Общие рекомендации при высадке цветочной рассады.
(Лето не за горами!)

К каждому растению нужен индивидуальный подход, но есть и общие правила, при соблюдении которых ваши труды увенчаются успехом а цветы быстро укоренятся и будут радовать обильным цветением. Все написанное здесь проверено практикой, можете смело использовать в жизни.

Выбираем рассаду
Сейчас многие цветоводы предпочитают даже однолетние растения покупать рассадой. Здесь есть несколько преимуществ. Покупая семена цветов, нам остается уповать на добросовестность производителя, который хорошо просушил их (идеальная влажность должна составлять 4-8%), удалил сорные примеси и правильно хранил. Сроки хранения семян различных видов колеблются от 1 до 6 лет, поэтому, если они истекли, всхожесть будет низкая, или вообще нулевая. Также семена могут быть заражены грибками и спорами, что визуально определить невозможно, в отличие от рассады.

Из практики следует, что целесообразнее покупать рассаду с закрытой корневой системой (в торфяных или небольших пластиковых горшочках). В каждой емкости должно быть только одно растение. Очень важно, чтобы корневая система не была переросшей, если корням не хватало места для естественного роста и они сплелись в клубок – толку от такого цветка будет мало. Именно поэтому многие цветоводы опасаются приобретать рассаду в кассетах с минимальным объемом ячеек.

Не стесняйтесь внимательно осмотреть каждый приобретаемый экземпляр, пощупать пальцем влажность субстрата в емкости (он ни в коем случае не должен быть сухим!) и внимательно обследовать растение на наличие заболеваний и вредителей. Стебли и листья должны быть свежими, крепкими, естественного для этого вида и сорта цвета, не иметь пятен, налета и повреждений. Не берите экземпляры с неестественно ярким цветом листьев и необыкновенно толстым стеблем, короткими междоузлиями. Очевидно, что при их выращивании было использовано огромное количество удобрений и стимуляторов. После высадки на клумбу, не получая привычный рацион питания, такое растение быстро потеряет свой эффектный вид и, скорее всего, погибнет.

Выбирайте закаленную рассаду, этим вы избавите себя от необходимости самостоятельно закалять ее. Есть один потрясающе простой, но верный способ. Вспомните, как выглядят весенние, только что распустившиеся листочки на деревьях. Они нежно-зеленого цвета, почти прозрачные, с блестящей гладкой поверхностью листа. А если мы взглянем на них через две недели, то увидим, что цвет листочка потемнел, поверхность утратила лаковый блеск и стала более грубой. Это результат воздействия солнца, ветра и смены дневных и ночных температур. Вот и ищите эти признаки в рассаде!

И еще одно обязательное условие: учитывайте биологические потребности и особенности растений. Тип почвы, ее влажность и дренированность, освещенность, устойчивость к засухе, максимальным температурам воздуха. Если приобретаете несколько видов растений, планируя высадить их в группе, не забудьте о силе роста цветов. Быстро и мощно развивающие надземную часть и корневую систему виды не оставят своим более скромным в этом отношении соседям ни питания, ни влаги, ни света.

Накануне, за 2-3 дня до высадки хорошенько опрыскайте рассаду раствором Эпин-экстра. Не пренебрегайте этим советом, препарат действительно хорош. Он повышает эффективность укоренения высаженной рассады, служит отличной защитой от болезней, вредителей и заморозков, укрепляет ослабленные растения. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем 1 раз в две недели. Именно за этот период происходит распад Эпина в любой части растения и использовать его чаще просто бесполезно. Возьмите себе на заметку, что Эпин-экстра следует хранить в защищенном от света месте, ни в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку и разводить препарат в чистой воде, так как в щелочной среде он разрушается. Для подстраховки можно чуть подкислить воду – уксусом, борной или лимонной кислотой. Или просто купите дистиллированную воду. Приготовленный раствор используйте в тот же день.

Участок земли, предназначенный для высадки цветочной рассады, нужно готовить накануне. Перекопать на глубину не менее штыка лопаты, тщательно разрыхлить, разровнять граблями.

