ТРАФАРЕТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ, ВОТ ЕЩЕ... МНОГО... |
|
ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ: КОГДА, КАК И НАДО ЛИ ВООБЩЕ |
Побеленные деревья в нашей стране давно уже стали символом повсеместно проведённого весеннего субботника. По традиции после всех совместных уборочных работ выносятся вёдра с известью. Белоснежные штамбы деревьев, а заодно и попавшие в поле зрения столбы — как знак: миссия трудового десанта выполнена. Не удивительно, что многие считают побелку деревьев чисто декоративным актом и относятся к ней соответственно. А на самом деле она чрезвычайно важна в жизни дерева.
Чтобы понять смысл побелки, надо сказать несколько слов о коре дерева, которую, собственно, и белят. Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды.
|
ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ - "БАЙКАЛ ЭМ-1" |
ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
"Байкал ЭМ-1" - препарат содержащий несколько культур полезных микроорганизмов. Их основу составляют молочнокислые бактерии, которые подавляют гнилостную микрофлору. В виде концентрата ЭМ-препарат не используется, т.к. микроорганизмы в нем находятся в«сонном состоянии». Для их «пробуждения» необходимы благоприятные условия, вода и питательная среда. Используя принятую технологию, из ЭМ-концентрата готовят ЭМ-препарат (ЭМ-1).
Форма выпуска:
40 мл концентрата "Байкал ЭМ", из которого готовят препарат "Байкал ЭМ-1"
![]() |
![]() |
Классическая форма упаковки | Новый дизайн упаковки с 2009 года |
Свойства удобрения "Байкал ЭМ-1":
- восстановление плодородия почвы, улучшение ее структуры:
- обеспечение устойчивости растений к заморозкам и к засухе;
- повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;
- преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;
- ускоряет рост растений и созревание плодов;
- способствует снижению содержания нитратов в овощах и фруктах, связывает соли тяжелых металлов;
|
ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ-1» |
ЭМ-препарат содержит молочнокислые, фотосинтезирующие, азотсодержащие бактерии, дрожжевые грибки, ферменты, аминокислоты и т.д. Препарат предназначен для восстановления плодородия почвы, а также в качестве биодобавки в корм животными птицам.
Для корневого и некорневого полива развести ЭМ-препарат в пропорции 1:1000 (2 колпачка или 1 ст.л. на ведро воды) и поливать растения обычным способом 1 раз в неделю. В зависимости от состояния почвы и растений можно поливать чаще или, наоборот, реже.
Наиболее эффективно внесение в почву ЭМ-компоста. Для приготовления ЭМ-компоста
1) развести ЭМ-препарат в пропорции 1:100 (полстакана на ведро воды),
2) равномерно увлажнить раствором навоз, опилки, ботву или любую другую органику,
3) хорошо перемешать и накрыть полиэтиленовой пленкой. Уже через 2-3 недели ком-пост можно вносить в околокорневую систему. Нельзя вносить свежий ЭМ-компост в приствольную зону.
Осенняя обработка дает лучший результат в восстановлении плодородия почвы. После уборки урожая обильно полить грядки раствором ЭМ-препарата в концентрации 1: 100, перекопать и снова полить.
Плодово-ягодные культуры после уборки урожая также необходимо с целью оздоровления еженедельно обрабатывать раствором ЭМ-1.
С целью оздоровления животных и птиц, увеличения привеса, надоя, яйценоскости ЭМ-1 добавляется в рацион из расчета 1-2 ст.л. препарата на 5-10 кг корма или воды.
Перед применением бутылку необходимо взбалтывать! Хранить в темном месте. Срок хранения 1 год.
|
ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ - ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА С ПОМОЩЬЮ "БАЙКАЛ ЭМ-1" |
ЭМ-компост, приготовленный с препаратом «Байкал ЭМ1», при внесении в почву насыщает ее питательными веществами и полезными эффективными микроорганизмами, что значительно повышает урожай. Для приготовления ЭМ-компоста пригодны любые органические остатки: солома, ботва, сорняки, костная мука, опилки, лесная подстилка, торф, отходы мукомольного и крупяного производства, пищевые отходы, отходы животноводства (навоз), шелуха подсолнечника, отходы бумажной промышленности и т.д. Ботву, грубые стебли сорняков желательно измельчать. Компостируемая органика равномерно поливается раствором «Байкал ЭМ1» концентрацией 1:100 (на 10л воды полстакана препарата). Приблизительный расход ЭМ-препарата: 80 мл на 100 кг органики. (8 л. рабочего раствора на 100 кг органики) К ЭМ-компосту добавляют плодородную почву, в количестве 1/10 части общей массы компоста. Ее равномерно перемешивают с органикой и укладывают слоями. Важнейшее значение имеет влажность компостной кучи. Оптимальной как для скорости, так и для качества процесса является влажность в 50-60% (когда сжатый комок распадается от легкого прикосновения). Оптимальная температура для приготовления ЭМ-компоста - 28-35оС.
В зависимости от срочности использования компоста и требуемого качества его готовят аэробным или анаэробным способами.
Аэробный компост. Аэробное компостирование применяется для быстрой ферментации органики. Срок полной готовности компоста - 1,5-2 месяца, однако, вносить его можно через неделю, дальнейшее дозревание компоста будет происходить уже в почве. При этом способе компоненты укладываются рыхло, без уплотнения, что значительно ускоряет процессы разложения. На землю укладываются жерди, крупные ветки и сверху солома, как компонент, усиливающий поступление воздуха. В процессе ферментации следят за температурой в бурте. При ее повышении до 40°С необходимо проводить поливы водой. В противном случае происходит частичная гибель ЭМ и снижение питательной ценности. Срок полной готовности компоста - 1,5-2 месяца, однако, вносить можно уже через неделю.
Анаэробный компост. Питательная ценность этого компоста значительно выше, однако, готовится он несколько дольше. Полное преобразование органики в однородную массу может длиться от 2 до 5 месяцев. Однако использовать компост можно уже через 2 недели после закладки. Полный процесс компостирования увеличивает питательную ценность полученного компоста. Для анаэробного процесса, компостирование проводят в яме. Каждый слой поливают раствором препарата, а составляющие компоста трамбуют. После завершения укладки компоста яму укрывают пленкой, края которой прикалывают, что бы уменьшить доступ воздуха.
Полное изменение органики в однородную массу длиться от 2 до 5 месяцев. Использовать компост можно через 2 недели. Питательная ценность такого компоста очень высокая.
Внесение. Для всех способов внесения норма - 0,5 кг/м2. Для проникновения питательных веществ и ЭМ вглубь почвы удобренный участок следует сразу полить.
Можно готовить компостную вытяжку (на ведро отстоянной воды 1кгкомпоста). Перемешать, настоять полчаса, процедить. Поливать 1 раз в 2 недели: под корень в разведении 1 л на ведро отстоянной воды, по листьям -0,5 л на ведро воды. Такая подкормка эффективна при сплошных посадках, куда сложно внести компост.
Свежий ЭМ-компост (период приготовления менее одного месяца) вносить только в сделанные в междурядьях бороздки или лунки, которые затем присыпать землей слоем 5 см. После внесения почву необходимо полить водой. Норма внесения компоста - 0,5 кг/м2. Можно приготовить компостную вытяжку - на ведро воды 1 кг компоста. Перемешать, настоять (20-30 мин.), процедить и развести в 10 раз. Поливать почву и растения 1 раз в 10 дней. Необходимо помнить, что свежий ЭМ-компост не должен контактировать с корнями растений! Его можно вносить только в сделанные в междурядьях бороздки или лунки, которые затем присыпать землей слоем 5см.
Благодарим за предоставленную инструкцию аргонавтов г. Иваново
|
Без заголовка |
Итак, для начала определим, что же стоит называть копчением? Нужно сказать, что это процесс, при котором проходит термическая обработка мяса, рыбы. В результате продукты приобретают необычный вкус, готовятся и лишаются вредных примесей.
Особенности копчения
Горячее копчение происходит при тлеющих углях, опилках или соломе. Холодное копчение выполняется несколько дней при меньшей температуре. Несмотря на то, что продукты холодного копчения хранятся дольше, чем при горячем копчении, используется именно второй вид копчения.
