ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ИРИСЫ

1. Слишком глубокая посадка.  "Спинка" корневища, посаженная слишком глубоко, не согревается солнышком. При посадке ирисов
обращайте внимание, чтобы корневая шейка на треть выступала из земли. Ни в коем случае ее нельзя засыпать почвой. В противном случае растение будет развиваться и наращивать "ботву", но такой ирис может никогда не зацвести.

2. Мало света. Ирисы любят солнечные участки. Только там они
способны показать свое цветение во всей красе. В тени они тоже легко
приживаются, но цветения от них можно не дождаться.

3. В тесноте и обиде. Ирисы очень быстро разрастаются, захватывая все больше места вокруг. Уже через три-четыре года они настолько
плотно прижимаются друг к другу, что места для выпуска цветоносов не остается.  Поэтому кусты в возрасте четырех-пяти лет необходимо делить и рассаживать.

4. Сортов и разновидностей ирисов на сегодняшний день - тысячи,
и каждый обладает какими-то своими особенностями. Взять, к примеру, сибирские ирисы - они прекрасно растут и развиваются на кислых почвах. А для бородатых кислые почвы - верная гибель. Поэтому перед тем как посадить у себя новый сорт или вид, поинтересуйтесь: какой грунт он предпочитает, какая должна быть освещенность, нужны ли подкормки и какой должна быть влажность почвы. Только тогда вы сможете разобраться: каким сортам рядом не ужиться, а какие  прекрасно дополнят друг друга совместным цветением.

5. Зимовка - каждому своя  Некоторые виды и сорта очень зимостойки.
Сибирским ирисам укрытия не требуется. А нежные бородатые ирисы
голландских сортов могут подмерзнуть, поэтому в регионах с суровыми зимами им требуется своевременное укрытие. Если это растение укрыть слишком рано, оно может запреть, поздно - подмерзнуть и на следующий год не зацвести.

ФЛОКСЫ. 7 СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ

Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.
В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.
Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

Размножение стеблевыми черенками

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же - наполовину.
Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.
В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, - вермикулит или песок.
Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.
Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.
Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.
Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.
Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.
Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.
А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.
Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

Размножение листовыми черенками

В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист - на поверхности в наклонном состоянии.
После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.
Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.
Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.
Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

Проще всего приобрести готовые деленки или укорененные черенки. Но если нет возможности достать нужный сорт или вдруг вам встретилось растение необычной окраски, достаточно одного цветка, чтобы получить нужное количество посадочного материала.

Две подкормки розовых кустов осенью

Пышно цветущие розовые кусты – украшение любого приусадебного участка и дачи. В течение всего лета растения расходуют огромный запас питательных соединений на рост молодых побегов и цветение. После окончания периода вегетации розам требуются подкормки, состав которых существенно отличается от весенних и летних.

Восстанавливающая подкормка роз осенью проводится опытными цветоводами дважды: первая – в начале сентября, когда кусты отцветут, а вторая – в октябре.

Раствор коровяка или настой зеленой травы (скошенная с газона, крапива, сорняки) для осенней подкормки не годятся, так как они содержат большие дозы азотных соединений, стимулирующих рост растений. А осень – пора подготовки роз к периоду зимнего покоя. Не требуются растениям и некоторые микроэлементы, необходимые летом, в период бурного цветения, в частности: железо, медь, магний. Поэтому использование специализированных составов для роз, например, «Агриколы» также нежелательно.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА РОЗ, ПРОВОДИМАЯ В СЕНТЯБРЕ

Для повышения зимостойкости растений розам достаточно получить два основных элемента – калий и фосфор. При оптимальном поступлении калия, в несколько раз уменьшается температура замерзания воды, присутствующей в клетках растений. Улучшение обмена веществ розовых кустов позволяет им намного легче переносить лютые морозы. Помимо этого растения имеют более высокий иммунитет и легче противостоят всевозможным инфекциям и нашествию вредителей.

Внекорневая подкормка фосфором

Фосфор активизирует процессы формирования древесных тканей. Чтобы дать растениям достаточное количество этого элемента, проводят внекорневую подкормку, растворяя около 45-50 гр суперфосфата в литре горячей воды (60-70), а затем разбавляя концентрат стандартным ведром чистой воды. Раствор переливают в пульверизатор и опрыскивают им листья кустов.

Корневая подкормка калием и фосфором

Комплексный раствор для корневой подкормки роз надо готовить следующим образом: в стандартном ведре воды растворить около 15 гр суперфосфата и 17 гр монофосфата калия. Еще один рецепт приготовления комплексного удобрения для роз: на 10 л воды надо взять 10 граммов сернокислого калия, также 25 граммов суперфосфата и 2,5 гр борной кислоты. Любого из полученных составов хватает на полив 4,5-5 кв. метров площади.

Альтернатива минеральным удобрениям

Некоторые садоводы заменяют фосфорно-калийные удобрениядревесной золой, которая содержит все необходимые питательные элементы для растений и не дает почве закисать. Пепел вносят под корни растений при осенней перекопке, заделывая на 20-25 см, или же поливают кусты зольным настоем (2 стакана золы древесной на ведро воды, настоять в течение 48 часов). Существует еще один народный метод удобрения роз: рядом с каждым кустом закапывают банановые очистки – природный источник калия – свежие или предварительно засушенные.

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА РОЗ, ПРОВОДИМАЯ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ЗАМОРОЗКОВ

Вторую подкормку роз повторяют точно таким же составом, как и в первый раз, или же заменяют на вызревший садовый компост с добавлением пепла. Удобрение раскладывают поверх корней, не заделывая его глубоко в почву. Мульчирующий компостный слой – прекрасная защита корневой системы от вымерзания в стужу. При разложении посредством почвенных микроорганизмов все питательные элементы будут медленно поступать в грунт, постепенно усваиваясь корнями.

Правильно проведенная подкормка роз осенью подготовит ваших зеленых питомцев к комфортной зимовке, и на будущий сезон они отблагодарят вас ароматными прекрасными цветами.