Несмотря на то, что основную дозу удобрений вносят во время обработки почвы, во время роста и формирования урожая все огородные растения непременно нуждаются и в дополнительном питании, которое должны получать во время подкормки.

Азот, калий, фосфор, сера, магний, железо, микроэлементы поступают к растениям в основном из почвы, а углерод – из воздуха. Однако растения могут поглощать почти все необходимые питательные вещества и другим способом - листьями. Когда подкормки вносят в почву, они называются корневыми, а на листья и стебель – внекорневыми.

Минеральные удобрения, нанесенные на листья с помощью опрыскивания, всасываясь, проходят такой же путь синтеза, что и вещества, попавшие в растение через его корни, только в несколько раз быстрее. Заметный положительный результат от внекорневой подкормки сказывается уже через пару дней, а бывает, что и через пару часов. В случаях, когда недостаток каких-либо питательных элементов или нарушение их равновесия обнаруживается лишь в середине вегетации или даже во второй половине периода плодоношения, только одна внекорневая подкормка может быть достаточно эффективным способом выхода из создавшегося положения.

Расход раствора при внекорневой подкормке – примерно 1 литр на 10 кв. метров посадок. При опрыскивании раствор непременно должен попадать не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону здоровых листьев - туда, где и расположены те самые устьица, через которые все вещества поступают внутрь листьев, а затем и остальных частей растения. Листья перед опрыскиванием должны быть сухими. Производить такую подкормку лучше вечером, чтобы раствор не высыхал, а впитывался в листья.

Не рекомендуется делать опрыскивание раствором удобрений в жаркий солнечный день – капельки воды моментально высыхают, не успевая впитаться. В результате питательные элементы не только не попадают по назначению, но и могут вызвать повреждение тканей листа – ожог. Весной для опрыскивания молодой листвы необходимо использовать менее насыщенные, щадящие растворы, чем при подкормке растений с уже огрубевшими листьями.

Для подкормки деревьев можно опрыскивать не только листья, но и стволы. Особенно это полезно делать в годы обильного их плодоношения. Из азотных удобрений для этого удобнее всего применять мочевину – она очень легко растворяется. Фосфорные удобрения растворить сложнее – суперфосфат растворяют в горячей воде, в несколько приемов, сливая и перемешивая осадок. Калийные удобрения также быстрее растворяются в теплой воде.

После подкормки смывать раствор не следует. Чтобы избежать ожога листьев, жидкость распределяют равномерно, не допуская образования больших капель. Удобнее всего применять для этой цели опрыскиватель, дающий тонкое облако, наподобие тумана, и обязательно соблюдать необходимую концентрацию удобрений в растворе – она существенно меньше, чем при обыкновенной корневой подкормке.

Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки такие теплолюбивые культуры, как огурцы, кабачки, перцы, томаты, баклажаны. Дело в том, что при понижении температуры почвы до определенных значений корни этих растений практически перестают работать, то есть всасывать питательные вещества из грунта. В результате посадки начинают страдать не только от холода, но и от недостатка питания. Получается, что питание через листья – единственно возможный для этих растений способ подкормки в холодное время.

Двукратное, примерно через 10 дней, опрыскивание раствором мочевины в концентрации не более 15 г на 10 л воды увеличивает продолжительность плодоношения огурца и кабачка. Борная кислота с сульфатом магния – по 2 г на ведро воды – предупредят опадание завязей и женских цветков. Опрыскивать достаточно один раз в месяц в начале цветения.

На перцы и баклажаны хорошо влияет внекорневая подкормка комплексным удобрением типа Кемира – примерно 20 г на ведро воды, или растворимым препаратом Агрикола.

Помидоры во время массового цветения полезно опрыскивать раствором борной кислоты с сернокислым магнием – по одному грамму на ведро воды. Это обеспечивает лучшее завязывание плодов. А если наблюдается скручивание верхних листьев, а также во время налива плодов, поможет кальциевая селитра – 20 г на ведро воды.

Моркови в июле очень понравится подкормка раствором борной кислоты – 20 г на ведро воды, а в августе – опрыскивание сернокислым марганцем, которого потребуется около 30 г на 10 литров. От этого она станет более сладкой и увеличит содержание каротина в своих корнеплодах.

Цветная капуста даст более плотные, крупные и вкусные головки, если в период их формирования опрыскать ее сульфатом марганца, смешанным с сульфатом цинка – примерно по 5 г на ведро воды.

А вот свекла не равнодушна к растворам сульфата меди и цинка, если взять их по 5 г и смешать в десяти литрах воды. Полезно для нее и двукратное опрыскивание борной кислотой в той же концентрации.

Чаще всего внекорневые подкормки применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы питательные элементы были быстрее усвоены растениями, а также после длительной холодной и дождливой погоды, когда впитывание их корнями затруднено..

Борная кислота – применение для растений
При изобилии современных удобрений и препаратов мы порой забываем простые средства и рецепты. В их числе борная кислота, которую многие используют для закапывания в уход ребенку и как средство от тараканов можно еще использовать как микроудобрение, стимулятор для проращивания семян и повышения урожайности, инсектицид и фунгицид.

Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лсжкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Борная кислота (Н3ВОз)

Это самое простое и доступное соединение бора, поэтому широко используется в различных удобрениях. Представляет собой бесцветное кристаллическое вещество в виде чешуек без запаха, легко растворяется в воде, кислотные свойства очень слабые.

Ее применение дает хорошие результаты на дерново-подзолистых, серых и бурых лесных почвах, но требуется и в черноземной

зоне на легких почвах. Особенно нужны такие подкормки на участке со значительным содержанием карбонатов, темноцве-ных или заболоченных почвах, а также на кислых почвах после известкования. Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.

Борная кислота относится к самому низкому, 4-му классу опасности вредных веществ. Не вредит человеку при попадании на кожу, но может накапливаться в организме, поскольку бор медленно выводится почками.