После этого хорошенько полейте вскопанный участок, так, чтобы вода не сразу уходила в землю, До следующего дня воды хорошо пропитает почву, днем она не будет сильно прогреваться и растениям будет легче пережить период адаптации.

Готовим ямки. Ширина и глубина их должна быть на 2-3 см. больше объема емкости, в которой находится растение.

Мнения специалистов по вопросу добавления удобрений при посадке различны: одни склоняются к тому, что в период укоренения (10-14 дней), их внесение неоправданно, рекомендуя начинать подкормки после укоренения. Другие советуют на дно ямки добавить щепотку комплексных удобрений, присыпать ее землей (чтобы исключить контакт с корнями). Как показывает практика, растения, высаженные с добавлением удобрений при посадке, двигаются в рост и зацветают на 3-5 дней раньше, чем те, которые удобрили через 2 недели после высадки.

Рассаду в горшочках обильно поливаем за 20-30 мин до высадки, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой и остался на корнях. Сдавливая руками боковые стенки горшочка снизу вверх, аккуратно выдавливаем растение.

Никогда не берите его за один лист или макушку, лучше всего – за земляной ком. Опускаем его в ямку и аккуратно засыпаем землей, чуть уплотняем легким надавливанием ладоней и поливаем из лейки под корень, чтобы исключить возможные пустоты и обеспечить прилегание грунта к корням.

Как только вода впиталась, засыпаем лунку сухой землей или песком, чтобы избежать образования корки. Если же вынуть растение вместе с комом не удалось, при посадке внимательно следите, чтобы корни свободно располагались в ямке, ни в коем случае не загибаясь вверх. Выдерживайте рекомендованную для этого вида растений плотность посадки, чтобы обеспечить полноценное развитие кроны и корневой системы, обильное долговременное цветение.

Сроки высадки
Можно учесть морозостойкость каждого отдельного сорта и высаживать рассаду, когда минует возможность возвратных заморозков в вашем регионе. А можно высадить раньше по срокам, но на ночь прикрывать любым нетканым укрывным материалом – Агроспаном, Лутрасилом, Спанбондом, или любым другим. Эти материалы могут пригодиться и в первые дни после высадки рассады в открытый грунт, если стоит жаркая солнечная погода, растения необходимо притенить, иначе не миновать солнечных ожогов.

Альпийская горка. Как организовать?
Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков, которые позволяли бы “отдохнуть глазу” и дарили умиротворение. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). Центром композиции, как правило, является эффектный, фактурный, массивный камень, который символизирует горный пик. В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов с растениями строго высокогорного происхождения, или хорошо их имитирующими. Например: различные почвопокровные растения, коврики-седумы, травянистые засухоустойчивые многолетники, маки и тюльпаны.
Расположение альпийской горки.
Альпинарий сооружают в таком месте, где он будет вписываться в ландшафт, не нарушая общей планировки территории. Все альпийские растения нуждаются в свете, поэтому каменистые горки рекомендуется располагать на солнечном месте. Желательно использовать склоны, расположенные на восточной, юго-восточной и юго-западной сторонах. На северной стороне альпинария и в тени крупных камней хорошо будут расти неприхотливые, теневыносливые растения. Большинство из них требуют повышенной влажности в условиях сухой горной породы. Это создает определенные трудности в уходе за растущими там растениями. Наиболее подходящими для северных тенистых склонов горки будут многие виды примулы, хосты, бадана, живучки. Неплохо будет расти барвинок малый, а у подножия можно посадить даже папоротники.
Особенно гармонично впишется, в уже существующий ландшафт, горка, плавно переходящая в цветник из почвопокровных растений. Он послужит своеобразным связующим звеном между горкой и любой другой растительной композицией или малыми архитектурными формами, находящимися поблизости. Рядом с горкой прекрасно смотрятся сады-пустоши, в которых высаживают верески, эрики, низкорослые формы рододендронов, образующие плотный куст. Не менее интересны миниатюрные водопады, каскады прудов, “сухие ручьи”, болотца со специфической береговой растительностью.

Так как альпийская горка ,как правило, состоит из мелких элементов: камней, невысоких горных растений, то разумно предусмотреть удобные подходы к ней. Расположенные рядом плоские камни, гравийная или галечная отсыпка, в виде обрамляющей дорожки, помогут приблизиться к островку нетронутой природы и в деталях его рассмотреть.