Продукты горячего копчения можно получить намного быстрее, чем холодного. Горячее копчение чаще всего используется на загородном участке, при походах, на пикниках. Сразу отметим, что все будем готовить своими руками. Используем руководства по изготовлению самодельной горячей коптильни.
|
ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ? 25 ФОТО + ЧЕРТЕЖИ |
|
|
Какой фильтр выбрать для скважины |
Дневник |
Какой фильтр выбрать для скважины
От правильно подобранного и установленного фильтра во многом будет зависеть работоспособность скважины, качество потребляемой воды и долговечность скважинного насоса.
Из каких частей состоит скважинный фильтр:
перфорированная основа (труба с щелями или перфорированными отверстиями)
фильтрующий слой
отстойник для шлама
В основном фильтры ставят обладатели песчаных скважин, чтобы очищать воду от примесей песка. Артезианская скважина обычно не нуждается в фильтрах, но бывают и исключения.
Виды фильтров
Фильтры подразделяются на:
1. Сетчатые
С фильтрующим элементом в виде сетки. Изготавливается из нержавеющей стали, пластика или оцинкованной стали. Достоинства: устойчивы к механическим повреждениям, имеют простую конструкцию. Недостаток: короткий срок службы.
С фильтрующим элементом в виде проволоки — более долговечен, чем сетчатый, но несколько дороже.
2. Каркасно-стержневые — конструкция фильтра выполнена из вертикальных стальных стержней. Размер улавливаемых частиц определяется исходя из расстояния между стержнями. Может использоваться в артезианских скважинах с большим количеством сероводорода и с водой высокой жесткости. В этом случае фильтр также должен содержать ионообменную смолу.
3.Комбинированные — чаще прочих используется в мелких песчаных скважинах. Каркас такой же, как у «каркасно-стержневого фильтра», только сверху еще и сетка, как у фильтра сетчатого.
Так какой же фильтр предпочесть?
При покупке отдавайте предпочтение фильтру из нержавеющей стали. Оцинкованная сталь не очень полезна для организма человека, к тому же частый сосед такого фильтра — коррозия, а пластиковый прослужит меньше. Размер ячейки фильтра выбирайте исходя из породы на вашем участке, в которой располагается скважина.
|
ЗАЧЕМ НУЖЕН СНЕГ В ТЕПЛИЦЕ |
Зачем нужен снег в теплице
В солнечный зимний денек нас ждет одна приятная и очень важная работа в саду – заполнение неотапливаемых теплиц снегом. Это может вызвать удивление не только у новичков, но даже у опытных огородников.
Показать полностью..
Действительно, зачем нужен снег в теплице? Которая от слова «тепло» и вообще стоит зимой пустая, ждет весенних посадок рассады и всего прочего.И все-таки стоит дождаться хорошей погоды, одеться потеплей, взять лопату и наносить в теплицу побольше снега.
Укройте все грядки толстым слоем, но не притаптывайте сильно, пусть на почве лежит толстая пушистая снежная перина. Не поленитесь, чем больше снега вы занесете внутрь – тем лучше.Не бойтесь, что по весне под ногами будут лужи – талая вода впитается очень быстро.И вот почему:Зимой в закрытой, «не работающей» теплице почва сильно высыхает. Она уплотняется, становится непроницаемой и для воды, и для воздуха. Такая сухая, жесткая земля совершенно не подходит для посадки нежной молодой растительности.
Даже полив водой и усиленное рыхление перед посадкой не до конца спасают ситуацию. Семена в такой почве плохо прорастают, рассада слабо принимается, растет хилой и тонкой.
Обидно вложить в теплицу столько труда и не получить ожидаемого результата!
Улучшить пересохшую и уплотнившуюся за зиму землю практически невозможно, разве что завезти новую. Но не будешь же полностью обновлять почву каждую весну! Вот тут на помощь и приходит снег, только стоит о нем позаботиться заранее.
К концу января почва в теплице уже достаточно промерзла, в ней больше нет возбудителей болезней и огородных вредителей. Если засыпать ее снегом, она по-прежнему будет промерзать, но не так интенсивно.