Сколько бора нужно растениям

Бор в растении является «фиксированным» элементом – он необходим в течение всего периода вегетации. Но избыток бора в почве опасен: он провоцирует ожог нижних листьев, усыхание краев листа – листья желтеют, отмирают и опадают. Чтобы грамотно использовать борную кислоту, необходимо учитывать потребности садовых культур в боре. По этому признаку они делятся на 3 группы:

Высокая: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла, брюква.
Средняя: томат, морковь, салаты, косточковые культуры.
Малая: травы, фасоль, горох, картофель и клубника. Хотя картофель и клубника относятся к третьей, наименее зависимой от количества бора группе, недостаток этого элемента серьезно сказывается на этих культурах.
Симптомы избытка бора: куполообразная форма листьев, заворачивание внутрь их краев, общее пожелтение листа. Первыми страдают старые листья. Высокое содержание бора в кормовых растениях приводит к тяжелым хроническим заболеваниям у животных.
Борная кислота: способы использования

Стимуляция прорастания семян. Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на сутки; капусту, огурцы, кабачки – на 12 часов. При посеве большого количества семян их лучше опудрить порошкообразной смесью борной кислоты и талька.

Подготовка почвы к посеву и посадке.

Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Перед посевом или высадкой рассады пролейте раствором посадочные 1-ряды, расход 10 л на 10 м2, прорыхлите и только потом высейте семена. Этот способ используется как профилактика при подозрении на недостаток бора в почвах. Внекорневая подкормка. Раствор борной кислоты: 0,1 г борной кислоты на 1 л воды. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения растений. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06% (5-6 г препарата разводят в 10 л воды).

Подкормка под корень.

Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.
Полезно знать

Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Томаты: признаки нехватки бора

Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Внекорневые подкормки
Июнь — время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов.

Ростовые процессы, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая будущего года.

Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям обеспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.

Не только через корни

Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений — их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удобрения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву.

При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют образование плодов.

Особенно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система работает плохо. Внекорневые подкормки способствуют блокировке развития вредителей и болезней.

И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.

У каждого растения свои вкусы

На овощных культурах. Внекорневую подкормку огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15–20 дней 3–4 раза за лето.

При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды): аммиачной селитры — 50 г, хлористого или сульфата калия — 100 г, борной кислоты — 5 г, сернокислого марганца — 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания светлую жидкость используют для опрыскивания.

Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. Чтобы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1–2 растения, и если через 3–4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.

На плодовых культурах. Эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удобрений находится на поверхности листьев.

С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудобрения — марганец, цинк, магний, бор, медь, молибден, железо и другие элементы. Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения. При нехватке азота прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора — прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия — листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна. Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость. Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния — на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора — появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка — на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца — старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди — отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.

Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30–50 г азотных удобрений, 200–250 г суперфосфата, 50–70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5–10 г сернокислого марганца, 5–10 г сернокислого цинка, 3–5 г медного купороса, 10–15 г борной кислоты, 1–3 г молибденового аммония.

Далеко не все виды названных удобрений каждый садовод может приобрести. В этом случае можно применить настои древесной или соломенной золы, которые содержат многие макро- и микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3–5 суток, ежедневно перемешивая раствор. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через 3–4 слоя марли.

Концентрированное фосфорно - калийное удобрение, для питания растений в защищённом и открытом грунте при внесении с поливной водой, а также для внекорневых подкормок. Монофосфат калия является одним из самых концентрированных фосфорнокислых удобрений. Его эффективность достигается за счет высокой усвояемости растениями химических чистых питательных веществ. Подкормки монофосфатом калия повышают урожайность и улучшают качество плодов и овощей за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, повышают их лежкость и сахаристость

Применение монофосфата калия весной совместно с азотными удобрениями улучшает рост корневой системы растений, особенно после пикировки и высадки рассады в грунт. Подкормки после цветения и в период плодоношения укоряют наступление и продлевают время цветения цветочных растений, повышают лежкость и сохранность выращенной продукции , повышают урожай, улучшают его качество за счет накопление сахаров и витаминов, способствуют закладке плодовых почек урожая следующего года. Удобрение используется в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА

РАССАДА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ФАЗЕ 2-3 НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ - 7-10 Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ ОПРЫСКИВАТЬ ПО ЛИСТУ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ  - 8-15 Г НА 10 Л ВОДЫ

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА

ЧЕРЕЗ 10 -15 ДНЕЙ  ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ ИЛИ ПОСАДКИ В ГРУНТ ПОДКОРМИТЬ ПО ЛИСТУ

8-15  Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ

ПОДКОРМКА  МЕТОДОМ ПОЛИВА

Расход поливочного раствора 3-5л/1м2 в ранние фазы развития, 5-10л/м2 с фазы 5-6 листьев для овощных и цветочных, для деревьев и кустарников 10-20л/м2

✏ 📋 Памятка по подкормке растений.

✅ 1. Ни в коем случае не следует удобрять растения, которые были посажены недавно (после пересадки в свежую землю растение не удобряют от 1 до 2 месяцев).

✅ 2. Вносить удобрения можно только в почву тех растений, корневая система которых достаточно развита и здорова.

✅ 3. При подкармливании многих цветов рекомендуется вносить только половину дозы удобрений.

✅ 4. Если растение находится в стадии интенсивного развития или цветения, то подкармливать его необходимо весной или летом не чаще одного раза в две недели.

✅5. Если растение не прекращает свой рост в зимний период, то подкормки сокращают до одного раза в месяц.

✅ 6. Никогда не покармливайте больное растение.

✅ 7. При внесении удобрений необходимо придерживаться принципа золотой середины. Перекармливание чревато разрастанием стеблей и листьев, но в то же время задержкой цветения.

✅8. Перед внесением удобрения в почву рекомендуется хорошо увлажнить.

✅ 9. После внесения внекорневой подкормки растение нуждается в мелкокапельном опрыскивании. Это необходимо делать для того, чтобы на листьях не остались частицы удобрений.

