1.Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти. 

Читать далее:

Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение. 

Для чего производят обрезку 

Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины. 
Цели проведения обрезки яблонь таковы: 
• Ускорить плодоношение деревьев; 
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду; 
• Регулирование роста яблони; 
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева; 
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей; 
• Улучшение освещенности плодового дерева; 
• Удаление так называемых волчковых побегов. 

Как производится обрезка 

Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо: 
1. Внимательно осмотреть дерево. 
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки. 
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки. 
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей. 
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение. 

Как ухаживать за деревом 

Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень. 

А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.

Обрезка яблонь выполняется для создания кроны, которая будет хорошо проветриваться и освещаться, а также обеспечит удобный сбор урожая. Эта процедура должна выполняться несколько раз в год с учетом особенностей конкретного дерева, соблюдением сроков и основных правил проведения работ.  Читать далее

Все чаще и чаще красоту весенней дачи поддерживают хеномелесы – колючие кустарники, покрытые яркими цветками, привлекающими внимание еще издалека. Такому цветению не мешают даже листья, которые появляются у некоторых сортов гораздо позже цветков. Хеномелесы растут быстро; они достаточно неприхотливы, засухоустойчивы, что позволяет их все шире использовать в засушливых регионах. Добавив к этим достоинствам еще и ценность плодов, получим полезные во всех отношениях растения.  Читать далее

Интернет давно стал площадкой для садоводов-любителей, где они делятся своими секретами выращивания огородных и плодово-ягодных растений. Иногда предлагаемые советы, которые выдаются за новаторские, вызывают споры и разногласия в среде садоводов и огородников. Например, выращивание плодово-ягодных растений на шпалере и в штамбовой форме. Я не понимаю, зачем люди, применяющие декоративные формы выращивания растений для оформления дачного участка, пытаются объяснить свои действия новыми технологиями, говоря об увеличении урожайности.  Читать далее

Если на даче вы предпочитаете пассивный отдых вечному копанию в грядках и цветниках, растения для загородного владения стоит выбирать с дальним прицелом: чтобы и глаз радовали, и хлопот не доставляли. Каким же культурам отдать предпочтение? Об этом расскажет Михаил Новиков, ведущий дендролог садового центра «Ландшафтный дизайн».

Когда же сажать плодовые кусты и деревья в саду — весной или осенью? Если речь идет о саженцах с открытой корневой системой, основное правило таково: для посадки зимостойких сортов яблони или груши и при посадке кустов смородины, малины, аронии, крыжовника лучшее время — осень (после листопада, за месяц до устойчивых заморозков). В заранее подготовленные посадочные ямы саженцы сажают с конца сентября до середины октября (корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, но хорошо приживаются только при температуре выше +4 °С).  Читать далее

Понедельник, 06 Апреля 2015 г. 13:12 + в цитатник 

Это цитата сообщения зверобой [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Избавляемся от муравьев быстро и безболезненно

.

Средств, обещающих в кратчайшие сроки решить эту проблему, достаточно много. Но, все ли они действительно эффективны?
Дачница из г.Липецк Нина Доронина, делится проверенным рецептом, благодаря которому смогла избавиться от муравьев на своем участке навсегда.
Итак, в продуктовом магазине приобретите пакетик разрыхлителя для теста. Затем, его содержимое смешайте с сахаром в пропорции один к одному. Немного припудрите муравьиную дорожку или даже сам муравейник, если он небольшой. Очень важно делать это в сухую погоду, тогда когда по прогнозу на ближайшие дни осадков не обещают. По словам автора этого рецепта, рассыпанная смесь действует на муравьев просто убойно. После ее использования муравьи навсегда покинут облюбованный ранее уголок вашего участка.

Подкормка весной — зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны,

1 ст. л.мочевины и 2 ст. л.бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья)

на 10 л воды

(не менее 3 — 4 ведер на растение).

Можно заменить калийной селитрой (2 ст. л.).

Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов.

Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа—2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст.л.  калия на 10 л воды (не менее 4 ведер)

и снова литровая банка золы, золу можно заменить 1 стаканом доломита.

Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

https://vk.com/dacha_expert?w=wall-111370563_2599

Серия сообщений "деревья":
Часть 1 - Обрезка деревьев.
Часть 2 - 10 заповедей эффективной обрезки деревьев.
...
Часть 6 - Oбрезка старых яблонь.
Часть 7 - Сливы...
Часть 8 - Чем подкармливать вишню?
Часть 9 - Уход за алычей и сливой по этапам роста.
Часть 10 - Уход за грушей и яблоней по этапам роста.
...
Часть 20 - Хлороз на яблоне.
Часть 21 - Супер побелка плодовых деревьев весной и осенью.
Часть 22 - Карбамид для опрыскивания деревьев осенью.

Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет.

Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть.

1. Оптимальный возраст саженцев — 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.

2. Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Стволик и ветки должны быть упругими. Легким царапаньем можно проверить состояние коры: если поврежденное место становится влажным, значит, кора здорова.

Читать далее:

В течение долгого времени дачники используют бордоскую жидкость как эффективное средство в борьбе с различными заболеваниями растений. Но оказывается не все знают, как правильно ее приготовить.

Читать далее:

Болезни плодовых деревьев

07 июня, 2012 Admin

Грибок — возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши на молодых побегах. После обильных осадков плодовые тела гриба набухают и, растрескиваясь, с силой выбрасывают споры в воздух. Попадая на молодые листья, а в дальнейшем на плоды и побеги, споры при наличии капель влаги и соответствующей температуры прорастают, образуют грибницу, которая проникает в ткань растений, вызывая их повреждение. В течение лета парша распространяется летними спорами. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.

Меры борьбы. Ранней весной по спящим почкам или после листопада проводить искореняющее опрыскивание почвы приствольных кругов и находящихся на них опавших пораженных листьев раствором 1 кг сульфата аммония или 700 г мочевины, или 1 кг нитрофоски на 10 л воды. Расход раствора на взрослое дерево 3—5 л, или 1 —1,2 л на 1 м2.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью или хлорокисью меди в концентрации: первый раз — ранней весной, до распускания почек — 300 г медного купороса и 300 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично — после опадения лепестков — 100 г медного купороса и 100 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л

При слабом поражении концентрацию бордоской жидко-в ПрИ первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Ранней весной до распускания почек можно использовать нитрофен в концентрации 200 г на 10 л воды. Однако злоупотреблять им не следует. После опадения лепестков и затем через две недели опрыскивать бордоской жидкостью — 100 г медного купороса и 100 г извести или хлорокисью меди — 30—40г на 10 л воды.

Полезно практиковать внекорневую подкормку яблони и груши незадолго до опадения листьев раствором мочевины — 60— 70 г на 10 л воды. Необходимо регулярно собирать и уничтожать больные плоды летом и сохранившиеся засохшие плоды на ветках деревьев зимой.

Проводить регулярное прореживание и формирование кроны дерева, а также укорачивание проводников. Крона при этом будет лучше проветриваться, что снизит степень зараженности паршой. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, провести рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Опавшие листья на сильно зараженных участках можно осенью или ранней весной собирать и складывать в компостную кучу. Вырезать и сжигать сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши, а также очищать отмершие части коры с поверхности стволов и скелетных ветвей.

Полезно также весной до набухания почек провести опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Целесообразно вести борьбу с паршой путем опрыскивания заболевших деревьев раствором столовой горчицы: 5—6 ложек порошка горчицы заварить кипятком и разбавить в 10 л воды.

Плодовая гниль. Поражает плоды яблони, груши и сливы. На них появляются вначале небольшие буроватые пятна, которые быстро увеличиваются в размере, охватывают весь плод или большую часть его. На поверхности появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Зараженные ^нилью плоды вначале загнивают, затем сморщиваются и опадают или, оставаясь висеть на деревьях, засыхают — мумифицируются, приобретая блестящую, черную окраску. Мумифици-№анные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, приметь поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1—2 кг извести на 10 л воды.

