Повязка на голову связанная на машинке

Это мастер-класс для самых-самых начинающих (очень подробный)

С фотографиями этот МК можно увидеть здесь:  
http://club.osinka.ru/topic-59050?p=9045471#9045471

Итак, машина однофонтурная Нева-5, основная пряжа №1 (о.п.1) Пехорка «Детская новинка» 200 м в 50 гр. (100% ПАН - акрил), основная пряжа №2 (о.п.2) YarnArt«Crazy Color» 260 м в 100 гр (35% шерсть и 65% акрил), бросовая нить (б.н.), леска, игла вязальная, петлеуловитель, карандаш косметический.

 

1) Набираем на машине б.н. 130 петель. Каретка справа, провязываем на максимально разряженной 10 плотности (пл.) 3 ряда (р.) б.н. и 1 р. Леской. Каретка справа, заправляем о.п.1 и на пл. 7 вяжем 4 р.

2) На рельсах машины делаем карандашом маркеры – которыми отмечаем с каждого конца находящихся в работе игл – крайние 15 и 7 игл: 

 Начинаем частичное вязание. Каретка справа, слева выводим в ПНП 15 крайних игли провязываем 1 р. справа налево. Выдвигаем в ПНП 16-ю иглу и одновременно выдвигаем в ПНП 15 крайних игл справа.

Провязываем 1 р. слева направо. Каретка справа, выводим в ПНП со стороны каретки 16-ю иглу и провязываем ряд справа налево. Навешиваем грузики на места прибавок и почаще их перевешиваем.

Таким образом – выводя в ПНП за 1 проход каретки по 1 игле вяжем до тех пор пока в ПНП не будут выведены 15 и 7 игл, а справа 15 и 6 игл.

Каретка справа, выводим в ПНП 7-ю иглу справа, а слева одновременно вводим в РП 7-ю иглу. Провязываем 1 р. справа налево. 

Рабочей нитью обвиваем снизу крайнюю иглу. 

Это нужно чтобы не образовывались большие дырочки.

Далее эту иглу (6-ю) вводим в РП и провязываем 1 р. слева направо. Таким же образом – обвивая и выводя в РП за 1 проход каретки по 1 игле вяжем до тех пор, пока в ПНП не останутся 15 игл слева, а справа 17 игл. Каретка справа. Обвиваем и вводим справа в РП крайнюю 6-ю иглу и одновременно вводим в РП все 15 игл слева. Провязываем 1 р. справа налево. 

Оставшиеся справа 16 игл вводим в РП и провязываем 1 р. слева направо.

Провязываем ещё 2 р. – каретка справа.

 3) Вынимаем из каретки и обрезаем о.п.1 и заправляем о.п.2. На плотности 10 провязываем 1 ряд, далее на плотности 7 провязываем 3 ряда. Повторяем целиком п. 2).

4) Провязываем 1 ряд на плотности 10 справа налево, вынимаем о.п.2 (НЕ ОБРЕЗАЯ!!!) и вставляем леску – провязываем 1 ряд, вставляем б.н. провязываем 2 ряда:

Снимаем полотно и снова навешиваем лицевой стороной к себе:

Нижнюю кромку также навешиваем на те же иглы (уже изнанкой к себе):

Вручную провязываем нитью о.п.2 ряд с помощью одноигольного деккера и сразу закрываем петли петлеуловителем:

Полученную «сосиску» выворачиваем лицом к себе:

И сшиваем краешки иголкой вертикальным швом.

http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/1746217

http://club.osinka.ru/topic-59050?p=9045471#9045471

Шапка на машинке

Подробно тут http://broidery.ru/?page_id=3На схеме нашлась ошибка: вместо 102 см должно быть 52 см, а петель 138 - это правильно.