✅ 10. Если после внесения удобрения растение развивается очень медленно или болеет, то подкормки следует прекратить, заменив их умеренным поливом и тщательным рыхлением почвы.

✅ 11. Температура растворов для подкармливания должна быть выше комнатной на 3-5 °С. Основным критерием заболевания растения или нехватки питательных веществ является его внешний вид.

Именно по нему можно точно определить избыток или недостаток того или иного вещества, что позволит скорректировать тип подкормки, режим, меру поливай дальнейший уход.

✅ Признаки недостатка в почве минеральных веществ могут проявляться в следующем:

— нижние части растения отмирают и опадают,
— отсутствует сопротивляемость растения к вредителям и болезням;
— растение медленно развивается;
— изменяется окраска листьев, появляются пятна;
— цветение задержано или отсутствует;
— побеги слишком хрупкие.

✅ Избыток минеральных веществ можно определить по следующим признакам:

— при поливе растения мягкой водой на поверхности почвы может появиться белый налет:
— листья начинают увядать;
— летом растение медленно растет;
— кончики листьев засыхают;
— стебли становятся хрупкими и ломкими.

☝Микроудобрения☝

Комнатным растениям для нормального роста, развития, цветения и плодоношения помимо основных видов удобрений необходимы в небольших количествах такие элементы, как железо, марганец, цинк, бор, молибден, медь и других вещества, называемых микроэлементами. Каждый из этих элементов незаменим для растения и выполняет определенные функции для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений. Микроудобрениями обрабатывают и семена перед посевом.

Если ваши цветы выглядят нездоровыми, несмотря на регулярные подкормки макроудобрениями (азотные, фосфорные, калийные), то задумайтесь о внесении в почву микроэлементов. Внесение в почву очень малых количеств этих элементов сразу же дает положительные результаты. Это микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден.

✔Железо (Fe).
При недостатке железа у комнатных растений наблюдается хлороз между жилками листиков. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой а между жилками появляются белые полоски, и весь лист постепенно может стать полностью белым. Признаки недостатка железа у растения проявляются в первую очередь на молодых листьях. Железное голодание у растений наблюдается чаще, чем не хватка других микроэлементов. Железа в почве содержится довольно много, но оно чаще всего бывает в форме, которую растения усвоить не могут. Дефицит железа наблюдается, как правило, на щелочных почвах, так как при внесении железосодержащих удобрений, железо тот же переходит в неусвояемую растениями форму. Щелочную почву достаточно подкислить и тогда она отдаст растениям высвободившееся железо. Железосодержащие удобрения необходимы при гидропонном выращивании комнатных растений, как правило, добавляют лимоннокислое железо или FeHEDTA (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты), сульфат железа менее эффективен. Для комнатных растений при недостатке железа в горшок можно поместить ржавый гвоздь и при нейтральной и кислой почве этого вполне достаточно.

✔Марганец (Mn).
Марганец повышает усвоение растениями углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе и дыхании растений. Недостаток марганца в почве вызывает хлороз листьев. Признаки недостатка марганца появляются прежде всего на молодых листьях. При очень сильном марганцевом голодании между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, иногда они полностью обесцвечиваются и зелеными остаются только жилки, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках. Избыток марганца в почве тоже очень негативно сказывается, на самочуствии комнатных растений. Если нехватка марганца наблюдается на щелочных почвах, то его избыток бывает на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, который начинается со старых листьев. Недостаток марганца восполняют сульфатом марганца или марганцевым шламом.

✔Цинк (Zn).
Недостаток цинка наблюдается на кислых почвах . При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, междоузлия становятся короткими а листья маленькими и толстыми. Признаки недостатка цинка появляются на всем растении или локализованы на старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются пятна серо-бурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья становятся мелкими и покрываются желтыми крапинками, края листьев могут закручиваться кверху. Пятна могут появлятся также на стержнях листьев и на стеблях. При таких признаках растение необходими подкормить микроудобрением, содержащим цинк (Zn). Источником цинка является микроудобрение сульфат цинка.

✔Магний (Mg).
Элемент магний входит в состав хлорофилла и участвует в процессе фотосинтеза растений. Недостаток магния в первую очередь наступает на кислых почвах. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, на листовой пластинке начинается пожелтение между жилками, мелкие пятнышки, увеличиваются в размерах сами жилки остаются зелеными. Затем лист растения приобретает желтый, оранжевый, красноватый или фиолетовый оттенок, буреет и отмирает. Недостаток магния задерживает цветение, замедляется рост всего растения. Недостаток магния проявляется в первую очередь на старых нижних листьях растений. Магний получают из органических удобрений или добавляют сернокислый магний.

✔Медь (Cu).
Недостаток меди наблюдается при избытке фосфора, т.е. при чрезмерном внесении фосфорных удобрений в почву и на почвах богатых гумусом. Это происходит потому, что происходит связывание ионов меди веществами, которыми богата гумусовая земля. Медь участвует в синтезе белков и углеводов, а так же в процессах фотосинтеза и дыхания растения, повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются и увядают, затем погибает все растение. При недостатке меди на листьях появляются светлые хлорозные пятна. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев, они становятся слишком крупными и приобретают бледную окраску. Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, а на листьях появляются бурые пятна, затем листья отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Источники меди являются медный купорос (сульфат меди,сернокислая медь).

✔Бор (B).
Бор необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т.е. самых молодых частей растения. Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и в синтезе нуклеиновых кислот. Недостаток бора в почве приводит к тому, что в тканях растений накапливаются токсичные вещества (хиноны), которые вызывают отравление растения. При недостатке бора происходит отмирание верхушечных почек и их загнивание, а молодые растения погибают. Листья растения буреют, скручиваются, деформируются и затем отмирают. При длительном недостатке бора молодые листья получаются мелкими, стебли истончаются, цветоносы опадают или цветения не наступает совсем. Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Бор вносится в составе борнодалитового удобрения, можно использовать и борную кислоту. Существуют также бормагниевое удобрение и бура.