Но при этом земля не будет пересыхать, сохранится ее естественная структура, а о влаге и говорить излишне.
Всем известно, что самый лучший полив для растений – талая вода.
Только вот не всегда она есть в нужных количествах, и чтобы собрать ее, нужно приложить немало сил. А в случае со снегом в теплице ничего и делать не надо!
Помахал лопатой под настроение, а то и детей привлек, выдал им по совку или маленькой лопатке – им уж точно в удовольствие! В результате и дорожки чистые, и теплица к весне подготовлена.
А в марте, когда придет время сеять в теплицу семена и пересаживать рассаду, почва будет увлажнена той самой, полезной, талой водой. Эффект от нее не заменит никакой, даже самый обильный полив.
Поэтому не поленитесь проделать такую простую и нужную работу: наполните теплицу снегом, «запасите» влагу, сохраните землю плодородной и она отплатит вам урожаем.
|
Список растений-сидератов для плодородия почвы |
Дневник |
Не знаете, какой сидерат посадить для повышения плодородия почвы на своем участке? Эта статья поможет вам сделать правильный выбор.
Сидератами называют растения, которые выращивают для повышения плодородия почвы, восстановления ее структуры. При правильном применении сидератов можно отказаться от минеральных удобрений.
Сеют сидераты в течение всего лета: как только освободится овощная грядка, на ее место можно посеять, например, рожь или фацелию.
Эта культура обогащает почву азотом, фосфором, органическим веществом. Применяется не только при отдельных посадках, но и используется как почвопокровное растение под деревьями.
На корнях этого растения поселяются клубеньковые азотфиксирующие бактерии, которые накапливают дополнительный азот
Эти культуры являются богатым источником азота, хорошим сидератом для тяжелых глинистых и торфяно-болотистых почв. Поскольку кормовые бобы довольно морозостойки, в районах с мягкой зимой их можно сеять под зиму. Для весенней посадки подходят бобы в смеси с викой и полевым горохом.
Бобы снижают кислотность почвы
|
СИДЕРАТЫ |
Сидераты
Сидераты
Сидераты на даче - это не просто какая-то трава, а отличное зеленое удобрение. Вам не нужно покупать минеральные удобрения, чтобы обеспечить себя качественным урожаем, а достаточно применять сидераты и методы органического земледелия. Только использовать их нужно с умом, ведь, как я говорила, это не просто какая-то трава... Обо всем этом и хочу сегодня рассказать, а также о том, какую пользу несут растения-сидераты.
Вероятно вы уже знаете, что плодородие почвы обеспечивают черви и различные микроорганизмы, живущие в земле. Но как они это делают? Правильно, поедая органические вещества. Отличной едой служат как раз сидераты. Сидеральные культуры - это растения, которые специально высеваются, чтобы подкормить «творцов плодородия». Но зеленые удобрения выполняют еще некоторые функции.
Так, например, эти растения:
- проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой системе;
- своими длинными корнями достают из глубоких слоев минеральные элементы (заметьте, не искусственные минеральные удобрения, а именно натуральные элементы из глубоких слоев почвы);
- наращивают растительную массу, которую можно использовать в качестве мульчи;
восстанавливают почвы, подвергшиеся эрозии;
- защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя;
- защищают молодую рассаду культурных растений от жаркого солнца;
- подавляют рост сорняков;
- очищают почву от некоторых болезней и вредителей;
- удерживают органические питательные вещества в верхних слоях почвы. Это отлично сказывается на росте культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в верхней части;
- ну, и, конечно же, сидераты - это корм для червей и микроорганизмов.
|
КАК ПОСАДИТЬ ХРЕН, ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ОТ НЕГО ИЗБАВЛЯТЬСЯ |
Как посадить хрен, чтобы не пришлось от него избавляться
Как посадить хрен, чтобы не пришлось от него избавляться
Хрен относится к многолетним растениям семейства крестоцветных. У него мощная ветвящаяся корневая система с большим количеством спящих почек. Корневища хрена способны проникать в почву на глубину до 2 метров. Спящие почки способны тронуться в рост практически с любой глубины. Именно благодаря такой невероятной живучести и мощной корневой системе хрен стал самым страшным сорняком на участке. Избавиться от хрена на огороде очень трудно, поскольку от малейшего корешка, оставшегося в земле, растение снова с молниеносной скоростью разрастается по всему участку. Если за хреном не ухаживать, то растение легко дичает и становится тем самым «злостным сорняком».