Без заголовка

barta  я вот пару дней назад воспользовалась таким методом (спасибо Maria Hallsworth) на Лимончике. Получилось очень хорошо:

Расчет и вывязывание оката рукава 
(Расчет плотности вязания 3 петли в 1 см) 
Провяжите рукав до уровня проймы. Подсчетайте кол-во петель по ширине рукава на уровне проймы и разделите их на 2 (1/2 ширины рукава на уровне проймы). Полученное кол-во петель разделите на 3-и равные части, к примеру 54 петли : 3 части = 18 петель. Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. 
Далее петли каждой части разделите на группы. 
Петли первой части разделите - первую половину на тройки и вторую на двойки (3+3+3+2+2+2+2=17), остаток прибавьте к первой цифре (3+1=4). 
Петли второй части разделите на единицы (18 единиц); 
Петли 3-й части на тройки (3+3+3+3+3+3=18 ). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката. Результат нанесите на выкройку. 
Теперь вяжите так: в начале лицевого ряда закройте подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Поверните вязание и в начале изнаночного ряда закройте также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчетам в начале каждого лицевого и каждого изнаночного рядов, пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель. 
Первую треть петель 2-й части (18 петель : 3 = 6 петель) убавляйте по 1 петле в начале и в конце каждого лицевого ряда. 
Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. 
Последнюю треть (6 петель) убавляйте как первую. 
Петли 3-й части закрывайте по расчету точно так же как в первой части, в начале каждого лицевого и в начале каждого изнаночного ряда. 
Когда на спице останется 6 петель (т.е. 3 петли правой части оката и 3 петли левой части оката рукава) закройте подряд.

Crafty, 
1.Для вязания обычного втачного рукава по вертикальным участкам проймы и спинки навешиваем только межузелковые петли. Если время от времени навешивать ещё и узелки, то головка рукава, несомненно, расширится, но такой окат будет "западать" на изнанку. Я применяю этот способ, когда надо связать рукав с наполненной головкой (т.е. уже не облегающий, но ещё и не "фонарик"), но только из буклированной или иной фасонной пряжи, т.е. когда полотно используется с изнаночной стороны.
2.Середина рукава (т.е. высшая точка оката) всегда находится у плечевого шва. При этом число петель справа и слева от этой точки может меняться, временами весьма чувствительно. В таких случаях меняется и ЧВ с правого и левого боков полотна в нижней трети оката, а всё остальное вяжется, как обычно.
3.Если разница в набранном и желаемом количестве петель небольшая, то можно добавить по 1-й петле внизу, на стыке ступенек ЧВ (там, где обычно делаем припосадку) или вразброс по вертикальному участку проймы, также по 1 петле. Больше 2-3 петель с каждой стороны от плечевого шва я бы не советовала так добавлять. Если же недостача заметно больше,значит придётся перевязывать пройму, удлиняя её.

Crafty, вполне может быть, что у Вас пройма получилась мелковатой. Довяжите всего несколько рядов, и всё будет нормально.
Втачной рукав без отпаривания в пройме сидит не очень хорошо, попробуйте его всё-таки отпарить, не прижимая утюгом, а держа его на весу. Иначе рукав непременно будет "заваливаться" внутрь.
А чтобы не было отверстий в тех местах, где навешиваем на иглы ОП проймы, надо или делать там припосадку на стыках ступенек ЧВ, или при вязании ЧВ проймы обязательно обкручивать РН вокруг первой нерабочей иглы, а потом непременно эти обкруты подхватывать деккером и навешивать на иглы вместе с ОП проймы. Я предпочитаю первый вариант. Часто подмышками петли вытягиваются именно оттого, что при навешивании проймы "убежали" обкруты.

Linusya  Даже не знаю что и написать...Все таки нужна выкройка.для трикотажа очень хорошо выкройки из бурды(ну во всяком случае раньше были хороши.Есть очень хороший сайт для расчета http://mnemosina.ru/index.php?option=com_content&a...ticle&id=24&Itemid=102 
если никаких изысков нет в фигуре или вязать руками-нить толще полотно пластичнее и все и так ложиться.
"секретики" у меня в интернете и выловлены-высшая точка плеча по переду и спинке должна совпадать(по логике вроде нет но факт хорошей посадки меня переубедил) об этом отлично написано в теме "грабли Мары" на Бройдери.Когда то давно мне подсказали что длина проймы должна быть чуть больше длины оката-так лучше ложиться рукав.Когда вяжу рукав то больше внимания обращаю на декоративность убавки...кстати рукав частенько выглядит как регланный но после сборки отличный втачной.У Наташи SilverRain есть подробное описание вязания рукава-вот там как раз рукавчик внешне очень регланистый..а на всяких резинках по другому и не получиться.Ну и главное стараться не игнорировать вытачку на грудь ,даже если рисунок трудный и не позволяет вывязать то перед от талии до проймы чуть длиннее и в пройме часть вытачки заложить припосаживая к рукаву.
Я раньше когда руками вязала делала выкройку из газеты в полную величину и прикладывала пока выкройку не стала чувствовать(вернее пока на курсы Любакс не отходила и стала понимать где что)

Taira  Светочка, доброго утра! Я пройму и окат рукава вяжу всегда укороченными рядами (если удасться вечером сфотаю пройму пальто). По примеру, приведенному barta, вяжешь: в конце лицевого ряда недовязываешь 4 петли и поворачиваешь вязание, вяжешь изнаночный ряд, в конец его опять недовязываешь 4 петли и поворачиваешь вязание. Затем таким же образом недовязываешь по 3 петли с каждой стороны, дальше продолжаешь вязание, пока все 18 петель у тебя будут недовязанными. Потом провязываешь их по рисунку и в следующем ряду закрываешь. У тебя получиться очень ровный край. Я так вывязываю и горловину.

kea-knit Кроме того, убавление от низа до талии зависит ещё и от того, как именно вы будете оформлять линию низа. Если это будет подгиб, то число петель по низу можно и убавить, ибо подгиб всегда шире одинарного полотна. Если вяжете низ резинкой, то можно и не убавлять число петель - резинка всё равно стянет. Опять же, если фигура позволяет, то можно набрать и поменьше петель, не намного, конечно, 4-6-8, в зависимости от степени растяжения полотна и желания (и возможности) обтянуть бёдра. Так что, как видите, иногда такой расчёт оборачивается практически гаданием и шаманством, разве что в бубен стучать не будем.  Сейчас так много видов новой пряжи выпускают, с самыми разными свойствами, ведёт она себя зачастую очень по-разному, да и у машин возможностей тоже много разных, так что, пока не попробуешь - не поймёшь, как с ней работать. Зачастую одна и та же пряжа на разных рисунках и плотностях ведёт себя очень по-разному. Тут выход один - пробовать, пробовать, пробовать...

Ну, это так, лирическое отступление было. Возвращаемся к цифрам.
Итак, (11-12) = 156п. Рссчитываем убавление по боку от низа до талии. 194-156 = 38 : 2 = 19п. - это надо убавить с каждого бока. Первые 8 рядов вяжем прямо, значит, 86р - 8р = 78р. 78р : 19 = 4р и 2 ряда в остатке - их будем вязать прямо.
Теперь от талии к пройме. 194-156 = 38 :2 = те же самые 19 петель с каждого бока. Но здесь у нас рядов больше - 114. Так что 114 : 19 = 6р. Т.е. прибавлять надо будет по 1 петле в каждом 6-м ряду. Вот тут появляется одно "но": если начинать делать прибавления с 6-го ряда от талии, то последнее получится как раз на 114-м ряду - а кому оно там нужно? Там же сразу пройма начинается. И вообще, последние 1-2см по боку до проймы лучше вязать прямо, так что, на самом деле, по линии груди у нас получится не 194п, а 192п, и ширина проймы в таком случае будет не 28, а 27 петель. Это делается для того, чтобы не изменилась ширина спинки в плечах.
Я петли по пройме не закрываю, а вывожу в ПНП (это так, к слову, на данном этапе это пока не принципиально). Считаем ЧВ по пройме: выводим в ПНП последовательно 6,5,4,3,3,2,2,1,1 иглу. Как раз 27п. Впрочем, последние 2 петли можно убавить и деккером, уже не в каждом втором ряду, а через 4 и через 6 рядов - для более плавного перехода к вертикали. Почему я начинаю именно с 6-ти игл? Я уже писала, что при расчёте сложного контура (а пройма к ним тоже относится), если число петель на закруглении около 20, то начинаю с 1/3 петель или чуть меньше. При 20 петлях это как раз 6. А вот если петель больше, то тут формула немного меняется, т.е. я беру уже не 1/3, а 1/4 - в данном случае, опять-таки 6 петель, а потом убавления по 1,2,3 петли повторяю по 2-3 раза. Иначе пройма выйдет слишком широкая, почти квадратная. 
Остался самый верх. На скос плеча у нас приходится 18 рядов, т.е. 9 фаз ЧВ. 41 петлю : 9 = 4п и 5 петель в остатке. Разбрасываем эти 5 "лишних" петель и получаем, что 5 раз выдвигаем в ПНП по 5 игл, и 4 раза по 4 иглы. Для проверки можно пересчитать: 5х5+4х4=25+16=41п. 5 фаз ЧВ + 4 фазы ЧВ = 9 фаз ЧВ. Что и требовалось доказать.
Горловина. На вырез у нас приходится 8 рядов, ч.е. 4 фазы ЧВ ( или убавления, кто как привык). Тут возможны варианты, по желанию. Я бы стала делать так: сначала вывела в ПНП одну половину (28) игл, из оставшихся 28-ми сразу же в ПНП 23иглы, затем 1 раз 2иглы и 3 раза по 1. Можно убавлять 4 раза по 1п, можно 1 раз 3, 1 раз 2, 2 раза по 1. Тут кому что нравится, разница будет незначительная. Имеет смысл на разных изделиях попробовать разные варианты, чтобы понять, что нравится больше.
Уфф, кажется, всё. Ира, проверяйте цифры, вдруг я где обсчиталась. 

Ага, поняла. В таких случаях я не привязываюсь к нулевой отметке на игольнице и начинаю навешивать петли справа налево (это не принципиально, просто я так привыкла и не вижу причины эту привычку менять): отсчитываю от центра игольницы примерно нужное мне число игл и начинаю навешивать ОП нижнего участка проймы полочки или спинки (опять-таки, не принципиально, что пойдёт в первую очередь; какую сторону поверну к себе, с такой и начинаю). При вязании из тонкой пряжи вначале есть определённые проблемы с подхватыванием межузелковых петель, но это дело наживное - практика всё лечит. (Как когда-то, много лет назад, сказала моя дочка: "пробовать, пробовать, пробовать...")  Как правило, сколько петель навешивается по пройме, с таким количеством и работаю (потому и снимаю мерку Гпр, что в таком варианте пройма заранее определяет ширину рукава). Если же надо навесить вполне определённое число петель (например, если руки очень худые или, наоборот, очень полные), тогда уже ориентируюсь на мерку ОР плюс прибавка, естественно: припосаживаю ОП, чтобы сузить рукав, или, наоборот, не припосаживаю, если он должен быть широким.
Если же изделие вяжется с рисунком и желательно разместить его на рукаве симметрично, то тогда я при навешивании петель проймы ориентируюсь на метки раппорта (24 иглы), которые есть на игольнице.
Вязать рукава в таком случае приходится, не обращая внимание на центральную метку игольницы: просто держу в голове, что петли у меня расположены на машине не симметрично. Особых проблем мне это никогда не доставляло.

kea-knit  где-то в том же районе, где Вы нашли эту цитату, я уточняла, что цифры эти нам в своё время давали на курсах. Сама я ими практически никогда не пользуюсь, во всяком случае, чрезвычайно редко заглядываю в эту таблицу. У меня просто не бывает такой необходимости; мне не требуется заранее знать ширину рукава - я всегда исхожу из мерки Гпр, а точную ширину рукава узнаю только тогда, когда навешиваю петли проймы на иглы. Если мне надо подогнать ширину рукава к заранее заданной полноте руки, то тогда, естественно, беру мерку ОР и прибавку на свободу облегания (в зависимости от модели) и ориентируюсь на полученные цифры, но только ориентируюсь, ибо основной всё равно у меня является мерка Гпр. Мне ещё не встречалось случая, чтобы при большой Гпр были худенькие руки и наоборот. Если же при расчётах использовать формулы, основанные на мерке ОГ, то можно очень здорово пролететь с размерами, ибо окружность руки от ОГ совершенно не зависит - я уже не один раз писала об этом. Так что, как видите, вязание рукава от проймы избавляет меня от излишней мороки с построением выкройки, определением ширины рукава и пр.

Света, Девушки, вот я что по пройме и рукаву нашла на Осинке. Может кому пригодиться?

 

Плотность вязания роли не играет, главное следовать формуле.

Расчет и вывязывание проймы переда

Определить число петель в ширине проймы и разделить это число на 4 равные части. Если есть остаток, прибавьте его к петлям 1-й части ( к той что у бокового шва).
К примеру: плотность Вашего вязания 3п. в 1 см., а ширина проймы переда 8 см, значит 3п х на 8 см.; 24п : 4части = 6п.
Теперь петли каждой части разделите на группы, кроме первой (если во 2-й и 3-й частях получаются остатки,прибавьте их к первым группам):
петли 2-й части разделите на тройки (3+3);
петли 3-й части на двойки (2+2+2);
петли 4-й части на единицы (1+1+1+1+1+1).
Результаты желательно нанести на выкройку.
Связав левую полочку до проймы, закрепите в начале лицевого ряда подряд 6 петель (1-я часть). Затем затем довяжите ряд, вязание поверните, свяжите изнаночный ряд и в начале лицевого ряда закрепите подряд 3 петли (первая группа петель 2-й части). Все последующие убавления 2-й и 3-й частей делайте по расчету в начале каждого лицевого ряда.
Петли 4-й части убавляйте по одной через один лицевой ряд .
Дальше пройму вязать по прямой.
Правую полочку (убавления для оформления проймы) я провязываю по изнпночной стороне (т.е. в начале изнаночных рядов).

Расчет и вывязывание оката рукава

(Расчет плотности вязания попрежнему 3 петли в 1 см)

Провяжите рукав до уровня проймы. Подсчетайте кол-во петель по ширине рукава на уровне проймы и разделите их на 2 (1/2 ширины рукава на уровне проймы). Полученное кол-во петель разделите на 3-и равные части, к примеру 54 петли : 3 части = 18 петель. Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части.
Далее петли каждой части разделите на группы.
Петли первой части разделите - первую половину на тройки и вторую на двойки (3+3+3+2+2+2+2=17), остаток прибавьте к первой цифре (3+1=4).
Петли второй части разделите на единицы (18 единиц);
Петли 3-й части на тройки (3+3+3+3+3+3=18 ). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката. Результат нанесите на выкройку.
Теперь вяжите так: в начале лицевого ряда закройте подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Поверните вязание и в начале изнаночного ряда закройте также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчетам в начале каждого лицевого и каждого изнаночного рядов, пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель.
Первую треть петель 2-й части (18 петель : 3 = 6 петель) убавляйте по 1 петле в начале и в конце каждого лицевого ряда.
Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один.
Последнюю треть (6 петель) убавляйте как первую.
Петли 3-й части закрывайте по расчету точно так же как в первой части, в начале каждого лицевого и в начале каждого изнаночного ряда.
Когда на спице останется 6 петель (т.е. 3 петли правой части оката и 3 петли левой части оката рукава) закройте подряд.

Узор на машине

Читать далее...

Машинное вязание (полезности)

Полезности от Татьяны Дёминой. А в конце 9 моделей с описанием вязания на машине.

Машинное вязание ( полезности 2 часть)

Полезности для машинного вязания

Воротник с жаккардовой отделкой по кеттлевочному "карману"

Вяжем воротник нужной высоты. Опускаете переднюю игольницу на 1 шаг, меняете на осн. каретке ДФ-плечо на ОФ. Вяжете мелким рисунком 7-8 рядов на основной плотности изделия, затем провязываете бросовой нитью несколько рядов и срезаете. Иглы на ЗИ опускаете в нерабочее положение. Обратно меняете ОФ-плечо на ДФ И поднимаете ПИ в работу. Также провязываете 7-8 рядов, но уже без рисунка, бросовая нить - срезаете. Получается полноценный "карман" для кеттлевки с двумя открытыми краями, по лицевой стороне - жаккард, с изнанки просто гладь. Сметываем срезанные края по бросовой нити, отпариваем и всё ...полежит, бр. нить убираем и кеттлюем любым удобным способом ))

1.

Женское трико на вязальной машине



Основная вязка - чулочная, отделкой служит ажурный узор, который вывязывается на средних 45 иглах по линии бока (рис. 45, б).
Размер 48. Расход шерстяной пряжи - 200 г. (№ 32/2 в 3 нити).
Петельная проба: 1 см - 3,4 петли; 1см - 5 рядов. Читать далее...

Без заголовка

 Как сшивать вязаные изделия.

Опубликовала: Lacelegance

тесьма машинное вязание

Английская резинка со сдвигом фонтур на основе резинки 2х2 от nyann goro

https://www.youtube.com/watch?v=BB_Xvxq5evg

1.


2.

новый способ закрытия петель и соединения полотен.

«Rastu knyga» Ажур, жаккард



Читать далее...

Узкая обтачка

Связать обтачку:
4 ряда бросовой нитью, 1 ряд скользкой нитью;
Далее на расчетной плотности удвоенную ширину обтачки основной нитью (в моем случае 16 рядов)

Выдвигая иглы в ПНП 3-х игольным деккером надеть изделие по линии горловины (лицо на работающего), равномерно распределяя посадку или растяжение.


Язычки игл открыты.


Иглы задвинуть таким образом, чтобы язычки углубились в навешанное полотно. Петли, образованные первым рядом обтачки (после розовой скользкой нити) навесить на иглы

Удалить скользкую нить. Язычки игл открыты.


К направляющей, по которой "ходит" каретка, положить полоску, которая обеспечит формирование одинаковых по величине петель. Ширина полоски определяется индивидуально практическим путем (чем шире полоска, тем меньше получается петля)


Поверх группы игл проложить нить. Придерживая рукой, натянуть ее. При помощи линейки закрыть язычки игл на иглах, по которым проложена нить.


При помощи той же линейки задвинуть эту группу игл, как на фото


Рукой поочередно задвинуть иглы до вложенной полоски. Нить при этом придерживать, но сильно не натягивать. Так продолжать до конца выдвинутых игл.

Изделие перевернуть вниз. Изнанка на работающего. Придерживая полотно, выдвинуть иглы в ПНП.


При помощи петлеуловителя закрыть петли "косичкой"


Готовый вид


источник: https://fotki.yandex.ru/users/ekaterinabo4arova/album/451405/

Ах, Миссони... Несколько узоров со схемами

http://arma-turman.livejournal.com/134329.html

  Естественная плиссировка, раппопорт 24 ряда на 12 петель, на сехеме только лицевые ряды (изнаночные по рисунку), и чем меньше номер спиц - тем лучше. Два накида провязываются так: один лицевой за переднюю стенку, другой - лицевой за заднюю стенку. Немного со скручиванием выходит и да, дырявость двойного накида повышенная. Вместо него можно делать и один накид.

Красивая резинка. Высота раппорта вязания и смены нитей не совпадает, так и надо, чем выше узор, тем больше выражена легкая асимметрия цветных полос. Гениально.

http://knitting-club.blogspot.com/2010/08/birds-stitch.html

Раппорт узора 14 п х 16 р, на схеме указаны все ряды.
Птички-кораблики, в многоцветном (хотя бы 3 цвета) варианте вообще мечта...
Цветовой раппорт начинается на 1 ряд раньше вязального. В 8-м ряду надо поднять перемычку от петли на 7 рядов ниже и на 1 столбик правее/левее (см. по рисунку) и провязать вместе с очередной петлей, именно это подтягивание нижнего ряда и делает выпуклую "птичку".

http://fotki.yandex.ru/users/asalioshik/album/72833/?p=0

Узор простой, но ритмичное повторение полос на минуточку, для 7 оттенков пряжи (ААА!!!) дает волшебный крембрюле-шевроле эффект. Могу всю последовательность выписать (все сели? я ее по петлям с картинки высчитывала):
1 раппопорт (2 р. св-коричневого, 10 р. телесного, 4 р. св-коричневого, 8 р. телесного)
2 раппопорт (2 р. шоколадного, 4 р. телесного, 2 р. шоколадного, 4 р. св-коричневого, 2 р. темно-розового, 4 р. шоколадного, 2 р. св-коричневого, 2 р. шоколадного, 2 р. темно-розового)
3 раппопорт (2 р. темно-розового, 6 р. св-розового, 6 р. лимонного, 4 р. телесного, 2 р. белого, 2 р. св-коричневого, 2 р. темно-розового)
4 раппопорт (4 р. св-розового, 2 р. белого, 2 р. телесного, 2 р. белого, 2 р. телесного, 2 р. белого, 4 р. св-розового, 2 р. темно-розового, 2 р. св-коричневого, 2 р. белого)
5 раппопорт (4 р. телесного, 6 р. лимонного, 6 р. св-розового, 4 р. темно-розового, 2 р. шоколадного, 2 р. св-коричневого)
6 раппопорт (4 р. шоколадного, 2 р. темно-розового, 4 р. св-коричневого, 2 р. шоколадного, 4 р. телесного, 2 р. шоколадного, 6 р. телесного)
7 раппопорт (2 р. телесного, 2 р. св-коричневого, 10 р. телесного, 4 р. св-коричневого, 6 р. телесного)

Все комментарии автора: arma_turman

 

 Коллекция  Missoni весна-лето 2011

Коллекция Missoni позаимствовала элементы культуры разных уголков земного шара: Китай, Мексика, Африка и Ямайка. Это настоящее кругосветное путешествие.

Все модели здесь: http://www.multibrand.ru/news/2964/Pokaz_zhenskoj_...i_odezhdy_vesna_leto_2011.html

Тема на Осинке "Многоцветье в платьях от Миссони" здесь: 

http://club.osinka.ru/topic-44632?&start=0

Снятие мерок общие



1.


2.


3.


4.


5.


6.

Выпрямляем нитки

Как из кудрявых ниток-роспуска сделать прямые нитки.

Читать далее...

БЕСШОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. МК от китая + видео

 

Читать далее...

Как пришить подклад к вязаному платью или юбке- МК от Натальи Лапиной

Видео от Валентины Аксеновой - панчлейнс на Сильвере.

Как связать панч ,чтоб краевые иглы вязали толстой пряжей: со стороны каретки нужно выдвигать 3 иглу в ПНП, если не выдвигать - образуется длинная протяжка.