✔Молибден (Mo).
Молибден участвует в азотном обмене в тканях растения. Недостаток молибдена проявляется в первую очередь на кислых почвах. При недостатке молибдена снижается содержание хлорофилла в тканях. Сначала на листьях появляются желтые пятна, между жилками или по краю листа, затем края листьев закручиваются и сохнут. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. У цветущих растений образуются цветки уродливых форм. Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, и соответственно проявляется признаками недостатка этого элемента. Молибден входит в состав молибдата аммония, который используют для корневой, внекорневой подкормки и для обработки семян.

✔Кобальт(Со).
Кобальт участвует в ферментативных процессах фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями. Некоторые наземные растения и морские водоросли способны накапливать кобальт. Внести его в почву можно вместе с почти любой растворимой солью кобальта. Однако вероятность возникновения его дефицита в последнее время стала очень маленькой, т.к. из-за загрязнения атмосферы и воды кобальт часто оказывается в избытке, особенно в больших городах и рядом с промышленными предприятиями.

Способы применения микроэлементов:
- Обработка семян в растворах микроэлементов;
- Подкормка растений через почву и через листья в период роста и развития растений;
- Внесение микроэлементов в смесь органо-минеральных удобрений.

Несколько важных моментов в подкормках микроудобрениями
• Точный диагноз недостатка того или иного элемента не всегда представляется возможным, в первую очередь потому, что дефицит некоторых элементов вызывает одинаковую реакцию.
• Недостаток или избыток микроэлементов вызывает определенные изменения в развитии растения. Однако проявиться это может не сразу, а по истечении определенного времени.
• Избыточное содержание какого-нибудь элемента в почве ни когда не компенсирует недостаток других элементов, а напротив, может вызвать негативную реакцию.
• Очень часто получается так, что в почве оказывается дефицит одних элементов и избыток других, либо избыток какого-либо элемента, который вызывает затруднение в усвоении другого.

Когда проводить подкормку микроудобрениями
Комнатные растения при ограниченной площади питания сильно истощают землю. В период покоя и при остановке роста некоторых растений в конце лета и осенью растение не удобряют. Растения которые не уходят на покой и активно растут в осенне-зимний период можно подкармливать микроудобрениями круглогодично, но в осенне-зимний период только при явном дефиците микроэлементов. Удобрительные поливки лучше проводить под вечер. Удобрять можно только здоровые растения в период роста и цветения. Нельзя также удобрять не окоренившиеся, а также больные растения, растения с пострадавшей корневой системой и если растение было сильно залито. Быстро растущие растения удобряют чаще, медленно растущие - реже. Нельзя вносить удобрение, когда земляной ком сухой. Нужно предварительно хорошо его увлажнить и затем внести удобрительную подкормку.
Для большинства комнатных цветущих растений рекомендуется вносить комплексные микроудобрения, строго в дозах указанных на упаковке.
Помните, что передозировка микроудобрений так же опасна, как недостаток микроэлементов в почве!

Для чего нужен фосфор растениям

Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. Необходим для быстрого созревания растения и переходу к цветению, для созревания семян и для вызревания стеблей и листьев перед периодом покоя. Фосфор способствует повышений урожайности культур, устойчивости растений к различным заболеваниям, повышает содержание сахара в корнеплодах и крахмала в клубнях, обеспечивает повышенное содержание белка в семенах.

Недостаток фосфора выдают листья. В первую очередь поражаются старые нижние листья. Они становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист полностью. Затем сильно замедляется рост побегов и корней, новые листья мелкие, задерживается цветение или бутоны не раскрываются. При недостатке фосфора растение не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.

При избытке фосфора на листьях появляется мезжилковый хлороз, из-за того что у растения нарушается усвоение железа и цинка.
 

Калийные удобрения

Удобрения, содержащие калий хорошо растворимы в воде и легко усваивается растениями. Калий входит в состав многих удобрений: хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия. Хлористый калий и калийная соль содержат 50–60% калия. Но в этих удобрениях, содержится много хлора и применять их для комнатных растений часто и в больших дозах не следует. Лучше подкармливать растения этими удобрениями весной, в начале роста.

Калийная селитра, (или калий азотнокислый, или калиевая селитра, или нитрат калия) — это азотно-калийное удобрение содержит калия 14–16.7% и азота 4.0–5.1%. Оно производится специально для комнатных растений и растений в закрытом грунте, отрицательно реагирующих на хлор.Рекомендуется использовать для подкормки только во время активного роста.

Сульфат калия (или калий сернокислый) — бесхлорное удобрения, содержит 45–53% калия. Подходит для подкормки всех горшечных растений весной и в летний период и особенно тех, которым нужна слабокислая и кислая почва.

Калимагнезия содержит 35% калия и 8% магния, дает щелочную реакцию. Применяется для подкормок культур чувствительных к хлору и положительно отзывающихся на магний, произрастающих на всех типах почв, особенно на торфянистых и легких. Калимагнезия лучше подходит для крупномерных расений. Также ее используют для внесения в почву при приготовлении почвенного субстрата (1 чайная ложка на 10 литров почвы). В открытом грунте хлористые удобрения лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.

Азотные подкормки садовых и огородных растений

Одним из самых востребованных соединений для роста и хорошего развития растений является азот. Дефицит этого химического элемента негативно сказывается на вегетации большинства садово-огородных культур (см. статью «Недостаток азота в почве»). Максимально эффективны азотные подкормки растений в весенний период – во время прорастания и активного развития.

Признаками азотного голодания являются: существенное замедление, а иногда и полная остановка роста побегов, появление желтой каймы, пятен на листьях, ослабление цветения и формирования завязей.