Какие растения выбрать?

Для того, чтобы наслаждаться прекрасным горным ландшафтом долгое время, важно хорошо знать условия произрастания растений, которые вы хотите поселить на альпийской горке.
Светолюбивые и засухоустойчивые растения.

Их располагают на южных, юго-восточных, юго-западных склонах альпинария. Для них важно не только освещение, но и хороший дренаж. Это некоторые виды адониса, молодил, декоративных луков и видовых тюльпанов, ирисы дикий и луковичный, тимьян. Лаванда особенно декоративна. Она не только отлично будет себя чувствовать в таком каменистом саду, но и наполнит пространство вокруг цветом и изысканным ароматом. При этом требуется только защитить ее от холодных ветров. Для сухих альпийских горок,залитых солнцем большую часть дня, также подойдут различные виды тысячелистников и бурачков, бессмертники, зверобой олимпийский, душица, альпийский мак, прострел, кошачья лапка, песчанка, армерия, альпийская астра, ясколка, гвоздика, дрок, солнцецвет, мыльнянка, разнообразные очитки, молодило, смолевки, тимьяны, некоторые виды вероник.

Универсальные растения.

Многочисленная группа, в которую входят растения прекрасно чувствующие себя как на солнечных сухих участках, так и в полутени. С их помощью оформите и северный склон горки. К универсальным относятся: флокс шиловидный и растопыренный, мускари, сцилла, крокус и другие мелколуковичные, многочисленные виды очитков, фиалка рогатая и трехцветная, колокольчик карпатский, мыльнянка, алиссум, арабис, декоративные злаки, почвопокровные и т. д. На более влажных горках и в полутени лучше растут живучка ползучая, ветреница, водосбор, резуха, всевозможные герани и гравилаты, кислица, флокс шиловидный и его сорта, примула, лютики и фиалки. Так как для высокогорной флоры не характерны растения с крупными эффектными цветками, добавьте красок в ландшафт с помощью вечнозеленых и пестролистных форм растений. А продлить декоративность каменистой горки легко, если подбирать их по срокам цветения.

Из хвойных культур для альпийской горки больше подходят компактные формы можжевельника виргинского, горизонтального, казацкого и среднего, карликовые формы туи западной и сосны горной. Широкий выбор хвойных культур с различной окраской хвои поможет создать интересный ландшафт. Именно кустарники и хвойные культуры позволяют продлить декоративный эффект альпинария. Поливать горку следует сильно распыленной струей, причем небольшими порциями так, чтобы вода успевала впитываться в почву.Потоки, стекающей с горки воды, вымоют почву и быстро сведут на нет ваши усилия.

Как разместить растения?

Для того, чтобы придать создаваемому высокогорному ландшафту максимальное сходство с естественным уголком природы, для оформления выбирают несколько основных растений. Их не должно быть слишком много, а также, в сочетании с камнями они должны смотреться органично и правдоподобно. При заселении альпинария, следует учитывать также сроки и продолжительность цветения растений, окраску цветков. Разные виды растений обычно сажают довольно большими группами, получая красочные пятна необходимых размеров и очертаний, чтобы избежать пестроты и хаоса на альпийской горке. При этом, использование растений с серебристой, серой или сизой листвой поможет смягчить переходы между цветовыми пятнами, добиться гармонии красок или подчеркнуть контрасты. Выглядеть высокогорный уголок должен максимально естественно и натурально.

Наиболее частыми обитателями альпинариев являются стелющийся можжевельник, карликовая горная сосна, туя западная и кипарисовик. Некоторые лиственные растения: кизильник, стелющаяся ива, низкорослые формы рододендронов и бересклет, тоже впишутся в идею высокогорного сада. Верески дополнят эту умиротворяющую картину. Важно правильно определить зоны освещенности и влажности, перегрева и переохлаждения, приготовить почвенные смеси, ориентируясь на индивидуальные особенности декоративных культур, которые вы собираетесь разместить на альпийской горке. Выбирая участок для посадки растений, учитывайте возможность их разрастания в будущем и предоставьте пространство.
Организация горки.
Наиболее удачный вариант – сооружение альпийской горки без применения цемента, кирпичной кладки и прочих трудоемких строительных работ. Это не только облегчает работу, но и позволяет в дальнейшем без проблем реконструировать ее. Оптимальная высота альпинария от 0,5 до 1,5 м.

