РЕНЕ  ЛАЛИК.  СТЕКЛО

Рене́ Лали́к (фр. René Jules Lalique; 6 апреля 1860Ау, Марна — 5 мая 1945, Париж) —

французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей арт нуво.

Более подробно о РЕНЕ  ЛАЛИКЕ  СМ.в сообщении " ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА" Часть 1.

http://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post339575276/

РАБОТЫ  МАСТЕРА:

ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА.

Часть 2

Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в которых был запечатлен красочный мир природы - царство цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф, мир, в котором реальное смешивалось с фантастическим. Новаторским для того времени явилось использование художником, казалось бы, второстепенных для ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, которые он искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Лалик виртуозно владел разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в частности техниками эмали. Не случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» и «парижским Челлини». Не меньшую славу снискал Рене Лалик как художник по стеклу, которым он увлекся в конце 1900-х годов.

ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА

Часть 1

Рене Лалик — один из родоначальников стиля art nouveau, художник, ювелир и просто гений своего времени. Этот человек изменил представления о том, что можно носить на шее, руках и в ушах: его ювелирные украшения выглядят удивительно живыми и, в то же время, абсолютно неземными. Они оставляют ощущение, что автора когда-то похитили феи, но потом он вернулся и до конца жизни воплощал то, что увидел и запомнил в зачарованной волшебной стране.

Ре­не Ла­лик (Rene Lalique) ро­дил­ся 6 ап­ре­ля 1860 го­да во Фран­ции, в го­ро­де Ай. Ко­гда Ре­не ис­пол­ни­лось 2 го­да, его ро­ди­те­ли пе­ре­еха­ли в при­го­род Па­ри­жа. Ре­не с ран­них лет про­яв­лял та­лант к ри­со­ва­нию, так что в 12 лет его от­да­ют в шко­лу Тюр­го под ру­ко­вод­ство опыт­ных пе­да­го­гов, ко­то­рые су­лят ему боль­шое бу­ду­щее как хо­дож­ни­ку. К со­жа­ле­нию, в 1876 го­ду отец Ре­не уми­ра­ет, и о даль­ней­шем обу­че­нии в шко­ле при­хо­дит­ся за­быть. Од­на­ко Ре­не уда­ет­ся по­сту­пить уче­ни­ком к юве­ли­ру Луи Око­ку. За­тем Ре­не едет в Лон­дон­ский кол­ледж ис­кусств для даль­ней­ше­го раз­ви­тия спо­соб­но­стей. 
Вер­нув­шись до­мой, Ла­лик по­сту­па­ет на ра­бо­ту в юве­лир­ную ма­стер­скую од­но­го из даль­них род­ствен­ни­ков, и… на­чи­на­ет­ся по­бед­ное ше­ствие сти­ля Ла­лик, при­зна­ние его та­лан­та. Его эс­ки­зы юве­лир­ных из­де­лий про­сто уди­ви­тель­ны. Он со­здаeт вы­да­ю­щи­е­ся оже­ре­лья, коль­цы, под­вес­ки из жел­то­го зо­ло­та. В 1884 го­ду они вы­став­ля­ют­ся на вы­став­ке при­клад­но­го ис­кус­ства в Лувре! Его при­гла­ша­ют в из­вест­ные юве­лир­ные до­ма! 

ИЗ  ИСТОРИИ  ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

СОВРЕМЕННЫЕ  УКРАШЕНИЯ

Тайны древних ювелиров. 

Некоторые диковинки древности ставят перед исследователями загадки, которые современная наука объявляет нерешаемыми. Многим известен знаменитый экспонат Эрмитажа – золотые серьги с золотой зернью, которую можно различить только с увеличением. Изделие датируется IV в. до н.э. 

Эти «золотые серьги филигранной работы, найдены во время раскопок в 1853 году в одном из курганов на окраине Феодосии. Они являются одним из ярких образцов работы греческих ювелиров IV в. до н.э. и исполнены в так называемой микротехнике, достигшей в Афинах этого времени необычайно высокого уровня. 
В верхней части серег - круглые диски с изящным цветком в центре, которые окаймлены рядами мельчайшей зерни и украшены орнаментом из филигранных пальметок и розеток… Особенно прославились феодосийские серьги именно благодаря применению зерни - когда мельчайшие капельки металла расположены группами и размещены правильными рядами» . 

Сколько ни пытались современные ювелиры повторить этот результат – у них ничего не получалось. Мельчайшее зерно плавилось при нагреве. Попытки прекратились, искусство древних греков было признано непревзойденным. 

Вологодская финифть 

Финифть— изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долгоживущим и не выцветает с течением времени, а изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок.
Эмаль приобретает нужный цвет после обжига с помощью добавок, для которых используются соли металлов. Например добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий цвет, а меди — зелёный. При решении специфических живописных задач яркость эмали может, в отличие от стекла, приглушаться.

Вологодская (усольская) финифть — традиционная роспись по белой эмали. Направление появилось в XVII веке в городе Сольвычегодске, бывшем тогда в составе Вологодской губернии, потом подобной финифтью стали заниматься в Вологде. Изначально главным мотивом были растительные композиции (Основной элемент — тюльпан) нанесённые на медную основу: мастера изображали на белой эмали цветочные орнаменты, птиц, зверей, в том числе и мифологических с помошью множества красок. Однако, в начале XVIII в. искусство многокрасочной эмали стало утрачиваться, его стала вытеснять однотонная финифть (белая, синяя и зеленая). Только в 70-е годы XX в. началось возрождение «усольской» финифти вологодскими художниками.

Камея - не подвластная времени

Камея - ювелирное украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях или раковинах.


 Первые камеи появились в Древней Греции не позднее 3 века до н.э. Вторая волна моды на камеи случилась в начале эпохи Возрождения (что и понятно, ведь это было время возрождения всего античного), третья в 18-19 веке. Последней из них очень способствовали Наполеон (даже его коронационная корона была украшена камеями) и королева Виктория.

На камеях чаще всего изображали античных богов и прочих мифических персонажей, монархов и выдающихся людей.

Ранее о камее:http://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post338643585

Украшения “Итальянская камея“,изготовленные в середине

XIX века.

Диадемы,тиары, короны

 Диадема - необычное головное украшение, символизирующее в первую очередь высокий статус обладателя или человека королевских кровей. Ювелиры на протяжении многих столетий считали за честь изготавливать диадемы для прекрасных принцесс, жен императоров и аристократов. Тем не менее, этот предмет роскоши не канул в историю вместе с монаршими временами, а продолжает доставлять удовольствие, как представительницам прекрасного пола, так и современным дизайнерам.
Диадема в истории неразрывно связана с понятием «корона». Еще мифы Древних Греции и Рима изображали своих богов, императоров и выдающихся личностей с металлическими обручами на голове со всевозможными украшениями, золотыми лавровыми венками и диадемами. Считается, что родиной этого украшения является Древняя Персия. Именно там появился термин «диадема», обозначающий королевский головной убор в форме конуса, инкрустированного драгоценными камнями.

Тиара - более легкое и миниатюрное с диадемой украшение,которое сделано из тонких металлических нитей и украшено все теми же стразами и камушками.