Однако, избыток азотных подкормок также вреден культурам, как и их недостаток. Если растения перекормить азотом, то в значительной мере усиливается рост ботвы, что особенно заметно на следующих культурах: картофель, кабачки, тыква, томаты. Это может замедлить плодоношение и снизить урожайность. Чтобы сделать подкормки максимально полезными, как на этапе подготовки почвы к посадке, так и во время вегетации растений, следует придерживаться основных рекомендаций агрономов.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ АЗОТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

1. 25 гр аммиачной селитры (при использовании иных видов минеральных удобрений их количество корректируют в зависимости от содержания азотных составляющих) на каждый кв. метр грядок применяют для: капусты, тыквы, болгарского перца, ревеня, баклажанов, капусты всех разновидностей. Земляника садовая, малина, слива и вишня также относится к данной группе растений.

2. 20 гр аммиачной селитры на 1 кв. метр грядок вносят под: томаты, огурцы, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей, петрушку, кукурузу. К плодовым культурам данной группы относят яблоню, крыжовник, черную и красную смородину.

3. 15 гр/кв. метр грядок используют для: листовой зелени, лука, раннеспелого картофеля, редиса и редьки. Из деревьев данное количество аммиачной селитры вносят под грушу.

4. 7 гр/кв. метр грядок применяют для растений, характеризующихся небольшой требовательностью к азоту в почве: бобовые (чечевица, горох, фасоль), пряно-ароматные растения (руккола, базилик, кориандр).

КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ АЗОТНЫЕ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

Подкормку азотными составами рекомендуется делать в солнечную погоду, которая длится не менее 5 дней. Дело в том, что при обилии ультрафиолета идет интенсивный рост наших растений, и питательные вещества, поступающие при корневых подкормках, усваиваются в наикратчайшие сроки, не вызывая накопления в опасных концентрациях в тканях (листовой аппарат, корни, стебли, плоды). В сырую пасмурную погоду, когда солнце почти не показывается, аммиачные подкормки приносят растениям скорее вред, чем пользу.

Для большинства огородных и садовых культур подкормки азотными веществами делаются с весны и до середины июля.

Опытные огородники советуют рекомендованную дозу подкормки разделить на 2-3 раза, с перерывом в 1 сутки, поливая растения более слабым раствором аммиачной селитры. При таком внесении подкормки усвоение питательных веществ идет более равномерно.

Действие азотных соединений для растений намного безопаснее, если полив проводить по влажному грунту, то есть предварительно пролив грядки водой. После полива питательным раствором рекомендуется еще раз оросить посадки. По сухому грунту азотные подкормки растенийпроводить не рекомендуется, потому что это может быть опасным, из-за высокой концентрации азота.

Помните, что в парнике или теплице освещение менее интенсивно, чем на открытом грунте, а растения достаточно плотно ужаты. Поэтому в закрытых конструкциях нормы внесения подкормок ниже, чем в открытом грунте. 

Польза компоста на приусадебном участке

Добрый день, уважаемые любители выращивания садовых и овощных растений!

Большинство опытных огородников имеют на своем приусадебном участке компостную кучу, бочку или яму. Приготовление садового компоста не требует никаких специализированных знаний и умений, а вот польза компоста для улучшения плодородия почвы несомненна. К тому же получить высококачественное и эффективное органическое удобрение можно практически бесплатно.

К плюсам производства компоста можно отнести экономию сил на прополку и полив, средств на приобретение других составов и вывоз мусора с участка, поскольку все отходы сада и огорода, а также кухонные остатки отправляются прямиком в компостную кучу.

ЧТО ТАКОЕ КОМПОСТ, И ПОД КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЕГО ВНОСЯТ

Компостом называют органические удобрения, которые образуются в процессе разложения органики под воздействием микроорганизмов. Качественный компост по своей структуре рассыпчатый, что позволяет его с легкостью применять для удобрения грядок. В результате разложения различных органических материалов получается биомасса, насыщенная гумусом и полезными для растений питательными элементами, в том числе, калием, кальцием, фосфором, азотом, железом и другими макро- и микроэлементами. Причем все вещества находятся в легкодоступной для культивируемых растений форме.

Все виды садового компоста используют для овощных, ягодных, цветочных и плодовых культур. Нормы внесения идентичны навозу и зависят от плодородия почвы (от 1,5 до 5,5 кг на каждый кв. м участка). По своим качественным характеристикам компост ничуть не уступаеткоровяку и перегною (свежий и перепревший навоз), а некоторые его сорта, например торфонавозные с добавлением фосфоритной муки, даже превосходят остальные виды органики. В отличие от свежего навоза, который неприменим для некоторых огородных культур, например, для чеснока, томатов, моркови, свеклы, лука, компост подходит для всех растений, как в саду, так и в огороде. (См. статью «Чем заменить навоз»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОСТА НА УЧАСТКЕ

- добавление в посадочные лунки и борозды при высадке картофеля, рассады овощей, цветов, посеве семян всех культур, а также при посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников в саду;

- внесение в пар (разбрасывание компоста по свежевспаханному полю перед посадкой корнеплодов);

- внесение под зяблевую вспашку;

- внесение под осеннюю и весеннюю перекопку (заделка в почву при культивации);

- в качестве одного из лучших материалов для мульчирования грядок.

Велика польза компоста как средства для улучшения структуры почвы. Помимо того, что он естественным образом разрыхляет землю, дела ее более воздухопроницаемой, составляющие данного органического удобрения впитывают в себя большое количество воды, что позволяет растениям не испытывать дефицита влаги в вегетативный сезон. Разложив на поверхности грунта компост слоем в 2-8 см, вы получаете превосходный мульчирующий слой, не дающий пробиваться сорнякам и удерживающий влагу в почве, что сокращает количество прополок, рыхлений и поливок, облегчая труд по уходу за огородом.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

Кухонные отходы:

- спитый чай, кофе, остатки травы после приготовления настоев и отваров;

- сырые и вареные фрукты, овощи и их очистки;

- мясные и рыбные отходы (только в закрывающиеся контейнеры);

- остатки приготовленной пищи.