Производим разметку будущей горки. Снимаем слой грунта на глубину 15–25 см. Выбранный плодородный слой аккуратно складываем в стороне. Его мы будем использовать для высадки растений. Тщательно выбираем корни многолетних сорняков.

Создаем дренажный слой: трамбуем котлован, набивая его щебнем, гравием, битым кирпичом слоем 10-15 см, песок 5-10см. В основание альпийской горки можно заделать строительные отходы и мусор. Все проливаем водой для усадки грунта. По контуру альпинария вкапываем бордюрную ленту. Для того чтобы на горку или рокарий не попали «посторонние» растения, по периметру лучше сделать щебеночную или гравийную отсыпку по плотной полиэтиленовой пленке. Уплотненное дно котлована засыпаем грунтом вровень с участком. Грунт также трамбуем и хорошо проливаем водой для усадки.

Формируем общий рельеф: в первую очередь укладываются самые крупные камни, которые составят основу объемно-пространственной структуры горки. Для них формируем опору из щебня,бетона или плит. Устанавливаем камни на созданные опоры и укрепляем подсыпкой и уплотнением земли. Камни должны быть заглублены в грунт не менее, чем на 1/3 и не более, чем на 2/3. Насыпаем и уплотняем подготовленный растительный грунт слоем 15-20см.

Высаживаем крупные растения: древесно-кустарниковые и крупные многолетники. Укладываем и укрепляем мелкие камни. Высаживаем небольшие растения (почвопокровные, мелкие многолетники, летники, луковичные). Мульчируем посадки для защиты от пересыхания и перегрева почвы и проливаем высаженные растения. Для верхнего яруса выбираем наиболее эффектный камень, ведь он будет виден со всех сторон.

Камни и валуны.

Расположение камней в горке должно выглядеть гармонично, как бы создавая эффект естественного обнажения горного ландшафта. Направление выпирания камней из земли должно совпадать, иначе естественность такого объекта будет под сомнением, а выглядеть горка будет неопрятно и напоминать груду хаотично набросанных камней. Также учитывайте расстояние между камнями - оно должно быть достаточным для нормального роста и развития растений. Кому-то нравится, когда камни доминируют, кто-то предпочитает, чтобы они играли исключительно роль фона. На деле, решение, что именно акцентировать, часто принимается в зависимости от качества имеющихся материалов. Если вы имеете эффектные растения, сделайте их солистами, подчеркните их красоту, привлеките к ним внимание. В случае, если у вас в арсенале припасены валуны и камни фактурные, необычной формы или расцветки, тогда представьте их на горке во всей красе. Очень хорошо в альпинарии смотрятся камни с прожилками и вкраплениями иных пород, с выемками и щербинками, в которые можно посадить растения. Недостаточное количество камней может привести к сглаживанию склонов, а в отдельных случаях и к сползанию грунта во время сильных дождей.

Помимо камней, выполняющих эстетическую функцию, в устройстве горки применяются камни функциональные. Они имеют плоскую поверхность и укладываются так, чтобы по ним можно было передвигаться по горке для ухода за ней и за высаженными растениями.

Подсветка.

Великолепное зрелище альпийская горка будет представлять не только днем, но и ночью, если разместить между валунами, возле интересных по форме или цвету растений подсветку или светонакопительные фонарики. Сейчас часто используется светящийся в темноте декор: шары, валуны, камешки. Секрет свечения прост: камни обработаны фосфорицирующим составом, что позволяет им «накапливать» свет днем, а затем излучать его ночью.

Виды альпийской горки.

«Скалы» и «утес»-эффектный объект ландшафтного дизайна в качестве самостоятельной альпийской горки. Скалы служат имитацией природного выхода горных пород.Таким способом идеально оформлять крутой склон, используя очень крупные валуны и глыбы.
«Горный склон» – сложный ландшафтный сад. Представляет собой горную осыпь, закрепленную группами карликовых сосен. Наилучшее местоположение — на крупном покатом склоне.