Стоит также сказать, что хрен весьма морозоустойчив, теневынослив, может расти практически на любых почвах. Почему дичает хрен? В основном причиной этого явления оказывается несоблюдение основного правила ухода за растением: корневища необходимо выкапывать через 1-2 года после посадки черенков. Если хрен растет на одном месте дольше, то его корни истончаются, начинают сильно ветвиться, углубляются и трудно удаляются из земли, а значит, избавиться от хрена на огороде становится практически невозможным. Чтобы получать хороший урожай хрена, нужно выращивать его на плодородной почве с глубоким пахотным слоем. На тяжелой, глинистой почве корни растения сильно ветвятся, становятся твердыми и горькими. На легкой почве у корней хрена снижается сочность.
|
ПРАВИЛА ДЛЯ ХОРОШЕГО КОМПОСТА. |
Правила для хорошего компоста.
1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
2. Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
3. Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)
4. Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
5. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
6. Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
7. Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
8. После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
9. Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
10. Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.
|
ЧТО САЖАТЬ ОСЕНЬЮ? ЛУКОВИЧНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО... |
Что сажать осенью? Цветы луковичные и не только
http://supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=387
В конце лета - начале осени делят цветущие многолетние и высаживают луковичные растения. Первыми, в конце августа – начале сентября, сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы,крокусы. В начале второй декады сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами - гиацинты. Последними, в конце сентября - начале октября высаживают тюльпаны.
Посадка луковичных - процесс поэтапный. Если посадить все в свое время, соблюдая правила, - эффектный цветник будет обеспечен. |
Сравнительно неприхотливые нарциссы могут жить на одном месте не менее 4–5 лет. Пересаживают их, когда луковицы начинают теснить друг друга и цветение ослабевает. |
Каких только тюльпанов нет на свете – одни похожи на пионы, другие – на лилии, третьи – на лотосы. Каждый год появляются все более оригинальные новинки, и отказаться от них невозможно. |
Самый простой и распространенный способ размножения пионов травянистых - деление куста. Лучшие сроки для этого - с конца августа до конца сентября. |
Кусты астильбы выращивают на одном месте 3–4 года, затем их нужно омолаживать, отделяя молодые побеги и высаживая на новый участок. Пересадка возможна даже в момент цветения. |
Лучшее время для посадки и деления кустов хосты — весна и конец августа — первая половина сентября. |
|
ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ: КОГДА, КАК И НАДО ЛИ ВООБЩЕ |
Побеленные деревья в нашей стране давно уже стали символом повсеместно проведённого весеннего субботника. По традиции после всех совместных уборочных работ выносятся вёдра с известью. Белоснежные штамбы деревьев, а заодно и попавшие в поле зрения столбы — как знак: миссия трудового десанта выполнена. Не удивительно, что многие считают побелку деревьев чисто декоративным актом и относятся к ней соответственно. А на самом деле она чрезвычайно важна в жизни дерева.
Чтобы понять смысл побелки, надо сказать несколько слов о коре дерева, которую, собственно, и белят. Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды.
|
СОРТ И ГИБРИД: В ЧЕМ РАЗНИЦА? |
СОРТ И ГИБРИД: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Нет единого мнения, что лучше сеять: сорт или гибрид? Гибридные семена дороже, сортовые – дешевле, но что же предпочесть, какие семена выгоднее покупать, есть ли разница между ними? Да, разница есть и очень существенная.
Итак, сначала о сортах. Сорт – это группа растений, выведенных человеком с однородными биологическими и морфологическими признаками, родственных по происхождению и способных при пересеве сохранять свои признаки в течение ряда лет. Семена могут быть селекционными, созданными селекционерами-профессионалами на семеноводческих станциях, а могут быть и просто любительскими, то есть полученными в результате длительной работы рядовых овощеводов. Сортов и тех и других очень много и с каждым годом становится все больше.