Пятнистость листьев. Появляется в июле на листьях яблони и груши в виде пятен белого цвета округлой или неправильной формы. На пятнах наблюдаются бурые точки — плодовые образования гриба со спорами. Коричневая пятнистость поражает листья яблони, на которых образуются округлые пятна коричневого цвета.

Серая пятнистость листьев груши проявляется в середине лета. Грибок образует на листьях серовато-белые, резко отграниченные от здоровой ткани округлые пятна. Позднее середина пятен делается тонкой, прозрачной и покрывается черными точками плодовых тел гриба со спорами.

В середине лета на листьях черноплодной рябины образуются бурые округлые пятна без ободка. Особенно сильно поражаются старые, запущенные насаждения черноплодной рябины. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев, в июле они приобретают осеннюю окраску и начинают опадать.

Дырчатая пятнистость поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму. На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается.

Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой и плодовой гнилью, необходимо своевременно лечить камедные раны. Зачистить и продезинфицировать их раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), а также натирать свежими листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут и замазать садовым варом — петралатумом.

Не допускать загущения, своевременно проводить прореживание кроны и удалять сорняки. До набухания почек применять опрыскивание деревьев раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). Провести ранневесеннее искореняющее опрыскивание раствором нитрофена (300 г на 10 л воды).

Сажистый грибок. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы. Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Млечный блеск листьев. Проявляется после суровых зим на пострадавших от мороза семечковых и косточковых плодовых деревьях, имеющих повреждения кроны и древесины. Листья приобретают беловатый, блестящий, с серебристым отливом, как бы перламутровый цвет. Затем на них появляются участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими и постепенно засыхают. Древесина приобретает темную окраску, как при подмерзании. Иногда на отмирающих ветвях и стволах появляются плодовые тела гриба, паразитирующего в древесине.

Млечный блеск — следствие заражения деревьев грибом. Плодовые тела гриба — это кожистые пластинки шириной 2—3 см, плотно прикрепленные боком к коре или растилающиеся на ее поверхности. Цвет их сверху серый, а с нижней стороны фиолетовый, затем коричневый (на семечковых породах) и оранжевый (на косточковых породах).

Меры борьбы. Повышать зимостойкость плодовых деревьев, применяя меры ухода, обеспечивающие хорошее вызревание древесины за летний сезон Для предупреждения поражений вет вей и стволов морозобоинами и солнечными ожогами проводить правильное формирование кроны деревьев, обвязывать на зиму оголенные штамбы и основания скелетных ветвей защитными материалами и опрыскивать стволы и ветви известковым молоком поздно осенью и ранней весной.

После суровых зим усилить уход за деревьями проводить своевременно полив и подкормку фосфорно-калииными и азотными удобрениями. Своевременно лечить на деревьях открытые раны и другие повреждения коры. Поврежденную кору полезно обматывать полиэтиленовой пленкой и затенять ее от солнечных лучей.

Вырезку пораженных усыхающих ветвей на кольцо лучше Производить в июле-а’вгусте, когда деревья бывают невосприимчивы к болезни Если заболевшие деревья не поддаются лечению и начинают отмирать, то заболевшие ветви и деревья необходимо удалять вместе с корнями и сжигать, чтобы они не стали источником инфекции.

Сопротивляемость деревьев к заболеванию повышается, когда в саду применяется дерново-перегнойная система содержания почвы. Источником распространения спор млечного блеска являются плодовые тела трутовиков, поэтому их надо уничтожать как на территории сада, так и в его окрестностях.

Крючки для пригибания стланцев и подставки под ветви деревьев штамбовой формы нельзя готовить из древесины плодовых пород. Следует правильно формировать крону деревьев, чтобы предупредить морозобоины и солнечные ожоги.