«Горная долина» — пейзажный каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Является художественной композицией.

«Альпийская лужайка». Такая альпийская горка должна создавать впечатление равнинного альпийского лужка и обеспечивать максимально комфортные условия для жизни растений.

«Ущелье» создают между склонами холмов. Стены ущелья выкладывают камнем. Высота стенок, как правило, имеет разную высоту для наилучшего освещения и просмотра.

«Водный каскад», «горный ручей» — самостоятельные художественные композиции, но на больших пространствах могут быть и частью высокогорного ландшафта. Натурально выглядит каскад водоемов с ручьем и водопадом только на фоне крупной альпийской горки или при использовании особенностей рельефа местности. Сооружение не должно быть громоздким, а камни должны иметь естественную форму.

Высеваем многолетники и летники на рассаду

Продолжаем высевать многолетники и однолетники на рассаду. Все зависит от того, что Вы хотите вырастить: агератум, алиссум, примулу ушковую, бальзамин, буддлею, кальцеолярию, целозию, василек, колеус, хохлатку, цикламен, кореопсис, молочай, гацанию, горечавку, герань, годецию, гипсофилу, кохию, лобелию, монарду, матрикарию, губастик, немезию, пенстемон, флоксы, плакатидон, портулак, примулы, рудбекию, сальвию, очитки , статице, тунбергию, тимьян, вербену, циннию, виолу, клеому и так далее. Как говорится, на любой вкус.

Только очень советую: все подписывайте, не надейтесь на память.

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

А чтобы Вас не постигло разочарование, очень важно знать, например, условия посева, которые далеко не всегда указываются на купленных пакетиках с семенами.

Только на свету и не присыпанные землей успешно прорастают:

- адонис весенний, аквилегии, горечавка ластовневая , все виды камнеломок,
- колокольчик (альпийские виды), мак восточный, молодило, подорожники (сортовые),
- синеголовник (все виды), фуксии(магелланская), энотера.

В темноте, но тоже не присыпанные почвой, лучше прорастают:

- аконит, анемона (все виды), весенник зимний, дицентра великолепная,
- ирисы, книфофия, купальница, морозник (черный и гибридный), прострел (все виды),
- синюха, флокс метельчатый.

А вот семена цветов, которые нужнообязательно присыпать землей - армерия приморская, бархатцы, астра, настурция, душистый горошек, календула,
- василек, василистник, гвоздика перистая, герань, гравилат, дороникум восточный,
- кентрантус красный, кермек , кореопсис, лен , пиретрум, энотера миссурийская, ясенец белый.
 

Страфикация семян

Пора готовить к посевам те многолетники, которые нуждаются в стратификации, то есть в холодном хранении. В частности, это относится к семенам горечавок, примул, дельфиниумов, колокольчиков, аквилегий. Для этого надо хорошо промыть семена в теплой воде, смешать с чистым речным песком, сложить в мешочки из хлопчатобумажной ткани и оставить на нижней полке холодильника до времени посева. Высевать их будете в апреле в холодный парник или домашнюю теплицу. Срок стратификации 1-2 месяца. И даже если эти семена будут храниться в холодном месте дольше, это их нисколько не испортит.

http://www.sadby.org

[/more]

При выращивании цветов многолетников пользуются органическими и минеральными удобрениями. Органические содержат все необходимые для растений питательные вещества и называются полными удобрениями. К ним относятся: навоз, птичий помет, фекалий, торф, различные компоста, продукты отходов мясной промышленности, пивоваренных и кожевенных заводов, озерный и прудовый ил и др.

1. Навоз для выращивания цветов
Лучшим органическим удобрением для выращивания цветов многолетников является навоз. Он содержит необходимые для растения питательные

вещества: азот (0,5%), фосфор (0,2-0,3%), калий (0,2-0,4%), железо, магний и другие элементы; вносится как на глинистых тяжелых, так и легких песчаных почвах.