Органические отходы:

- сено, солома;

- древесные опилки и стружка;

- растительная зола (пепел);

- измельченные бумажные отходы из натуральных материалов (бумага, картон, упаковка, салфетки, тетради);

- ткань из натуральных материалов (порезанная);

- перегной (перепревший навоз сельскохозяйственных животных);

- птичий помет;

- водоросли (морские и пресноводные);

- свежий навоз (только в кучи медленного перепревания, и под зиму).

Садово-огородные отходы:

- полуперепревшие листья (с прошлого года);

- сорная трава, кроме корневищных растений, молодая, без семенной коробочки;

- тонкие ветви, остающиеся после обрезки здоровых деревьев и кустарников;

- скошенная с газона трава;

- измельченная в щепки древесина (крупные ветви, корни, кора).

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

- кости (крупные мясные);

- испражнения домашних питомцев (кошачий туалет);

- угли;

- листья текущего сезона (как сухие, так и свежие);

- сорняки в фазе цветения, особенно многолетние (кислица, сныть, пырей);

- садовые отходы, пораженные вредителями (тли, паутинный клещ, гусеницы, личинки);

- отходы после использования ядохимикатов и инсектицидов (листья и ветви растений, которые обрабатывались против болезней и вредителей синтетическими составами).

Создав на участке компостную кучу, вы по достоинству оцените пользу компоста — бесплатного и качественного органического удобрения. 

Виды, сроки и способы внесения азотных удобрений
 

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.
21:22
Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?


Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.


Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг
полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Подкормки для вашего огорода от Игоря Лядова
Удобрение для цветов из нашатыря
Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта.

Микроэлементы для растений необходимы им в очень небольших количествах, однако реакция на их дефицит всегда бывает очень острой. Нехватка микроэлементов чаще всего встречается на торфяных, песчаных и карбонатных почвах. При этом при систематическом внесении органических удобрений и золы огородные культуры, как правило, не нуждаются в дополнительных подкормках микроэлементами.

Ряд внешних признаков позволяет точно определить, какого именно питательного элемента не достает растения. В этом случае растения опрыскивают раствором, содержащим нужное микроудобрение.

Бор обеспечивает лечение и профилактику некоторых заболеваний, стимулирует образование завязей, предупреждает их опадение, способствует развитию репродуктивных органов и проводящих сосудов, оказывает положительное влияние на синтез ряда ферментов. Бор увеличивает урожайность сахарной свеклы, содержание сахаристых веществ в корнеплодах, урожайность гороха, кормовых бобов и прочих бобовых культур.

При дефиците бора у ягодных и плодовых растений постепенно отмирают верхушечные почки и корешки, а также наблюдаются вялое цветение и плодоношение. Тогда первую обработку раствором борной кислоты осуществляют через 5-6 дней после окончания цветения (10-15 граммов сухого вещества на 10-литровое ведро воды), а следующую — через 15-30 дней.

Медь усиливает синтез белка, делает растения более засухо- и морозоусточивыми, активизирует их сопротивляемость вирусным и грибным болезням, а также является составной частью некоторых ферментов. В общем и целом нормализует белковый и углеводный обмен в тканях растений.

При нехватки меди свежие листочки приобретают хлорозный вид, утрачивают упругость, вянут и погибают. Для восполнения недостатка данного микроэлемента растения опрыскивают по листьям сернокислой медью (2-5 грамма на 8-10 литров воды) либо медным купоросом по нераспустившимся почкам (100-200 граммов на 8-10 литров воды). Каждые 5-6 лет в огородный грунт вносят пиритные остатки по норме 50 граммов на каждый метр квадратный площади участка.

Марганец играет серьезную роль в процессах фотосинтеза, формировании витамина С, входит в состав ряда ферментов, увеличивает урожайность свеклы и сахаристость ее корней.

При марганцевом голодании наблюдается хлороз в промежутках между жилками листьев, образование точечных пятнышек отмирающих тканей. Чтобы помочь растениям в этой ситуации, проводят опрыскивание раствором сернокислого марганца (5-10 граммов на 8-10 литров воды) либо марганцовокислым калием (2-3 грамма на 8-10 литров воды). Марганцовые удобрения чаще всего используют на карбонатных почвах.

Цинк является составной частью многих ферментов, участвующих в процессах синтеза белков и углеводов, дыхания и оплодотворения.

При дефиците цинка формируются тонкие ветки с очень короткими междоузлиями возле верхушки и розетками листочков на  ней, листья вырастают узкие, мелкие, морщинистые и хлоратичные. В этом случае рекомендуется сделать внекорневую подкормку по листочкам раствором сернокислого цинка (5-10 граммов на 8-10 литров воды).

В целом, чтобы обогатить плоды и ягоды полезным солями и способствовать нормальному росту и развитию культурных растений, микроэлементы следует вносить как при их посеве/посадке, так и, собственно говоря, в период вегетации. Их можно давать и в смеси (к примеру, удобрение Маг-бор, Микрасса, Коктейль и т.п.), и по отдельности (борная кислота, сернокислые железо, медь, цинк, магний, молибденовокислый аммоний). Активные микроэлементы из этих солей сравнительно неплохо усваиваются растениями, улучшая их общее состояние и давая прибавку в урожае. Тем не менее, в случае внекорневой подкормки они быстро смываются дождями с поверхности листьев, а при предпосадочном внесении и поливах под корень просачиваются в более глубокие почвенные горизонты, накрепко связываясь с частицами земли (особенно часто такое происходит на карбонатных, торфяных и подзолистых грунтах). В итоге растение получает лишь небольшую долю вносимого микроудобрения. Но и повышать их дозу категорически не рекомендуется: перекорм приводит к болезни или даже гибели растения.

