К тому, что саженцы продают с листьями, мы уже относимся спокойно.

Присмотритесь к ним. Наверняка обнаружите пятнышки, дырочки, наросты. Все это свидетельствует о суровой жизни в питомнике. Такой груз в сад везти нежелательно, надо их оборвать и привезти домой только голые прутья.

Если обнаружили на саженцах груши, вернее, на их листьях, бляшковидные наросты коричневатого цвета с обоих сторон, значит, на них живет грушевый галловый клещ. От него удалением листвы не избавиться, так как зимует он под чешуйками в почках. Занесете это добро на участок − в жизни не избавитесь. Такие саженцы лучше совсем не брать.

Заметили на корнях наросты? Это корневой рак плодовых деревьев. Можно, конечно, поколдовать на саженцах, удаляя пораженные корни и промыв корешки в растворе Фундазола, но гарантии это не дает и можно применять только на особо дефицитных сортах. В остальных случаях от таких саженцев лучше избавляться.

Коричневые или черные пятна на коре? Это черный рак. Спасти саженцы можно, если пятна находятся выше прививки. Такие растения укорачивают до здоровой части. Потом оставляют из пенька один побег и восстанавливают саженец. Прибегать к восстановлению надо, только если заменить саженец у продавца невозможно, так как потеряете год в развитии растения. Да и вообще такой посадочный материал лучше в сад не везти. На листьях яблони заметили красно-коричневые пятна? Это яблоневый галловый клещ. Он очень похож образом жизни на грушевого, и избавиться от него очень сложно. Поэтому от таких саженцев надо держаться подальше.

Обнаружили на листьях вишни многочисленные мелкие пятна – это коккомикоз. Это уже не просто слово, а ругательство. Столько беспокойства оно приносит садоводам. Извести его опрыскиваниями можно, но сложно. Поэтому такие саженцы лучше в сад не везти.

Уделите внимание и коре саженцев. Найденные на них круглые щитки говорят о наличии грозного вредителя садов – щитовки. Вывести ее почти невозможно. Против нее работает, пожалуй, только препарат №30, который по непонятной причине был для садоводов запрещен. Так что держитесь от таких саженцев подальше.

Слива из золушки сада сейчас превратилась в королеву. Все потому, что цены на ее плоды на рынке немилосердно выросли. Пол-литровый стаканчик продают в сезон не дешевле 40 рублей. Зная урожайность сливы, с каждого дерева можно собрать не меньше четырех-пяти ведер – отдача очень щедрая. Поэтому сейчас саженцы сливы не залеживаются в питомниках.

Сорта отличные – Анна Шпет, Ренклод Альтана, Стенлей, Исполинская, Чачакская превосходная… Надо только правильно выбрать саженцы и защищать урожай от вредителей, из-за которых опадают плоды и уменьшается плодоносность деревьев.

Лучший посадочный материал – деревца одно-двухлетнего возраста. Однолетки выглядят скромно: обычные невысокие прутики. Но корневая система у них сильная, они быстро приживаются на новом месте и могут в развитии догнать даже двухлеток.

Двухлетки в питомнике обычно коронируют, то есть осенью первого года обрезают на высоте закладки первого яруса. В результате получается дерево с центральным проводником и тремя-четырьмя веточками первого яруса. Все остальные ветви надо удалить. Плодоносят такие саженцы на год раньше однолеток, конечно, при условии, что при выкопке у них не сильно пострадали корни.

В первую очередь надо обращать внимание не на крону, а на корни. Можно сажать и трехлеток, только это намного более сложный и трудоемкий процесс, чем обычная посадка, да и пересадку они переносят хуже.

Осмотрите корни. Они не должны ломаться при изгибе.

Корни должны быть как крупные, так и мелкие. Кора на побегах не должна быть сморщенной, а листва, если есть на саженцах – засохшей или увядшей. Корни в идеале должны быть покрыты болтушкой. Это очень важно. Даже если такой прием замаскирует различные травмы саженца, то все равно эффект от болтушки перевешивает все недостатки, ведь она спасает саженец от потери влаги и подсыхания корневой системы.

Сажать сливу можно как весной, так и осенью. Она легко переносит зимы и способна хорошо зимовать даже в Средней полосе, не говоря уже про Юг. Если слива вымерзает после посадки, то причина, скорее всего, − в слабозимостойких сортах, непригодных для вашей местности. Они все равно бы вымерзли и при весенней посадке.

При посадке не забывайте, что слива − очень светолюбивая культура и в тени не растет. Поэтому сажайте ее на самом светлом месте сада. Хорошо, если это место защищено от зимних ветров, то есть, с северной стороны она должна быть закрыта постройками или высокими деревьями. Расстояние от соседних деревьев должно быть не меньше 3 м.

Подкормка весной – зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 – 4 ведер на растение).

В середине августа – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы.

Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

В стародавние времена дерево калину считали воплощением девичьей красы и прелести. И недаром. Весной и летом приятно наблюдать, как ветер играет в ее ажурных темно-зеленых листочках, а осенью невозможно не залюбоваться на тяжелые гроздья пунцовых ягод, которые остаются на ветках до самых морозов.

В естественных условиях арония черноплодная вырастает от 0,5 до 2,0 м. Окультуренные формы достигают 3-4 м. Это крупный ветвистый кустарник, крона которого с возрастом становится раскидистой, занимая в диаметре до 2-2,5 м.

Корневая система аронии черноплодной мочковатая, хорошо развитая, занимает верхний слой почвы (40-60 см), нуждается в поливах при недостатке влаги. Корневая система не распространяется за внешние параметры кроны. Однолетние побеги − красно-бурого цвета, со временем покрываются серо-бурой корой.

Плодоношение аронии черноплодной начинается на второй-третий год. Плоды созревают в августе – первой половине сентября. Плоды – круглые, черные, яблоковидные ягоды-семянки с сизым налетом. В биологической спелости плоды сочные, сладкие, чуть терпкие. В мякоти плода находятся четыре-восемь продолговатых семян.

Арония черноплодная малотребовательна к условиям окружающей среды. Культура зимостойкая и теневыносливая. Но в затененных местах практически не плодоносит и может использоваться, в основном, только как декоративная культура. Легко переносит морозы -30...-35° С и даже -40° С.

В течение вегетационного периода формирует более высокие урожаи при поливах и хорошем освещении. При соблюдении агротехнических требований куст вырастает до 3 м и формирует до 50 стволиков разного возраста.

Кислую почву под аронию нейтрализуют золой или доломитовой мукой, можно известью.

Арония черноплодная к почве не требовательна, нормально растет и развивается даже на обедненных грунтах. Не переносит засоленных и каменистых почв, подтопления корневой системы. Выносит подкисленную почву, но наиболее оптимальны для нее нейтральные грунты.

Саженцы лучше высаживать осенью, до наступления сильных холодов, или весной после схода снега (если зимы очень холодные). Перед посадкой у них укорачивают корни до 2530 см и обрезают стволик до 5-6 почек. Саженец выдерживают несколько часов в растворе Корневина или воде.

Подготовку посадочных ям проводят за две-три недели до высадки саженцев. Посадочные ямы выкапывают размером 50х50х60 см. Расстояние между посадочными ямами 2-2,5 м. Если посадка предназначена для ограждения или с декоративной целью, то можно посадки загустить и высадить через 1-1,5 м.

Если почва обеднена питательными веществами, то выкопанный грунт смешивают с ведром органики (несвежей), добавляют 2-3 ст. ложки нитрофоски, ложку сернокислого калия и 2 ст. ложки суперфосфата. На почвах плодородных можно ограничиться ведром перегноя и из минеральных удобрений – нитрофоской. Если почвы плотные, нужно внести ведро верхового торфа или песка.

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.

Цветущая вишня в саду весной

Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна - ростовая, другие - цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

Схема формирования плодоносящих веток

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется - на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

 

Экологические требования и особенности выращивания

Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Выращивание вишневого сада на даче

• Вишня, дерево которое хорошо растет на холмистой местности, любит тепло, поэтому предпочтение следует отдавать южной, юго-западной стороне, закрытой от сильного ветра.
• Подземные воды должны находиться глубоко, чтобы исключить загнивание корневой системы. Также не следует высаживать дерево в низине и болотистой местности.
• Вишня выращивание и уход за которой не вызывает особых сложностей, любит солнечный свет и хорошо разрастается корневыми отростками (отводками), поэтому выбирайте хорошо освещенное место, лучше на возвышении. Если участок позволяет, запланируйте выращивание вишневого сада, посадив её в отдалении от остальных.
• Почва должна быть плодородной, подойдет супесчаный либо суглинистый грунт с нейтральной кислотностью.
• Не высаживайте вишню возле высоких ограждений и лесополос, они будут создавать тень.

Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.

Болезни черешни делятся на грибковые и бактериальные.

Грибковые болезни черешни:

Монилиоз

Возбудителем заболевания является паразитический гриб Monilla cinerea , который поражает большинство косточковых культур сада.

Признаки: Для черешни это болезнь очень вредоносная. Усыхают цветочки, рано осыпается значительная часть листьев, скручиваются, загнивают и постепенно усыхают плоды. На поверхности плодов возникают серые мелкие наросты, которые имеют хаотическое расположение. Первыми поражаются ягоды с механическими повреждениями. Также при заболевании может появляться маленькое бурое пятнышко, которое в течение 7-9 дней поражает всю ягоду. Большая часть ягод опадает, а которые остались на ветках чернеют и затвердевают. Следующей весной на таких ягодах появляются споры, которые в свою очередь заражают новый урожай.