Обычно у сортовых томатов плоды крупнее, чем у гибридов, вес иногда достигает даже 1 и более килограмма, форма плодов различная: округлая, продолговатая, сердцевидная и другая. Сортовые помидоры очень любят наши дачники, вот только многие сорта подвержены болезням, поэтому часто урожай страдает. Полюбившиеся среди дачников сорта: «Бычье сердце», «Бабушкин секрет», «Батяня», «Иван Купала», «Хурма» и «Хлебосольные», «Санька» и «Никола».
Гибриды же это совсем другая группа растений. Гибриды F1 (первого поколения) более однородная по генетическим и фенотипическим признакам совокупность растений, получаемая в результате скрещивания двух специально созданных родительских линий (мамы и папы). Полученные путем скрещивания гибриды F1 превосходят по определенным признакам лучшую из родительских линий. Гибриды F1 могут быть лучше родительских форм по многим признакам: силе роста, скороспелости, продуктивности, качеству плодов, размером плодов по яркости их окраски и другим.
Использование гибридов томатов первого поколения F1 по сравнению с сортами дает следующие преимущества: – увеличение урожайности; – значительное увеличение скороспелости; – одинаковую высоту растений; – выравненность плодов по размеру в пределах одного соцветия; – более высокую устойчивость растений к вредителям и болезням; – более высокую приспосабливаемость к изменяющимся условиям окружающей среды.
Гибридные семена томатов получаются ручным опылением, что очень трудоемко, вот почему семена гибридов F1 так дороги.
Весь мир уже много лет выращивает овощи только из гибридных семян. У нас в России тоже в тепличных хозяйствах выращивают томаты, перцы, огурцы, баклажаны из гибридов и получают хороший урожай плодов этих культур. В экстремальные годы возделывания гибридов F1 растут и плодоносят намного лучше, чем обычные сорта. Они дают гарантированный урожай, так как отлично приспосабливаются к неблагоприятным погодным условиям. Преимущество гибридов тем заметнее, чем выше плодородность почвы и уровень агротехники. Поэтому для наших продвинутых дачников и предлагаются чаще всего именно гибридные семена.
Гибрид «Анюты» F1 полюбился дачникам за скороспелость, урожайность, низкорослость, он не трудоемок в выращивании, растения «Анюты» не нужно пасынковать и подвязывать, поэтому отличие сортов и гибридов совершенно очевидны. Главное – их нужно правильно подобрать для каждого отдельного участка.
|
ВОСЕМЬ СЕКРЕТОВ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ |
ВОСЕМЬ СЕКРЕТОВ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ
1. В прозрачной посуде корешки появляются с меньшей охотой, чем в непрозрачной. Поэтому выбирайте тару, в которую не проникают солнечные лучи.
2. Со временем вода в банке будет испаряться, но ее лучше не менять, а постепенно добавлять свежую.
3. Воды не должно быть слишком много, так как в нижней части банки находится мало кислорода, и черенки могут загнить.
4. Нельзя в одну банку помещать сразу много черенков. Жимолость, например, не даст корней в стакане воды, если там будет находиться больше трех веточек.
5. Некоторые садоводы считают, что чем длиннее побег, тем лучше. Это не так. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укоренится.
6. Лучше всего укореняются черенки, взятые с боковых веточек, которые не очень сильно растут.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. И, наконец, самый главный секрет: если у взятых черенков нет листьев, то корни гораздо легче образуются в темноте. Но если уже появился хотя бы один листик или только проклюнулась почка, то для укоренения уже необходим свет.
|
СРОКИ ПОСАДКИ РАССАДЫ ОВОЩЕЙ. |
|
ОГОРОД САМ ЗА СОБОЙ УХАЖИВАЕТ |
Огород сам за собой ухаживает
Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим:
БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.
ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.
ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.
КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.
ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.
МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.
МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.
МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.
МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.
НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.
ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.
ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.
РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.
ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.
УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.
ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.
ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.
ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.
ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.
ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!
ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.
Удачных вам посадок!
|
ХИТРОСТИ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА РАСТЕНИЙ |
Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.
Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной - каждый час дорог.
Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.
Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.
|
Страницы: | [2] 1 |