опасны для сада барбарис и туя. Они служат источником такого опасного заболевания, как ржавчина. Ржавчина косит плодовые деревья, ягодники и овощные культуры. Сами же носители заразы от нее практически не страдают, лишь на листьях иногда появляются пятна спороношения гриба.

Если решились их завести, то надо проводить защитные обработки Топазом, Фундазолом или Тилтом, тогда, возможно, плодовые соседи не пострадают от грибка.

И это далеко не все козни по-соседски. Надо избегать следующих комбинаций:

Сосна кедровая сибирская, веймутова сосна и смородина

Так называемый ржавчинный рак ветвей и стволов сосны и листьев смородины вызывает один и тот же грибок. Сначала он появляется на сосне, затем споры разлетаются и процесс продолжается на листьях смородины. После зимовки листьев в почве грибок весной возвращается на сосну.

Осина и сосна

Сначала ржавчина появляется на сосне, потом переходит на осину. Оба дерева сильно угнетены и могут погибнуть. Береза и лиственница Гриб Melampsoridium betulae сначала живет на лиственнице, затем споры перелетают на березу, грибок с опавшей листвой попадает в почву, весной снова переселяется на лиственницу − и так по кругу, пока деревья не погибнут.

Черемуха и ель

Еловые шишки, зараженные грибком Thekopsora areolata, служат основой для прохождения первой фазы развития грибка, затем споры прилетают на листья черемухи, а весной опять возвращаются на ель.

Таких комбинаций немало… Вот еще несколько примеров плохого соседства:

• дуб – бук;
• сосна обыкновенная – дуб монгольский;
• липа – вяз (мелколистный);
• можжевельник – боярышник, груша, рябина, яблоня;
• лиственница – ива, пихта.
• яблоня и можжевельник обыкновенный;
• яблоня и картофель;
• яблоня и малина;
• груша и барбарис;
• груша и бук;
• вишня и смородина черная;
• вишня и малина;
• барбарис и можжевельник;
• слива и груша;
• черешня и яблоня;
• персик и груша, яблоня.

Друг для друга эти растения являются источником инфекций, поэтому при планировании сада старайтесь их разместить подальше друг от друга. Впрочем, вредное влияние может ощущаться до 250-300 м. Поэтому на небольшом участке приходится полагаться на химические фунгициды и все меньше – на плодосмен.

Недостаток азoта

1. Рaстение задeрживается в росте.

Недостаток фосфора

1. У семeчковых листья станoвятся узкими.

2. Черeшки и жилки с нижнeй стороны заметно краснeют.

3. Молoдые побеги приoбретают красно-бурую окраску.

4. Листья у ягoдных кустарникoв мeльчают, стaновятся крaсновато-фиолетовыми.

Недостаток калия

1. Заметен слабо выраженный хлoроз между жилкaми листa.

2. У сeмечковых сначала бледнеют листья, затeм по краям их образуeтся желто-бурая полоса, похожая на ожoг.

3. При oстром кaлийном голoдании у яблони листья станoвятся коричневoго цвета, а у груши – черного. Из микрoэлементов плодовые деревья чаще всего испытывaют недoстаток бора, цинка, меди и мaрганца.

Нeдостаток бoра

1. У яблoни хуже завязывaются плoды, ткани при рoсте пробкoвеют.

2. Листья рaзвиваются мелкими, утoлщенными.

3. Пoбеги чaсто кустятся.

Нeдостаток мeди

1. На листьях обрaзуются кoричневые пятна.

2. Листья на вeрхушках пoбегов буреют по крaям, дефoрмируются и чаще опадают.

Нeдостаток цинка

1. Мелкие, узкие, жесткие листья, собранные в розетки на верхушках однолетних побегов.

Нeдостаток марганца

1. Листья стaновятся пестрыми.

2. Мeжду жилками нaблюдается хлoроз.

Излишек удобрений даже хуже, чем недостаток. Виноват в этом обычно садовод, неправильно определивший дозировку. Поэтому лучше вносить удобрения небольшими дозировками, но почаще. Тогда если и перестараетесь, то не намного.

Многие дачники на своем личном опыте замечают, что некоторые культуры растут лучше, когда они посажены рядом с определенными растениями. То есть существует совместимость растений на грядке. Таким образом при условии правильного размещения растений на грядке можно получить хороший урожай огурцов, баклажанов, помидоров, картошки и т. д. 

В жаркое и засушливое лето огородники, как о манне небесной, мечтают о дожде. Однако дожди, особенно затяжные, могут стать причиной больших проблем на участке. Что делать? Как справиться с последствиями и помочь растениям? Отправляемся спасать сад и огород.

Большинство растений, даже влаголюбивых, не любят избытка влаги.

Спасаем огород от последствий длительных осадков

Большой урон наносят затяжные дожди томатам, огурцам, капусте и другим овощным культурам.

Томаты очень не любят избытка влаги в почве. Помочь им можно несколькими способами:

• Регулярное рыхление почвы поспособствует тому, что влага будет испаряться активнее. Это сможет спасти корни от загнивания. Данный способ подходит, кстати говоря, для всех культур.

• Борьба с самой коварной "помидорной" напастью – фитофтрой – процесс сложный и длительный. Он включает в себя, во-первых, обеззараживание почвы и, во-вторых, постоянную профилактику.

• Для защиты растения над томатами можно соорудить небольшой парничок, который предохранит от влаги.

Конденсат, появляющийся на стенках парников и теплиц, очень опасен для растений. Попадая на листья, он может вызвать различные заболевания.

Огурцы, как известно, большие любители влаги. Но даже для них постоянные дожди могут быть губительными. Основная огуречная проблема в такую погоду – мучнистая роса. Помочь в тяжелых случаях смогут только фунгициды. Ну и не забываем про рыхление почвы.

Капуста тоже страдает в сырую погоду. Однако её главный враг не влага, а улитки и слизни, которые появляются после дождя в огромном количестве. Эти прожорливые существа в течение нескольких дней способны уничтожить весь ваш труд.

Знаете ли вы, что во рту обычной садовой улитки 14175 зубов – примерно столько же, сколько у огромной китовой акулы? А вот у слизня их ещё больше – около 30 тысяч. Стоит ли удивляться, что листья капусты исчезают с грядок с огромной скоростью?

В борьбе с моллюсками может помочь древесная зола или сухая гашеная известь. Ими следует посыпать землю вокруг растения и опудрить листья. Некоторые садоводы используют раствор горчицы, которым опрыскивают капусту. Если же вы хотите убить сразу нескольких зайцев, то рекомендуем воспользоваться таким способом. Следует после дождя собрать всех улиток и сдать их французам. В итоге вы – с деньгами, французы – с едой, капуста – с листьями.

Бахчевые культуры (кабачки, тыква, дыня и т.д.) тоже страдают от такой погоды. Их листья прибивает к земле, отчего нарушается развитие растений. Чтобы этого избежать, можно под листья уложить спанбонд. Представляют опасность для них также и слизни. Способы борьбы с ними – выше.

Известно, что листья испаряют воду, а ее запасы в выкопанных саженцах и так невелики. У саженцев поступление воды через корни прекращено, поэтому если листья не удалить, то испарение будет продолжаться.

Сейчас это правило никто не соблюдает. Все стараются купить и посадить саженцы с листвой. Типа, так они красивее. А продавцы часто специально оставляют листья как показатель свежести саженцев. Если деревья потеряли листву, значит, они уже не первую неделю на рынке и, скорее всего, были подсушены.

Можно, конечно, реанимировать деревья и с засохшими листьями, закинув их на два-три дня в бочку с водой и после этого сажать. Но лучше все-таки брать со свежей листвой.

Полезна листва на саженце и тем, что по ней можно определить принадлежность его к породе. Так, например, по листьям можно отличить черешни от вишни, персики от нектаринов, айву от яблони. Что-то подобное можно сделать и по коре и почкам, но это приходит уже с опытом.

Как только вы приобретете саженцы, листву надо сразу же удалить. Удалять их надо осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные в их пазухах. Корни замотайте во влажную ткань и поместите в целлофановый пакет (обычные мешки под мусор). В таком виде саженец можно перевозить на большие расстояния.