Под многолетние цветочные культуры навоз вносят из расчета 100 т/га, или 10 кг/кв. м, осенью с последующей заделкой на глубину 25-30 см. Лучше брать перепревший навоз в виде перегноя, в этом случае им можно пользоваться и весной. В фекалиях много азота и калия, но фосфор отсутствует, поэтому в них нужно добавлять простой или двойной суперфосфат и известь. Фекалии вносят в почву только в виде компостов, для изготовления которых лучше всего использовать торф. Торфо-фекалиями можно удобрять любые почвы. Под многолетники их вносят до 10 кг/кв.м.

2. Торф для выращивания цветов
Торф для удобрения заготавливают летом, складывают в кучи объемом до 2 куб.м. В течение осени и зимы торф должен лежать под открытым небом, в результате чего он выветривается, становится рыхлым и теряет кислотные свойства. Весной его вносят в почву. Норма внесения 10 кг/кв.м. Очень хорошие результаты дает торф в смеси с фекалиями и минеральными удобрениями с добавлением извести.

3. Птичий помет для выращивания цветов
Птичий помет относится к сильным органическим удобрениям. Например, куриный помет содержит 56% воды, до 1,9% азота, 2% фосфорной кислоты и до 1% калия. Помет водоплавающей птицы по своему химическому составу несколько беднее и больше содержит воды. Птичий помет вносят весной под посевы и посадки в размельченном виде из расчета 0,5 кг/кв.м или 5 т/га. Его необходимо тщательно и равномерно распределить на поверхности почвы, в противном случае можно "сжечь" растения.

4. Кровяная мука для выращивания цветов
Ценным органическим удобрением является кровяная, мясная и мясокостная мука. Кровяная мука содержит 13,5% воды, 14,3% азота, 1% фосфорной кислоты и 0,8% калия; мясная — 9,2% азота, 3,8% фосфорной кислоты и 3,1% извести, а мясокостная — 6,6% азота, 18% фосфорной кислоты и 22,9% извести.

Действует кровяная и мясокостная мука очень сильно, вызывает мощное развитие вегетативных органов и цветков. Эти удобрения хорошо использовать в жидком виде для подкормки растений.
Хранят кровяные и мясные удобрения в холодном месте, так как они быстро разлагаются и издают неприятный запах.

5. Сажа для выращивания цветов
Сажу для разведения цветов применяют для выращивания цветов многолетников для приготовления жидких навозных удобрений и в смеси с фекалиями, так как она хорошо адсорбирует азот. В ней 6% воды, 1,3% азота, 0,4% фосфорной кислоты, 2,4% калия и 10% извести.

6. Ил для выращивания цветов
Ил содержит органические вещества и азот. Его можно применять для выращивания цветов многолетников как в чистом виде, так и в виде компоста с навозом. Наиболее эффективно он действует в комбинации с фосфорными и калийными удобрениями. Вносят ил в почву с осени в количестве до 80 т/га, или 8 кг/кв.м. На легких почвах такие удобрения улучшают структуру и водный режим.

🌷18 СОВЕТОВ О ВЫРАЩИВАНИИ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ

Казалось бы, нехитрое дело - бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.

1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.

2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.

Какие цветы посадить осенью

В конце лета - начале осени делят цветущие многолетние и высаживают луковичные растения.

Многолетние

• Для лилий лучшее время пересадки август-сентябрь для средней полосы России, для южный районов – можно это делать в октябре.
• Крупные кусты лилейников, которые успели разрастить за лето сложно пересадить, их лучше разделить лопатой на маленькие и рассадить уже небольшие кустики.
• То же самое касается и пионов. Пересаживать их нужно осенью, можно сразу же провести и деление.
• Кусты астильбы растут примерно три года на одном месте, потом их делят и пересаживают, делать это можно даже в период цветения.
• Кусты хосты сажают и делят с конца августа по середину сентября, но это можно делать и весной.

Луковичные

• Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву перекапывают на глубину штыка лопаты.
• Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями.
• Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно.
• Крокусы лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток.
• В начале второй половины сентября сажают нарциссы Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны.

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ, ЧТОБЫ РОСЛИ, КАК "НА ДРОЖЖАХ".

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего-навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для цветоводов!

Может многие этот способ и знают, и я слышала о нём раньше, а вот пропорции мне были не известны. Итак, что и как делать, знакомьтесь.

- Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста!

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

- Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

- Также отличной подкормкой является луковая шелуха!