Поэтому микроудобрения целесообразнее вносить в хелатной форме. Хелаты, или комплексоны, представляют собой соединения металлов с органическими кислотами, к примеру лимонной. В них каждый атом микроэлемента фиксируется особыми, напоминающими конечности краба химическими связями, которые то крепко держат его, то открываются и отпускают. Хелаты, например Цитовит и Микровит, отличаются более выраженной активностью, а главное, они отлично и  без потерь поглощаются тканями растения, поскольку они растворимы в воде, но практически не смываются с листьев. Также важно отметить, что элементы в готовом хелатном микроудобрении находятся в более сбалансированном виде, чем в смеси обычных солей. Это облегчает их использование и сокращает их расход.

Хелаты микроэлементов (желательно совместно с комплексным минеральным удобрением) можно применять для замачивания посадочного материала, картофельных клубней, севка, опрыскивания рассады после ее пикировки/высадки и внекорневой подкормки растений. Эффект от обработки проявляется уже через пару-тройку дней. Дружно и спорно образуются всходы, а растения быстро и интенсивно развиваются. Рассада томата, перца и баклажана получается более облиственная, насыщенно-зеленая, коренастая. Рассадные растения лучше переносят пересадку, возвратные весенние заморозки.

В конечном итоге грамотное применение микроэлементы для растений приводит к усилению их роста, повышению урожая, ускорению его созревания и в целом улучшает качество овощной и ягодной продукции.

Калийные удобрения способствуют укреплению иммунитета растений и снижают их восприимчивость к пониженным температурам и болезням. Дефицит калия проявляется в замедлении роста, потускнении листиков и формировании на них желтоватых пятен. Особенно острую нехватку этого макроэлемента испытывают растения, возделываемые на песчаной почве. Рекомендуется применять калийные удобрения, свободные от хлора, либо с небольшим его содержанием.

Калий — наиважнейший элемент питания растений, без которого невозможно их полноценное развитие. Его роль в нормальном развитии растения, а также основные признаки его нехватки вы найдете в таблице:

Сегодня в садоводческих магазинах можно встретить несколько видов удобрений, призванных восполнить недостаток калия:

1. Сульфат калия (сернокислый калий) реализуется в форме белого кристаллоподобного порошка с серым или желтым оттенком. Прекрасно растворяется в воде, мало гигроскопичен, не склонен к слеживанию. Содержит порядка 50% калия. Может использоваться на любых почвах, поскольку в его составе отсутствует хлор.
2. Поташ (калий углекислый) — удобрение с повышенной концентрацией калия (около 56%). Из-за своего свойства  интенсивно подщелачивать почву, его предпочтительней применять на кислых почвах.
3. Сульфат калия-магния (калимагнезия) представляет собой бело-розовую соль, содержащую до 30% калия. Особенно хороший результат дает внесение калимагнезии в песчаную и супесчаную почву, которой часто не хватает магния. Хлора практически не содержит. В основном применяется для сезонных подкормок. Калимагнезия идеальна для удобрения картофеля и других корнеплодов, поскольку калий и магний находится в ней в оптимальной пропорции.  (Магний и калий в почве находятся в антагонистических отношениях, что обуславливает необходимость их совместного внесения.)
4. Калимаг (калийно-магниевый концентрат) — безхлорное порошкообразное вещество бело-серого цвета, включающее около 19% калия и около 9% магния. Хороший эффект можно получить от его использования под культуры, выращиваемые на супесчаных и песчаных почках, недостаточно обеспеченных как калием, так и магнием.
5. Хлористый калий состоит из мелких белых кристаллов сероватого или розоватого оттенка и содержит от 45 до 62% калия. Из всех хлорсодержащих удобрений, в этом  содержание хлора минимально. Мало гигроскопичен и превосходно растворяется в воде, но предрасположен к слеживанию. Рекомендуется к применению на щелочных грунтах.

Калийный удобрения, в состав которых не входит хлор, вносят обычно в весной, одновременно с предпосадочной культивацией, из расчета до 2,5 килограмма сульфата калия или до 5 килограмма калимагнезии на каждые сто квадратных метра участка (то есть до 1,25 килограмма действующего вещества на каждую сотку).  Вместо покупной «минералки» можно использовать древесную золу, содержащую порядка 35% окиси калия и необходимые растениям микроэлементы (по норме не более 15 килограммов на сотку, так как зола имеет особенность подщелачивать почву). При локальном внесении минеральных удобрений (в посадочные лунки или бороздки) их дозировки необходимо уменьшить в два раза.  Замечу, что вышеозначенные нормы приведены для корнеплодных растений, а для всех прочих культур их необходимо корректировать исходя из требований их агротехники.

Калийные удобрения, в которых присутствует хлор (такие, как хлористый калий, калийная соль и пр.) лучше вносить во время осенней обработке почвы. За зиму весь хлор, который оказывает неблагоприятное воздействие на многие культуры, практически полностью вымывается талыми водами и дождями.

Для сезонных внекорневых подкормок применяют зольный настой, а также минеральные калийные и магниевые удобрения: на 8-10-литровое ведро воды берут по 20 граммов калимагнезии, либо 10 граммов сульфата калия и 13 граммов сульфата магния. На каждые 100 квадратных метров посадок расходуют около 5 литров подобного раствора.

Зола от каменного угля как удобрениеиспользуется относительно редко, поскольку в ней содержится мало элементов питания, да и те находятся в малодоступной для растений форме. Вместе с тем, и это продукт сгорания угля нельзя считать абсолютно бесполезным для огородных нужд. О способах его применения на приусадебном участке я расскажу вам в этой статье.

Каменноугольная зола стоит на последнем месте по питательности по сравнению с золой, получаемых от сжигания всех остальных разновидностей топлива. К примеру, в золе березовых поленьев содержится извести — 36,6%, калия — 13,3, фосфора — 7,1, а в золе низинного торфа: извести — 18,0%, калия — 1,45, фосфора — 3,14. При этом в золе от каменного угля содержание данных веществ составляет соответственно 2,2, 0,12 и 0,06%. Кроме того, все находящиеся в ней вещества пребывают в плохо доступной для растений форме — в виде силикатов, которые в процессе горения склеиваются в стеклообразную массу.