Меры борьбы с монилиозом:

— необходимо уничтожать пораженные плоды и удалять погибшие ветви; — принимать определенные меры по борьбе с вредителями (гусеницы, плодожорки, долгоносики и т.д.);

— вовремя уборки урожая соблюдать осторожность, чтобы предотвратить механические повреждения ягод.

Для обработки деревьев и почвы используют

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы.

Но, подождите, не спешите.
Да, это проблема, однако она легко решается!

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее.Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка
Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Смена ориентации
Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

КСТАТИ
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло 
развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это 
ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. 
Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте 
более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит
 сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не 
позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком 
случае будет лежать практически на земле. 

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на 
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они
 лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у 
своих плодоносных соседей. 

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. 
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, 
что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые 
боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что 
самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше. 

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю 
почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем 
более горизонтальным. 

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные 
побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся 
на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 
почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой 
побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной 
способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой 
сучок, в этом месте появятся волчки.

1. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

2. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина – это ускорит приживаемость молодого растения. 

3. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

4. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной второго года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

5. Прививка черенков

Еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

Будут ли цвести и плодоносить нынче вишни? Увы, удачные сезоны 
встречаются все реже. А хороший урожай она дает только при умелом 
ухаживании за деревьями с ранней весны!

Удивительно, но факт: в средней полосе, да и в других регионах, 
вырастить урожайные вишни стало труднее, чем черешню и виноград! Она все
 чаще вымерзает. Даже после мягких зим!

Но на самом деле причина плохого роста и гибели вишен кроется вовсе не в
 морозах. Причина - в болезнях. Ученые уже не первый год констатируют: 
теперь не только на рынках и по обочинам дорог, но и в респектабельных 
питомниках нередко продают зараженные деревца, которые не то что 
плодоносить, а просто выжить не способны!

Точное название нынешнего бедствия - коккомикоз и монилиоз. Из-за этой 
грибной напасти вишни плодоносят не 15 лет, как было прежде, а всего 
5-7. Впрочем, есть и хорошая новость - зараза лечится! Главное, все 
сделать вовремя. А первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить
 верный диагноз.

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей. 

Начну с подкормок: 

В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями - одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых - в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак: 

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево - 15 литров (3 ведра на 2 деревца). 

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку. 

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2-3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста. 

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от ствола. 

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений - сидератов. 

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев - выращиваем овощи, плюс - создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь. 

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву. 

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. 

Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. 

Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. 

Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. 

Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. 

Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. 

Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. 

Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. 

Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. 

Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги. Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие. Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему. А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет. Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми. На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны! Желаем вам успехов и больших урожаев!

Средства для обработки ствола 
После очистки ствола и дезинфекции ранок каждую из них нужно обработать специальной мазью — для надежности. Садоводы применяют множество «замазок», самых разнообразных по составу. Их, конечно, можно приобрести в магазине, но совсем несложно сделать самим. Рассмотрим несколько популярных рецептов: 

Глиняная болтушка 
Наиболее простой вид замазки. Применяется садоводами очень давно и отлично себя зарекомендовала. 
Глина — 200 г 
Навоз коровий — 100 г 
Купорос медный 
Солома 
Глину перемешать с навозом, добавить медного купороса и мелко нарезанной соломы, разбавляя при перемешивании водой до густоты домашней сметаны. Готовая болтушка отлично держится на стволе, долго не растрескивается и хорошо защищает поверхность. 

Садовый вар 
Защищает раны дерева от инфекции и атмосферных осадков, не дает им пересохнуть и помогает заживлению. Продается в готовом виде, но сделать его вполне по силам каждому садоводу. 

Холодный вар Раевского 
Древесная смола — 400 г 
Масло льняное — 2 ст.ложки 
В древесную смолу добавить 2 ст.ложки льняного масла, постоянно перемешивая. В таком полужидком виде смесь хорошо хранится, и ее можно применять при любой погоде. Отличная замазка и «заживитель». 

Холодножидкий вар 
Канифоль — 400 г 
Воск — 200 г 
Бараний жир — 100 г 
Спирт 90º — 50 мл 
Канифоль, воск и жир расплавить, перемешивая, на маленьком огне. Слегка остудив, влить понемногу спирт. Хранить в закупоренных бутылках. 

Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет.

Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть.

Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение. 

Для чего производят обрезку 

Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины. 
Цели проведения обрезки яблонь таковы: 
• Ускорить плодоношение деревьев; 
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду; 
• Регулирование роста яблони; 
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева; 
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей; 
• Улучшение освещенности плодового дерева; 
• Удаление так называемых волчковых побегов. 

Как производится обрезка 

Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо: 
1. Внимательно осмотреть дерево. 
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки. 
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки. 
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей. 
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение. 

Как ухаживать за деревом 

Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень. 

А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.