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи.Отвар готовится следующим образом.В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.

Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.

Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечно цветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция. Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны. Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.

Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений. Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.

Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.

Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор. Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.

НА КАКИХ УЧАСТКАХ КАКИЕ ЦВЕТЫ САЖАТЬ

Выбирая места для многолетников и однолетников, важно понимать, что разные культуры имеет разные требования к освещенности и к почвам.

Что посадить в тени или на участках, совсем немного солнца?
Там будут хорошо себя чувствовать аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.

На солнечной клумбе будут прекрасно расти алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, хризантема, хоста, гейхера, эдельвейс.

Если на участке есть тенденция к застою воды, там можно посадить такие цветы, как аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.

Хорошо дренируемые участки выделите для люпина, алиссума, хризантем, энотеры, тюльпанов, лилий и других луковичных.

На нейтральных и слабощелочных почвах хорошо растут адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.

А на слабокислых почвах лучше всего выращивать адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика, тюльпаны, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.

Витамины группы "В" для растений.

Витамины имеют большое значение не только для нормального функционирования животного организма, но так же и роста и развития растительного организма. Витамины оказывают влияние на процесс обмена веществ, на развитие корневой системы и т. д. С помощью витаминов можно управлять некоторыми процессами у растений - усиливать или задерживать их рост, ускорять образование плодов и т.д.

——-
Витамин В1 участвует в преобразованиях серы, эффективен для роста корней.

Витамин В6 - усиливает действие витамина В1, участвует в процессе фотосинтеза.

Действие витамина «В» на растения сказывается:
в более быстром прорастании семян;
в более мощном развитии корневой системы, что помогает растения полнее использовать питательные вещества почвы;
в обеспечении более быстрого роста и более здоровых растений;
в ускорении зацветания растений и образовании более крупных цветов.

Обработка растений раствором витамина «В» производится опрыскиванием, поливкой и инъекциями раствора. Эффект получается при систематическом воздействии раствора витамина «В» на растения. Однако в период покоя растений витамин «В» применять не следует.

Использование витамина
Купите в аптеке ампулу Витамина В1 (тиамин), разведите одну ампулу в стакане воды.
Опрыскивание можно проводить 1 раз в неделю.

Чем удобрять цветы для обильного цветения?
Универсальное удобрение для цветов Фертика Люкс (Кемира).
Отзывы цветоводов:

"У меня дома и в саду довольно таки много цветов, я очень люблю их! Все мы знаем, что для хорошего роста и цветения растений нужны регулярные подкормки.
Это удобрение посоветовала мне продавец в цветочном магазине и рассказала, как она им пользуется. Я решила попробовать его. Пробовала на садовых и комнатных цветах.
Всем цветам очень нравится это удобрение. Они хорошо растут и цветут. А на некоторые цветы удобрение дало просто фантастический эффект! Впервые за 7 лет зацвела сансевиерия, шестилетняя каллизия выпустила цветоносы!) К тому же удобрение очень экономичное (мало расходуется), и у него привлекательная цена. И я, определённо его советую!"

Фертика Люкс - комплексное минеральное, кристаллическое, водорастворимое удобрение.
Состав: N P K 16:20:27 + микроэлементы
Объем пакета 20 гр рассчитан на 10 литров воды, для рассады на 20 литров воды.
Свойства:
- рекомендуется для подкормок всех комнатных растений,овощных культур, цветов и рассады;
- содержит все необходимые макро-и микроэлементы в оптимальном соотношении;
- стимулирует бутонообразование;
- удлиняет период цветения;
- повышает интенсивность окраски цветков и листьев;
- способствует плодообразованию.
——
Применение:

- При выращивании комнатных растений
Одну столовую ложку удобрения растворяют в 10 л воды и используют летом при каждом поливе, зимой – каждый третий- четвертый раз. Не подкармливают растения, находящиеся в состоянии покоя и только что пересаженные, особенно если грунт богат питательными элементами.

- При выращивании рассады
Одну столовую ложку удобрения растворяют в 20 л воды и поливают один раз в неделю

- При выращивании овощных культур и цветов
В закрытом грунте: одну столовую ложку удобрения растворяют в 10 л воды и поливают один раз в неделю. В открытом грунте: одну столовую ложку удобрения растворяют в 10 л воды и поливают один раз в две недели.
——-
Сроки внесения
Февраль – Апрель Подкормки рассады
Май – Июль Подкормки в открытом и закрытом грунте
Январь – Декабрь Подкормки комнатных и балконных растений

Как подкармливать цветы в контейнерах
==========

Контейнерные растения, в силу выращивания в ограниченной по объему емкости и нахождении при этом под открытым небом, имеют свои особенности подкормки. Конечно, каждая культура имеет различные требования к дозам и времени внесения удобрений. Но, несмотря на это, можно обозначить некоторые общие черты.

Для выращивания цветочных контейнерных культур редко используется навоз или куриный помет. Обычно при посадке готовят специальные грунты, в состав которых входит торф для улучшения почвенной структуры. Именно эти грунты обеспечивают питательность субстрата на протяжении сезона. Для подкормки контейнерных растений лучше применять природные минеральные удобрения, особенно золу.
———
Первый раз питательные вещества вносят в почву перед посадкой. Следующую дозу удобрений проводят через 7-10 дней. Заключительная подкормка контейнерных растений в сезоне приходится на середину-конец августа. Растения, которые быстро увеличивают фитомассу и требуют повышенного количества питательных веществ, необходимо подкармливать каждые 6-7 дней. Культуры, которые характеризуются медленным ростом и низкой потребностью в удобрениях (очитки, камнеломки, цинерария) подкармливают через 15-20 дней.
———
Во время обильных дождей из почвы в контейнерах вымывается много азота и калия. Поэтому после непогоды желательно вносить в субстрат хорошо растворимые вещества: калийную селитру и комплексное удобрение. Труднорастворимые соединения, которые спрессованы в виде гранул или таблеток, применяют реже. Особенно их применение стоит ограничить, если нет возможности обильно проливать емкость. Исключение составляют растения в очень больших кадках. В этом случае, применяя таблетированное удобрение, можно снизить частоту подкормок.
———
Чтобы добиться максимального и быстрого эффекта от подкормки, ее надо применить в жидком виде. Перед этим почва в емкости должна быть хорошо увлажнена. Раствор выливают аккуратной струей по краю контейнера, стараясь не задевать листья растения.
———
Растения в подвесных кашпо или других маленьких емкостях лучше подпитывать с помощью опрыскивания или чередовать корневую и вне корневую подкормки. Таким образом можно предотвратить избыток питательных веществ в субстрате. Кроме того, при вне корневой подкормке растения гораздо быстрее реагируют на поступление необходимых солей. Особенно это важно при заболеваниях и видимых симптомах недостатка того или иного химического элемента. Для такой подкормки следует выбирать пасмурный день.
———
В прохладную и дождливую погоду подкормки контейнерных растений приостанавливают. Если этот период принимает затяжной характер, то после восстановления сухой погоды следует сразу провести корневую подкормку – она поможет быстро восстановить недостаток питательных веществ.
———
А вот если, наоборот, стоит долгое время засушливая погода, то удобрения нужно вносить с пониженной концентрацией раствора. При этом обязательно нужно предварительно увлажнить субстрат в контейнере.

Любые растения – комнатные или садовые — нуждаются в регулярном питании. В качестве подкормок могут выступать органические и минеральные удобрения, приобретенные в магазине или приготовленные своими руками. Наиболее полезны удобрения, изготовленные самостоятельно, поскольку, наблюдая за растением, можно правильно подобрать те компоненты, которых не хватает в данный период развития. Многие садоводы и цветоводы в качестве удобрения для растений отдают предпочтение препаратам эффективных микроорганизмов. Это особая группа грибов-сахаромицетов, которая способствует быстрейшему разложению органики, благоприятно влияют на микрофлору почвы и защищают растения от болезней и вредителей. В нее входят обычные пекарские дрожжи, с помощью которых можно приготовить не только пышное тесто, вкусный квас или игристое вино, но и отличный стимулятор для роста, развития и укоренения растений. О том, чем полезна подкормка комнатных и уличных растений дрожжами, и как приготовить смесь, пойдет дальнейший разговор.