Однако такая зола богата окислами кремния, количество которых порой доходит до 60%. Таким образом, это вещество можно успешно использовать в качестве замены песку для осушения и разрыхления влажных и тяжелых глинистых почв. Это способствует улучшению структуры огородного грунта, увеличению его влагоемкости, и, соответственно, плодородности. Еще одно положительное свойство каменноугольной золы — в ней практически нет хлора.

Ввиду того, что угли зачастую содержат много серы, в золе могут аккумулироваться сульфаты. То есть зола от каменного угля не нормализует кислотность почвы, а смещает ее Ph в кислую сторону. В этой связи ее применение на песчаный и кислых грунтах нецелесообразно.

Совсем другое дело  солонцы, в процессе мелиорации которых в почву вносят гипс, являющийся по сути сульфатом кальция. На таких грунтах сульфаты золы в ходе химических реакций вытесняют карбонаты и формируют растворимые соли. Они удаляются из верхнего плодородного слоя почвы при орошении. В результате наблюдается снижение засоленности почвы. Помимо всего прочего, сульфат-ион частично нейтрализует щелочную реакцию солонцов. При этом стоит отметить, что использовать каменноугольную золу все же рекомендуется на нейтральный и слабокислых грунтах, и желательно с параллельным внесением кальциевой селитры, карбоната и бикарбоната аммония, птичьего помета и коровяка.

Зола от каменного угля как удобрение хороша под такие культуры — активные потребители серы, как горчица, лук, разные виды капусты, чеснок, бобовые, редька, брюква, хрен. Кстати, для увеличения количества и качества урожая этих растений грядки с ними даже специально гипсуют (удобряют гипсом). Впрочем, под овощи, предъявляющие повышенные требования к почвенному питанию, вносить этот вид золы не имеет смысла, поскольку она в целом бедна на необходимые им элементы питания.

На суглинистой и тяжелосуглинистой почве каменноугольной золой почву заправляют поздней осенью и в незначительном количестве — не более 3 килограммов на каждые 100 кв. м. участка. Если древесную золу не допускается сочетать с азотсодержащими удобрениями (аммиачной селитрой, навозом), то камменноугольную можно и нужно, поскольку ионы серы связывают аммоний,  тем самым уменьшая потери ценного азота.  Благодаря этому свойству ее также не возбраняется добавлять в компост, но только после предварительного просеивания от запекшихся окатышей.

Фосфорные удобрения играют колоссальную роль в жизни растений на всех этапах их вегетационного цикла. Без достаточного количества фосфора в почве становится невозможен нормальный рост их корневой системы, а созревание плодов заметно задерживается. Кроме того, присутствие этого макро элемента в рассадном субстрате является обязательным условием получения крепких и здоровых саженцев весной.

Наиболее характерными признаки дефицита фосфора в огородном грунте являются угнетенное развитие растений, медленное формирование плодов и окраска стеблей и листьев в красновато-фиолетовый цвет. Чтобы исправить столь печальное положение, требуется внесение в почву суперфосфата (двойного или простого), преципитата, костной или фосфоритной муки.

Простой суперфосфат поставляется на рынок в виде гранул либо порошка серого цвета. В нем содержится от 19 до 21% водорастворимого фосфора.  Его внесение практически никак не влияет на кислотность почвы на участке. Рекомендую приобретать именно гранулированный суперфосфат, поскольку порошок быстро переходит в труднодоступную для растений форму. Подходит для использования на всех типах почв и под любые культурные растения. В ягодниках и плодовых садах суперфосфат обычно заделывают в прикорневую зону растений в осенние сроки.

Двойной суперфосфат отличается от простого большей концентрацией основного действующего компонента: в его состав входит от 45 до 50% фосфора. Продается в основном в гранулах и почти не подкисляет огородный грунт. Также, как и простой суперфосфат, универсален в применении.

Преципитат — фосфорное удобрение, представляющее собой порошок светло-серого либо белого цвета. В нем содержится от 27 до 37% фосфора. Благодаря способности снижать кислотность огородного грунта, особенно хороший эффект от его внесения можно ожидать на кислых почвах. Традиционно преципитат применяют как предпосадочное удобрение перед закладкой ягодников и плодовых деревьев, а также как основное удобрение под осеннюю перекопку.

В последнее время на прилавках магазинов для садоводов-огородников появился новый вид фосфорных удобрений — фосфоритная мука. Однако, несмотря на все хвалебные отзывы продавцов, необходимо иметь в виду, что оно подходит далеко не для всякой почвы. Дело в том, что степень его усвояемости растениями напрямую зависит от уровня кислотности грунта, в который оно вносится. В отличие от обычного и двойного суперфосфата, фосфоритная мука по сути является измельченным природным фосфоритом, который не прошел никакой дополнительной химической обработки.  Фосфор в таком материале находится в форме соединений, не растворимых в воде и слабых кислотах, и поэтому он остается практически недоступным для растений. Они могут использовать данное удобрение лишь на кислых грунтах, где под воздействием кислоты фосфор со временем переходит в растворимую и легкоусвояемую форму.

В целом, чем кислее почва на ваших шести сотках, тем интенсивнее проходит разложение фосфоритной муки и большее количество фосфора утилизируется растениями. Параллельно с этим процессом происходит и заметное снижение кислотности самой почвы. На нейтральных и слабокислых грунтах применение фосфоритной муки не принесет ожидаемого результата. Не следует ее использовать также и на известкованных участках или вместе с внесением извести и прочих известковых материалов.

Следовательно, если ваш участок расположен на слабо окультуренных торфяниках, либо на местности с дерново-подзолистой  (либо серой лесной) почвой, то применение фосфоритной муки вполне оправдано. В противном случае советую остановить свой выбор на любом другом виде фосфорных удобрений.