СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ ГЛАДИОЛУСОВ |
|
ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦ ГЛАДИОЛУСОВ |
Выкапывать гладиолусы начинают в середине сентября - первых числах октября, в зависимости от группы сортов, но не позднее середины октября. При этом ориентируются и на погодные условия. Приступают к выкопке с наступлением устойчивых низких температур ночью 0 - -3 ºС. Желательно проводить выкопку в сухую и теплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Вначале убирают раноцветущие сорта, потом средне- и поздноцветущие. В последнюю очередь выкапывают молодые гладиолусы, выращенные из детки. Растения подкапывают лопатой, берут одной рукой за стебель у основания и осторожно вытягивают клубнелуковицу вместе с детками, и выкладывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (ни в коем случае не обламывают) стебель на расстоянии 5–8 см от луковицы. Затем обтрясают лишнюю почву, подвязывают этикетку и помещают в подготовленные бумажные пакеты, матерчатые мешочки, ящики. Не нужно хранить выкопанные гладиолусы, даже незначительное время, не обрезав листья и стебель.
|
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ |
|
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕТКОЙ ГЛАДИОЛУСОВ.СОВЕТЫ |
Серия сообщений "гладиолусы":
Часть 1 - выращивание гладиолусов
Часть 2 - ГЛАДИОЛУС
...
Часть 16 - Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов
Часть 17 - Подготовка луковиц гладиолусов к зимнему хранению
Часть 18 - Размножение деткой гладиолусов.советы
Часть 19 - Гладиолусы. Выращивание.
Часть 20 - КАК ВЫРАСТИТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ
...
Часть 22 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
Часть 23 - Как резать луковицу гладиолуса
Часть 24 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
|
ГЛАДИОЛУСЫ - ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ |
Своевременная и правильная подготовка клубнелуковиц гладиолусов к посадке поможет получить ранние прекрасные цветы. Как только потеплеет, необходимо достать клубнелуковицы гладиолусов из хранилища.
Если условия хранения были правильными (температура не выше 8°С и не ниже 2—3°С, низкая относительная влажность воздуха, отсутствие света), то у клубнелуковиц не должно быть ростков и корешков.
Сорта гладиолусов имеют разные сроки цветения: очень раннего (до 75 дней от посадки до цветения); раннего (75— 79 дней); среднераннего (80—84); среднего (85—90); среднепозднего (91—99); позднего (110—114); очень позднего (115 и более дней).
Принципиально важно хранить клубнелуковицы разных сроков цветения раздельно, что позволит каждому из них обеспечить своевременную подготовку к посадке.
Чем южнее регион тем раньше сажают гладиолусы, на юге России это делают на 1—1,5 месяца раньше, чем в центральном. Ориентиром для посадки может служить цветение одуванчиков, так как оно происходит при прогреве почвы до температуры — выше 10 °С.
Поздние сорта гладиолусов начинают готовить раньше, чем другие, потому что из-за ранних осенних заморозков они могут вообще не зацвести. Одновременно с поздними сортами готовят к посадке «детки» гладиолусов.
На первом этапе такой подготовки, клубнелуковицы размещают в тёплом помещении (30°С), с низкой влажностью воздуха (не выше 60 %) и рассеянным светом, что предотвращает интенсивный рост корней. Корни у гладиолуса самая уязвимая часть. Если по неосторожности будет обломан зелёный росток, это не принесёт такого урона, как повреждение корней.
На некоторых клубнелуковицах появляется сразу несколько ростков. Но для получения раннего и обильного цветения, все боковые почки необходимо удалить, оставив один центральный росток. Правда, это будет видно позже, когда снимется кроющая чешуя, на данной же стадии её снимать не следует.
Проверка посадочного материала после зимнего хранения обязательна. Каждую клубнелуковицу прощупывают и все больные беспощадно выбраковывают.
Лучшие предшественники для гладиолусов это культуры, не имеющие с ними общих заболеваний. К таким растениям можно отнести землянику, чеснок, томаты, бахчевые и бобовые. Из цветов это цинния, тагетес и георгины. Нельзя сажать гладиолусы после корнеплодов. Не желательно, чтобы посадки гладиолусов соседствовали с крестоцветными культурами,
так как они во время цветения привлекают трипсов - злостных вредителей гладиолусов.
Трипс — это очень маленькое, размером 1,5 — 2 мм, тёмно-коричневое, крылатое насекомое. Как взрослые насекомые, так и личинки делают проколы в тканях гладиолусов
и высасывают сок из листьев, стеблей, клубнелуковиц.
Трипсы откладывают яйца в ткани растений. Время развития одного поколения зависит от температуры и обычно составляет 10—20 дней; за сезон может появится 4—6 поколений, а если лето жаркое и сухое, то и все 9 поколений. Зимуют в открытом грунте на остатках растений и клубнелуковицах при хранении. Повреждённые вредителем растения формируют мелкие клубнелуковицы, которые быстро загнивают.
Если температура хранения гладиолусов ниже 10°С, то клубнелуковицы не повреждаются трипсами, так как при такой температуре вредители теряют активность. При более высоких температурах трипсы начинают быстро размножаться, и вместе с посадочным материалом попадают на участок. При обнаружении вредителей следует сначала на 5 минут поместить клубнелуковицы в воду нагретую до 50°С, а затем быстро погрузить в ледяную воду или в 0,2 %-ный (20 г на 10 л воды) раствор «Актеллика». Трипсы не выдерживают резкой смены температуры и погибают.
Для закрепления полученного результата, можно дополнительно провести обработку клубнелуковиц раствором «Фитоверма». Этот препарат достаточно эффективен и для человека опасности не представляет.
Поздние сорта гладиолусов достают из хранилища в первых числах марта, а ранние — в середине. Если после зимнего хранения, клубнелуковицы сразу высадить в грунт, то они будут долго набирать цвет и поздно зацветут, поэтому перед посадкой гладиолусы следует проращивать.
Для этого на ровной поверхности, клубнелуковицы раскладывают в один слой на бумаге. Помещение должно быть тёплым, светлым и сухим. В таких условиях почки пойдут в рост, а корневые бугорки только набухнут. Если помещение влажное, то начнут расти корни, а этого допускать нельзя. Не храните клубни гладиолусов у батареи отопления — могут усохнуть! Для предохранения клубнелуковиц от высыхания, не следует раньше времени освобождать их от чешуи, так как она является защитой от сухого воздуха.
За две-три недели до посадки клубнелуковицы очищают от кроющих чешуек. Если были соблюдены все условия хранения и подготовки клубня к посадке, то у клубнелуковицы появится побег длиной 8—10 см и кольцо набухших зачатков корней. За две недели у всех клубнелуковиц появляются ростки.
Перед посадкой в грунт клубнелуковицы погружают на 15-20 минут в фунгицид «Максим», или фиолетовый раствор марганцовки. После чего промывают посадочный материал проточной водой. После дезинфекции обрабатывают стимулятором роста и микроэлементами для более быстрого развития корней: для этого в ведре воды растворяют одну таблетку «Гетероауксина», 1 г гумата натрия и 2 г янтарной кислоты, или — 1 г марганцовокислого калия, 20 г аммиачной селитры, 10 г борной кислоты. Отдельно в литровой банке растворяют 20 грамм медного купороса, который затем добавляют к первому раствору. Луковицы укладывают в пластиковую тару и заливают приготовленным составом на 30 минут. Эту процедуру выполняют для защиты гладиолусов от болезней, стимуляции прорастания и питания луковиц — непосредственно перед посадкой.
Срок жизни клубнелуковицы в среднем 5—6 лет. По истечении этого срока растение уже не даст такого качества цветков, как прежде, а потом может и вовсе не зацвести и погибнуть. Поэтому необходимо обновлять посадочный материал, выращивая клубнелуковицы из «деток».
Уход за «детками» такой же, как и за клубнелуковицами, но их выкапывают в самую последнюю очередь. Они способны сохранять всхожесть до 4-х лет при условии целостности покровной оболочки.
Для посадки отбирают «детки», у которых сформировалось несколько корневых бугорков. Из «детки» диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более сильное растение, чем из более крупной (от 7 мм), но только с одним корневым бугорком. За 10 дней до посадки у «деток» удаляют плотную оболочку. После очистки, их на несколько часов помещают в розовый раствор марганцовки (концентрация в 2 раза меньше, чем для взрослых клубнелуковиц), потом промывают проточной водой и оставляют сушиться. Сажают их отдельно от луковиц, но в те же сроки.
Глубина посадки меньше и зависит от размера самой «детки». «Детки» можно сажать мелко (1—2 см), в этом случае всходы появляются раньше. Но при такой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. При более глубокой посадке, до 4—7 см, гарантировано прорастание, но всходы появляются позже,.