Трутовики - грибы, вызывающие разрушение древесины у плодовых деревьев. Заражаются деревья спорами трутовиков через раны, появляющиеся на коре в результате различных механических повреждений,— морозобоины, солнечные ожоги, повреждения насекомыми. Проросшие споры образуют грибницу, которая через рану постепенно распространяется по древесине, разрушая ее. Поврежденные деревья становятся хрупкими и легко обламываются. На них образуются дупла, сокращающие срок жизни дерева. После проникновения грибницы в ткани на коре появляются плодовые тела. На них с нижней стороны образуются мелкие трубочки, в которых появляются споры.

Поражают растения чаще всего ложный и серо-желтый трутовики. Ложный трутовик вызывает белую сердцевидную гниль древесины, которая становится мягкой и очень легкой. Серо-желтый трутовик создает бурую гниль древесины, в которой образуются трещины, где хорошо заметна пленка грибницы. Пораженная древесина распадается.

Меры борьбы. Предохранять кору от повреждений. Периодически осматривать деревья и срезать появляющиеся плодовые тела трутовиков, чтобы не допустить разлета спор. Раны, образовавшиеся после удаления плодовых тел гриба, сразу же замазывать садовым варом, лучше петралатумом. Для дезинфекции ран на коре полезно опрыскивание раствором нитрофена — 200 г или медного купороса — 100 г на 10 л воды.

Хлороз — вредное физиологическое заболевание плодовых деревьев и ягодных кустарников, нарушающее жизненные функции растений. Им поражаются чаще всего яблоня, иногда груша, смородина, малина, земляника и вишня. Более устойчивы к нему крыжовник и слива. Болеют хлорозом деревья, растущие на почвах с близким залеганием мела, мергеля и известняка. Заболевание усиливается высоким уровнем грунтовых вод, при неправильных приемах агротехники и несоответствии подвоев.

У деревьев развивается поверхностная корневая система, а вертитикальные корни отсутствуют. Рост всасывающих корней при хлорозе ослабляется, и растения не получают питательные вещества из всего объема почвы. При недостатке питания в листьях разрушается хлорофилл, они желтеют и преждевременно опадают. Это ослабляет рост молодых деревьев, задерживает вступление их в пору плодоношения, часто приводит к гибели. Продуктивность плодоносящих растений снижается, нередко они усыхают.

Для правильного лечения заболевших деревьев надо прежде всего установить, какие условия вызывают появление хлороза, и после этого разработать комплекс мероприятий по борьбе с ними. Лечебные мероприятия должны быть направлены на улучшение условий жизнедеятельности корневой системы. Для этого надо добиваться ослабления карбонатности почвы, снижения уровня грунтовых вод и рассоления почвы. Не рекомендуется длительное время содержать почву под черным паром. Целесообразнее применять дерново-перегнойную систему, добиваться, чтобы приствольные круги и полосы в саду были покрыты травяной мульчой; Для полива использовать воду из открытых водоемов — реки, пруда, озера. Воду из колодца применять только после предварительного анализа, если в ней нет карбонатов и легкорастворимых солей — сульфатов и хлоридов.

Из удобрений давать в первую очередь азотные. Суперфосфат в чистом виде и свежий навоз усиливают заболевание хлорозом. Калийные удобрения вносить в малых дозах.

Ослабить хлороз можно внесением перегноя, компоста, торфа или лесной подстилки. Эти удобрения вносят раз в 2—3 года по 5—6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Полезно проводить удобрительные поливы, добавляя к воде птичий помет, который разбавлять водой в 10—12 раз.

Для лечения хлороза необходимо рано весной опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л во-Ды). Заболевание заметно затухает, если в период активного роста побегов (конец мая-июнь) провести не менее трех раз, с промежутками 10—12 дней, опрыскивание деревьев раствором железного купороса (50—70 г на 10 л воды). Для предохранения листьев от ожогов надо концентрацию раствора железного купороса проверить сначала на отдельных ветках, а потом уже обрабатывать все дерево. Опрыскивание проводить вечером или утром.

В момент активного роста всасывающих корней (конец августа, сентябрь, начало октября) одновременно с обильным поливом вносят от 1 до 2 кг железного купороса на дерево, в зависимости от возраста и карбонатности почвы. Железный купорос лучше перемешать с перегноем, компостом или с почвой верхнего слоя и внести по окружности кроны в 4—6 ямок шириною 40—50 см, глубиной до 60 см. Под одно дерево вносят по 35—40 кг смеси. В состав смеси включают на 1 ц перегноя 1,5 кг железного купороса.

Для улучшения кислородного режима в зоне деятельности корней полезно использовать марганцовокислый калий (30—40 г на 10 л воды). Его вносят в увлажненную почву по границе кроны на глубину 30—40 см по 10—15 л на одно дерево.

Хорошие результаты дает устройство дренажа. Вокруг дерева роют с двух сторон траншею на глубину 60—80 см, которую заполняют слоем песка и глины. Этим улучшается воздушный режим и создаются благоприятные условия для проникновения корней в более глубокие слои.

Лишайники и мхи. Они поселяются на стволах и ветвях деревьев и нарушают правильный приток воздуха в их внутренние части.

Меры борьбы. Соскабливать лишайники и мхи -со стволов и ветвей деревянными скребками. Опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л воды). Проводить опрыскивание стволов и ветвей известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды). Эффективен раствор нитрофена (200 г на 10 л воды). Если после опрыскивания растений пройдут дожди, то обработку следует повторить.

Эндомикоз облепихи — одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний этой культуры. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения.

Меры борьбы. Проводить сбор плодов так, чтобы на дереве не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Собирать и сжигать пораженные ягоды и ветки Весной до распускания листьев применять опрыскивание растений нитрофеном (300 г на 10 л воды).

Камедетечение Болезнь поражает сливу и вишню. Она сопровождается выделением из трещин коры штамба и ветвей густой бесцветной, желтоватой или коричневой клейкой жидкости (камеди), которая застывает в виде стекловидных образовании разной формы Это сильно ослабляет деревья, а иногда приводит их к гибели.

Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание избыток в почве влаги и азота, а также размещение растений на тяжелых, кислых, заплывающих почвах.

Меры борьбы. При уходе за деревьями проводить комплекс нических мероприятий, повышающих их зимостойкость и устойчивость к вредителям и болезням, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Раны немедленно зачистить и продезинфицировать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), замазать петралатумом или другим садовым варом. Больные места после очистки отмершей коры натирать листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут, а затем замазать садовым варом или обвязать полиэтиленовой пленкой и обязательно затенить ее бумагой, картоном или другим материалом.

Для предохранения от солнечных ожогов проводить опрыскивание деревьев известковым молоком осенью и ранней весной. В конце лета вносить известь: на тяжелых почвах по 250 г, а на легких — по 150 г на 1 м2 площади. Для профилактики заболеваемости убирать и сжигать пораженные сучья.

Побелку деревьев часто проводят весной, иногда летом, но самой эффективной считается осенняя побелка. Ее преимущества: защищает деревья от солнца в февральские и мартовские дни, предотвращает растрескивание коры от перепадов температур, снижает количество жизнеспособных зимующих вредителей. Побелку деревьев проводят в сухую погоду в октябре-ноябре. Обрабатывают весь штамб полностью и скелетные ветви у основания на треть длины, иногда наполовину. 
Побелку деревьев проводят разнообразными составами: разведенной известью, водно-эмульсионной и водно-дисперсионной краской. Состав побелки должен позволять стволу «дышать» и хорошо держаться даже в дождливую погоду. Для этого в смесь вносят глину, молоко, хозяйственное или зеленое мыло, а также клей ПВА и казеиновый. Побелка должна успеть высохнуть до дождей. Работу проводят тщательно, не допуская пропусков.

Важная информация на этой картинке! Это для тех, у кого есть плодовые деревья на участке .

Всего лишь одна картинка, а сколько всего в ней вложено о деревьях, о том, как делать обрезку плодовых деревьев. Здесь общие принципы, как это сделать правильно!

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус. Читать далее: