Как обрезать смородину правильно

Обрезать кусты смородины можно как весной, так и осенью. Самое главное не оставлять пеньков, на них могут заселиться грибок, который проникает в корень, что постепенно ослабляет кусты и даже может привезти к гибели.

Черная смородина нуждается в регулярной обрезке, в противном случае урожайность будет постепенно падать, т.к. уменьшится количество новых побегов.

Самый большой урожай смородины сосредоточен на однолетнем приросте двух-трех летних побегов. Чем старше становится ветвь, чем выше смещается плодоношение. На верхушках боковой прирост, где закладываются ягоды уже не такой мощный и урожайность падает, т.е. 5-6 летние ветки теряют свою продуктивность. Такие ветки ежегодно удаляют, замещая их более молодыми. Садовод должен создать условия, которые позволят ежегодно получать молодой прирост, а это прежде всего высокий уровень агротехники – полив, прореживание кустов, чтобы они были хорошо освещены, удаление слабых веток, регулярные подкормки, обработка от болезней и вредителей.

В идеале взрослый куст должен иметь 15 веток (по 3 ветки разного возраста).

Таким образом, каждый год начиная с 5-ти летнего возраста, можно ежегодно удалять по 3 старых ветки, заменяя их новыми. Вырезка старых побегов будет стимулировать развитие новых, которые развиваются из спящих почек.

Какие работы провести со смородиной в сентябре

Убрать с веток оставшиеся ягоды, чтобы не развивалась гниль и другие болезни.

Сделать обработку от вредителей биологическими инсектицидами (Фитоверм + Зеленое мыло). 

Убрать нижние листочки с признаками болезней (различные пятна).

Сделать профилактическое обеззараживание почвы и кустов биологическими фунгицидами (Алирин Б + Гамаир, Фитоспорин, и другие).

Можно в начале сентября дать микроэлементы в хелатной форме по листу. Разумеется, что все это не нужно делать одновременно, т.к. удобрения с микроэлементами никак не сочетаются с бактериями в биологических препаратах, последние просто погибнут.

Можете, к примеру, обеззаразить почву и куст одновременно, а через неделю дать элементы питания по листьям, совместив их с Фитовермом. Лигногумат калийный прекрасно сочетается с Фитовермом, и подкормите и от вредителей обработаете.

Авторы: Виталий Декабрев и Марина Рыкалина 

Сентябрь и октябрь — время ухода и посадки

В конце сентября или в начале октября под кусты смородины вносят удобрения органические (10— 15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80—120 г суперфосфата) и калийные (30—50 г хлористого калия) или же 300—500 г плодово-ягодной или огородной смеси. Перекопайте (лучше после полива или дождя) почву для заделки удобрений.

Осенью можно провести и часть работ по обрезке. У кустов удалите старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги (весной проведете детальную обрезку).

Для посадки саженцев смородины лучше отвести увлажненные, достаточно освещенные места, хорошо защищенные от ветра. Проведите планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву перекопайте на штык лопаты, предварительно разбросав минеральные удобрения. Суперфосфат вносите из расчета 50—60 г, а калий­ную соль — 15— 20 г на 1 м2. После этого на подготовленном участке выкопайте посадочные ямы 35—40 см глубины и 50—60 см ширины.

В яму внесите 1 — 2 ведра органических удобрений (компост, перегной и т. п.) и минеральные удобрения — суперфосфата 150—200 г, калия сернокислого 20—25 г (или древесной золы 30—40 г). Вместо суперфосфата и калия можно использовать плодово-ягодную смесь — 400 — 500 г или нитроаммофоску — 120—150 г.

Перед посадкой у саженцев обрежьте поврежденные или подсушенные концы корней. То же самое необходимо сделать и с надземной частью растений. Чтобы избежать подсушивания, корни обмокните в глиняную болтушку.

При посадке заглубите саженцы, чтобы почва была на 6—8 см выше первых корней. Этим самым вы создадите условия для появления и дополнительных корней, и побегов из почек заглубленной части стебля.

После посадки надо сделать лунку около саженцев и полить их из расчета 1/3—½ ведра на растение. Для лучшей приживаемости саженцев почву вокруг них замульчируйте.

При сухой осени проведите 1 подзимний полив. Если весной были разложены отводки смо­родины, то нужно отделить укоренившиеся от материнских кустов и пересадить на постоянное место. Вот и вся работа до весны. А весной, в конце марта,— пора обрезки и формиро­вания. Как только кусты смородины освободятся от снега, можно начинать эти операции.

Обрезка будет способствовать росту новых сильных однолетние прикорневых побегов и усилению их ветвления, предупреждать загущение куста, нормировать урожай, увеличивать размер ягод. Таким образом, создается куст с ветвями разного возраста — от плодоносящих: до нулевых побегов замещения.

У вновь посаженных одно-двулетних растений обрежьте каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитые почки. Если молодой саженец в течение первого года после посадки развит слабо, то его можно срезать на обратный рост до уровня почвы. У дву-трехлетних кустов проведите формирующую обрезку.

 Для правильного формирования куста оставьте только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега, а остальные однолетние прикорневые побеги вырежьте у основания. В первую очередь удалите самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями побеги. Удалите и ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или галлицей.

У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по две—четыре ветви каждого возраста, причем однолетних оставьте на одну-две ветви больше, а 4—5-летнего возраста — на одну-две меньше, 5—6-летние малопродуктивные ветви вырежьте.

Источник: chudo-ogorod.ru

УДАЧИ  НА  ДАЧЕ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