Перед посадкой следует накрыть полиэтиленовой плёнкой всю площадь выделенную под гладиолусы. Этим обеспечивается быстрое прогревание почвы под пленкой, в результате чего растения можно сажать на одну-две недели раньше.
Для того чтобы гладиолусы раньше зацвели, следует уделить больше внимания выбору места посадки. Для гладиолусов подходят светлые участки, ориентированные на юг и защищённые от холодных ветров. Почвы они предпочитают воздухопроницаемые, так как не переносят застоя воды. Если участок сырой, то гладиолусы лучше выращивать на насыпных грядах и клумбах.
Сажать можно как вдоль гряды и поперёк. Перекопанную почву предварительно выравнивают граблями. После чего, размечают направление ряда, делают поперек или вдоль гряды канавку необходимой глубины или лунки на расстоянии, рассчитанном на посадку клубнелуковиц или «деток». Перед посадкой можно внести нитрофоску, на 3—4 см ниже донца клубнелуковицы из расчёта 1—2 г на луковицу или какое-либо другое минеральное удобрение.
Глубина посадки зависит от размера луковицы и характера почвы. А чтобы не ошибиться, лучше сажать луковицу на глубину, равную трём её диаметрам. Расстояние между клубнелуковицами должно быть не менее 20 см. «Детки» сажают на глубину 3—5 см, с расстоянием между ними, не менее 5 см. Дно бороздки обязательно засыпают песком толщиной 1,5 см и добавляют немного золы к каждой клубнелуковице. Золу можно заменить известью-пушонкой или мелом.
Как правило, во время посадки почва достаточно влажная, поэтому нет необходимости её поливать — чересчур влажная почва может привести к задержке развития растения и распространению болезней. Посадки засыпаем рыхлой землёй, мульчируем грядки хорошо перепревшим перегноем.
Для дружного и быстрого прорастания гладиолусов посадки необходимо укрыть плёнкой. В таких условиях луковицы прорастут примерно через 10—12 дней.
Для укрытия обычно используют стабилизированную полиэтиленовую плёнку толщиной 80—120 микрон. Она прекрасно выдерживает небольшие колебания температуры и прослужит не один сезон. Если пленку натянуть на дуговой каркас, то в таком укрытии гладиолусы могут находиться около месяца, пока не появится 3-й или 4-й лист. Днём в хорошую тёплую погоду необходимо проветривать посадки. Это способствует хорошему росту и закаливанию растений. Температура выше 25 °С не желательна для гладиолусов.
Чтобы впоследствии не забыть, где какой сорт был посажен, можно использовать колышки с непромокаемыми бирками, на которых указываются названия сортов.
При большом количестве посадочного материала можно воспользоваться другим методом — одновременно с посадкой отмечать на схеме расположение сортов. А осенью, используя эту схему, можно легко распределить выкопанные клубнелуковицы по сортам.
|
АЦИДАНТЕРА - ДУШИСТЫЙ ГЛАДИОЛУС |
|
ГЛАДИОЛУС - СЕКРЕТЫ УСПЕХА |
|
КАК И ЧЕМ УГОДИТЬ ГЛАДИОЛУСАМ? |
|
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ |
Зимнее хранение клубнелуковичных
Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.
Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.
Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.
В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.
Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?
Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)
С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.
Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).
Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)
Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.
К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.
Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.
Георгина (Dahlia)
Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.
Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.
В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.
Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)
Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.
Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".
После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.
Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.
Фрезия (Freesia)
Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).
После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.
Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)
Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.
|
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ. |
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ.
Чтобы цветы радовали вас обильным и длительным цветением, их необходимо правильно удобрить. Что касается подкормки гладиолусов, то она происходит в четыре этапа.
1. В первый раз это азотные удобрения. Вносить их следует, как только на растении появятся два-три настоящих листка. Используют аммиачную селитру, мочевину или же сульфат аммония. Некоторые садоводы утверждают, что гораздо эффективнее себя показывают натриевые или калийные селитры.
2. Во второй раз подкормку вносят, когда на растении уже есть шестой настоящий листок. Здесь уже работают сразу три группы: азотная, фосфорная и калийная. Также подойдут для удобрения гладиолусов комплексные готовые смеси для ягодных или овощных культур.
3. Третий раз подкормку гладиолусов проводят в период, когда начинают образовываться цветоносы. Для этих целей используют суперфосфаты, которые разбрасывают возле посадок из расчета 40 г на квадратный метр. Затем разводят в десятилитровом ведре мочевину и этим раствором поливают цветы.
4. Четвертая подкормка гладиолусов во время выращивания обеспечит продолжительное цветение. В данном случае акцент делаем на калийных удобрениях. Калийно-фосфорная подкормка гладиолусов во время цветения также позволяет сохранить луковицы зимой без проблем. От азотных удобрений на этом этапе отказываются. Для подкормки гладиолусов в июле в 10 литрах воды разводят смесь из суперфосфатов и сернокислого калия, затем поливают растения.
При таком подходе вы получите не только обильное цветение в этом сезоне, но и обеспечите его в следующем году!
|
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ |
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ
Сразу после того, как выкопали, рассортируйте и очистите посадочный материал. У взрослых клубнелуковиц обрезаем корни – в процессе хранения они будут дополнительно испарять влагу, что нежелательно. Срезаем стебель, оставляя не больше 0,5 см – это мера профилактики заражения клубнелуковицы трипсом, одним из самых опасных вредителей гладиолусов.
Еще один совет для тех, кто хочет уберечь луковицы от этого вредителя: выкапывайте их до момента, когда температура воздуха в вашем регионе опустится ниже +10°С. С наступлением прохлады трипс опускается вниз по растению, забирается под чешуи клубнелуковиц, готовясь к зимовке.
Продолжая очистку посадочного материала, удаляем старую (материнскую) клубнелуковицу. У луковиц, выращенных из деток, обрезаем корни, оставляя по 1 см. Затем моем под проточной водой, удаляя остатки почвы, и дополнительно обрабатываем защитными препаратами 30 мин.
Часто возникает вопрос: а что делать, если нужна обработка и фунгицидами, и инсектицидами, можно ли их смешивать? Да, можно, только нужно выбирать препараты, которые рекомендовано совмещать с другими — об этом обязательно написано в инструкции к ним.
Клубнелуковицам гладиолусов необходима тщательная просушка: первые 3 недели при +25…+35°С, последующие 5-6 недель – при +20…+25°С. Для хранения их раскладывают в тару из бумаги, дерева, или ткани и хранят при температуре +3…+7°С, при влажности воздуха не выше 70%.
Чаще всего в роли хранилища у любителей выступает нижняя полка холодильника, где клубнелуковицы отлично сохраняются до посадки! Не забывайте периодически проверять посадочный материал на предмет заболевших клубнелуковиц. Но, если подготовка к хранению была проведена правильно, вероятность их появления очень низка.
|
ГЛАДИОЛУС: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ О КЛУБНЕЛУКОВИЦАХ И ЯРОВИЗАЦИЯ |
Гладиолусы, пожалуй, - самая трудоёмкая из всех цветочных культур, выращиваемых в
саду. Начинающих цветоводов волнует много вопросов: о подборе лучших сортов гладиолусов для
своего сада и об их выращивании, об осенней выкопке и успешном хранении клубнелуковиц зимой.
На календаре январь, а цветоводы уже занимаются подготовкой посадочного
материала гладиолусов к яровизации.
Чтобы выращивать красивые гладиолусы, нужно много знать и уметь. Приходится
немало потрудиться в течение всего года.
Серия сообщений "гладиолусы":
Часть 1 - Коллекция гладиолусов Ботсада МГУ.
Часть 2 - Гладиолусы от Надежды Шубиной.
Часть 3 - Гладиолусы - цветы победителей. Легенды о гладиолусе.
Часть 4 - Прекрасный цветок - Гладиолус:)
Часть 5 - Гладиолус: зимние заботы о клубнелуковицах и яровизация
Часть 6 - Величественные гладиолусы
Часть 7 - Хранение луковиц гладиолусов дома зимой
...
Часть 16 - Как правильно посадить гладиолусы и ухаживать за ними
Часть 17 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
Часть 18 - Чем, когда и как кормить гладиолусы...
|
СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ |
|
КАК ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ? |
У основания клубнелуковицы, как правило, образуются мелкие клубнепочки, так называемые детки.
Это — орган вегетативного размножения гладиолусов.
Они содержат большой запас воды и питательных веществ и покрыты плотной оболочкой, которая защищает их от болезней и насекомых-вредителей, препятствует потере влаги в период хранения.
|
КАК РЕЗАТЬ ЛУКОВИЦУ ГЛАДИОЛУСА |
КАК РЕЗАТЬ ЛУКОВИЦУ ГЛАДИОЛУСА
2233-570 (604x431, 314Kb) Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием.
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному прорастанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка.
Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования.
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек.
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц.
Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек.
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. .
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного.
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключено.
|
ГЛАДИОЛУСЫ |
В народе гладиолусы метко шпажником прозвали: его длинный, воинственный лист действительно похож на шпагу. Но при внешней «воинственности» цветыгладиолусы имеют нежную душу и трепетно отзываются на Ваш уход! Возможно, поэтому для выращивания гладиолусов нужно не только море терпения, но еще и океан любви?
Не понаслышке знаю, что гладиолусы – желанные гости в каждом саду. Одни цветочники без ума от таких многоликих, ярких цветов, вторые обожают их за длительность жизни «в срезке» и продолжительное цветение.
А еще выращивание гладиолусов – это спорт, в котором полно азарта, адреналина и удовольствия от распустившейся «победы»! В этой статье вы узнаете о том, как правильно сажать и ухаживать за гладиолусами, как их потом хранить, как получить крепкий посадочный материал (детки гладиолусов) и как стать профессионалом среди профессионалов. Заинтересованы? Ну, тогда начнем!
Когда же сажать гладиолусы? Цветы теплолюбивые, раньше 15 мая им в открытом грунте делать нечего, но прежде… В начале апреля достаем луковки из хранилища (подвал, холодильник и так далее), замачиваем их в розовом растворе марганцовки и отправляем на проращивание в песок (картонный ящик с увлажненным песком или опилками). Поливайте осторожно, по-мере просыхания песка. Обычно, луковки быстро отзываются на новое местожительства и сразу трогаются в рост. В середине мая, когда наши цветы уже выросли на 8-10 сантиметров, наступает пора высадки в сад.
Место для гладиолусов должно быть достаточно влажным и светлым, но не солнечным. Полутень – в самый раз.
!!! Гладиолусы крайне чувствительны к дефициту влаги, особенно в период созревания бутонов. Недостаток влаги приводит к слабому развитию корневища и слабому цветению.
|
КАК ВЫРАСТИТЬ ГЛАДИОЛУСЫ ИЗ ДЕТКИ |
Наверняка все знают, что гладиолус размножается детками. На основной материнской луковице в конце лета образуются многочисленные наросты в виде маленьких клубеньков овальной формы. Есть крупные и совершенно маленькие. Вот их то и нужно оставлять для омоложения своего посадочного материала. По способности образовывать деток гладиолусы подразделяются на 3 группы:
Гофрированные сорта гладиолусов вообще плохо размножаются и дают очень мало деток. Клубнелуковицу высаживают не более 5 лет подряд, после чего она вырождается. Существуют сорта, которые и пять лет не рекомендуется сажать. Поэтому выращивание луковиц из деток – это необходимость, чтобы всегда иметь свежий посадочный материал.
Максимальный урожай деток и пышное цветение дают клубнелуковицы размером в диаметре 3-4 см и с донцем размером около 1 см, так же в диаметре. Как выращивать гладиолусы, чтобы получить хороший посадочный материал можно прочитать здесь.
Но кроме размножения детками, есть возможность получить новые растения с необычной окраской цветков, если размножать гладиолус семенами. Конечно – это займет более длительный срок, но увидеть новый гладиолус, своими руками созданный, дорогого стоит. Ведь насекомые садятся на все растения подряд, и кто знает, чью пыльцу они принесли на то, с которого вы собрали семена. Если детка передает все сортовые признаки материнской клубнелуковицы, то из семян может получиться весьма интересное растение.
В первую очередь нужно дождаться, чтобы на месте увядших цветков образовались семенные коробочки, после чего снять их и, подсушив, выбрать семена. Посев семян производится весной на грядку обычным способом. В течение сезона уход заключается в поливке, рыхлении и всем, что требуют обычные растения. В конце лета сеянцы нужно выкопать и просушить, после чего выросшую луковичку – детку отделить от стебля и уложить на зимнее хранение. На следующий год весной эту детку высаживают как обычные детки, образовавшиеся на клубнях. Если луковичка крупная, можно в этот же год увидеть её цветение, в противном случае только на следующий год.
Этот метод самый простой и проверенный многими на своем опыте. И все равно каждый имеет свои секреты выращивания. Я собрала все, что смогла найти в журналах, где любители и профессионалы делятся своим опытом.
Выращивание луковицы из детки позволяет быстро и надежно получить свежий посадочный материал. Детку отделяют от материнской луковицы осенью, после того, как луковицы выкопаны и основательно просушены. Перед посадкой их очищают от кроющих чешуек и замачивают в цирконе, Эпине или новосиле. В целях профилактики заболеваний дополнительно можно обработать препаратом Максим. Специалисты рекомендуют высаживать детку в речной песок по той причине, что в нем меньше содержится различных бактерий, и кроме этого, к детке лучше поступает кислород.
Глубина посадки молодых луковичек 5-6 см, при сырой погоде 3-4. На дно канавки или ямок( в зависимости кто как садит), насыпают речной песок около 1 см высотой и проливают подготовленное место посадки водой с марганцовкой, медным купоросом (1 г на 10 л воды) и бороной кислотой. Когда чистят деток, нужно обращать внимание на количество бугорков на донце. С малым количеством бугорков луковицы будут развиваться медленно. Детка располагается на дне канавки на расстоянии 4-5 см друг от друга, сами канавки на расстоянии 20-25 см. Засыпают тем же речным песком и сверху грунтом. Проливают и мульчируют, чтобы не образовалась корка.
Первые листик должны появиться через 20-30 дней. До этого времени советуют прикрыть грядку спанбодом. При появлении всходов подкармливают раствором молибдена (1г/10л воды), опрыскивая по листьям. Когда появятся первые два настоящих листа, посадки проливают раствором сернокислого цинка (2г/10 л на один квадратный метр земли). В период образования 3-4 листьев и во время цветения растения подкармливают раствором бора (2г/10л) по листьям, микроэлементы, а бор является таковым, нужны чтобы образовалась полновесная здоровая луковица.
|
ГЛАДИОЛУСЫ - ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА |
Гладиолус заслуженно пользуется в России особой любовью!
Но чтобы получить яркие красивые гладиолусы с великолепными пышными цветами, необходимо иметь качественный посадочный материал.
Как выбрать лучший посадочный материал, чтобы не обмануться в своих надеждах?!
В настоящее время существует огромное количество замечательных сортов гладиолусов, и каждый год появляется много новых , отечественной и зарубежной селекции. Поэтому, для цветоводов-любителей очень важным является вопрос, какие сорта выбрать для выращивания. Ведь так хочется украсить свою маленькую зелёную планету - свой участок земли, пышным цветением роскошных гладиолусов!!!
Прежде всего, надо понимать, что подбор сортов гладиолусов именно для Вашего садового владения займёт не один год. Различные сорта ведут себя неодинаково на разных типах почв, при разном микроклимате. Поэтому необходимо испытывать вновь приобретённый сорт на Вашем участке в течение, хотя бы 3-4 лет.
Опытные цветоводы знают, что лучшим вариантом, конечно, является приобретение деток нового сорта. Выращенный из деток посадочный материал гладиолусов, наиболее приспособлен к микроклимату и составу почв в Вашем саду. И уже на следующий год может порадовать Вас великолепным цветением !
Серия сообщений "гладиолусы":
Часть 1 - Коллекция гладиолусов Ботсада МГУ.
Часть 2 - Гладиолусы от Надежды Шубиной.
...
Часть 9 - Секрет выращивания гладиолусов
Часть 10 - Гладиолус - секреты выращивания растений из деток
Часть 11 - Гладиолусы - выбор посадочного материала
Часть 12 - Когда и как сажать гладиолусы.
Часть 13 - Как хранить луковицы гладиолусов?
...
Часть 16 - Как правильно посадить гладиолусы и ухаживать за ними
Часть 17 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
Часть 18 - Чем, когда и как кормить гладиолусы...
|
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ ПРОРОСЛИ УЖЕ В МАРТЕ? |
|
|
СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ ГЛАДИОЛУСОВ |
У многих из нас гладиолус прочно ассоциируется с началом учебного года: когда-то мы сами были первоклашками и шли в школу с огромными букетами этих нарядных цветов, теперь 1 сентября провожаем детей (а кто-то уже и подросших внуков). И сейчас, в мае сажаем гладиолусы на даче, чтобы в праздничный осенний день вручить чаду торжественный букет. Можно его и купить, конечно — но свое-то лучше))
|
| Страницы: | [2] 1 |
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ
